Что выбрать мазда сх5 или Тойота РАВ 4

Что выбрать: Мазда СХ 5 или Тойота Рав 4

Только в сравнении можно понять, что же лучше, это же правило касается и автомобилей. В этой статье мы сравним два кроссовера японского происхождения. Почему Тойота и Мазда так часто сравниваются? Ответ прост, все связанно с тем, что ценообразование на автомобили у двух компаний будет приблизительно одинаковым, так в случае производители выпускает автомобили одного класса, тогда почему бы их и не сравнить.

Тойота и Мазда – давние любимцы россиян

Комплектации и цены Mazda CX 5 и Toyota Rav4

Сначала поговорим про оснащенность авто. Сразу бросается в глаза тот факт, что Тойота на своем внедорожнике поставляет только два вида двигателей на наш рынок. Первый из них двухлитровый бензиновый агрегат на 146 сил, и 2.5 литровый тоже бензиновый блок на 180 сил. К сожалению, дизельные версии на территории России не доступны. А вот компания Мазда своим покупателям готова предложить немного больше.

Если говорить конкретнее, в продаже доступны версии с бензиновыми двигателями, один с объёмом 2 литра, второй – 2,5. Стоит отметить, что бензиновые версии моторов у Мазды немного мощнее по сравнению с конкурентами. Так же японский автомобильный бренд на наш рынок поставляет и один дизельный двигатель с объемом 2.2 литра, выдающий 175 л.с. Так что как минимум по выбору моторов Мазда однозначно одерживает победу.

Как сохранить аккумулятор зимой и правильно его эксплуатировать – смотрите здесь.

Однако в плане технического и электронного оснащения Тойота сразу вырывается вперед. Рав4 оснащены ксеноновой оптикой, так же автомобили имеет блокировку электронной муфты, которая перебрасывает крутящий момент на заднюю ось, и имеет возможность полного отключения стабилизации.

Внешний вид

Если речь заходит про внешний вид Toyota rav4 2016, то раньше дизайн этой модели позиционировался как женский паркетник. Из-за этого к модели многие относились скептически на протяжении всей жизни кроссовера. Однако сегодня конструкторы Тойота решили исправить эту проблему. В автомобиль попытались добавить более строгие формы и линии. Данная работа была сделана с целью привлечения и мужской аудитории, однако экстерьер автомобиля вышел достаточно спорный. Возможно, дизайнеры слишком вытянули переднюю часть автомобиля, а именно бампер, из-за чего кажется что фары сильно посажены.

Что же касается дизайна Мазды, можно отметить, что именно СХ-5 стала первым автомобилем компании, который воплотил новую философию дизайна. С самого первого взгляда на этот SUV видно более агрессивные линии кузова от чего складывается впечатление, что автомобиль не только ярче и выразительнее выглядит, но и более «драйвовый». Чего только стоит один прищур фар? Однако есть и один недостаток, из-за своих стремительных форм, автомобиль кажется меньше и ниже по сравнению с конкурентом.

Подводя итог по внешнему виду можно сказать одно, более яркой внешностью обладает автомобиль Мазда. Он подойдет больше для молодого человека, при этом покупатель получит стильный дизайн и все те же возможности в плане вместительности. Рав4 в свою очередь больше подойдет для спокойных водителей, ценящим комфорт и простор автомобиля.

Салон Mazda cx 5 2016 и Toyota rav4 2016

Салоны автомобилей кардинально отучаются. Мазда имеет более лаконичное внутреннее убранство, без лишних деталей и форм. Однако компоновка самой передней панели очень схожа с решением немецкой компании, а именно БМВ. Мультимедийный экран в Мазде слегка утоплен в саму торпеду, что защищает его от бликов, сам интерфейс достаточно понятен, однако на сегодняшний день он слегка устарел.

В Rav4 совершенно другая история. Дизайнеры приняли решение установить угловатую переднюю панель, от чего создается впечатление массивности и надежности. Однако каким бы смелым не было решение в оформлении самой панели, есть некоторые детали, которым явно не хватает качества. К примеру, вся торпеда выполнена из твердого пластика, так же качество кнопок и других деталей передней части оставляет желать лучшего.

Оформление приборов у Рав4 выглядит слабо, такое ощущение что дизайн позаимствовали у бюджетного авто классом ниже. А у Мазды оформление приборной панели намного интереснее и выглядит в ногу со временем.

Посадка за рулем у автомобилей так же разительно отличается. В Рав4 сиденья предусмотрены не только под худощавую комплектацию водителя и пассажиров, но так же и под более крупный типаж людей, именно поэтому Тойота подойдёт лучше с точки зрения комфорта для более зрелых людей. В СХ-5 салон и сиденья более компактные, сиденья имеют более выраженную боковую поддержку. Поэтому такой выбор подойдет для молодых людей или лиц средних лет.

С точки зрения эргономичности тут Тойота снова выигрывает, дизайнеры расположили больше различных полочек и кейсов для различных предметов. Мазда в свою очередь в данном вопросе более скромна.

Если пересесть на задний ряд, можно сразу заметить что в связи с тем, что у Rav-4 двери большего размера, посадка назад будет более комфортная. Так же задний ряд у Тойоты обладает большим простором по сравнению с Маздой.

Вождение и тест-драйвы

Если сравнивать оба автомобиля в движении, водитель тут же заметит разницу идеологий автомобилей. Мазда будет более быстрой и динамичной, при этом расход топлива у нее так же будет скромным. Автомобиль очень уверено чувствует себя в городских условиях и всегда готов к активной езде. Подвеска работает отлично, сам автомобиль менее валкий на поворотах, из-за чего имеет более точное управление. Так же информативными будут не только педаль газа, но и тормоза вместе с рулем. Чего вот не хватает автомобилю в случае версии с автоматической КПП, так это подрулевых лепестков, это добавило бы больше эмоций водителю в активном режиме езды.

Тойота в свою очередь немного тяжеловато, в динамике разгона до 60 км в час разницы по сравнению с СХ-5 будет не заметно, однако если говорить о более высоких скоростях, то автомобиль в данном случае набирает скорость очень лениво. Прохождение поворот сопровождается кренами, от чего скорость на подобных виражах будет ниже. Но это все только в городских условиях. Если выехать на легкое бездорожье, тогда Rav4 будет выглядеть солиднее конкурента. Внедорожный потенциал Тойоты значительно выше, чем у Мазды, поэтому преодоление каких либо препятствий будет проще пройти на Rav4

Итоги сравнения

Нельзя назвать какой-то из двух представленных автомобилей лучше или хуже. Производители этих кроссоверов подошли к вопросу создания своих автомобилей совершенно с разных позиций. С одной стороны, кажется Мазда намного привлекательнее и динамичнее, с другой – Rav4 более просторный вместительный и обладает внедорожным потенциалом. И именно поэтому целевая аудитория двух паркетников будет другая. В случае с СХ-5, его покупатели будут определенно молодые люди, которым важен стиль и эмоции от вождения. А покупателями Тойоты станут семейные люди выше среднего возраста, которым в первую очередь важна практичность в использовании.

Сравнение Mazda CX-5 и Toyota RAV4

Многие автовладельцы согласятся с тем, что выбирать среди 10 вариантов намного проще, нежели в ситуациях, когда остаётся всего 2 кандидата. И особенно, когда каждый из них достоин занять место в вашем гараже.

На рынке новых и подержанных автомобилей всегда была внушительная конкуренция. С появлением первых компактных кроссоверов практически все компании, которые даже ранее и не планировали выпускать SUV, по причине высокого спроса были вынуждены предложить свой вариант в этом сегменте.

Некоторые авто можно лишь условно назвать конкурентами, поскольку фаворит в их противостоянии очевиден. А есть машины, выбрать между которыми действительно сложно. Наглядным примером являются японские кроссоверы Toyota RAV4 и Mazda CX-5. Отличные машины во всех отношениях. Чтобы выбрать фаворита, следует сравнить их по ключевым характеристикам, эксплуатационным возможностям и прочим параметрам.

Общие сведения об автомобилях

Актуальное второе поколение Mazda СХ-5 было официально представлено в Лос-Анджелесе в ноябре 2016 года. Сам японский автоконцерн позиционирует новинку как совершенно новую генерацию. Но в действительности смена поколения напоминает скорее глубокий рестайлинг.

Изменения в техническом плане оказались незначительными. У CX-5 появилась обновлённая платформа и добавили некоторые современные комплектующие. Во внешности революции также не произошло. Машины поменялась, но облик остался легко узнаваемым по первому поколению кроссовера.

В роли тележки для создания CX-5 2 генерации использовали модернизированную платформу от предшественника. Здесь применяется большое количество высокопрочной стали, за счёт которой показатели жёсткости на кручение увеличились на 15,5%. Спереди стоит традиционная независимая подвеска на стойках МакФерсон, а сзади предусмотрена многорычажная конструкция.

У кроссовера от Mazda реечная рулевая система с электроусилителем. Тормоза везде дисковые, а передние ещё и вентилируемые. Штатно в базовой комплектации предусмотрены системы ABS, BA и EBD, а также другие электронные помощники.

Актуальная версия Toyota RAV4 для европейского и российского рынка совершила свой дебют в сентябре 2015 года. Североамериканская презентация состоялась ещё в апреле того же года. У четвёртого поколения уже появился преемник, который дебютировал весной 2018 года. Но до российского рынка новинка пока не добралась, потому актуально говорить именно про рестайлинговую версию образца 2015-2019 года.

В рамках модернизации RAV4 от японского автоконцерна Toyota получил обновлённую внешность, новое оборудование, материалы отделки улучшенного качества, современные системы безопасности и пр. Сам кроссовер базируется на платформе Toyota MC. Машина имеет несущую конструкцию кузова и поперечно расположенный ДВС. Передняя подвеска полностью независимая со стойками МакФерсон, а задняя имеет многорычажную компоновку. В этом смысле всё аналогично условному конкуренту CX-5 от Mazda. Рулевой механизм у RAV4 реечный с электроусилителем. Тормоза на всех колёсах дисковые, передние вентилируемые. Штатно на SUV от Toyota предусмотрены системы BAS, EBD и ABS.

Пока можно отметить техническое равенство между двумя японскими кроссоверами. Отдать кому-то предпочтение сложно. Для определения фаворита в противостоянии Mazda CX-5 VS Toyota RAV4 требуется провести более глубокое сравнение по ряду ключевых характеристик.

Внешний вид

Экстерьер справедливо можно назвать наиболее субъективным параметром при сравнении двух потенциально равных оппонентов. В обоих случаях дизайн выполнен на самом высоком профессиональном уровне.

Японские автопроизводители придерживаются своей философии при создании внешнего облика. Mazda выглядит достаточно брутально, но одновременно изысканно и элегантно. Внешность Toyota кажется более футуристичной за счёт узкой оптики.

Но в случае с CX-5 и RAV4 не самым лучшим образом реализовали заднюю часть. Она несколько диссонирует на фоне более лёгких и аккуратных передних частей двух кроссоверов. При выборе между Mazda СХ5 или Toyota RAV4 вряд ли стоит полагаться сугубо на внешние характеристики. Здесь следует поставить условный знак равенства.

Если копать глубже, то у Mazda есть одна проблема, связанная именно с внешним видом. Это серьёзное сходство с младшими и старшими братьями линейки CX, а также использование аналогичных дизайнерских решений, как в случае с Mazda 3 и Mazda 6. На этом фоне RAV4 выглядит предпочтительнее, поскольку упрекнуть этот кроссовер в сходстве с другими представителями линейки автопроизводителя нельзя. RAV4 более самобытный и уникальный.

Куда более объективным будет сравнение по сухим цифрам, отражающим габаритные размеры каждого кроссовера. У второго поколения CX-5 габариты следующие:

• длина 4555 мм.;
• колёсная база 2700 мм.;
• ширина 1840 мм.;
• высота 1670 мм.;
• клиренс (дорожный просвет) 215 мм.

Toyota всё ещё вписывается в рамки европейского компактного класса, хотя крайне близко подобралась к среднеразмерному сегменту.

Проявляется это в таких цифрах:

• длина 4605 мм.;
• высота 1670 мм.;
• ширина 1845 мм.;
• колёсная база 2660 мм.;
• клиренс 197 мм.

Несмотря на большую длину у Toyota, превосходство по колёсной базе у Mazda. Теперь интересно взглянуть на то, как каждой компании удалось применить имеющиеся габариты для реализации салона и багажного отсека.

Интерьер и багажный отсек

Ответить на вопрос о том, что лучше, если сравнивать компактные кроссоверы Mazda СХ5 и RAV4 от двух ведущих японских автопроизводителей, довольно сложно, не разобравшись во всех характеристиках и аспектах машин.

Обязательно стоит заглянуть внутрь. Интерьер Toyota выглядит современно, привлекательно и актуально для нынешнего времени. Тут частично позаимствованы решения от премиальных кроссоверов, выпускаемых под брендом Lexus. В плане организации внутреннего пространства, эргономики и создания комфортных условий для водителя нет.

Салон у RAV4 рассчитан на 5 посадочных мест, включая водителя, хотя задний диван отформован под 2 пассажиров. Передние кресла максимально удобные, боковая поддержка ярко выраженная, подушка оптимальная по длине, высоте и наполнению. Задний диван просторный, спокойно вмещает 3 взрослых пассажиров. Свободное пространство есть во всех направлениях. Спинку можно регулировать по углу наклона.

Под багажный отсек выделили пространство объёмом 506 литров. Запасное колесо не полноразмерное, но имеется 2 ниши для инструментов и прочих мелочей под полом. Спинку заднего ряда можно опустить, причём создаётся платформа вровень с полом багажника. В итоге полезное пространство увеличивается до 1705 литров. Во всех комплектациях предусмотрены сетки для ценного груза.

Торпедо на Mazda СХ5 реализовано в стиле минимализм, зато в центре красуется сенсорный мультимедийный дисплей на 7 дюймов против 6,1 дюйма у конкурента.

Внутреннее пространство в Mazda СХ5 оформлено со вкусом и с использованием качественных и дорогих материалов отделки. Это прослеживается даже в самых бедных комплектациях. Все детали подогнаны идеально, зазоров нет, сверчки отсутствуют.

Салон пятиместный, задний диван отформован под 2 пассажиров, но спокойно вмещает 3 взрослых. Наполнитель впереди на креслах оптимальный по жёсткости, имеет уверенный профиль, хорошую боковую поддержку и широкий диапазон регулировок. Особых претензий к заднему ряду нет, но, как и в Toyota, максимально вольготно будут себя чувствовать 2 человека.

Несмотря на большую колёсную базу, багажный отсек в Mazda оказался меньше. В стандартном положении он вмещает 403 литра. Задняя спинка складывается, образую ровную площадку с погрузочным объёмом 1560 литров. В подполе скрывается полноразмерная запаска. При доплате багажную дверь можно оснастить электроприводом, да ещё и с дистанционным управлением.

Интерьер RAV4 кажется более нарядным и весёлым, в то время как внутреннее убранство CX-5 сдержанное и местами строгое. Но в обоих случаях предлагается внушительный запас пространства, высококачественные материалы отделки, отличная сборка. Toyota удалось предложить более вместительный багажный отсек, не уступив при этом Mazda по комфорту для задних пассажиров. Потому пока с небольшим перевесом лидирует кроссовер RAV4.

Моторы, коробки передач и их возможности

В Россию второе поколение Mazda СХ5 приехало с 2 атмосферными бензиновыми двигателями. Оба представляют семейство Skyactive-G.

1. В роли базового мотора выступает 2,0-литровый ДВС с 4 цилиндрами. Он выдаёт 150 лошадиных сил и 210 Нм крутящего момента. Комплектуется 6-диапазонной механикой или 6-ступенчатым автоматом на выбор. Привод передний или полный.
2. Старший двигатель предлагает 2,5 литра, 4 цилиндра и 192 лошадки при 256 Нм крутящего момента. Условным минусом мотора можно назвать отсутствие возможности выбора коробки и привода. Безальтернативно к этому ДВС идёт полный привод и автоматическая коробка.

В зависимости от мотора и привода, с нуля до сотни СХ5 разгоняется за 7,9-9,4 секунд, а максимальная скорость находится в пределах от 187 до 197 километров в час. В смешанном цикле атмосферники потребляют скромные 6,2 и 7,3 литра бензина с младшим и старшим двигателем соответственно.

Выбирая между кроссоверами Mazda CX-5 или SUV Toyota RAV4, нужно взглянуть на то, что может предложить условный конкурент.

Toyota по факту не даёт больше возможностей выбора, предлагая при этом на российском рынке 2 типа привода, 3 коробки и 3 мотора.

1. В базовой комплектации машина комплектуется 4-цилиндровым атмосферным ДВС на 2,0 литра с мощностью 146 лошадиных сил и 187 Нм крутящего момента. Работать может совместно с 6-ступенчатой механикой или вариатором CVT. Привод бывает полными передним. В зависимости от оснащения, разгон отнимает от 11,3 до 10,2 секунд, а максимальная скорость везде одинаковая, и составляет 180 километров в час. Расход варьируется от 7,4 до 7,8 литров на 100 км.
2. Топовым бензиновым мотором считается 2,5-литровый агрегат на 4 цилиндра и на 180 л. с. при крутящем моменте 233 Нм. Комплектоваться мотор может лишь автоматом на 6 ступеней и передним приводом. С места до сотни разгоняется за 9,4 секунды, а максималка не превышает 180 километров в час. В смешанном цикле расходуется 8,6 литров бензина.
3. Одна дизельная версия представлена 2,2-литровым ДВС на 150 лошадок и 340 Нм. Комплектуется только АКПП и полным приводом. С места до сотни срывается за 10 секунд, а максималка не выходит за рамки 185 километров в час. Зато в комбинированном цикле потребляет 6,7 литров солярки.

В плане потребления топлива выигрывает Mazda. Плюс у этого кроссовера лучшая динамика и максимальная скорость. Лишь дизельная версия Toyota может предложить близкий по значениям расход топлива.

А вот в компоненте выбора характеристик оба производителя довольно ограничили клиентов. Право на выбор есть по сути только в случае с базовыми двигателями. Остальные модификации строго ограничены по сочетанию коробки, мотора и привода.

В этом сравнении более привлекательным вариантом выглядит компактный кроссовер производства компании Mazda. Но тут указаны исключительно паспортные данные. На практике оба автомобиля расходуют больше топлива.

Дальнейшее сравнение позволит ещё на шаг приблизиться к ответу на вопрос о том, какой SUV лучше, если выбирать между такими монстрами как Mazda СХ5 и Toyota RAV4.

Безопасность и управляемость

Безопасность обоих кроссоверов оказалась на самом высоком и образцовом для многих конкурентов уровне. Если вы хотите сравнить между собой кроссоверы Mazda СХ5 и Toyota RAV4, пытаясь отыскать наиболее безопасную машину, это сделать вряд ли получится. Слишком уж они равны между собой.

Что же касается управляемости на асфальте, то тут превосходство на стороне Mazda. Автомобиль удивительно лёгкий, послушный, динамичный и местами воздушный. Toyota более топорная, строгая и прямолинейная. Mazda прекрасно входит в повороты, практически не заваливается, крепко держится за асфальт. Тут RAV4 выглядит несколько скромнее и проще.

Если вы любите более динамичную езду, тогда выбирайте CX5. Полное ощущение драйва, причём даже с базовым двигателем. При небольшой разнице в мощности, базовый мотор на RAV4 такую же динамику обеспечить не может.

В условиях бездорожья намного увереннее ведёт себя полноприводная Toyota. Заехав в песок, у Mazda полный привод сразу же превратится в передний. Машина явно не создана для подобных условий. Но и RAV4 не стоит целенаправленно отправлять на испытания в песок, болото или гравий. Можно застрять или как минимум повредить кузов.

Поскольку речь идёт о городских кроссоверах, сравнивать машины по внедорожным характеристикам не совсем корректно. Если вы планируете выезжать на дачу, периодически ездить на рыбалку, отдавайте предпочтение RAV4. Сугубо для городского жителя и любителя драйва подойдёт CX-5.

Расходы на обслуживание и стоимость

По расходам на содержание между машинами примерный паритет. Хотя межсервисный интервал у Toyota меньше, что заставляет владельцев нового кроссовера чаще проводить ТО. А потому и затраты несколько больше.

Запчасти на Mazda стоят немного дороже, нежели на Toyota. Всё же бренд Toyota шире распространён и внедрён в российские реалии, нежели конкурент.

CX-5 выигрывает в компоненте расхода топлива, если сопоставлять бензиновые версии. Моторы в обоих случаях атмосферные, а потому дополнительных затрат на турбину не предусмотрено. В этом компоненте можно поставить знак равенства.

Актуальная для России рестайлинговая версия 4 поколения Toyota RAV4 предлагается в 7 вариантах комплектации, где самая простая версия обойдётся в 1,5 миллиона рублей. За топ комплектацию придётся отдать не менее 2,24 миллиона рублей.

Второе поколение Mazda CX-5 доступно лишь в 3 комплектациях. Базовая версия в 2019 году стартует от 1,58 миллиона рублей, в то время как самая богатая комплектация стоит не меньше 2,5 миллионов.

Mazda оказалась несколько дороже Toyota, но при наличии такого бюджета принципиальной разницы в цене практически нет.

В базе у Mazda есть:

• 6 подушек безопасности;
• стальные диски на 17 дюймов;
• магнитола с 4 динамиками;
• подогрев передних сидений;
• кондиционер;
• электростеклоподъёмники на все двери;
• ABS, ESP, BA, EBD и пр.

В топе покупатель получает двухзонный климат контроль, легкосплавные диски, мультимедийный комплект, кожаный салон, светодиодную оптику, электропривод для передних кресел, камеру заднего вида, бесключевой доступ и пр.

Базовая комплектация Toyota предусматривает:

• 7 подушек безопасности;
• задние светодиодные фонари;
• светодиодные ДХО;
• противотуманки;
• датчик света;
• электростеклоподъёмники на все двери;
• кондиционер;
• аудиомагнитола на 4 динамика;
• помощник старта в горку;
• ABS, EBD, EBS, TRC, VSC, TSC и пр.

Если вы готовы взять топовую версию, тогда дополнительно получите полностью светодиодную оптику, мультимедийный комплект, панорамную систему обзора, двухзонный климат, мониторинг слепых зон, кожаный салон и пр.

Несмотря на более скромный ценник, Toyota для своего кроссовера предлагает несколько больше в плане оснащения базовой и топовой версии. Mazda уступает, но не сильно. Многое зависит от того, что в действительности нужно покупателю.

Кому отдать предпочтение

Теперь остаётся лишь подвести итоги и определиться с тем, что лучше выбрать между кроссоверами RAV4 и СХ5 от двух ведущих японских производителей.

Делая выбор, следует опираться не только на мнение экспертов, поскольку каждый специалист отталкивается от частично субъективных суждений. Нужно принимать во внимание собственные пожелания и предъявляемые к автомобилю требования.

По многим параметрам два кроссовера похожи между собой. Но всё равно они разные. Характер Mazda можно описать как более ветреный, динамичный и агрессивный. Здесь вы получаете интерьер премиального качества, крайне озорную и азартную управляемость. По внедорожным характеристикам CX-5 заметно уступает RAV4, а также предлагает более скромный багажный отсек. Если вы ждёте от машины максимум эмоций, берите Mazda.

Toyota RAV4 создана для более рациональных и педантичных людей. Всё выполнено на высшем уровне, салон просторный, багажник большой, ходовые характеристики сбалансированные. На такой машине можно передвигаться в городе, за городом и даже за пределами асфальта. Если вам нужен практичный автомобиль, возможно даже для семьи, а также требуются хотя бы минимальные внедорожные характеристики, выбирайте Toyota.

Замена диска сцепления механической КПП Toyota Corolla 1,4 4ZZ-FE

Заменил диск сцепления на своей Toyota Corolla 120.

Причиной замены сцепления послужила пробуксовка сцепления при передвижении на высоких оборотах. Обороты росли, но тяги не было, затем резко схватывало. Так ездить уж очень неудобно, в нужный момент, например на обгоне, машина могла просто реветь и не разгоняться. Почитав различные инструкции и форумы, выяснил что такая пробуксовка свидетельствует о стирании диска сцепления или в редких случаях выходе из строя корзины сцепления.

Диск сцепления

Я решил заказать на екзисте только диск сцепления. Думал приобрести либо Exedy, либо Aisin, по этим дискам были хорошие отзывы, но выбрал всё-таки Aisin. Сцепление Aisin ставят на конвеере на эти машины, так что в принципе это и есть оригинал, только в цене намного дешевле. Оригинальный диск сцепления на exist стоит 4000 рублей, Aisin clutch disk я купил за 1200. Говорят что кто-то заказывал оригинал и в коробке toyota лежал диск Aisin. Перед заменой всё переживал что это мог быть не только диск сцепления, пришлось бы машине стоять со снятой коробкой, пока другие запчасти не подошли.

Диск сцепления Aisin (Clutch Disk)

Скажу сразу, замена сцепления это долгая процедура. Для замены нужно приготовить: соответственно инструмент, WD 40 на всякий случай, смазку для триподов, 2 хомута на пыльник, оправка для центрирования диска сцепления (кто-то и на глаз центрировал диск, и сразу всё вставало на место), желательно масло для замены в коробке переключения передач.

Менять сцепление желательно на яме и также необходимо приспособление для подъёма двигателя, ну или просто веревка, чтобы его подвязать. Так как при снятии КПП двигатель остаётся висеть только лишь на одной правой подушке.

Начинаем замену с поднятии машины на бруски, передние колёса надо поднять, чтобы выдернуть привода из гранат КПП, для этого можно открутить шаровые и отогнуть колесо, приводам хватает места чтобы выйти из гранат.

Снимаем аккумулятор, корпус воздушного фильтра, для удобного доступа к коробке.

Откручиваем массу, рабочий цилиндр сцепления, откручиваем стартер (можно не выдёргивать), отстыковываем все электрические разъёмы коробки переключения передач, откручиваем три двигательные подушки. Затем откручиваем коробку от двигателя, крепиться вроде шестью болтами, и насажена на направляющие.

Для снятия коробки пришлось выбить правую гранату, так как она мешала выйти коробке, а нижнюю балку не хотелось откручивать, поэтому надо слить из коробки масло и желательно приготовить новое масло, я заранее не побеспокоился и залил обратно старое, надо будет поменять при первой возможности. Масла в нашу коробку переключения передач, по технической документации заливается 1,9 литра 75W90 GL4.

После этого снимаем КПП. Откручиваем корзину сцепления, при этом делаем отметку на маховике и на корзине, чтобы поставить всё как и стояло. При снятии корзины, стало видна причина пробуксовки – «лысый» диск сцепления, диск стесался до заклёпок и даже уже начиналась на корзине выработка от заклёпок, так что я очень вовремя заменил диск сцепления.

«Лысый» диск сцепления Стёртый до заклёпок диск сцепления

Ну а в общем корзина в идеальном состоянии, маховик тоже в идеальном состоянии. Сцепление как и предполагалось оказалось произведено японской фирмой Aisin, так что Aisin и является оригинальным производителем сцепления на Toyota Corolla 120 1,4 4ZZ.

Далее устанавливаем новый диск сцепления, наживляем корзину, центрируем диск сцепления, чтобы первичный вал зашёл без перекосов. И затем по диагонали закручиваем болты с усилием 19Нм динамометрическим ключём. Всем автолюбителям рекомендуется приобрести себе такой ключ, так как он нужен практически при всех видах работ на автомобиле, вот к примеру когда менял прокладку клапанной крышки, тоже его применял. Ну и собираем и ставим всё на место.

Ну вот и всё, день работы и новое сцепление на месте. Машину просто не узнать, практически ожила, в первое время даже непривычно было ездить, цепляло сразу и тяга появилась.

Замена сцепления на Тойота Королла: выкладываем все нюансы

Сцепление играет в автомобиле важную роль. Зачастую этот механизм из-за износа и прочих негативных факторов выходит из строя. Как же самостоятельно осуществить такой процесс, как замена сцепления Тойота Королла робот и механика?

Признаки неисправности сцепления

Относительно сцепления Тойоты Королла, то такая реставрация понадобится ориентировочно раз на 90 000-100 000 км. Вот факторы, которые должны Вас насторожить:

• нехарактерный, ранее отсутствующий скрип;
• хрустящие звуки;
• повышенная шумность;
• хорошо ощущаемая пробуксовка;
• появление скрежета при переключении скорости;
• сильная вибрация во время переключения передач;
• дергание при активном приводе;
• западание и проваливание педали.

Стоит подчеркнуть, что таких проявлений можно избежать, принимая профилактические меры, тогда проблема не застанет Вас врасплох, но полностью ремонта сцепления Toyota избежать не получится, поскольку вечного ничего не изобретено.

Наличие нескольких из перечисленных признаков есть точное указанием на то, что нужна замена сцепления в автомобиле. Замена сцепления может быть проведена мастерами автосервиса, но не так сложно это сделать и самому.

Причины неисправности сцепления Тойота Королла

Ведет сцепление — неполное выключение сцепления может быть по многим причинам. Среди них может быть уменьшенный ход педали сцепления, утечка жидкости ГТЦ, перекос нажимного диска и некоторые другие.

Буксует сцепление — неполное включение сцепления также не имеет однозначной причины. Здесь может быть замасливание фрикционных накладок ведомого диска, поверхностей маховика и нажимного диска, повышенный износ или перегрев фрикционных накладок ведомого диска, отсутствие свободного хода педали сцепления или заедание привода сцепления.

Рывки при работе сцепления — могут вызваны повышенным износом, замасливанием или ослаблением фрикционных накладок ведомого диска, а также повреждением поверхности нажимного диска.

Повышенный шум при выключении сцепления — говорит о износе, повреждении или утечки смазки из подшипника, поломке или снижении упругости демпфера ведомого диска выключения сцепления или фиксирующей пружины вилки выключения сцепления, поломке пластин, соединяющих нажимной диск с кожухом.

Основные подготовительные мероприятия

При замене сцепления необходимо приобрести следующие оригинальные запчасти:

• диск сцепления;
• корзину сцепления;
• выжимной подшипник сцепления.

Иногда требуется замена маховика если его выработка составляет более 0,5 мм. Однако до измерения, которое возможно провести только после демонтажа коробки высокоточным измерительным инструментом, приобретать эту деталь не следует

Для того чтобы поменять сцепление в Тойота Королла робот, установите авто на смотровую яму или подъемник (последний предпочтительнее). А также запаситесь траверсой для подвешивания коробки. Затем произведите следующие операции.

1. Снимите АКБ и площадку.
2. Слейте трансмиссионное масло.
3. Снимите пластиковую защиту двигателя, подкрылков со стороны водителя.
4. Отпустите два троса переключения передач и трос спидометра.
   
5. Открутите рабочий цилиндр сцепления и трубопроводы.
   
6. Снимите стартер, отключив от него электропроводку.
7. Снимите передние колеса.
8. Отсоедините правую и левую полуоси, сняв шаровые опоры.

Полуось со стороны водителя желательно демонтировать полностью. Это обеспечит достаточно места для извлечения КПП.

Демонтируйте датчик задней скорости и «минусовый» провод, идущий от коробки.

Открутите центральный болт крепления передней подушки двигателя.

Открутите два болта и демонтируйте подушку двигателя.

Демонтируйте поперечную балку, удерживающую двигатель.

Открутите болты, удерживающие КПП. Для этого поддомкратьте двигатель и выберите его положение таким образом, чтобы было возможно извлечь коробку.
После снятия КПП необходимо осмотреть маховик на наличие механических повреждений и пятен синего отлива. Их присутствие может указывать на перегрев детали. Ввиду этого она может изменить свою форму, из-за чего потребуется замена маховика.

Что наиболее подвержено поломкам

В системе сцепления Короллы Вы можете столкнуться с неисправностью:

• подшипника;
• цилиндра;
• вилки;
• корзины;

Щадящий режим вождения может значительно пролонгировать срок эксплуатации этих деталей.

Демонтаж сцепления

Чтобы было удобнее, зафиксируйте маховик в неподвижном положении. Для этого вставьте между зубьями монтировку. Обоприте ее о шпильку, вкрученную в отверстие и соединяющую коробку с двигателем.

1. По диагонали отверните болты, удерживающие кожух сцепления.
2. Демонтируйте диск сцепления.
3. Демонтируйте подшипник выключения сцепления, отведя в стороны удерживающие лапки.
4. При необходимости демонтируйте вилку выключения сцепления.
   Рекомендуется произвести замену заднего сальника коленвала даже, если следы подтекания масла не были обнаружены.

Замена на механике

Процесс замены сцепления МКПП на Тойота Королла с объемом двигателя 1.6 будет существенно отличаться от замены аналогичного механизма на роботе. Однако и на механике все можно заменить своими руками, не обращаясь в сервисный центр. Важно отметить, что основной причиной замены является то, что буксует сцепление. То есть при повышении оборотов автомобиль не будет разгоняться должным образом.

Процесс замены сцепного механизма на механике Тойота Королла 2008 года начинается со снятия КПП. Снимается она абсолютно так же, как и при замене сцепления на роботе. Важно отметить, что снимать ее нужно осторожно, стараться не повредить остальные узлы и механизмы автомобиля. Сняв КПП, можно непосредственно приступать к разборке системы сцепления автомобиля.

Надо снять маховик и внимательно осмотреть его. Если это не сделать, то велика вероятность того, что изношенные части маховика станут причиной более серьезной поломки. Например, если сцепление не отжимается, замерзает, и задний ход постоянно отключается, то проблема именно в изношенном маховике. Помимо маховика необходимо проверить нажимной и выжимной диски. Ну а при замене стоит учесть, что менять следует не только диски и маховик, но и вилку, и корзину. После установки необходимо сделать взвод корзины. Взведенная корзина будет работать достаточно долго и надежно.

Стоит помнить, что хорошо поставленный сцепной механизм на Тойота Королла в 120 кузове и прочих моделей гарантирует долгую и надежную работу автомобиля.

Монтаж сцепления

1. Сориентируйте диск сцепления таким образом, чтобы выступающая часть была обращена в сторону нажимного диска.
2. Установите центрирующую оправку соответствующего размера в отверстие ступицы ведомого диска.
3. Поочередно наживите все болты, удерживающие кожух сцепления. Затягивание производите по диагонали с соответствующим моментом.
4. Извлеките центрирующую насадку.
5. Произведите установку коробки, а также сборку остиальных узлов и деталей в обратной последовательности.

Процесс инициализации

Замена сцепления автомобиля Тойота Королла робот 2008, 2007 и последующих годов выпуска на физической замене комплектующих системы не заканчивается. Для того чтобы процесс был завершенным, необходимо провести инициализацию.

Сцепление на Toyota Corolla инициализируется следующим образом. Необходимо остановить авто. Рычаг КПП переводится в положение N (нейтральная позиция), выключается двигатель. Используя SST (либо обычный провод), соединяется разъем DLC3 и контакты TC и CG. Через 10 секунд после подключения нужно завести двигатель. На протяжении трех секунд семь раз надо надавить на тормозную педаль. Зуммер будет сигнализировать о том, что операция выполняется успешно: подаст два сигнала с интервалом 0.25 секунд. Далее нажимается тормоз. Не отпуская педаль, следует перемещать рычаг КПП в следующие позиции:

• ЭБУ: NEMMMMEN
• Сцепление: NEMMMMEN
• Трансмиссия: NEMMMMEM

После выполнения этого действия надо отпустить тормозную педаль и нажать ее снова. Зуммер вновь оповестит о том, что все делается верно возникновением звукового сигнала. Интервал между сигналами составляет 0.5 секунд. При этом они будут издаваться в течение следующих циклов: два сигнала во время инициализации ЭБУ, три при инициализации сцепления и четыре во время «настройки» трансмиссии автомобиля.

Две секунды нужно надавливать на тормозную педаль три раза, зуммер опять издаст звуки, интервал между ними составит 0.25 секунд. После этого можно на 10 секунд выключить систему зажигания автомобиля.

Процесс инициализации завершен, остается лишь отсоединить подключенные устройства.

Важно! Если зуммер не сопроводит звуком процессы, описанные выше, либо оповестит, но в другой последовательности, то стоит отключить систему зажигания, подождать 15 секунд и повторить все действия с самого начала.

Таким образом можно заменить робот автомобилей 2007 и последующих годов выпуска. Однако при этом никак не обойтись без точности и внимательности. Каждое неверное действие может привести к дорогостоящему ремонту в автосервисе. Но в целом ремонт сцепления робот своими руками – вполне посильный процесс для каждого автолюбителя.

Последствия ненадлежащего ухода за механизмом

Необходимо помнить и о том, сколько «ходит» автомобиль на оригинальном сцеплении. Если не учитывать срок максимально возможной эксплуатации механизма без ТО, то автомобиль начинает проскальзывать и буксовать буквально на «ровном месте». Также может не выключаться задний ход или же, наоборот, он будет выключаться без какой-либо на то причины.

Поэтому, сняв все комплектующие системы сцепления, необходимо все внимательно проверить и при сильном износе заменить те или иные детали. Это касается как автоматической, так и механической КПП. Хорошо сделанная замена отвергает наличие люфтов и скрипов коробки переключения передач. Поэтому процесс сборки необходимо выполнять внимательно и аккуратно.

Теперь следует определиться с вопросом, какое лучше поставить сцепление? Стоит знать, что сцепление на двигатель 1.6 литра и мотор 1.5 литра будет одинаковым.

Итак, лучше всего ставить оригинальные части сцепного механизма. Однако если они чересчур дороги или их нет в наличии, то необходимо «затариться» высококачественными аналогами.

Заключение

Сцепление автомобиля – это один из самых важных узлов. От него зависят не только комфортность и безопасность движения, но и работоспособность автомобиля. При износе сразу же нужно поменять выбывшие из строя детали на новые. В противном случае халатность грозит возникновением более серьезных поломок, а также риском для жизни и здоровья.

Замена и регулировка сцепления автомобиля Тойота Королла

Марка Toyota Corolla – надежная и выносливая, серьезного ремонта потребует редко, особенно если Вы ответственный водитель, вовремя реагируете на изменения в эксплуатационных характеристиках транспортного средства и предпочитаете диагностировать, а не ликвидировать последствия.

Но каким добросовестным водителем Вы бы ни были, происходит естественный износ элементов систем и механизмов любого автомобиля, поэтому полностью ремонта избежать не получится.

1. Признаки неисправности сцепления
2. Что наиболее подвержено поломкам
3. Замена устройства
4. Механическая коробка — МКПП
5. Роботизированная коробка
6. Инициализация сцепления

Признаки неисправности сцепления

Относительно сцепления Тойоты Королла, то такая реставрация понадобится ориентировочно раз на 90 000-100 000 км. Вот факторы, которые должны Вас насторожить:

• нехарактерный, ранее отсутствующий скрип;
• хрустящие звуки;
• повышенная шумность;
• хорошо ощущаемая пробуксовка;
• появление скрежета при переключении скорости;
• сильная вибрация во время переключения передач;
• дергание при активном приводе;
• западание и проваливание педали.

Стоит подчеркнуть, что таких проявлений можно избежать, принимая профилактические меры, тогда проблема не застанет Вас врасплох, но полностью ремонта сцепления Toyota избежать не получится, поскольку вечного ничего не изобретено.

Наличие нескольких из перечисленных признаков есть точное указанием на то, что нужна замена сцепления в автомобиле. Замена сцепления может быть проведена мастерами автосервиса, но не так сложно это сделать и самому.

Что наиболее подвержено поломкам

В системе сцепления Короллы Вы можете столкнуться с неисправностью:

• подшипника;
• цилиндра;
• вилки;
• корзины;

Щадящий режим вождения может значительно пролонгировать срок эксплуатации этих деталей.

Замена устройства

При длительной эксплуатации происходит механическое изнашивание некоторых элементов системы. Чаще всего к этому приводит перегрев, нарушения в системе случаются серьезные, грозящие непредвиденными последствиями. Обычно таким проявлением есть пробуксовка, которая может настигнуть как на резком старте, так и при движении на высокой скорости. Подтверждением ваших опасений может быть сигнализирующая на диагностике ошибка Р0810.

Устранить такую неисправность возможно лишь одним способом: Вам нужна замена полного комплекта сцепления, т.е. подшипника, корзины и диска.

Механическая коробка — МКПП

1. Сначала снимите шаровую из рычага, выньте ее из редуктора, раскрутите колеса, демонтируйте их.
2. Используя монтировку, демонтируйте коробку, таким образом будет открыт доступ к маховику.

Теперь разберите само сцепление, там обнаружите проблему пробуксовок, заключающуюся в потертом и изношенном диске.

Смените старый диск на новый, а потом по тому же алгоритму, только в обратном порядке, соберите все и монтируйте на место.

Роботизированная коробка

Возникнуть может как поломка электрической системы трансмиссии, так и механическая неисправность в роботе.

Поломка электрической части может быть из-за нескольких причин:

• возникновение ошибки в настройках Toyota Corolla;
• произошло нарушение при инициализации трансмиссии.

Такая неисправность проявляется в виде сильного дергания Тойоты Королла при старте. Аналогичные манипуляции происходят при выходе в нейтральное положение. Табло отображает код ошибки и это способствует тому, чтобы точно убедиться в верности диагноза, сопоставив коды и симптоматику.

По истечении некоторого периода времени система начинает работать корректно. Если ошибка в управлении (она под кодом Р0810), то очень вероятна поломка и электронная, и механическая.

Код Р0900 свидетельствует об обрыве цепи моторчика или его поломке.

В Тойоте Королла «робот» замена сцепления может быть проведена самостоятельно, если придерживаться такого плана:

1. Купите оригинальный комплект, состоящий из диска сцепления, корзины, выжимного подшипника.
2. Отсоедините разъединение датчика расхода воздуха, раскрутите хомуты от воздуховода и защелки от фильтра очищения воздуха, после снимите низ фильтра.

Открутите винт, на котором крепится коробка переключения передач и освободите разъемы, но сам болт полностью не вытаскивайте.

Раскрутите болты, находящиеся вверху.

Слейте масло с коробки передач Toyota Corolla, предварительно открутив ступичные гайки и демонтировав шаровую. Следом снимите валы.

Очередь за передней подушкой под КПП, потом извлеките из коробки приводные валы.

С установкой упорных стоек на мотор и коробку можно вынуть ранее отвинченный болт с КПП.

Займитесь болтами крепления коробки, откручивайте их только по кругу, потом с помощью монтировки оттяните КПП от двигателя. Таким образом коробка может быть демонтирована.

С маховика снимите испорченную деталь, проверьте корректность работы маховика (полностью ли гладкая и без заноз его поверхность).

Переходите к монтажу сцепления на нужное место, отцентрируйте диск.

Замените подшипник и монтируйте коробку по тому же алгоритму, но в обратном порядке.

Инициализация сцепления

Успешная замена сцепления Тойоты Королла зависит не только от механической стороны процесса, но и от инициализации замененного механизма. Прежде, чем решиться на проведение этой манипуляции самостоятельно, адекватно оцените свои возможности, процесс достаточно сложный, а в случае его неудачного исхода Вы будете вынуждены доставлять автомобиль в сервисный центр с помощью эвакуатора.

1. Выключите зажигание, рычаг в N.
2. Соедините TС и CG разъема DLC3.
3. Выдержите 10 секунд и включите зажигание.
4. Быстро нажимайте на тормозную педаль (семь раз за три секунды).
5. После двух звуковых сигналов нажмите тормоз и удерживайте его, инициализируя ЭБУ, сцепление и трансмиссию, переключая передачи.
   Схема действий:
   • ЭБУ: N > E > M > — > M > — > M > — > M > — > E > N.
   • Сцепление: N >E > M > + > M > — > M > + > M > — > E > N.
   • Трансмиссия: N >E > M > — >M > — > M > + > M > + > E > N.
6. Тормоз отпустите и еще раз выжмите. Если услышали двойной, тройной и четырехкратный звуковой сигнал с промежутком в 2,5 секунды, Вы успешно инициализировали механизм. Если этого не случилось, поторопитесь вызвать эвакуатор и отправить Toyota Corolla в автосервис.

Замена сцепления на Тойота Королла: выкладываем все нюансы – смотреть видео

Сцепление играет в автомобиле важную Зачастую. роль этот механизм из-за износа и прочих факторов негативных выходит из строя. Как же самостоятельно такой осуществить процесс, как замена сцепления Королла Тойота робот и механика?

Признаки неисправности сцепления

Относительно Тойоты сцепления Королла, то такая реставрация понадобится раз ориентировочно на 90 000-100 000 км. Вот которые, факторы должны Вас насторожить:

• нехарактерный, отсутствующий ранее скрип;
• хрустящие звуки;
• повышенная хорошо;
• шумность ощущаемая пробуксовка;
• появление скрежета переключении при скорости;
• сильная вибрация во время передач переключения;
• дергание при активном приводе;
• проваливание и западание педали.

Стоит подчеркнуть, что проявлений таких можно избежать, принимая профилактические тогда, меры проблема не застанет Вас врасплох, но ремонта полностью сцепления Toyota избежать не получится, вечного поскольку ничего не изобретено.

Наличие нескольких из признаков перечисленных есть точное указанием на то, что замена нужна сцепления в автомобиле. Замена сцепления быть может проведена мастерами автосервиса, но не так это сложно сделать и самому.

неисправности Причины сцепления Тойота Королла

Ведет неполное — сцепление выключение сцепления может быть по причинам многим. Среди них может быть ход уменьшенный педали сцепления, утечка жидкости перекос, ГТЦ нажимного диска и некоторые другие.

сцепление Буксует — неполное включение сцепления также не однозначной имеет причины. Здесь может быть фрикционных замасливание накладок ведомого диска, поверхностей нажимного и маховика диска, повышенный износ или фрикционных перегрев накладок ведомого диска, отсутствие хода свободного педали сцепления или заедание сцепления привода.

Рывки при работе сцепления — вызваны могут повышенным износом, замасливанием или фрикционных ослаблением накладок ведомого диска, а также поверхности повреждением нажимного диска.

Повышенный шум выключении при сцепления — говорит о износе, повреждении утечки или смазки из подшипника, поломке или упругости снижении демпфера ведомого диска выключения или сцепления фиксирующей пружины вилки выключения поломке, сцепления пластин, соединяющих нажимной диск с Блок.

Основные подготовительные мероприятия

При сцепления замене необходимо приобрести следующие оригинальные диск:

• запчасти сцепления;
• корзину сцепления;
• выжимной сцепления подшипник.

Иногда требуется замена маховика его если выработка составляет более 0,5 мм. Однако до которое, измерения возможно провести только после коробки демонтажа высокоточным измерительным инструментом, приобретать деталь эту не следует

Для того чтобы сцепление поменять в Тойота Королла робот, установите смотровую на авто яму или подъемник (последний также). А предпочтительнее запаситесь траверсой для подвешивания Затем. коробки произведите следующие операции.

1. Снимите площадку и АКБ.
2. Слейте трансмиссионное масло.
3. Снимите защиту пластиковую двигателя, подкрылков со стороны водителя.
4. два Отпустите троса переключения передач и трос Открутите.

Полуось со стороны водителя демонтировать желательно полностью. Это обеспечит достаточно для места извлечения КПП.

Демонтируйте датчик скорости задней и «минусовый» провод, идущий от коробки.

центральный Открутите болт крепления передней подушки Открутите.

двигателя два болта и демонтируйте подушку Демонтируйте.

двигателя поперечную балку, удерживающую двигатель.

болты Открутите, удерживающие КПП. Для этого двигатель поддомкратьте и выберите его положение таким чтобы, образом было возможно извлечь коробку.
снятия После КПП необходимо осмотреть маховик на механических наличие повреждений и пятен синего отлива. Их может присутствие указывать на перегрев детали. Ввиду она этого может изменить свою форму, из-за потребуется чего замена маховика.

Что подвержено наиболее поломкам

В системе сцепления Короллы Вы столкнуться можете с неисправностью:

• подшипника;
• цилиндра;
• вилки;
• Щадящий;

корзины режим вождения может значительно срок пролонгировать эксплуатации этих деталей.

html сцепления

Чтобы было удобнее, маховик зафиксируйте в неподвижном положении. Для этого между вставьте зубьями монтировку. Обоприте ее о шпильку, отверстие в вкрученную и соединяющую коробку с двигателем.

1. По диагонали болты отверните, удерживающие кожух сцепления.
2. Демонтируйте сцепления диск.
3. Демонтируйте подшипник выключения сцепления, стороны в отведя удерживающие лапки.
4. При необходимости вилку демонтируйте выключения сцепления.
   Рекомендуется произвести заднего замену сальника коленвала даже, если подтекания следы масла не были обнаружены.

механике на Замена

Процесс замены сцепления МКПП на Королла Тойота с объемом двигателя 1.6 будет существенно замены от отличаться аналогичного механизма на роботе. Однако и на все механике можно заменить своими руками, не сервисный в обращаясь центр. Важно отметить, что причиной основной замены является то, что буксует есть. То сцепление при повышении оборотов автомобиль не разгоняться будет должным образом.

Процесс замены механизма сцепного на механике Тойота Королла 2008 начинается года со снятия КПП. Снимается она так абсолютно же, как и при замене сцепления на Важно. роботе отметить, что снимать ее нужно стараться, осторожно не повредить остальные узлы и механизмы Сняв. автомобиля КПП, можно непосредственно приступать к системы разборке сцепления автомобиля.

Надо снять внимательно и маховик осмотреть его. Если это не велика, то сделать вероятность того, что изношенные маховика части станут причиной более серьезной Например. поломки, если сцепление не отжимается, замерзает, и ход задний постоянно отключается, то проблема именно в маховике изношенном. Помимо маховика необходимо проверить выжимной и нажимной диски. Ну а при замене стоит что, учесть менять следует не только диски и вилку, но и маховик, и корзину. После установки необходимо взвод сделать корзины. Взведенная корзина будет достаточно работать долго и надежно.

Стоит помнить, хорошо что поставленный сцепной механизм на Тойота 120 в Королла кузове и прочих моделей гарантирует надежную и долгую работу автомобиля.

Монтаж сцепления

1. Сориентируйте диск таким сцепления образом, чтобы выступающая часть обращена была в сторону нажимного диска.
2. Установите оправку центрирующую соответствующего размера в отверстие ступицы диска ведомого.
3. Поочередно наживите все болты, кожух удерживающие сцепления. Затягивание производите по диагонали с моментом соответствующим.
4. Извлеките центрирующую насадку.
5. Произведите коробки установку, а также сборку остиальных узлов и обратной в деталей последовательности.

Процесс инициализации

сцепления Замена автомобиля Тойота Королла робот 2007, 2008 и последующих годов выпуска на физической комплектующих замене системы не заканчивается. Для того процесс чтобы был завершенным, необходимо провести Сцепление.

инициализацию на Toyota Corolla инициализируется следующим Необходимо. образом остановить авто. Рычаг КПП положение в переводится N (нейтральная позиция), выключается двигатель. SST Используя (либо обычный провод), соединяется DLC3 разъем и контакты TC и CG. Через 10 секунд после нужно подключения завести двигатель. На протяжении трех семь секунд раз надо надавить на тормозную Зуммер. педаль будет сигнализировать о том, что выполняется операция успешно: подаст два сигнала с секунд 0.25 интервалом. Далее нажимается тормоз. Не отпуская следует, педаль перемещать рычаг КПП в следующие ЭБУ:

• позиции: NEMMMMEN
• Сцепление: NEMMMMEN
• Трансмиссия: После

NEMMMMEM выполнения этого действия надо тормозную отпустить педаль и нажать ее снова. Зуммер оповестит вновь о том, что все делается возникновением верно звукового сигнала. Интервал между составляет сигналами 0.5 секунд. При этом они издаваться будут в течение следующих циклов: два время во сигнала инициализации ЭБУ, три при сцепления инициализации и четыре во время «настройки» трансмиссии Две.

автомобиля секунды нужно надавливать на тормозную три педаль раза, зуммер опять издаст интервал, звуки между ними составит 0.25 секунд. этого После можно на 10 секунд выключить систему автомобиля зажигания.

Процесс инициализации завершен, остается отсоединить лишь подключенные устройства.

Важно! Если сопроводит не зуммер звуком процессы, описанные выше, оповестит либо, но в другой последовательности, то стоит отключить зажигания систему, подождать 15 секунд и повторить все самого с действия начала.

Таким образом можно робот заменить автомобилей 2007 и последующих годов Однако. выпуска при этом никак не обойтись точности без и внимательности. Каждое неверное действие привести может к дорогостоящему ремонту в автосервисе. Но в целом сцепления ремонт робот своими руками – вполне процесс посильный для каждого автолюбителя.

Последствия ненадлежащего ухода за Необходимо

механизмом помнить и о том, сколько «ходит» оригинальном на автомобиль сцеплении. Если не учитывать срок возможной максимально эксплуатации механизма без ТО, то автомобиль проскальзывать начинает и буксовать буквально на «ровном месте». может Также не выключаться задний ход или же, будет, он наоборот выключаться без какой-либо на то Поэтому.

причины, сняв все комплектующие системы необходимо, сцепления все внимательно проверить и при износе сильном заменить те или иные детали. касается Это как автоматической, так и механической Хорошо. КПП сделанная замена отвергает наличие скрипов и люфтов коробки переключения передач. Поэтому сборки процесс необходимо выполнять внимательно и аккуратно.

следует Теперь определиться с вопросом, какое лучше сцепление? поставить Стоит знать, что сцепление на литра 1.6 двигатель и мотор 1.5 литра будет одинаковым.

лучше, Итак всего ставить оригинальные части механизма сцепного. Однако если они чересчур или дороги их нет в наличии, то необходимо «затариться» аналогами высококачественными.

Сцепление

Заключение автомобиля – это один из самых узлов важных. От него зависят не только комфортность и движения безопасность, но и работоспособность автомобиля. При износе нужно же сразу поменять выбывшие из строя детали на противном. В новые случае халатность грозит возникновением серьезных более поломок, а также риском для здоровья и жизни.

Снятие и установка сцепления Toyota Corolla

При выходе сцепления из строя рекомендуем заменять одновременно все его элементы (ведомый и ведущий диски, подшипник выключения сцепления), так как работа по замене сцепления трудоемкая, а ресурс неповрежденных элементов сцепления уже снижен, поэтому, если их установить вновь, может потребоваться повторная замена сцепления после сравнительно небольшого пробега.

Вам потребуются: ключ «на 11» (удобнее торцовая головка), отвертка…

. и оправка для центрирования ведомого диска.

1. Снимите коробку передач (см. «Снятие и установка механической и роботизированной коробок передач»).

Если будете устанавливать прежний нажимной диск, пометьте любым способом, например, краской) взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в прежнее положение (для сохранения балансировки).

2. Удерживая маховик отверткой (или монтажной лопаткой) от проворачивания, выверните шесть болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику. Затяжку болтов ослабляйте равномерно: каждый болт по одному обороту ключа, переходя от болта к болту по диаметру.

Так расположены болты крепления кожуха сцепления к маховику двигателя.

3. Снимите нажимной и ведомый диски сцепления с маховика, придерживая ведомый диск.

4. Осмотрите ведомый диск сцепления. Трещины на деталях ведомого диска не допускаются. Проверьте степень износа фрикционных накладок. Если головки заклепок утоплены менее чем на 0,2 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск надо заменить.

5. Проверьте надежность фиксации демпферов в гнездах ступицы ведомого диска, пытаясь переместить их рукой в гнездах ступицы. Если демпферы легко перемещаются в гнездах или сломаны, замените диск.

6. Проверьте осевое биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если биение превыша ет 0,5 мм, замените диск.

7. Осмотрите рабочие поверхности трения маховика и нажимного диска, обращая внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Замените дефектные узлы.

8. При ослаблении заклепочных соединений А деталей кожуха и нажимного диска за мените нажимной диск в сборе. Внешним осмотром оцените состояние диафрагменной пружины В нажимного диска. Наличие трещин на диафрагменной пружине не допускается. Места Б контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (износ не должен превышать 0,8 мм). В противном случае замените нажимной диск в сборе.

9. Осмотрите соединительные звенья кожуха и диска. Если звенья деформированы или сломаны, замените нажимной диск в сборе. Внешним осмотром оцените состояние опорных колец нажимной пружины. Кольца не должны иметь трещин и следов износа. В противном случае замените нажимной диск в сборе.

10. Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.

11. Нанесите на шлицы ступицы ведомого диска тугоплавкую консистентную смазку.

12. При монтаже сцепления сначала с помощью оправки установите ведомый диск, а затем на три центрирующих штифта кожух нажимного диска и вверните болты крепления кожуха к маховику. Болты вворачивайте равномерно, по одному обороту ключа каждый, поочередно переходя от болта к болту по диаметру. Момент затяжки болтов 19 Н·м (1,95 кгс·м).

Устанавливайте ведомый диск таким образом, чтобы выступающая часть ступицы диска (показана стрелкой) была направлена в сторону диафрагменной пружины кожуха сцепления.

13. Выньте оправку и установите коробку передач.

14. Установите рабочий цилиндр выключения сцепления на коробку передач.