Хороший, плохой, тихий

Хороший, плохой, тихий. Тест-драйв Mitsubishi Outlander

Обновленный Outlander выглядит грозно, как туземец, зажавший в каждой руке по сияющему бумерангу. Японские дизайнеры размашистым X перечеркнули невнятное «лицо» дорестайлинговой машины. Получилось здорово, но больно уж похоже на дизайн новых Lada Vesta и XRAY, о чем не написал только ленивый.

Главный дизайнер АвтоВАЗа Стив Маттин обвинил японцев чуть ли не в воровстве идеи. Однако ситуация неоднозначная. Получилось действительно похоже на вазовский X-дизайн, но АвтоВАЗу скорее нужно гордиться, а не жаловаться: впервые у тольяттинцев «увели» идею. Значит, дизайн новых «Лад» наконец-то соответствует автомобильному мейнстриму, а не отстает на добрый десяток лет.

Удивляет скорее не новый дизайн обновленного Outlander, а то, сколько раз он уже менялся, тогда как монументальные Pajero и Pajero Sport продолжали выпускаться с минимум обновлений. С «Аутлендером» изменения происходили чаще и радикальнее, чем это обычно происходит с современными автомобилями. Такое ощущение, что японцы постоянно возвращались на шаг назад и шли ровно в противоположную сторону.

Например, спустя четыре года после запуска Outlander второго поколения они решили, что его внешность недостаточно агрессивна и наградили кроссовер решеткой-трапецией Jet Fighter, напоминавшей по замыслу дизайнеров воздухозаборник истребителя, а по мнению аудитории – маску Дарта Вейдера. При очередной смене поколений в 2012 г. Mitsubishi Outlander растерял агрессию и вместе с ней часть поклонников былого имиджа и вновь стал добрее. И если преданные фанаты в принципе мирились с шумностью и невысоким уровнем отделки машины, то новые покупатели, привлеченные более спокойной внешностью кроссовера, были более требовательны. Чтобы угодить и тем, и другим, Mitsubishi затеяла в прошлом году внеплановое обновление «Аутлендера». Брус бампера перестали красить в цвет кузова в результате чего решетка радиатора приобрела форму трапеции, почти как на кроссовере предыдущего поколения. А за счет дополнительной шумоизоляции и пружин Outlander поехал тише и комфортнее.

Как выяснилось вскоре, все это были полумеры, ведь менее чем через год Mitsubishi обновила свой бестселлер снова и Outlander опять развернулся в противоположном направлении, снова став злее. Новый рецепт сложнее: берем килограмм хрома и несколько килограммов шумоизоляции, добавляем опций по вкусу, размешиваем на новом вариаторе, взбалтываем на новой подвеске и заливаем в знакомую форму. Градус внешней агрессии вырос, вырос и градус комфорта.

Новый передок хоть и увеличил длину машины, но придал «Аутлендеру» больше стремительности. Накладки на нижние части дверей – элемент не только защитный, но и дизайнерский: они «разгрузили» силуэт кроссовера, ведь раньше на боковинах было довольно много свободного места. Задние фонари теперь не так изящны и выполнены в стиле Pajero Sport. Это своеобразная подсказка – внешность нового «Спорта» скорее всего будет решена в том же, что и обновленного «Аутлендера».

В салоне в целом все то же. Из изменений – обшитый кожзамом козырек и «деревянные» вставки на торпедо в стиле Audi. Слева в низу передней панели появилась кнопка подогрева лобового стекла, теперь он доступен в базе. Для полного счастья не хватает разве что руля с подогревом. Салонное зеркало теперь с затемнением, а за ним в потолок встроили очешник – расположен он высоковато, но, по всей видимости, это оказалось единственное место, куда его можно было интегрировать.

Руль, спрофилированный под правильный хват, и легкосплавные подрулевые лепестки — как в спортивном автомобиле. Созданное было настроение нарушает посадка: водительское сиденье то же, что и раньше, и даже в самом верхнем положении его спинка отклонена назад. Однозначный минус для тех, кто предпочитает сидеть за рулем вертикально.

От кроссовера с вариатором вроде бы не ждешь резвости, но обновленный Outlander стал динамичнее. Еще в прошлом году Mitsubishi ASX получил новую бесступенчатую трансмиссию Jatco с увеличенным передаточным отношением и более ранней блокировкой гидротрансформатора (такую же ставят на новый Qashqai и X-Trail). Outlander тогда новой трансмиссии не получил, правда, при обновлении 2014 года ему вернули дополнительный масляной радиатор вариатора, который японцы сначала убрали в целях экономии. Однако вскоре стало понятно, что сэкономить не удастся: российские владельцы, любившие погонять на запрещенных скоростях, стали жаловаться на перегрев вариатора. При нынешнем обновлении бесступенчатую трансмиссию «Аутлендера» заменили на новую, такую же, что и у ASX. Результат виден уже в таблице характеристик: машина с мотором 2,4 стала чуть быстрее в разгоне до 100 км/ч. Такой кроссовер стартует резво, реакции на педаль газа стали острее, правда, с ростом скорости новая трансмиссия теряет пыл. Но в целом вариаторная специфика более не раздражает: в прошлое ушли зависание на высоких оборотах и тягучие, «резиновые» реакции. В Mitsubishi жалуются: «Прежний вариатор очень многие ругали, а теперь ничего толком не могут про него сказать».

Читайте также:

Как защитить от угона тойоту камри

Благодаря усиленной шумо- и виброизоляции и более толстым лобовому и заднему стеклам Outlander стал намного тише. Дополнительно применены специальные динамические демпферы на узлах трансмиссии и заднем подрамнике: с ними вибрации и звук мотора меньше чувствуются при добавлении и сбросе газа. Расположившись на втором ряду, я откинул спинку и… через некоторое время задремал на гравийном серпантине. Модернизированная подвеска тише, не пробивается часто и не раскачивает кузов. Но «стелет» жестковато, на асфальте отмечает малейшие трещины, дрожит на гребенке. Все же с представителями Mitsubishi, говорящими об «универсальности» модернизированной подвески, согласиться сложно.

Руль, чтобы на него приходило меньше ударов, зажали в околонулевой зоне, при этом немного пострадала обратная связь и при маневрировании приходится налегать на «баранку» приходится больше. Но на трассе такие настройки рулевого прибавили уверенности – на большой скорости автомобиль меньше сбивается с траектории на неровностях. В целом обновленный Outlander стал грубее, но однозначнее.

Трехлитровая версия с мотором и вовсе едет идеально, породисто рыча мотором V6. Ускорение уверенное, а новый 6-ступенчатый «автомат» переключается плавно и вовремя. Такая машина мягче как на асфальте, так и вне его, и позволяет мчать по грейдеру с куда более высокой скоростью. В Mitsubishi сократили количество вариаций трехлитрового «Аутлендера» с трех до одной – Sport – и оставили один вариант системы полного привода – самый продвинутый S-AWC. С более сложной полноприводной трансмиссией «Эволюшена» его роднит только название, потому как полный спривод у Outlander Sport устроен куда проще. Впрочем, не всякий кроссовер сможет похвастаться межколесным электронноуправляемым дифференциалом спереди. Электронная блокировка помогает ввинчиваться в крутые повороты, и ее работа отлично ощущается на гравийке. Для машины с тяжелым за счет мотора V6 передком – отличный рецепт.

Сзади у спортивного «Аутлендера» та же многодисковая муфта GKN, что и у вариаторных версий кроссовера. Степень блокировки муфт можно задавать с помощью кнопки на центральном тоннеле, только режимов здесь больше: есть дополнительный «Снежный», для скользких покрытий.

Outlander – самая важная и популярная модель в российской линейке Mitsubishi, без которой японскому бренду придется тяжело. Это продемонстрировали результаты продажи японской марки за три первых месяца 2015 года. Завод в Калуге прекратил производство «Аутлендеров» в ноябре 2014 года, а к концу декабря запасы кроссоверов практически иссякли. В результате Mitsubishi в первом квартале 2015 года пережила рекордное падение продаж — минус 79%, и оно могло быть куда меньшим, останься «Аутлендер» в строю. Производство обновленной машины началось только в марте и с ее помощью японцы серьезно надеются выйти из крутого пике.

Потому в Mitsubishi так оперативно реагируют на критику, постоянно дорабатывая свой бестселлер, и пытаются сдерживать цены. Традиционно с обновлением автомобили дорожают, однако Mitsubishi подняла цены только на двухлитровые машины, и то всего на 10 000 рублей. Ценники на версии 2,4 не изменились, а трехлитровые и вовсе подешевели на 40 000 рублей.

Евгений Багдасаров
Фото: автора

Тест-драйв обновлённого Mitsubishi Outlander – четвёртый рестайлинг

Рис. 1. Автомобиль Мицубиси Аутлендер.

Что такое краш-тест?

Crash Test означает «тест на разбивание». Такое мероприятие проводится с завидной регулярностью, и не только для новых авто. Цель процедуры — испытать уровень прочности определённой машины в условиях, смоделированных под реальную аварию. В ходе проведения краш-теста компьютерная программа показывает столкновение в 3D-формате. Вместе с информацией, поступающей от многочисленных датчиков по всему периметру машины, удаётся эффективно оценить безопасность Митсубиси Аутлендер.

Главные вопросы теста следующие.

Какие травмы получит человек при столкновении?
Совместимы ли они с жизнью или насколько опасны для человека?
Грозит ли удар пожароопасной ситуацией?

Краш-тесты проводятся на разных этапах создания автомобиля, с целью придания ему максимально безопасной конструкции. Но лишь официальный контрольный тест покажет, насколько безопасна машина во всех режимах её эксплуатации.

Crash Test проводится разными организациями: испытание паркетника Mitsubishi Outlander проводила не только EuroNCAP. Это регулярно делает и IIHS — одна из самых уважаемых компаний в мире.

На фото результаты краш-теста Митсубиси Аутлендер 2020 года выпуска, проведённые IIHS

Это какое по счету обновление Mitsubishi Outlander?

Смотря с чего начинать считать. Ведь текущий кроссовер Mitsubishi Outlander – который величают и поколением «3», и поколением «4», и даже встречается обозначение «3+» – в реальности ведет свою историю от Mitsubishi Outlander XL, который дебютировал 13 лет назад. Начиная с тех пор не менялись ни платформа GS (или Project Global), ни бензиновые атмосферные двигатели (2,0 л 4B11 MIVEC и 2,4 л 4B12 MIVEC), ни схема полного привода на основе фрикционной муфты, ни «автомат»-вариатор. Это если грубо. А если детально…

То со времен первого появление Mitsubishi Outlander XL суммарно произошло шесть этапов существенных перемен в автомобиле. Причем дело не ограничивалось только внешностью или салоном, но также меняли кузов, перенастраивали подвеску, добавляли новые системы и функции. Вот и последнее обновление принесло не только перемены внешности, но и более глубокие доработки – упрочнение структуры кузова (дополнительно проклеены некоторые панели), перенастройку подвески и рулевого управления, доработку звукоизоляции.

Проще всего опознать Mitsubishi Outlander 2020 модельного года по новому переднему бамперу (трапеции-уголки в нижней части бампера) и полностью светодиодным фарам с новым рисунком-наполнением внутри (в максимальной версии). Среди едва заметных перемен – увеличенный задний спойлер. Также есть новости в ходовой части и в салоне.

Результаты краш теста Аутлендера 2014 года выпуска

Внедорожник Митсубиси Аутлендер в новом кузове 2014 года выпуска проходил Crash Test в соответствии с нормами и правилами «Американского страхового института дорожной безопасности» (IIHS). Мероприятие было проведено в специальном ангаре-лаборатории, в котором автомобиль разогнали до 64 км/ч и жёстко направили на препятствие.

Внимание. Помимо этого Аутлендер тестировали на боковые удары, столкновения в заднюю часть кузова и опрокидывание.

Четыре из пяти тестов были пройдены чуть ли не на отлично, лишь в одном из них был получен удовлетворительный результат, но это не помешало получить автомобилю твёрдую четвёрку по безопасности эксплуатации и при авариях для водителя и пассажиров. Стоит отметить, что данный результат достаточно высок, даже если рассматривать его со стороны не только внедорожников, но и легковушек.

После испытания в 2014 году специалисты IIHS отметили, что конструкция Митсубиси Аутлендер, созданная японцами, намного крепче, чем в предыдущих машинах. Это позволило данному внедорожнику заполучить высшую в своём роде оценку «TSP+». Также лаборатория прокомментировала некоторые конструкционные изменения и дала им некоторые оценки, а точнее:

Специалисты похвалили усиление крыши внедорожника (выдерживаемый вес в 5 раз больше массы самого автомобиля) и поставили оценку авто в тесте на переворачиваемость — твёрдую «4».

Краш тест Мицубиси Аутлендер показал, что фронтальные и тыловые удары с небольшим перекрытием совершенно не опасны для людей, находящихся в машине.

При столкновении с несгибаемым препятствием высотой 1,5 метра и с перекрытием траектории на 25 % автомобиль показал, что параметр безопасности находится на очень высоком уровне даже при лобовых столкновениях.

В целом, за краш тесты Мицубиси Аутлендер получил такие оценки (из 5 возможных звёзд):

Столкновение лоб в лоб — 4 звезды;
Боковые удары – 4 звезды;
Безопасность при переворачивании машины – 4 звезды;
Возможность опрокидывания – около 17 %;
Индекс травмирования головы: у водителя – 288, у пассажира – 245 (результаты выше среднего).

Справедливости ради, стоит отметить, что по критериям IIHS результаты краш тестов Аутлендера очень высоки. Ведь по всем остальным подобным мероприятиям, проводимыми другими организациями, к примеру NHTSA, в которых оценка менее строга, японский внедорожник не получал меньше 4,5-5 звёзд по общему критерию «Безопасность при аварии».

Сравнение с конкурентами в плане безопасности

Результаты краш теста в сравнении
Как известно, всё познаётся куда лучше в сравнении, поэтому не лишним будет сравнить краш тесты Мицубиси Аутлендер, а точнее их результаты, с аналогами внедорожника, представленными конкурентами.

NissanX-Trail

Достаточно успешный в продажах конкурент Аутлендера. В ходе испытаний в краш тестах X-Trail проявил себя пусть не хуже, но и не лучше своего собрата. По результатам NHTSA, Nissan получил также как Мицубиси, максимальный балл в 5 звёзд. Единственным существенным отличием первого внедорожника от второго является надёжность крыши. У Аутлендера она значительно безопасней ведёт себя при переворачивании авто. В остальном же результаты Crash Test во многом схожи. Но, по мнению многих экспертов, если рассматривать результаты относительно правил и норм IIHS, Аутлендер безопасней X-Trail на всё тот же 2014 год.

ToyotaRav4

Кузов данного автомобиля, как и Митсубиси Аутлендер 2007, отлично показал себя при боковых ударах, также набрав достаточно высокий балл по правилам всех возможных организаций. Крыша Rav4 будет слабее, чем во внедорожнике от Митсубиси. В общем, в плане безопасности автомобиля Toyota также можно дать достаточно высокие баллы, что и было доказано краш тестами. Как водитель, так и пассажиры защищены в Аутлендере и Rav 4 при авариях примерно одинаково. Во многом кроссоверы схожи и могут позиционировать себя, как безопасные средства для передвижения.

VolkswagenTouareg

Краш тесты Туарега были проведены также по системе IIHS. В ходе проведения исследований внедорожник получил точно такой же балл, как и Аутлендер. Кроме того, в большинстве своём ничего выделить в плане безопасности между данными автомобилями нельзя. Вот, что называется, самые настоящие аналоги.

FordKuga

Компактный американский кроссовер отлично справился со всеми краш тестами (IIHS, NHTSA), в то же время, не показав ничего удивительного. Довольно-таки хорошая защита при лобовом столкновении и боковых ударов, слабое место внедорожника – крыша. Несмотря на это, по европейским оценочным системам результаты на безопасность составляют 4,5-5 звёзд. Crash Test по IIHS показывает результат хуже, чем у Аутлендера, но также в пределах нормы.

Mazda CX-5

Вот кто показал поистине высокий уровень безопасности для компактных кроссоверов, но так и не сумел опередить Митсубиси Аутлендер. Не считая зоны крыши (у японца надёжнее), автомобили полностью идентичны и показывают стабильно высокий уровень безопасности при авариях.

Результаты по IIHS

Митсубиси Аутлендер достойный вариант внедорожника, сочетающий в себе отменный функционал и высокий уровень безопасности. Конечно, можно найти аналогичные кроссоверы, которые также безопасны, но здесь выбор строго индивидуальный.

Обзор

Войдут ли в «серию» нового кузова Мицубиси Аутлендера 2020 все смелые дизайнерские и технические решения концепта, судить пока рано, но в каком направлении развиваются творческие мысли японских конструкторов и инженеров, мы можем увидеть точно.

Белоснежный кроссовер, получивший название от популярного швейцарского горнолыжного курорта, готовится стать очередным бестселлером на рынке SUV, к тому же сегодня известны многие детали выпуска будущей серийной новинки.

Так, Мицубиси Аутлендер 2020 модельного года получит новую платформу CMF-C/D, которая сейчас используется на Nissan X-Trail, и тем самым сделает серьезный задел на будущее в плане дальнейшей модернизации модели, в том числе связанной с переходом на ее полную электрификацию.

Помимо брутальной внешности это авто может порадовать наличием уникальной системы Dendo Drive House, которая позволяет подзаряжать гибридный (или полностью электрический) двигатель кроссовера за счет солнечной энергии, аккумулируемой при помощи специальных панелей.

Они занимают всю поверхность крыши Mitsubishi Outlander 2020, по краям ориентированы под небольшими углами, а внешне напоминают тонкий багажник, с вмонтированными в его корпус дополнительными ходовыми огнями.

Данная конструкция будет устанавливаться опционально и, наверняка, в первые годы хождения обновленной модели не будет пользоваться массовым спросом.

Экстерьер

Концепт-кар Мицубиси Аутлендер 2020 предлагает абсолютно новый корпус с выразительной передней частью, горизонтальным капотом и экстремально узкими ходовыми огнями, расположенными над трехсекциоными фарами головного света.

Черные передние стойки создают эффект парящей крыши, а угловатость профиля вместе с декоративными планками на передних дверях отсылают к экстерьеру последних концептов Land Rover.

Также на версии Мицубиси Аутлендер 2020 Engelberg Tourer были использованы оригинальные диски, отлично дополняющие четкие линии выштамповки на боковых кузовных элементах.

Интерьер

Новый кузов Аутлендера 2020 получит трёхрядный салон, причем третий ряд может быть представлен в двухместном исполнении. На передней панели кроссовера свои места займут два больших дисплея в виде виртуальной «приборки» и сенсорного экрана мультимедиа системы.

Еще один тачскрин будет находиться в верхней части центрального тоннеля, на котором в ряд выстроены рычаг управления трансмиссией и шайба настройки ездовых режимов.

Техническая начинка

Все современные концепт-кары по определению оснащаются гибридными силовыми агрегатами, и Mitsubishi Engelberg Tourer (Мицубиси Аутлендер 2020) не стал исключением.

Вместе с тем, под капотом новинки оказалась бензин-электрическая установка, которой сегодня комплектуется модификация Outlander PHEV. В ее основе лежит 2,4-литровый ДВС, вращающий генератор, тогда как за приводы колес отвечают два электрических двигателя.

При этом на высоких скоростях бензиновый мотор помогает вращать переднюю ось посредством кулачковой муфты.

Относительно других особенностей технической части обновленного кроссовера Мицубиси Аутлендера 2020 информации нет, поэтому стоит ожидать, что в связи с переходом на новую «тележку» кроссовер получит большой перечень новых узлов и механизмов.

Замена поликлинового ремня, натяжителя и обводного ролика

Всем привет!
Год назад при запуске двигателя в дождливую погоду появлялся свист со стороны ремня генератора.
2019 так и откатал, потому что свист пропадал в течение пары минут.
Этой зимой и ближе к весне при тех же условиях добавился еще скрежет подшипника (какого именно — по звуку не определил, но предполагал, что это был обводной ролик)
Решил также заменить натяжитель ремня, т.к. моя машина 2011 года, натяжитель 1 модификации.
Вместе с новым роликом и натяжителем, приобрел новый ремень поликлиновой (не обязательно, но средства позволяли).
Цены начала марта:
252122B000 HYUNDAI/KIA Ремень поликлиновой 1 184,00
252812B030 HYUNDAI/KIA Ролик натяжной 3 157,00
252862B000 HYUNDAI/KIA Ролик натяжной 1 145,00

Данные работы проводил впервые, ориентировался на видео на ютубе.
В принципе, ничего сложного, только многие пишут, что со вторым человеком будет проще выполнять процедуру замены.

Для удобства я снял правое переднее колесо и правый пластиковый защитный кожух (держится на 4 болтах).

Чтобы скинуть ремень нужно ослабить нижний болт и открутить верхний болт крепления генератора.

Со стороны колеса откручиваем натяжитель. Снимаем ремень.

С виду старый натяжитель почти не перекосило.

Ремень в отличном состоянии, можно было не менять.

Далее откручиваем обводной ролик. Здесь для меня был первый сложный момент. Нужен ключ на 12.
Большая трещотка с головкой не подлазила, у маленькой из набора коротка ручка, гаечный ключ через удлинитель соскакивал или начинал слизывать грани болта.
Безуспешные попытки длились пол часа. В итоге я вспомнил, что недавно купил динамометрический ключ под небольшие головки.
У него длинная ручка, и болт открутился без проблем.

Покрутил старый ролик, по звуку хруст и скрип шел от него.
На новом пластковом ролике болт удлиненный, закручивать можно гаечным ключом.

Прикрутил натяжитель ремня.

Схема установки нового ремня.

При установке ремень постоянно соскакивал с какого-то узла. На 2 роликах, где было возможно, я прихватил его стяжками.

Это значительно упростило процесс.
Провел ремень через все узлы, оставалось натянуть его на шкив генератора.
Для этого нужно надеть ключ на верхний болт натяжителя и давить в сторону салона (здесь обратная резьба). При этом натяжитель ослабляет ремень, и есть возможность натянуть его на шкив генератора.

Это был второй сложный момент. Давлю на ключ, он упирается в шланги ГУРа и дальше не идет — ремень не натягивается. Так прошло пол часа.
Полез под машину и решил попробовать потянуть снизу натяжитель. Обнаружил, что снизу можно дальше отвести натяжитель, и, возможно, без проблем натянуть ремень на шкиф. Но для этого нужен второй человек.
Нашел второго человека в гаражах, так и получилось. Один тянет снизу натяжитель, второй накидывает ремень на шкиф.
Остается прикрутить болт крепления генератора. Я использовал гвоздодер. Отводим натяжитель ремня (здесь уже можно сверху) и одновременно отводим генератор в исходное состояние.

В итоге можно сказать, что процедура не сложная при наличии подходящих инструментов и помощника.
Сейчас свиста и хруста нет.

Замена ролика натяжителя Hyundai Solaris 2017 (2)

Итак, начну с самого начала) В сентябре 2017 года я стал счастливым обладателем Hyundai Solaris 2 (2017). Сентябрь был достаточно теплым и первые холода настали где-то в конце ноября, начале декабря. Температура опустилась до 0 градусов. Одни таким прохладным утром я вышел из дома и завел машину. В прошлом я музыкант и слышу любые посторонние звуки в двигателе и его агрегатах, и сейчас меня слух не подвел. На мгновение я услышал легкий свист, но он тут же прекратился…
Подумал я, что это ремешок. Ну так и оставил эту проблему не проблемой. Однако на улице холодало день за днем и при пусках звук стал более явным и чуть дольше, чем было до этого. Для меня это было не очень приятным сюрпризом, так как машина в кредите, за который я вместе со всеми касками, страховками, налогами и т.д. плачу почти 27 тыс. руб. каждый месяц в течении уже 10 месяцев и срок кредитования 3 года. Каждый посторонний звук для меня был проблемой, так как от ТО дилера я отказался, меняю всегда все сам, да и денег на ТО на тот момент у меня не было. Собственно наступили морозы, и вот уже -20 градусов, я выхожу в 6 утра из дома и тут…повернув ключ и запустив двигатель его пуск и последующую работу начал сопровождать пронзительный свист:

Конечно же я сразу понял откуда может идти этот звук, то был ролик натяжителя приводного ремня. Обратившись к дилеру, я получил ответ, что этот свист шел с дроссельной заслонки. Ну ребята, я конечно, может, и идиот, что за такие бабки тачку купил, НО, не полный же лох. Я предоставил дилеру видео запись, однако они настаивали на повторной диагностике у них. Извините, конечно, но послал я их далеко и надолго. Оставить машину на Выборгском шоссе и ехать потом в область на трех перекладных до дома уже второй раз я был ни морально, ни физически не готов. У кого был рядом сервис от дома, те уже давно решили эту проблему по гарантии, мне же пришлось отложить все до лета, чтобы самому разобраться в данной проблеме и решить ее, так как соседи были наверняка очень не рады такому сюрпризу в 6 утра.
Пришло лето. Я снял весь механизм, чтобы посмотреть, что там и как устроено:

После всего этого мы с отцом решили просто набить смазки в подшипник. Я отвлекся, а в это время от ножом взял и снял пыльник. Ну что, результат известен каждому, кто включит логику, в момент снятия был порван пыльник. Я это не сразу заметил. Сначала я решил забить туда литол, на том и порелиши, забили литол, закрыли пыльник, поставили, поехал… Результат:

Соответственно, пришла мысль, что смазка г**но, литол не подходит. Попросил на работе у знакомого смазку Mobil 222, синяя. Почитали, температура каплепадения 240 вроде, забил её и результат был еще хуже, ее выкинуло сразу и почти всю, подшипник зашуршал. Ну русские так легко не сдаются! Потратив свои 190 накопленных баллов в магазине би би я купил смазку с температурой каплепадения 360 градусов, made in USA, типа вообще супер, как насоветовали. Забил ее, а она тупо вытекла оттуда при первом же пуске мотора. Я задолбался, решил сменить пыльник. Ну типа кинуть всех через…ну вы поняли. Поехал в славянку, объехал все автомагазины в поисках подшипника 6203 (именно такой стоит в этом ролике) и нифига не нашел нужного, так как у корейцев пыльник шире, чем у наших, японских и немецких подшипников. Ширина у всех 6 мм, а у меня 6.5-7 мм пыльник на корейском подшипнике. В итоге было принято решение перепрессовать подшипник…
Опять славянка, опять сервисы, ну прям как на пятнахе моей старенькой) Короче, все сервисмены решили не связываться с этим роликом и подшипник перепрессовывать не стали (обошел 3 мастерские). Сказали ролик покупай. И вот тут началось самое интересное. Ролика как такового нет в каталогах этого авто по автодоку и другим базам . Пробивается только натяжитель в сборе, который стоит от 4700 до 7000 руб и более. Конечно. перечитав форумы, я нашел несколько аналогов, но все они были большего размера. Большего размера брать было НЕЛЬЗЯ! Иначе будет ремень не скинуть. Для снятия ремня нужно отжать ролик от ремня, для этого его ход вверх должен быть достаточно большим, а ролик большего размера тупо не даст его поднять на нужную высоту.
Далее я тупо засел в яндекс картинки и написав “ролик натяжителя” начал искать похожие, и, как раз, на этом сайте я и нашел статью одного парня, который в другую машину покупал два ручейкового ролика и один натяжной. Вот оттуда я и взял номер этого ролика, который по иронии судьбы подошел к моему авто.
Нужно было его заказать, но без предоплаты никто не хотел его привозить. Пришлось тоже поволноваться и через неделю я нашел его в Кореане в наличии всего за 1190 рублей. Каталожный номер ролика: 252822G000 . После того, как я его купил, было много волнения, а вдруг кривой, вдруг не подойдет и так далее, но сегодня я установил его на машину и уже успел потестить. ИТОГ: все работает как часы. Только вот люфт, конечно, чуть больше, чем у родного, но… Я думаю не страшно. Далее опишу подробную инструкцию по замене ролика, справиться даже ребенок)))

1. Снимаем ремень.

2. Скидываем второй рукой ремень с шкива генератора в сторону крыла авто и медленно отпускаем ключ вниз. Снимаем ключ.
3. Откручиваем 3 болта, крепящих натяжитель к двигателю, придерживая сам механизм второй рукой.
4. Механизм извлекаем с задней стороны, где катализатор.
5. Механизм снят:

6. Далее нужно открутить сам ролик. Болт откручиваем так же ключом на 13″ и желательно головкой. Резьба обычная, откручивается против часовой стрелки.

7. После этого нужно снять шайбу с обратной стороны ролика и поставить ее на новый ролик (практичнее взять головку на 13″ и ее поместить в отверстие внутри подшипника, чтобы выбить из него шайбу, нежели ковырять ножом)

8. Далее собираем ролик в обратной последовательности и устанавливаем на механизм. Супер сильно не надо тянуть болт, достаточно просто до плотного упора дотянуть и он никуда не денется.

9. Ставим все на место и именно таким же образом, как снимали ремень, ставим его обратно, предварительно осмотрев ремень на повреждения.
10. Заводим двигатель и смотрим, ровно ли бежит ремешок. Первые 3 минуты ролик может посвистывать, потом пройдет. Если кто-то хочет рискнуть, можно вскрыть пыльник и забить туда еще какой-нибудь высокотемпературной смазки, типа мобил красная. Но я больше не повторяю своих ошибок. И так попал на 1200 рублей, а мог бы просто смазкой нормальной забить и забыть про эту тему.

По всем вопросам отвечу в комментариях. 10 месяцев томительных ожиданий, смогу ли я произвести сам такой вроде и мелкий, но достаточно неизвестный еще многим ремонт) Пусть и Вам эта статья поможет решить Ваши проблемы, кто не хочет связываться с дилером, гарантией или по каким еще другим причинам) Всем добра!
Цена вопроса: 1190 р.

Натяжитель приводного ремня Хендай Солярис 1.4 – 1.6 с 2011 по 2017

Автор: Данил
Instagram: rio_solaris
Почта: four-gt@mail.ru
Опыт: С 2007, с 2012 специализация Hyundai Solaris и Kia Rio
Мои авто: Kia Rio 4 и Turbo Hyundai Solaris 364 л.с
Будут вопросы, пишите мне в инстаграм или на почту.

Общая информация и ресурс узла

На нашей машине используется автоматический натяжитель ремня. Одинаковый для двигателей 1.4 и 1.6 . Удобно, не нужно заниматься контролем натяжения и подтяжкой ремня. Но и минусы у него тоже есть.

Низкий ресурс для такого узла. Не у всех машин. Подробности ниже.
Довольно высокая цена. Хороший аналог стоит примерно как оригинал. Дешевые дубли это выброшенные деньги.

По статистике ремонта ресурс у всех разный. Причем, какой-то связи с годом выпуска или объемом двигателя нет. Замечено, что при отсутствии или сломанной нижней правой пластиковой защиты срок службы меньше, и на машинах без кондиционера при прочих равных ресурс всегда больше.

Пластиковая правая защита продлевает жизнь натяжителю

Основные проблемы в диапазоне 60 000 – 180 000 , но нужно отметить что есть машины с пробегами 200 000 – 300 000.

Интересный факт: на новом Солярисе 2 с двигателем 1.6л отказались от автоматического натяжителя. Ремень стал натягиваться по старинке генератором.

Солярис 2 с двс 1.6л, ремень натягивается генератором

Почему свистит,шелестит,пищит ремень

В большинстве случаев ремень свистит из-за натяжителя, а не подшипника ролика или самого ремня . Грязь и пыль с наших дорог попадает внутрь детали и приводит к износу.

Центральное отверстие имеет выработку Половинки корпуса натяжителя разъезжаются

Обратите внимание на след от работы ремня. По выработке на ролике можно увидеть, что правый край темней центральной части. Плоскости работы ролика и ремня не совпадают. Это происходит из-за износа самого натяжителя. Так появляется свист и писк от ремня. Он может как появляться, так и исчезать. Но со временем он станет постоянным.

Опасно ли это? Если долго ездить со свистом, то произойдет следующие: ремень начинает все больше смещаться по ролику, его часть просто сползает с края. В конце концов он слетит либо его порвет. Бывает так и так. Если У ВАС СЛЕТЕЛ РЕМЕНЬ, ДВИЖЕНИЕ ПРОДОЛЖАТЬ НЕЛЬЗЯ! Ремнем приводится помпа, без нее двигатель быстро перегреется.

Подробней об износе рассказано в нашем ролике.

Замена натяжителя ремня

Замена простейшая. Можно поменять сверху, через моторный отсек. Так меняют на сто. Но если вы решили делать все самостоятельно, без опыта это лучше сделать снизу автомобиля. Сначала нужно снять правую пластиковую защиту.

4 болта на 10, если есть металлическая защита придется снять и ее

Теперь понадобится ключ на 14, чтобы отвести ролик и ослабить натяжения ремня для того чтобы можно было его снять.

Длинный ключ на 14 значительно удобней Тянем ключ в верх, ролик отжимается от ремня к моторного щиту Когда натяжение ослабнет, снимаем ремень со шкива генератора Теперь можно открутить сам натяжитель

Сборка производится в обратном порядке.

Схема установки ремня для машин с кондиционером

Ролик натяжителя

При износе подшипника в ролике, свиста у вас не будет. Сильный износ выдает себя повышенным шумом при работе мотора.

Точно такой же шум, может издавать подшипник генератора, гидроусилителя и обводного ролика. У помпы и компрессора кондиционера звук немного другой .

Вы можете попытаться самостоятельно определить источник шума. Для этого достаточно снять ремень. Как это сделать описанно выше. Когда ремень снят, есть доступ ко всем шкивам. Теперь их можно крутить и качать. Исправный подшипник крутится тихо, изношенный – с шелестом и шумом . Также не должно быть большого люфта.

Если подшипник на ролике изношен, то откручиваем его по часовой стрелке, резьба обратная!

Далее предстоит выбор: менять ролик целиком, либо просто заменить подшипник. Если не изношен сам шкив, можно поменять только подшипник. Артикулы провереных производителей : 6203ZZCM (NSK), 62032RSH (SKF), 62032RS, 6203ZZC3 (KOYO), 6203LLU, 6203ZZC35K (NTN/SNR).

Размеры подшипника: внешний диаметр 40мм, внутренний 17мм, ширина 12мм

По ролику ситуация следующая. Казалось бы бери оригинал и закрывай вопрос. Но это самый большой риск т.к очень много контрафакта. Упаковка и внешний вид детали сегодня не отличаются от оригинала. Ниже фирмы роликов опробованные на СТО. Низкое качество у SAT, AMD, ASVA, AMIWA, DAYCO, FEBEST, JUST DRIVE, NSP, PARTS MALL, PATRON, STELLOX, UNITED MOTORS . Хорошее качество GATES, GMB, NTN/SNR, SKF .

Альтернатива натяжителю

Есть еще такой вариант как переход на ручное натяжение ремня. Для этого необходим кронштейн генератора и сам механический натяжитель . Артикул комплекта 37460-2B006 . По этому номеру вы можете заказать его в любом интернет-магазине запчастей. Примерная цена от 1200 руб. Также понадобится ремень другого размера 6pk2075.

Механический натяжитель Вот так это выглядит

Имейте ввиду, что ремень должен быть качественный, т.к такой вариант требователен к натяжению. Дешевые ремни очень быстро вытягиваются. У себя на СТО используем фирму GATES.

Артикулы и качество производителей

Натяжитель приводного ремня

Производитель : HYUNDAI-KIA
Артикул : 252812B020
Номер аналога : 252812B010,252812B030 ,252812B000,252812B030FFF
Кол-во на машину : 1

Дополнительная информация : Используейт тот номер по которому деталь дешевле. Помните, что отстустствующая или поврежденная правая пластиковая защита двигателя, сокращает ресурс натяжителя. На рынке встречаются контрафактные детали.

Натяжитель приводного ремня

Производитель : INA
Артикул : 534041710
Кол-во на машину : 1

Дополнительная информация : Отличное качество. По сроку службы не уступает оригиналу. Контрафакт не встречался.

Натяжитель приводного ремня

Производитель : GATES
Артикул : T39210
Кол-во на машину : 1

Производитель : HYUNDAI-KIA
Артикул : 252862B010
Номер аналога : 252862B000
Кол-во на машину : 1

Дополнительная информация : 252862B000 имеет металлический шкив, 252862B010 пластиковый. Разницы в ресурсе не замечено. По обоим роликам много контрафакта.

Меняем ролик натяжителя ремня генератора на Хёндай Солярис

Приводной ремень генератора на Хёндай Солярис не зря по науке называется приводным ремнём вспомогательного оборудования. Кроме самого генератора, он приводит в движение ещё несколько агрегатов, поэтому к его состоянию нужно относиться с особым вниманием, как и к натяжителю.

Замена ролика натяжителя на Хёндай Солярис

Замена ролика натяжителя ремня на Хёндай Солярис проводится без особых сложностей , но без нужной информации можно упустить несколько важных моментов, которые повлияют на ресурс работы двигателя в целом.

Какой ролик и когда менять будем?

Осматривайте приводной механизм в каждые 30 км пробега.

Осмотр приводного механизма генератора должен проводиться не реже, чем раз в 30 тысяч км .

По крайней мере, так говорит производитель. Однако надо понимать, что в условиях заводских испытаний учитываются не все сложности реальной эксплуатации автомобиля.

Ремень привода желательно осматривать ещё чаще, особенно, если Солярис с крепким пробегом. Ролик натяжителя ремня подлежит обязательной замене или ремонту в том случае, если он начал издавать свист, независимо от количества оборотов коленвала.

Свист чаще всего фиксируется в сырую и холодную погоду, но в особо запущенных случаях он может свистеть всегда.

Артикул ролика

Оригинальный ролик натяжителя имеет каталожный номер ST252812B010 , некоторые производители маркируют его T39210 или 25281-2B010 .
Цена ролика натяжителя приводного ремня у официалов плавает в пределах 7-8 тысяч рублей .
Аналогичный ролик установлен на автомобили Киа Рио, Спектра, Соул и Церато .

Как показывает практика, ролик стоит менять вместе с приводным ремнём, чтобы не возвращаться к этому вопросу тысяч 40-50 км как минимум.

Каталожный номер приводного ремня — 25212-2B000 , а его цена зависит от производителя (1200-2000 рублей).

Следовательно, к замене ролика приступаем после первого заметного посвистывания или же при первых признаках износа ремня привода. Тем не менее завод даёт гарантию на сам ролик пять лет или 150 000 км.

Особенности системы привода вспомогательного оборудования

Схема привода вспомогательных агрегатов.

В отличие от двигателей более старых моделей, подтягивать ремень на Солярисах не нужно. И на 1,4-литровом, и на 1,6-литровом двигателе установлена система автоматической подтяжки поликлинового ремня. Сам же ремень приводит в движение:

Генератор.
Помпу системы охлаждения.
Компрессор кондиционера.
Насос гидроусилителя руля.

Ремень приводится в движение шкивом коленвала, поэтому любая неисправность приводной системы может вывести из строя сразу несколько агрегатов и систем.

Как заменить или отремонтировать ролик натяжителя

Инструменты для замены натяжительного ролика и ремня генератора.

Замена ролика натяжителя ремня генератора проводится своими руками без особых проблем и при помощи минимального набора инструментов. Процесс проходит следующим образом:

Устанавливаем автомобиль на ровную площадку, открываем капот.
Выкручиваем верхний болт крепления генератора.

Открутите верхний болт генератора.

Необходимо ослабить нижний болт генератора.

Монтажной лопаткой отведите кронштейн натяжителя.

Поднимите машину подъёмником или домкратом с правой стороны.

Снимите правый защитный кожух.

Снимите ремень генератора.

Открутите болт корпуса натяжителя.

Открутите болт крепления ролика к кронштейну.

При установке нового ремня может потребоваться ослабить натяжной механизм, сдвинув ролик в сторону салона воротком, поскольку новый ремень более плотный и, скорее всего, будет короче старого растянутого.

Видео о том почему свистит ролик натяжителя ремня генератора

Как поменять натяжной ролик на хендай солярис: советы эксперта

Замена ролика натяжителя ремня генератора Хендай Солярис обычно производится вместе с заменой ремня. Официально обозначенный интервал замены ремня составляет 30 000 км, на практике же ремень меняют примерно в два раза реже. Замену ремня обычно производят при появлении характерного свиста при работающем моторе.

Натяжитель ремня генератора Хендай Солярис: цена

Оригинальный натяжитель ремня генератора на Хендай Солярис 1,6 (каталожный номер 252812B010) стоит 4000 рублей. Аналоги можно купить по цене от 1500 рублей. Важно выбирать натяжной ролик, исходя из его качества, а не того, сколько стоит деталь.

О возможности поставить натяжитель и кронштейн от Элантры нужно дополнительно уточнить у продавца. Чаще всего ролики идентичны.

Стоимость замены ролика в сервисе составляет около 1000 рублей.

Процесс замены

Как и каждая деталь в автомобиле ремень генератора подвержен износу и соответственно нуждается в своевременной замене. Поэтому производитель рекомендует в соответствии с регламентным ТО 2 проводить проверку ремня привода вспомогательных агрегатов. Это получается через каждые 30000 км пробега. А осуществлять смену по мере износа или появления на нём трещин, разрывов, отслоение тканевого основания и прочих дефектов. Однако следует помнить, что испытания работоспособности ремня проводились в заводских условиях. Поэтому при эксплуатации автомобиля в тяжелых условиях необходимость осуществить проверку или замену ремня может наступить намного раньше предполагаемого срока.

Схема ремня навесного оборудования.

Для выполнения замены ремня навесного оборудования (он же ремень генератора) необходимо иметь следующие инструменты:

смотровая яма или эстакада;
трещотка с удлинителем;
головка на «17»;
ключи на «17», «14» и «12»;
натяжной ролик;
тиски;
ремень новый.

Рассмотрим поэтапно процесс замены ремня:

Снимаем минусовую клемму с аккумулятора, а также правое переднее колесо.

Откручиваем болты крепления на правом грязезащитном брызговике двигателя и снимаем щиток. Затем ключом на «12» полностью откручиваем верхний болт на генераторе, ключом на «14» послабляем нижний болт, это нужно для того чтобы генератор поддался вперед и ремень немного ослабился.

Откручиваем верхний болт крепления генератора.

Если после этого ремень не ослабился, то необходимо ключом послабить болт натяжного ролика, тем самым натянув пружину ролика, тогда ремешок провиснет и мы сможем его снять.

Ослабляем натяжной ролик.

Снимаем старый ремень.

Вынимаем старый ремень.

После снятия ремня проворачиваем натяжной ролик, он должен прокручиваться без усилий и не заедать, в противном случае нужно заменить натяжное устройство. Головкой на «17» откручиваем болт крепления натяжного устройства с помощью специального удлинителя для головки, затем вынимаем его и снимаем устройство.

Откручиваем натяжной ролик.

Вынимаем ролик с посадочного места.

Устанавливаем его на натяжитель, закручиваем болт.

Устанавливаем новый ролик на натяжитель.

Одеваем новый ремень, обязательно обращаем внимание, на то чтобы при фиксировании ремня он попал в канавку, но не мимо. Прокрутите коленвал три раза, чтобы ремень привода вспомогательных агрегатов занял правильное положение.

Ставим на место натяжитель, прикручиваем, одеваем на него ремень.

Надеваем ключ на болт натяжителя, затягиваем его, чтобы натянулся ремень.

Затягиваем натяжитель.

Натягиваем ремень.

Закручиваем нижний болт. Ставим на место колесо.

Затягиваем болты генератора.

Затем запускаем двигатель, проверяем, как все работает нет ли посторонних шумов.

Запускаем двигатель, убеждаемся в отсутствии лишних шумов и скрипов.

Также проверяем, как работает натяжитель.

Особенность системы натяжки обводного ремешка является и главной его проблемой. Очень часто одновременно с потерей работоспособности ремня привода, происходит выход из строя натяжного ролика. Отличительным признаком поломки ролика натяжителя является свист, издаваемый в процессе работы. Свист чаще замечен в сырую и холодную пору года, но если работа ролика осуществляется на гране, то свист можно слышать постоянно.

Выбор детали

Для полноценной замены на Hyundai Solaris подойдёт ремень:

Ремни для замены: оригинал ремня поликлинового от фирмы 252122B000. Цена 1500 рублей.

Ролики и натяжитель для замены: оригинал натяжного ролика (с натяжителем) от производителя Hyundai/Kia имеет артикул 252812B010, стоимость товара 6000 рублей. Но можно использовать и более доступные аналоги:

Вывод

Для увеличения срока службы Солярис следует смотреть за состоянием деталей. При износе ремня генератора замена необходима, но такая операция простая и не требует спецподготовки.

Признаки неисправного натяжителя

Поскольку элемент играет крайне важную роль в функционировании транспортным средством, то каждый владелец должен знать симптомы, указывающие на повреждения натяжителя:

наличие коррозии и трещин на элементе;
износ подшипника шкива;
повреждения самого шкива;
неправильная установка ремня натяжителя;
скрип и треск в детали;
при функционировании рычаг перемещается в разные стороны, ощущается стук.

Важная информация! При обнаружении подобных признаков специалисты рекомендуют как можно скорее обращаться в сервис технического обслуживания.

Замена ролика натяжителя на Хёндай Солярис

Замена ролика натяжителя ремня на Хёндай Солярис проводится без особых сложностей, но без нужной информации можно упустить несколько важных моментов, которые повлияют на ресурс работы двигателя в целом.

Какой ролик и когда менять будем?

Осматривайте приводной механизм в каждые 30 км пробега.

Осмотр приводного механизма генератора должен проводиться не реже, чем раз в 30 тысяч км.

Ремень привода желательно осматривать ещё чаще, особенно, если Солярис с крепким пробегом. Ролик натяжителя ремня подлежит обязательной замене или ремонту в том случае, если он начал издавать свист, независимо от количества оборотов коленвала.

Артикул ролика

Оригинальный ролик натяжителя имеет каталожный номер ST252812B010, некоторые производители маркируют его T39210 или 25281-2B010.
Цена ролика натяжителя приводного ремня у официалов плавает в пределах 7-8 тысяч рублей.
Аналогичный ролик установлен на автомобили Киа Рио, Спектра, Соул и Церато.

Как показывает практика, ролик стоит менять вместе с приводным ремнём, чтобы не возвращаться к этому вопросу тысяч 40-50 км как минимум.

Каталожный номер приводного ремня — 25212-2B000, а его цена зависит от производителя (1200-2000 рублей).

Видео о том почему свистит ролик натяжителя ремня генератора

Причины повреждений натяжителя

Работа ГРМ отвечает за функционирование автотранспорта. Но есть причины, которые увеличивают степень износа его компонентов, в том числе и натяжителя:

применение масла низкого качества;
использование длительное время отработанного и загрязнённого моторного масла;
использование бензина с высоким содержанием смол;
максимальная нагрузка на мотор автомобиля.

Замена натяжителя Хендай Солярис в наших автосервисах

Качественная замена натяжителя заключается в соблюдении всех манипуляций.

Механики нашего автосервиса осуществляют следующие виды услуг:

диагностирование неисправностей;
обновление натяжителя;
регулировка ремня механизма распределения газов либо его замена при необходимости;
замена роликов натяжителя.

Если долго не производить замену ролика натяжителя ремня Солярис

Нормальное функционирование автотранспорта во многом зависит от качественной работы ГРМ. Однако если длительное время не проводить замену комплектующих этого механизма, то это приведёт к следующим последствиям:

разрыв приводного ремня, после которого машина заглохнет и перестанет заводиться;
из-за неисправного натяжителя ремень не будет натянут должным образом, а значит, и механизм не будет исправно работать;
преждевременный износ сопутствующих элементов.

Наши преимущества при замене натяжного ролика Солярис

В стране довольно много сервисных центров. В одних осуществляют качественный ремонт, но долго и дорого. В других быстро и дёшево, однако качество оставляет желать лучшего. Мы предлагаем вам качественный ремонт за приемлемую цену и быстрые сроки работ.

Обращайтесь в наш сервис, потому что:

у нас квалифицированные и опытные специалисты;
помещение оснащено самым современным оборудованием, которое улучшает качество ремонта;
даём гарантии качества на все наши услуги;
устраняем любые неисправности быстро и в срок;
справедливое ценообразование, которое удовлетворяет наших клиентов.

Поломка автомобиля – серьёзная проблема для всех водителей. Чтобы она не заставала вас врасплох, мы рекомендуем придерживаться следующих правил:

отправлять транспортное средство на технический осмотр, процедуру можно провести у нас в сервисе;
использовать только качественные материалы;
проводить манипуляции по ремонту автомобиля в нашем автосервисе;
быстро реагировать на возникающие неисправности;
управлять машиной более спокойно.

От исправного функционирования автотранспорта зависит ваша безопасность. Чем внимательнее вы к нему относитесь, тем дольше машина прослужит, а вы будете в безопасности во время передвижения.