Как отрегулировать сцепление на ниссан альмера классик: читаем по пунктам

Выполнив данные действия, проведите тестирование автомобиля. Если результат вас не удовлетворил, повторите вышеописанные действия. Идеально сцепление должно схватываться ровно на середине хода педали.

Следует учитывать, что существует ряд поломок, которые оказывают влияние непосредственно на поведение автомобиля, и регулировка сцепления никак не поможет их устранить. Сюда можно отнести:

• износ накладок ведомого диска (педаль сцепления регулярно уходит вверх);
• утечка масла через сальник ведомого вала, соответственно, попадание на сцепление (характеризуется пробуксовками);
• окисление вилки или заклинивание поршня в рабочем цилиндре (педаль становится «колом»).

Здесь вам уж точно необходим ремонт, а после этого обязательно проведите регулировку сцепления.

Смотрите классное видео на тему того, как отрегулировать, подтянуть сцепление на Ниссан Альмера.

На автомобилях NISSAN Almera и Primera с механическим приводом сцепления (до 2000г.в.) ведущий диск сцепления может служить 100 000км и более. Почему же нередки обращения на сервис при гораздо меньших пробегах? Один из основных советов – не держите ногу на педали сцепления без необходимости, даже если вы считаете, что касаетесь её совсем чуть-чуть. Банально, но почему-то многие про это забывают. Стиль вождения, хоть он и важен, сейчас рассматривать не будем, да и вряд ли кто будет менять его, дабы поберечь сцепление.

Почитаем лучше мануал. В разделе “регулярное обслуживание” находим: “каждые 15 000км или 12 месяцев, что раньше наступит? Проверка и регулировка сцепления”. Делают это далеко не все, как следствие – неполное выключение сцепления при переключениях передач и многократно ускоренный износ диска (и, кстати, синхронизаторов коробки). Я рекомендовал бы проделывать эту операцию через 5 000км после замены сцепления и, в дальнейшем, каждую вторую замену масла – так проще запомнить. Так же стоит отрегулировать сцепление, если оно начинает срабатывать неправильно (оно должно начинать включаться в нижней трети хода педали). Теперь о том, как регулировать сцепление.

Для начала убедитесь, что педаль сцепления перемещается плавно и легко на всём своём ходе. Если для перемещения педали требуется большое усилие – проверьте в первую очередь, правильно ли проложен трос привода сцепления и целостность его оплётки, затем смажьте ось педали. Убедитесь также, что сцепление правильно отрегулировано – не ведёт и не буксует под нагрузкой. Если сцепление работает неудовлетворительно, отрегулируйте его.

1. Регулировке подлежат высота педали и её свободный ход.
2. Поднимите коврик под педалью и убедитесь в том, что под ним нет никаких посторонних предметов. Измерьте расстояние от середины площадки педали до пола. Высота педали должна быть в пределах диапазона: модели I (c 1990 пo июнь 1993г) и II (c июня 1993 пo oктябpь 1996) выпуска с R рулём (хоть я и сомневаюсь, что кто-то купит такую машину) 171 – 181мм, с L рулём – 160 – 170мм. Для III модели(c oктябpя 1996 пo ceнтябpь 1999г) – 160-170мм и 153-163мм соответственно.
3. Для регулировки высоты педали доберитесь до регулировочного болта под лицевой панелью. При необходимости снимите нижнюю облицовку лицевой панели. Ослабьте контргайку регулировочного болта и вращайте его по мере необходимости. Затем снова затяните контргайку.
4. После регулировки высоты педали проверьте её свободный ход. Для этого медленно нажимайте педаль и измерьте расстояние, которое пройдёт её площадка от исходного состояния до положения, при котором усилие на педаль заметно возрастёт.
5. Свободный ход педали должен находиться в пределах 11 – 15мм.
6. Для регулировки свободного хода найдите в моторном отсеке рычаг вилки сцепления, который расположен на верхней части КПП. Отпустите контргайку троса и вращайте регулировочную гайку с накаткой до тех пор, пока не возрастёт усилие на рычаге вилки. Снова измерьте свободный ход педали и, при необходимости, отрегулируйте его ещё раз. По окончании регулировки заверните контргайку троса.
7. По окончании всех проверок и регулировок не забудьте установить на место все детали, снятые для облегчения доступа.
*При описании процедуры регулировки использовалась литература Haynes, немного переработанная и дополненная.

На автомобилях NISSAN Almera и Primera с механическим приводом сцепления ведущий диск может служить более 100 т.км. Почему же часты обращения в сервис при гораздо меньших пробегах? Стиль вождения и положение левой ноги водителя сейчас рассматривать не будем. Читаем мануал.
В разделе “регулярное обслуживание” видим: “каждые 15 т.км или 1 год проверка и регулировка сцепления”. Делают это редко, как следствие – неполное выключение сцепления при выборе передачи и многократно ускоренный износ диска. Мы советуем делать эту операцию через 5 т.км после замены диска и, далее, каждую 2ую замену масла. Также нужна регулировка, если сцепление срабатывает неправильно. Оно должно начинать включаться в нижней 1/3 хода педали.

Как регулировать:
1. Убедитесь, что педаль перемещается плавно и легко. Если нет – проверьте, правильно ли проложен трос.
2. Расстояние от центра площадки педали до пола должно быть: модели l и ll выпуска 16-17см; lll вып. 15-16см.
3. Регулируем высоту педали. Доберитесь до регулировочного болта на кронштейне педали. Ослабьте контргайку, вращайте его. Затяните контргайку.
4. Проверьте свободный ход. Медленно нажмите педаль и измерьте расстояние, пройденное её площадкой от исходного состояния до положения, при котором усилие заметно возрастёт. Оно должно быть 11-15мм.
5. Для регулировки свободного хода найдите под капотом рычаг вилки сцепления на верхней части КПП. Отпустите контргайку троса и вращайте регулировочную гайку, пока не возрастёт усилие на рычаге вилки. Затяните контргайку.

Сцепление Nissan Almera Classic с 2006 года

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
сцепление Nissan Almera , регулировка сцепления Nissan Almera , трансмиссия Nissan Almera , коробка передач Nissan Almera

3. Сцепление

Педаль

Проверка и регулировка

Регулировка высоты

1. Убедиться в том, что высота педали Н1 от панели соответствует норме. Н1: 155 – 166 мм.

2. При необходимости ослабить контргайку В и отрегулировать высоту педали, поворачивая стопорный болт.

3. Отрегулировать высоту педали и затянуть контргайку с требуемым моментом. Момент затяжки: 16 – 21 Н·м.

4. Убедиться в том, что при отключении сцепления свободный ход А и высота Н2 (от поверхности накладки педали) соответствует норме. А: 9 – 16 мм; Люфт шплинта: 1.0 – 3.0 мм; Н2: не менее 86 мм.

5. При необходимости ослабить контргайку и, поворачивая шток, привести величины А и Н2 в соответствие норме.

Примечание:
Резьба наконечника штока должна находиться внутри шплинтового штифта.

6. Затянуть контргайку с требуемым моментом. Момент затяжки: 0.8 – 1.1 кгс-м.

Регулировка выключателя сцепления

• Отрегулировать выключатель так, чтобы зазор между резиновой подушкой стопора и наконечником выключателя соответствовал норме при полном нажатии на педаль, затем затянуть контргайку D. Зазор С: 0.1 – 1.0 мм; момент затяжки 12 – 14 Н·м.

Проверка свободного хода

• Нажать рукой на педаль сцепления и определить, соответствует ли норме расстояние, которое она проходит до возникновения сопротивления движению. Номинал свободного хода: 9 – 16 мм.

Проверка высоты педали

1. Запустить двигатель и оставить его работать на холостых оборотах.

2. Включить стояночный тормоз.

3. Нажать на педаль тормоза.

4. Полностью выжать педаль сцепления и включить первую передачу.

5. Медленно отпуская педаль сцепления, определить, соответствует ли норме расстояние между педалью и панелью в момент включения сцепления. Высота отпущенной педали: более 86 мм.

Примечание:
Высота педали при включенном и выключенном сцеплении незначительно отличается, но для упрощения проверки принято считать, что сцепление включается и выключается при нахождении педали в одной точке.

Снятие и установка

Примечание:
После установки педали и регулировки ее высоты затянуть стопорный болт с требуемым моментом.

Проверка после снятия

• Осмотреть педаль на наличие изгиба, признаков повреждения или растрескивания сварочных соединений. При необходимости произвести замену.
• Если изношена возвратная пружина, произвести ее замену.

Прокачка гидросистемы

Внимание:
– Не допускать полного опустошения бачка.
– Не допускать попадания жидкости на лакокрасочное покрытие автомобиля. При необходимости немедленно смыть жидкость холодной водой.
– Прокачивать рабочим цилиндром.

1. Залить жидкость.

2. Подсоединить к сервисному штуцеру прозрачный виниловый шланг.

3. Нажать до конца и отпустить педаль сцепления. Повторить данную операцию несколько раз с 2 – 3-х секундными интервалами.

4. При нажатой педали открыть сервисный штуцер.

5. Закрыть штуцер.

6. Отпустить педаль и выдержать паузу 5 секунд.

7. Повторять операции 3-6 до тех пор, пока из гидросистемы не будет вытеснен весь воздух. Момент затяжки сервисного штуцера 5.9 – 9.8 Н·м.

Главный цилиндр

Снятие и установка

Снятие

1. Выкачать жидкость из бачка гидросистемы.

Внимание:
Не допускать попадания жидкости на лакокрасочное покрытие автомобиля. При необходимости немедленно смыть жидкость холодной водой.

2. Воспользовавшись накидным ключом, отсоединить трубку гидросистемы сцепления.

3. Снять шплинтовой и зажимной штифты, расположенные на штоке в салоне, и отсоединить шток от педали.

4. Отвернуть гайку крепления главного цилиндра и болты кронштейна бачка. Снять главный цилиндр сцепления.

Установка

1. Установить соединительную гайку на главный цилиндр и временно затянуть ее.

2. Установить на автомобиль кронштейн главного цилиндра и бачка и затянуть гайки и болты крепления с требуемым моментом.

3. Воспользовавшись накидным ключом, затянуть трубку муфты с требуемым моментом.

4. Подсоединить серьгу к педали сцепления и установить шплинтовой штифт.

5. Установить пружинный штифт.

6. После установки проверить и при необходимости отрегулировать высоту педали и прокачать гидросистему сцепления.

Разборка и сборка

Разборка

1. Воспользовавшись длинным пробойником (стандартное приспособление), извлечь шплинт. Снять с корпуса цилиндра ниппель и сальник.

2. Ослабить контргайку штока, отсоединить серьгу и снять контргайку.

3. Снять стопорное кольцо и стопор, отсоединит шток от корпуса главного цилиндра сцепления. Поршень может выйти из главного цилиндра, поэтому разборку следует производить при вдавленном штоке.

4. Снять с корпуса цилиндра поршень и возвратную пружину.

Проверка после разборки

Проверить следующим образом и при необходимости заменить детали.

• Проверить стенку цилиндра на наличие признаков повреждения, включения инородных частиц, износа, ржавчины и точечной коррозии.
• Проверить ниппель и бачок на наличие признаков повреждения и деформации.
• Проверить пружину на наличие признаков износа.

Сборка

1. Смазать полость цилиндра, поршень и колпачок поршня. Ввести в корпус цилиндра поршень и возвратную пружину.

2. Смазать силиконовой смазкой и установить шток. Установить кольцо стопора, вдавив его так, чтобы выход поршня был невозможен.

3. Подсоединить серьгу к штоку и затянуть контргайку с требуемым моментом.

4. Установить на корпус цилиндра ниппель и сальник. Воспользовавшись пробойником, установить пружинный штифт.

Рабочий цилиндр

Снятие и установка

Снятие

1. Выкачать жидкость из бачка гидросистемы.

Внимание:
Не допускать попадания жидкости на лакокрасочное покрытие автомобиля. При необходимости немедленно смыть жидкость холодной водой.

2. Отсоединить шланг от рабочего цилиндра.

3. Отвернуть болты крепления и снять рабочий цилиндр и прокладку.

Установка

Установка производится в обратной последовательности, с выполнением следующего.

• Надежно подсоединить шланг, не допуская его скручивания.
• После выполнения процедуры прокачать гидросистему.

Разборка и сборка

Разборка

• Снять пыльник и шток. Снять с корпуса цилиндра поршень, колпачок и пружину.

Проверка после разборки

Проверить следующим образом и при необходимости заменить детали.

• Проверить стенку цилиндра на наличие признаков повреждения, включения инородных частиц, износа, ржавчины и точечной коррозии.
• Проверить пружину на наличие признаков износа.
• Проверить пыльник на наличие трещин и признаков деформации.

Сборка

1. Смазать полость цилиндра, нанести специальную смазку на колпачок и поршень. Ввести поршень в корпус цилиндра.

2. Смазать специальной смазкой пыльник и установить его вместе со штоком.

Трубка

Снятие и установка

Выполнить процедуру, принимая во внимание следующее.

• Не допускать попадания жидкости на лакокрасочное покрытие автомобиля. При необходимости немедленно смыть жидкость холодной водой.
• Надежно подсоединить шланг, не допуская его скручивания. Не допускать повреждения шланга.
• Затянуть соединительную гайку с требуемым моментом. Момент затяжки: 14.7 – 17.64 Н·м.
• Затянуть соединительный болт с требуемым моментом. Момент затяжки: 16.7 – 16.6 Н·м.
• После выполнения процедуры прокачать гидросистему.

Механизм выключения

Снятие и установка

Снятие

1. Снять с автомобиля коробку передач.

2. Ввести рычаг быстрого отвода туда, где был установлен выжимной подшипник, и снять подшипник с вилки отключения сцепления.

3. Поместить конец вилки на деревянный брус. Расположить крепежный штифт, как показано на иллюстрации, и, воспользовавшись пробойником, снять его.

4. Отсоединить рычаг быстрого отвода и снять вилку отключения.

Проверка после разборки

• Проверить подшипник на наличие заедания, признаков повреждения, а также убедиться в наличии его самоцентровки. При необходимости заменить выжимной подшипник.
• При обнаружении признаков износа поверхности заменить рычаг быстрого отвода.
• При обнаружении признаков износа контактной поверхности заменить вилку отключения сцепления.

Установка

Внимание:
Из-за отсутствия смазки может отмечаться наличие шума, утрата работоспособности муфты и повреждение элементов сцепления, поэтому необходимо обязательно смазать детали. Следует отметить, что чрезмерное нанесение смазки может привести к проскальзыванию сцепления и появлению вибрации. Необходимо вытереть излишек смазки.

• Не допускать попадания жидкости гидросистемы на поверхности диска сцепления, нажимного диска и маховика.

1. Нанести смазку в обозначенных точках.

Внимание:
Перед смазыванием следует удалить с поверхностей старую смазку и частицы, образовавшиеся в результате износа элементов.

• Нанести специальную смазку на поверхности контакта вилки и поддерживающих пружин слоем приблизительно 1 мм.
• Смазать внутренний паз выжимного подшипника смазкой для втулок сцепления.
• Умеренно нанести смазку для втулок сцепления на контактную поверхность выжимного подшипника. Установить подшипник. Вытереть смазку и снять подшипник.

2. Установить в корзину сцепления вилку и ввести рычаг быстрого отвода.

3. Поместить под наконечник вилки деревянный брусок. Воспользовавшись пробойником, вест крепежный штифт.

Внимание:
Крепежный штифт подлежит обязательной замене после снятия.

4. Поместить поддерживающие пружины на выжимной подшипник, как показано на иллюстрации.

5. Вручную управляя рычагом быстрого отвода, вдавить поддерживающие пружины с обеих сторон, затем поместить выжимной подшипник на вилку отключения сцепления.

Примечание:
Вдавить поддерживающие пружины с обеих сторон после щелчка.

6. Перемещая рычаг быстрого отвода, убедиться в плавности хода всех подвижных элементов.

Внимание:
Вытереть излишек смазки.

7. Установить коробку передач.

Диск и кожух сцепления, маховик

Снятие и установка

Внимание:
Не допускать попадания жидкости гидросистемы на поверхности диска сцепления, нажимного диска и маховика.

Снятие

1. Снять коробку передач с автомобиля.

2. Равномерно ослабить болты корзины сцепления и снять корзину вместе с диском.

Проверка и регулировка диска после снятия

• Определить наружное биение диска относительно центра шлицевой ступицы. Если данная величина не соответствует норме, заменить диск. Предельное биение/измеренный радиус: менее 1.0 мм/диаметр 190 мм (радиус 95 мм).
• Определить зазор шлицов ступицы диска и муфты первичного вала на краю диска. Если данная величина не соответствует норме, заменить диск. Максимальный шлицевой зазор: 0.8 мм.

• Измерить глубину расположения головок заклепок на поверхности диска сцепления, воспользовавшись штангенциркулем. Если данная величина не соответствует норме, заменить диск. Минимально допустимая глубина: 0.3 мм.

Проверка и регулировка корзины после снятия

Проверить равномерность расположения наконечников диафрагменной пружины при установке на автомобиль. При необходимости отрегулировать, воспользовавшись специальным ключом (А: ST20050240). Предел неравномерности: 0.7 мм.

• Убедиться в отсутствии признаков износа или повреждения опорной пластины корзины сцепления. При обнаружении дефектов заменить кожух сцепления.

Примечание:
– Изношенная опорная пластина издает лязг при нанесении ударов молотком по заклепкам.
– Если потрусить кожух в вертикальном направлении, изношенная пластина будет издавать шум.
– Удалить загрязнения с контактных поверхностей диска и кожуха наждачной бумагой. При обнаружении повреждения или деформации поверхностей заменить муфту сцепления в сборе.

Биение маховика

Определить биение маховика на поверхности диска сцепления, воспользовавшись стрелочным измерителем. Если данная величина не соответствует норме, заменить маховик. Удалить загрязнения с контактных поверхностей наждачной бумагой. Биение маховика: не более 0.15 мм.

Примечание:
Произвести измерение по наружному краю маховика, где нет никаких помех этому.

Установка

1. Смазать специальной смазкой шлицы диска сцепления и первичного вала коробки передач.

Внимание:
Из-за отсутствия смазки может отмечаться наличие шума, утрата работоспособности муфты и повреждение элементов сцепления, поэтому необходимо обязательно смазать шлицы. Следует отметить, что чрезмерное нанесение смазки может привести к проскальзыванию сцепления и появлению вибрации. Необходимо вытереть излишек смазки.

2. Установить диск и кожух сцепления. Временно затянуть болты крепления и ввести приспособление для центровки (А: ST20610000).

3. Равномерно затянуть болты корзины сцепления в 2 подхода, придерживаясь последовательности, приведенной на иллюстрации. Момент затяжки: 1-я стадия 9.8 – 19.6 Н·м; 2-я стадия 21.6 – 29.4 Н·м.

Замена сцепления Ниссан Альмера

Важнейшим узлом в КПП Ниссан Альмера Классик является сцепление. Малейшая утечка тормозной жидкости, отрегулированная неправильно педаль и неисправность других элементов приведут к тому, что момент от двигателя не будет передан на колёса, и автомобиль не сдвинется с места. Избежать этого поможет своевременный ремонт и замена расходных элементов этого узла.

Принципиальная схема работы сцепления

Такая схема характерна практически для всех видов сцепления, подходит и для Ниссан Альмера Классик, единственное отличие в гидравлическом приводе. Работу этого узла можно описать так:

• Водитель, нажимая педаль, перемещает вилку, которая передвигает подшипник, выжимающий диафрагменную пружину, и отодвигает ведомый диск сцепления от маховика, прижимное усилие уменьшается, и сцепление отсоединяется.
• Водитель совершает переключение скорости и возвращает педаль, при этом ведомый диск снова прижимается к маховику под действием пружины и передаёт вращение на первичный вал.

Замена сцепления

Для замены сцепления Nissan Almera N16 потребуется помощник и подъёмник (подойдёт смотровая яма). Выполняем эту работу согласно пошаговой инструкции:

1. Отсоединяем плюс аккумуляторной батареи, для возможности подхода к рабочему цилиндру сцепления и датчикам коробки демонтируем воздуховод.
2. Демонтируем защиту мотора снизу.
3. Сверху демонтируем рабочий цилиндр и откидываем разъёмы датчиков.
4. Отсоединяем тягу переключения скоростей и корпусную стяжку.
5. Снимаем переднее колесо для лучшего подхода к приводу самих колёс.
6. Из картера механической коробки удаляем около литра масла, чтобы не допустить его вытекания из мест присоединения ШРУСов.
7. Снимаем шаровую опору и вынимаем приводы колёс из коробки.
8. Отворачиваем крепление двух подушек спереди и сзади, демонтируем боковую подушку и снимаем нижнюю лыжу.
9. Откручиваем и вынимаем болты, соединяющие мотор и КПП, совместно с помощником отсоединяем коробку и осторожно укладываем на пол.
10. Очищаем внутренний кожух от грязи в виде чёрного порошка.
11. Вытаскиваем заменяемый фрикционный диск и монтируем новый.
12. На предварительно смазанные шлицы первичного вала надеваем новый выжимной подшипник.
13. Заменённый диск совместно с корзиной ставим на место, вставляем центровочную втулку и затягиваем болты крепления.
14. Производим монтаж МКПП.

Когда весь узел в сборе извлечен из коробки двигателя Альмера N16, нужно внимательно проверить ведомый диск на степень износа, образования трещин и сколов, толщину фрикционных накладок и их замасливание. При обнаружении этих дефектов надо заменить деталь. Фрикционный диск меняем, если демпферные пружины легко перемещаются от усилия пальцев руки и при наличии биения и люфта более 0.5 мм.

При осмотре нажимного диска проверяем состояние диафрагменной пружины – при выявлении следов износа, мелких трещин, забоин и последствия перегрева необходимо заменить диск.

Особое внимание обратить на место соприкосновения пружины и выжимного подшипника – если лепестки не образуют единую контактную плоскость, такой нажимной диск меняем целиком.

Нажимная пружина с трещинами и изношенными кольцами также должна меняться.

Прокачка и регулировка системы

Сцепление Ниссан Альмера Классик N16 и G15 – весьма долговечный и надёжный узел, но иногда требует регулировки и ремонта. Когда появляется посторонний шум в коробке при включении скорости, машина при трогании с места движется рывками, и заедает педаль, значит, настало время произвести регулировку. Так сказать, настроить «код» системы.

Если сцепление авто Н16 включается в конце хода педали, бывает невозможно переключить скорость, автомобиль продолжает движение при полностью выжатой педали, и это грозит поломкой МКПП.

В противоположность этому при маленьком ходе педали и вовсе при отсутствии его машина с трудом разгоняется, механизм начинает буксовать, и быстро изнашивается ведомый диск.

Появление таких факторов, как невключение передач и пробуксовка, чревато выходом из строя всего узла, после чего потребуется ремонт МКПП.

Регулировка сцепления Ниссан G15 сводится к изменению хода педали в ту или иную сторону. Настроить систему можно так:

1. Нужно втиснуться под педали и найти шток рабочего цилиндра с контргайкой.
2. Ключом на 12 поворачиваем контргайку до появления свободного вращения.
3. Ключом на 6 поворачивая шток по часовой стрелке, обеспечиваем более раннее включение сцепления и, наоборот, откручивая в обратную сторону – более позднее.
4. Выбрав необходимое положение штока, фиксируем его контргайкой ключом на 12.

Регулировка не даёт желаемого эффекта при сильной выработке фрикционов, попадании масла на сцепление через сальник, авто при этом пробуксовывает, а также при неисправностях рабочего цилиндра и окислении вилки выжимного подшипника. Чтобы убрать буксующий эффект, необходим ремонт КПП.

Сцепление Альмера G15 начинает капризничать при скоплении воздуха в системе. При этом также буксует сцепление, и отрегулировать его можно, лишь прокачав всю систему. Работу выполняем в таком порядке:

1. Бачок сцепления доливаем тормозной жидкостью до уровня на 1.5 см ниже кромки горловины и следим постоянно за ним.
2. Затем надо снять колпачок со штуцера главного цилиндра и надеваем на него шланг, погруженный в прозрачную банку.
3. Немного повернув, открываем штуцер.
4. Выжимаем педаль сцепления до конца и следим за пузырьками воздуха.
5. Не отпускаем педаль до прекращения выхода пузырьков.
6. После выхода воздуха возвращаем педаль в исходное положение, затягиваем штуцер и снимаем шланг.

Подобный процесс нужно повторить для того, чтобы прокачать рабочий цилиндр сцепления. Закончив прокачку системы гидравлического привода, запускаем двигатель и проверяем работу сцепления, включая поочерёдно передачи.

МКПП модели Классик

Коробка механика Ниссан G15 – это пятискоростной агрегат, заключённый в общий картер с дифференциалом и главной передачей. Трансмиссия располагает двумя валами, запрессованными в одном блоке для шестерён. Вторичный вал входит в зацепление с пятью муфтами с синхронизаторами, по одной на каждую передачу. Посредством промежуточной шестерни происходит включение задней скорости.

Муфты скользят по вторичному валу и согласованно с механизмом выбора включают нужную скорость. Находящиеся на этом валу две шестерни главной передачи МКПП авто Nissan Almera Classic переносят крутящий момент на дифференциал, а затем на ШРУСы передних колёс. Два сальника дифференциала препятствуют вытеканию масла из коробки.

Внутри картера МКПП Альмера G15 справа находится механизм переключения скоростей, рядом, но снаружи – узел выбора передач.

Заключение

При соблюдении всех правил эксплуатации сцепление Альмеры Классик прослужит долго и ещё не одну тысячу километров будет водителя радовать.

Но всё же нельзя забывать, что снимать, ремонтировать, настраивать механическую коробку передач (а также АКПП) и сцепление Алмера рекомендуется исключительно в специализированных автосервисах.

Замена сцепления Ниссан Альмера

Принципиальная схема работы сцепления

Такая схема характерна практически для всех видов сцепления, подходит и для Ниссан Альмера Классик, единственное отличие в гидравлическом приводе. Работу этого узла можно описать так:

• Водитель, нажимая педаль, перемещает вилку, которая передвигает подшипник, выжимающий диафрагменную пружину, и отодвигает ведомый диск сцепления от маховика, прижимное усилие уменьшается, и сцепление отсоединяется.
• Водитель совершает переключение скорости и возвращает педаль, при этом ведомый диск снова прижимается к маховику под действием пружины и передаёт вращение на первичный вал.

Замена сцепления

1. Демонтировать аккумуляторную батарею, предварительно отсоединив клеммы.
2. Демонтировать воздуховод.
3. Демонтировать гидравлический привод сцепления.
4. Демонтировать другие элементы подкапотного пространства, которые будут мешать демонтажу коробки переключения передач.
5. Теперь необходимо поднять автомобиль на смотровую яму или подъемный бокс и идти к днищу автомобиля.
6. Первым делом слить масло из коробки.
7. Сорвать крепежные болты с колеса.
8. Снять передние колеса.
9. Демонтировать суппорт и отодвинуть его в сторону.
10. Разобрать и снять поворотный кулак, а после выдернуть первичный вал из коробки. Для этого понадобится монтировкой его поддеть.
11. Необходимо подложить ветошь под место возможной утечки, так как есть вероятность, что польется оставшееся масло с коробки передач.
12. Снять тягу от рукоятки КПП.
13. Демонтировать лыжу. Это балка, которая поддерживать двигатель спереди и сзади на двух опорах.
14. Подпереть двигатель снизу досками или опорой.
15. Теперь можно снимать коробку переключения передач. Она закреплена крепежными болтами по периметру. Открутить эти болты по часовой стрелке.
16. Перед полным откручиванием болтов, необходимо подпереть коробку переключения передач и двигатель распоркой. В противном случае, силовой агрегат упадет в яму и это вызовет тотальную поломку и двигателя, и коробки передач.
17. Выкрутить последний болт и попросить помощника, чтоб он удерживал коробку. Теперь она висит на одних направляющих.
18. Отодвинуть коробку и вдвоем, а лучше втроем, аккуратно опустить на пол.
19. Теперь, после демонтажа коробки переключения передач, необходимо очистить её от абразивного материала, грязи и прочих следов внешнего влияния.
20. Чтоб добраться до комплектующих сцепления, необходимо демонтировать «корзину». Её необходимо выкрутить. Для этого нужно выкрутить крепежные болты по периметру.
21. Извлечь нажимной и ведомый диски сцепления. Оценить их состояние.
22. Собрать корзину в порядке, обратном демонтажу.
23. Корзину теперь не затягивать полностью, чтоб диск мог спокойно перемещаться с небольшим усилием. Это необходимо для того, чтоб его можно было отцентровать относительно осевой. Для этого понадобится оправка подходящего диаметра или цилиндр.
24. Установить оправку (брусок или что-то еще) в отверстие, затянуть корзину и демонтировать оправку. После этой процедуры первичный вал коробки будет точно входить в зацепление с диском.
25. Также необходимо оценить состояние выжимного подшипника, который находится на коробке, на первичном валу. Это оправдано тем, что процесс демонтажа коробки и её разбор – процедура сложна, поэтому имеет смысл заменить все детали, чтоб избежать повторной такой процедуры. Процедура замены его очень проста – извлечь старый и установить новый выжимной подшипник.
26. Теперь необходимо установить коробку переключения передач на место. Для этого понадобится оправка и трос, удерживающий коробку. Рекомендуется иметь лебедку или что-то в этом роде, чтоб поднять коробку на необходимую высоту и установить в посадочное место.
27. Сборка остальных деталей производится в порядке, обратном демонтажу.
28. Не забыть залить масло в коробку переключения передач.
29. На коробке переключения передач болты имеют разную длину, поэтому лучше запомнить и пометить место каждого из крепежных элементов.
30. Рекомендуется также отрегулировать свободный ход педали сцепления для максимального удобства. Для этого необходимо добраться до регулировочного винта над педалью, которая находится в салоне автомобиля.
31. После установки коробки с новым сцеплением, запустить двигатель и дать ему проработать некоторое время, пока масло в КПП не обволочёт все детали.
32. Проверить работоспособность сцепления и четкость включения передач.

Для замены сцепления Nissan Almera N16 потребуется помощник и подъёмник (подойдёт смотровая яма). Выполняем эту работу согласно пошаговой инструкции:

1. Отсоединяем плюс аккумуляторной батареи, для возможности подхода к рабочему цилиндру сцепления и датчикам коробки демонтируем воздуховод.
2. Демонтируем защиту мотора снизу.
3. Сверху демонтируем рабочий цилиндр и откидываем разъёмы датчиков.
4. Отсоединяем тягу переключения скоростей и корпусную стяжку.
5. Снимаем переднее колесо для лучшего подхода к приводу самих колёс.
6. Из картера механической коробки удаляем около литра масла, чтобы не допустить его вытекания из мест присоединения ШРУСов.
7. Снимаем шаровую опору и вынимаем приводы колёс из коробки.
8. Отворачиваем крепление двух подушек спереди и сзади, демонтируем боковую подушку и снимаем нижнюю лыжу.
9. Откручиваем и вынимаем болты, соединяющие мотор и КПП, совместно с помощником отсоединяем коробку и осторожно укладываем на пол.
10. Очищаем внутренний кожух от грязи в виде чёрного порошка.
11. Вытаскиваем заменяемый фрикционный диск и монтируем новый.
12. На предварительно смазанные шлицы первичного вала надеваем новый выжимной подшипник .
13. Заменённый диск совместно с корзиной ставим на место, вставляем центровочную втулку и затягиваем болты крепления.
14. Производим монтаж МКПП.

Когда весь узел в сборе извлечен из коробки двигателя Альмера N16, нужно внимательно проверить ведомый диск на степень износа, образования трещин и сколов, толщину фрикционных накладок и их замасливание. При обнаружении этих дефектов надо заменить деталь.

При осмотре нажимного диска проверяем состояние диафрагменной пружины – при выявлении следов износа, мелких трещин, забоин и последствия перегрева необходимо заменить диск.

Нажимная пружина с трещинами и изношенными кольцами также должна меняться.

Прокачка и регулировка системы

Сцепление Ниссан Альмера Классик N16 и G15 – весьма долговечный и надёжный узел, но иногда требует регулировки и ремонта. Когда появляется посторонний шум в коробке при включении скорости, машина при трогании с места движется рывками, и заедает педаль, значит, настало время произвести регулировку. Так сказать, настроить «код» системы.

Если сцепление авто Н16 включается в конце хода педали, бывает невозможно переключить скорость, автомобиль продолжает движение при полностью выжатой педали, и это грозит поломкой МКПП.

В противоположность этому при маленьком ходе педали и вовсе при отсутствии его машина с трудом разгоняется, механизм начинает буксовать, и быстро изнашивается ведомый диск.

Появление таких факторов, как невключение передач и пробуксовка, чревато выходом из строя всего узла, после чего потребуется ремонт МКПП.

Регулировка сцепления Ниссан G15 сводится к изменению хода педали в ту или иную сторону. Настроить систему можно так:

1. Нужно втиснуться под педали и найти шток рабочего цилиндра с контргайкой.
2. Ключом на 12 поворачиваем контргайку до появления свободного вращения.
3. Ключом на 6 поворачивая шток по часовой стрелке, обеспечиваем более раннее включение сцепления и, наоборот, откручивая в обратную сторону – более позднее.
4. Выбрав необходимое положение штока, фиксируем его контргайкой ключом на 12.

Регулировка не даёт желаемого эффекта при сильной выработке фрикционов, попадании масла на сцепление через сальник, авто при этом пробуксовывает, а также при неисправностях рабочего цилиндра и окислении вилки выжимного подшипника. Чтобы убрать буксующий эффект, необходим ремонт КПП.

Сцепление Альмера G15 начинает капризничать при скоплении воздуха в системе. При этом также буксует сцепление, и отрегулировать его можно, лишь прокачав всю систему. Работу выполняем в таком порядке:

1. Бачок сцепления доливаем тормозной жидкостью до уровня на 1.5 см ниже кромки горловины и следим постоянно за ним.
2. Затем надо снять колпачок со штуцера главного цилиндра и надеваем на него шланг, погруженный в прозрачную банку.
3. Немного повернув, открываем штуцер.
4. Выжимаем педаль сцепления до конца и следим за пузырьками воздуха.
5. Не отпускаем педаль до прекращения выхода пузырьков.
6. После выхода воздуха возвращаем педаль в исходное положение, затягиваем штуцер и снимаем шланг.

Подобный процесс нужно повторить для того, чтобы прокачать рабочий цилиндр сцепления. Закончив прокачку системы гидравлического привода, запускаем двигатель и проверяем работу сцепления, включая поочерёдно передачи.

Советы по проверке деталей сцепления

1. Сделать метки расположения нажимного диска и маховика. Это необходимо сделать для того, чтоб новый нажимной диск встал в прежнее положение и корректно работал.
2. Извлечь кожух нажимного диска и сцепления маховика для проверки составляющих деталей и самого кожуха. В момент извлекания необходимо удерживать маховик от проворачивания. Понадобится либо отвертка с плоским лезвием, либо монтажная лопатка. Болты необходимо ослаблять по периметру и с равным усилием – по одному прокрутку.
3. Демонтировать ведомый и нажимной диск сцепления от маховика. При этом необходимо удерживать ведомый диск от проворачивания монтажной лопаткой или большой отвёрткой.
4. Осмотреть ведомый диск сцепления на износ. При наличии трещин, сколов, и следов загрязнения маслом и внешними факторами – заменить ведомый диск.
5. Проверить фрикционные накладки на износ. При утоплении головок свыше 0.3 мм и обнаружении грязи и слабых заклепочных соединений – заменить ведомый диск.
6. Проверить демпферные пружины на надежность соединения и креплений. Проверить необходимо усилием пальцев, перемещая их в стороны. Если пружины легко перемещаются — это говорит об их износе. Заменить диск в сборе.
7. Осмотреть ведомый диск на люфт и биение ведомого диска. Если биение больше, чем 0,5 мм – заменить в сборе целый диск.
8. Осмотреть поверхность маховика. При наличии потертостей, трещин, забоин и других следов износа или перегрева маховика – заменить маховик.
9. Осмотреть рабочую поверхность нажимного диска сцепления. При наличии рисок, трещин, забоин и прочих следов износа или перегрева маховика – заменить деталь.
10. Проверить все соединения кожуха и нажимного диска на надежность фиксаций. Если есть дефекты или люфт – заменить нажимной диск в сборе.
11. Оценить состояние диафрагменной пружины нажимного диска методом детального осмотра. При наличии рисок, трещин, забоин и прочих следов износа или перегрева маховика – заменить деталь. Места контакта лепестков пружины и подшипника должны находиться в одной плоскости. В противном случае – заменить диск в сборе.
12. Оценить состояние звеньев кожуха диска. При обнаружении дефектов или поломок – заменить нажимной диск в сборе.
13. Оценить опорные колец нажимной пружины, как с наружной, так и с внутренней стороны на момент износа. При обнаружении трещин и прочих следов износа в кольцах – заменить кольца.

Замена сцепления или любого другого составляющего элемента коробки переключения передач – достаточно трудоёмкая процедура, и заменять это рекомендуется в специализированных сервисных центрах, чтоб избежать последующих проблем с автомобилем и нанесения увечий коробке переключения передач. Все, что вы делаете – на ваш страх и риск.

https://www.youtube.com/watch?v=ih61XrlqggI

МКПП модели Классик

Коробка механика Ниссан G15 – это пятискоростной агрегат, заключённый в общий картер с дифференциалом и главной передачей. Трансмиссия располагает двумя валами, запрессованными в одном блоке для шестерён. Вторичный вал входит в зацепление с пятью муфтами с синхронизаторами, по одной на каждую передачу. Посредством промежуточной шестерни происходит включение задней скорости.

Муфты скользят по вторичному валу и согласованно с механизмом выбора включают нужную скорость. Находящиеся на этом валу две шестерни главной передачи МКПП авто Nissan Almera Classic переносят крутящий момент на дифференциал, а затем на ШРУСы передних колёс. Два сальника дифференциала препятствуют вытеканию масла из коробки.

Внутри картера МКПП Альмера G15 справа находится механизм переключения скоростей, рядом, но снаружи – узел выбора передач.

Заключение

При соблюдении всех правил эксплуатации сцепление Альмеры Классик прослужит долго и ещё не одну тысячу километров будет водителя радовать.

Регулировка сцепления ниссан альмера классик

Nissan Almera Classic с 2006 года, ремонт сцепления инструкция онлайн

Оплата товара и скачивание книги в электронном виде (формат PDF) производится на сайте.

Для этого надо найти интересующую Вас книгу и нажать на кнопку «Купить». Цена книги указана на кнопке.

Для удобства, цена на сайте для жителей России, Беларуси и Казахстана представлена в рублях.

Для жителей Украины в гривнах, а для всех остальных стран — доллары.

После нажатия на кнопку «КУПИТЬ» Вам откроется окно оплат, где можно выбрать платежную систему, с помощью которой можно оплатить выбранную книгу с помощью любой банковской карты (Visa, MasterCard, МИР и т.д.)

При нажатии на кнопку «Оплатить банковской картой» откроется платежная система Portmone с помощью которой проще всего совершить оплату.

Кроме этого, на сайте для оплаты представлены четыре платежные системы:

• Яндекс (оплата с любых банковских карт, аккаунта Яндекс Деньги, QIWI Wallet, терминалы и т.д.);
• Portmone (оплата с любых банковских карт, аккаунта Portmone);
• PayPal (оплата с любых банковских карт, аккаунта PayPal);
• WebMoney (оплата с любых банковских карт, оплата с кошельков WebMoney).

Оплата через Яндекс Кассу

После выбора оплаты через Яндекс запустится платежная система Яндекс Касса, где требуется выбрать удобный способ оплаты (банковская карта, QIWI, аккаунт Яндекс Деньги и т.д.)

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от рубля, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка России на момент совершения покупки.

Данный способ оплаты оптимально подойдет для жителей России, Казахстана и Беларуси.

Официальный сайт платежной системы Яндекс Касса https://kassa.yandex.ru

Оплата через Portmone

После выбора оплаты через Portmone запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт Portmone.

Цена в платежной системе Portmone пересчитывается в доллар по курсу Центрального банка той страны, где Вы находитесь.

Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от доллара, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка Вашей страны на момент совершения покупки.

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Официальный сайт платежной системы Portmone https://www.portmone.com

Оплата через PayPal

После выбора оплаты через PayPal запустится платежная система PayPal, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт PayPal.

Если у Вас уже есть аккаунт PayPal, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

Если у Вас нет аккаунта в PayPal, и Вы хотите оплатить с помощью банковской карты через PayPal, Вам необходимо нажать на кнопку «Create an Account (Создать аккаунт)» — на рисунке показано стрелочкой.

После чего PayPal предложит вам выбрать Вашу страну и указать данные кредитной карты.

После указания данных, необходимых для осуществления платежа, надо нажать на кнопку «Pay Now (Оплатить)».

Официальный сайт платежной системы PayPal https://www.paypal.com

Оплата через WebMoney

После выбора оплаты через WebMoney запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или кошелек WebMoney.

Если у Вас уже есть кошелек WebMoney, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

Если у Вас нет кошелька WebMoney, и Вы хотите оплатить другим образом, Вам необходимо выбрать любой из способов, который предлагает WebMoney и осуществить оплату

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Официальный сайт платежной системы WebMoney https://www.webmoney.ru/

Скачивание книги

После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:

На этой странице Вам необходимо указать свой e-mail, куда будет выслан доступ для скачивания книги.

Если Вы уже зарегистрированы на нашем сайте, то просто перейдите по ссылке личный кабинет.

Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.

Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel.

В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги.

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

1. На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
2. Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
3. Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
4. Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Если у Вас остались какие-либо вопросы, вы можете их задать, воспользовавшись формой обратной связи, или написать нам письмо на [email protected]

Замена сцепления Ниссан Альмера

3032 Просмотров

Важнейшим узлом в КПП Ниссан Альмера Классик является сцепление. Малейшая утечка тормозной жидкости, отрегулированная неправильно педаль и неисправность других элементов приведут к тому, что момент от двигателя не будет передан на колёса, и автомобиль не сдвинется с места. Избежать этого поможет своевременный ремонт и замена расходных элементов этого узла.

Принципиальная схема работы сцепления

Такая схема характерна практически для всех видов сцепления, подходит и для Ниссан Альмера Классик, единственное отличие в гидравлическом приводе. Работу этого узла можно описать так:

• Водитель, нажимая педаль, перемещает вилку, которая передвигает подшипник, выжимающий диафрагменную пружину, и отодвигает ведомый диск сцепления от маховика, прижимное усилие уменьшается, и сцепление отсоединяется.
• Водитель совершает переключение скорости и возвращает педаль, при этом ведомый диск снова прижимается к маховику под действием пружины и передаёт вращение на первичный вал.

Замена сцепления

Для замены сцепления Nissan Almera N16 потребуется помощник и подъёмник (подойдёт смотровая яма). Выполняем эту работу согласно пошаговой инструкции:

1. Отсоединяем плюс аккумуляторной батареи, для возможности подхода к рабочему цилиндру сцепления и датчикам коробки демонтируем воздуховод.
2. Демонтируем защиту мотора снизу.
3. Сверху демонтируем рабочий цилиндр и откидываем разъёмы датчиков.
4. Отсоединяем тягу переключения скоростей и корпусную стяжку.
5. Снимаем переднее колесо для лучшего подхода к приводу самих колёс.
6. Из картера механической коробки удаляем около литра масла, чтобы не допустить его вытекания из мест присоединения ШРУСов.
7. Снимаем шаровую опору и вынимаем приводы колёс из коробки.
8. Отворачиваем крепление двух подушек спереди и сзади, демонтируем боковую подушку и снимаем нижнюю лыжу.
9. Откручиваем и вынимаем болты, соединяющие мотор и КПП, совместно с помощником отсоединяем коробку и осторожно укладываем на пол.
10. Очищаем внутренний кожух от грязи в виде чёрного порошка.
11. Вытаскиваем заменяемый фрикционный диск и монтируем новый.
12. На предварительно смазанные шлицы первичного вала надеваем новый выжимной подшипник.
13. Заменённый диск совместно с корзиной ставим на место, вставляем центровочную втулку и затягиваем болты крепления.
14. Производим монтаж МКПП.

Когда весь узел в сборе извлечен из коробки двигателя Альмера N16, нужно внимательно проверить ведомый диск на степень износа, образования трещин и сколов, толщину фрикционных накладок и их замасливание. При обнаружении этих дефектов надо заменить деталь. Фрикционный диск меняем, если демпферные пружины легко перемещаются от усилия пальцев руки и при наличии биения и люфта более 0.5 мм.

При осмотре нажимного диска проверяем состояние диафрагменной пружины – при выявлении следов износа, мелких трещин, забоин и последствия перегрева необходимо заменить диск.

Особое внимание обратить на место соприкосновения пружины и выжимного подшипника – если лепестки не образуют единую контактную плоскость, такой нажимной диск меняем целиком.

Нажимная пружина с трещинами и изношенными кольцами также должна меняться.

Прокачка и регулировка системы

Сцепление Ниссан Альмера Классик N16 и G15 – весьма долговечный и надёжный узел, но иногда требует регулировки и ремонта. Когда появляется посторонний шум в коробке при включении скорости, машина при трогании с места движется рывками, и заедает педаль, значит, настало время произвести регулировку. Так сказать, настроить «код» системы.

Если сцепление авто Н16 включается в конце хода педали, бывает невозможно переключить скорость, автомобиль продолжает движение при полностью выжатой педали, и это грозит поломкой МКПП.

В противоположность этому при маленьком ходе педали и вовсе при отсутствии его машина с трудом разгоняется, механизм начинает буксовать, и быстро изнашивается ведомый диск.

Появление таких факторов, как невключение передач и пробуксовка, чревато выходом из строя всего узла, после чего потребуется ремонт МКПП.

Регулировка сцепления Ниссан G15 сводится к изменению хода педали в ту или иную сторону. Настроить систему можно так:

1. Нужно втиснуться под педали и найти шток рабочего цилиндра с контргайкой.
2. Ключом на 12 поворачиваем контргайку до появления свободного вращения.
3. Ключом на 6 поворачивая шток по часовой стрелке, обеспечиваем более раннее включение сцепления и, наоборот, откручивая в обратную сторону – более позднее.
4. Выбрав необходимое положение штока, фиксируем его контргайкой ключом на 12.

Регулировка не даёт желаемого эффекта при сильной выработке фрикционов, попадании масла на сцепление через сальник, авто при этом пробуксовывает, а также при неисправностях рабочего цилиндра и окислении вилки выжимного подшипника. Чтобы убрать буксующий эффект, необходим ремонт КПП.

Сцепление Альмера G15 начинает капризничать при скоплении воздуха в системе. При этом также буксует сцепление, и отрегулировать его можно, лишь прокачав всю систему. Работу выполняем в таком порядке:

1. Бачок сцепления доливаем тормозной жидкостью до уровня на 1.5 см ниже кромки горловины и следим постоянно за ним.
2. Затем надо снять колпачок со штуцера главного цилиндра и надеваем на него шланг, погруженный в прозрачную банку.
3. Немного повернув, открываем штуцер.
4. Выжимаем педаль сцепления до конца и следим за пузырьками воздуха.
5. Не отпускаем педаль до прекращения выхода пузырьков.
6. После выхода воздуха возвращаем педаль в исходное положение, затягиваем штуцер и снимаем шланг.

Подобный процесс нужно повторить для того, чтобы прокачать рабочий цилиндр сцепления. Закончив прокачку системы гидравлического привода, запускаем двигатель и проверяем работу сцепления, включая поочерёдно передачи.

Мкпп модели классик

Коробка механика Ниссан G15 – это пятискоростной агрегат, заключённый в общий картер с дифференциалом и главной передачей. Трансмиссия располагает двумя валами, запрессованными в одном блоке для шестерён. Вторичный вал входит в зацепление с пятью муфтами с синхронизаторами, по одной на каждую передачу. Посредством промежуточной шестерни происходит включение задней скорости.

Муфты скользят по вторичному валу и согласованно с механизмом выбора включают нужную скорость. Находящиеся на этом валу две шестерни главной передачи МКПП авто Nissan Almera Classic переносят крутящий момент на дифференциал, а затем на ШРУСы передних колёс. Два сальника дифференциала препятствуют вытеканию масла из коробки.

Внутри картера МКПП Альмера G15 справа находится механизм переключения скоростей, рядом, но снаружи – узел выбора передач.

Заключение

При соблюдении всех правил эксплуатации сцепление Альмеры Классик прослужит долго и ещё не одну тысячу километров будет водителя радовать.

Но всё же нельзя забывать, что снимать, ремонтировать, настраивать механическую коробку передач (а также АКПП) и сцепление Алмера рекомендуется исключительно в специализированных автосервисах.

Регулировка сцепления Ниссан Альмера

Nissan Almera – стильный, мощный и комфортабельный автомобиль. Некоторые автовладельцы этого авто могут столкнуться с вопросом, как отрегулировать сцепление на Ниссан Альмера? Ответ на него вы можете узнать на этой странице. Мы расскажем, почему так важна регулировка, какие существуют последствия неправильного хода педали, как диагностировать неисправность. Будет описан метод регулировки сцепления данной марки Nissan.

Сцепление – это один из основных компонентов любого транспортного средства. Оно обеспечивает контакт трансмиссии и мотора, а также разъединение этих компонентов при нажатии на тормоз и переключении передачи. На «Альмера» стоит надежное и долговечное сцепление, которое при правильной эксплуатации прослужит десятки тысяч километров. Однако, в некоторых случаях требуется регулировка сцепления Nissan Almera Classic.

Когда это необходимо? Регулировку стоит произвести, когда педаль имеет большой ход, ведь тогда сцепление полностью не отключается, соответственно, происходит повышенный износ фрикционного диска. Также данная процедура нужна, если ход меньше положенного. Это характеризуется неполным включением сцепления.

Слишком большой ход сцепления приведет к трудностям в переключении передач, самопроизвольному движению авто, когда педаль отжата, и возможным поломкам коробки передач. Отсутствие или очень маленьких свободный ход педали является причиной плохого разгона, пробуксовок и выхода из строя диска сцепления.

Признаками того, что стоит произвести регулировку является:

• появление рывков и дерганий при старте;
• западание педали сцепления;
• в момент переключения передачи имеется характерный шум.

Обычно эта процедура включает аналогичные действия: найти и отрегулировать специальный регулировочный болт. Но каждая машина имеет свои особенности конструкции, и Almera – не исключение.

Методы диагностики

Как уж было сказано ранее, самый первый показатель – это поведение машины. Чтобы сказать точно, нужно ли проводить регулировку, следует провести один небольшой эксперимент.

Заведите машину, при этом очень плавно отпускайте педаль сцепления. Если машина практически сразу тронулась, это говорит о малом свободном ходе. В том случае, если вы отжали педаль практически до конца, а автомобиль не сдвинулся с места, имеет место слишком большой ход педали.

Еще один метод заключается в использовании обычной линейки. Измерьте расстояние между педалью и полом. В норме этот показатель должен составлять 160 миллиметров.

Процесс регулировки сцепления на Nissan

В некоторых машинах регулировка сцепления производится с помощью гайки непосредственно на приводе, который расположен под капотом. В Nissan эта процедура выполняется непосредственно в салоне автомобиля, под педалью сцепления. Все, что вам понадобится, — это ключ на двенадцать и яркий фонарик, чтобы четко видеть конструкцию.

Регулировка сцепления на Ниссан Альмера Н16, Классик включает в себя:

1. заберитесь под педаль сцепления и найдите специальную контргайку;
2. возьмите ключ на двенадцать, а потом слегка открутите ее;
3. найдите в конструкции специальный шток, при помощи которого фактически и осуществляется регулировка хода. Для работы с последним можно использовать ключ на 6 миллиметров;
4. если хотите, чтобы сцепление схватывалось позже, закручивайте шток против часовой стрелки, если раньше – наоборот;
5. выставив необходимое положение штока, надежно закрутите контргайку.

Выполнив данные действия, проведите тестирование автомобиля. Если результат вас не удовлетворил, повторите вышеописанные действия. Идеально сцепление должно схватываться ровно на середине хода педали.

Следует учитывать, что существует ряд поломок, которые оказывают влияние непосредственно на поведение автомобиля, и регулировка сцепления никак не поможет их устранить. Сюда можно отнести:

• износ накладок ведомого диска (педаль сцепления регулярно уходит вверх);
• утечка масла через сальник ведомого вала, соответственно, попадание на сцепление (характеризуется пробуксовками);
• окисление вилки или заклинивание поршня в рабочем цилиндре (педаль становится «колом»).

Здесь вам уж точно необходим ремонт, а после этого обязательно проведите регулировку сцепления.

Смотрите классное видео на тему того, как отрегулировать, подтянуть сцепление на Ниссан Альмера.

Игнорируем российские дороги с новым седаном Nissan Almera

Автомобиль, по размеру стоящий на стыке C- и D-классов, который дешевле многих машин в B-классе, — это и есть идеология новой Альмеры. Подобное решение нынче имеется только у компании Peugeot, но седан 408 чуть больше и всё же заметно дороже.

«С какой скоростью ехать?» — спрашиваю я коллегу с камерой: мы планируем запечатлеть то, как подвеска новой Альмеры отработает крупную волну асфальта, притаившуюся прямо перед входом в поворот. «Чем быстрее — тем лучше», — отвечает он. Шутит, конечно, в этом повороте наверняка вылетело немало машин. Разгоняюсь до 60 км/ч, кузов машины размашисто, но чрезвычайно мягко покачивается вверх-вниз, а траектория поворота не меняется ни на йоту. Лишь потом, просматривая фотографии, мы увидели, что на этой кочке сначала передние, а потом задние колёса седана Nissan Almera сантиметров на пять оторвались от земли. Пробой? Забудьте это слово: всеядная подвеска — одно из главных свойств, которые должны «продавать» новую Альмеру. А что с остальными?

Выйти на рынок бюджетных седанов в России своим долгом считают большинство автопроизводителей. У всех свои рецепты — создаются альянсы, перелицовываются существующие машины других брендов, оседаниваются хэтчбеки. Путь Ниссана — нечто среднее. За основу модели Almera была взята четырёхдверка Bluebird Sylphy образца 2006 года, которую экономии ради выпотрошили и начинили чуть облагороженным интерьером Логана и его же силовой установкой. Вышло спорно, зато дёшево и очень просторно. Настолько дёшево, что базовая Альмера на 14 800 рублей дешевле аналогичного Логана.

Согласно расчётам маркетологов, седаны Almera будут покупать примерно по 60 000 в год. И лишь немногие из них осядут в Москве и Московской области, а также в Санкт-Петербурге. Очевидно, что тест-драйв надо было проводить в тех условиях, с которыми большинству Альмер придётся справляться ежедневно. Дороги вокруг Ярославля и Углича подошли для этого как нельзя лучше.

Глядя на испещрённое рытвинами и колдобинами нечто, отдаленно напоминающее асфальт, трудно поверить что Вторая мировая закончилась почти 70 лет назад. Создаётся впечатление, что совсем недавно дорогу кто-то бомбил, потом по ней прошли танки, а после её наспех залатали. Когда за горкой оказывается огромная яма, сердце ёкает, но. Помните, в фильме «Назад в будущее» был летающий DeLorean? Когда, опаздывая на поезд, несёшься крепко за 100 км/ч по таким дорогам на Альмере, чувствуешь, будто машина просто летит в паре сантиметров над полотном.

Платформа B0, широко известная своей всепоглощающей подвеской, здесь выходит на новый уровень преодоления невзгод российских дорог. Во-первых, сыграла свою роль выросшая до 2700 мм колёсная база. Во-вторых, настройки подвески подверглись значительной ревизии — в качестве мер по адаптации под наши дороги амортизаторы и пружины сделаны более мягкими. Для компенсации увеличили количество точек сварки и снабдили кузов дополнительными усилителями — крены, конечно, никуда не делись, но управляемость для столь мягкой машины вполне вменяемая.

В нашем распоряжении были автомобили как с механической, так и с автоматической коробкой передач. Четырёхступенчатый «автомат» тот же самый, что и в Логане, хотя в Ниссане утверждают, что настройки «мозгов» у него собственные. Я не очень верю — к примеру, при попытке резко ускориться с места возникает хорошо знакомая заминка, когда примерно секунду не происходит ровным счётом ничего, а лишь затем начинают расти обороты мотора и машина трогается.

При этом на скорости «автомат» работает абсолютно адекватно, разумеется, делая скидку на скромный набор из четырёх передач. Возможностей 102-сильного мотора в паре с этой коробкой передач впритык хватает для уверенного обгона тихоходов на трассе, чего обычно вполне достаточно. На действия рулём машины, обутые в мягкие нешипованые покрышки Nokian Hakkapeliitta R, реагировали с заметной ленцой, что мы с коллегой поначалу списали на настройки самой машины, однако стоило сесть в Альмеру с более жёсткими шинами Bridgestone Blizzak, как реакции заметно обострились.

Разумеется, крены при этом довольно значительные, при резких движениях присутствуют вторичные колебания кузова. Управляемость абсолютно нейтральная, а обратная связь от традиционного гидроусилителя, как и положено, едва ли не на голову лучше, чем у большинства значительно более дорогих автомобилей с новомодными электроусилителями. Не понравилась ватная педаль газа: чтобы её почувствовать, лучше ездить босиком. Со сцеплением на машине с «механикой», кстати, та же история. Педаль тормоза, напротив, порадовала. Она совершенно гражданская, но очень понятная, и замедление прекрасно прогнозируется.

Альмера с пятиступенчатой «механикой» — значительно более резвый автомобиль. Едет ощутимо бодрее, чем машина с «автоматом», и даже, наверное, азартнее. В спорткар, конечно, не превращается, но почти две секунды в разгоне до сотни у «автоматизированной» версии выигрывает. Сказывается дополнительная ступень и отсутствие замедляющего реакции гидротрансформатора. Даже на нажатие газа «механическая» Альмера реагирует заметно бодрее. Жаль, конечно, что рычаг переключения передач расхлябанный и длинноходный, быть бы ему чуть пособраннее.

Про салон я умолчал не зря. Кроме космических размеров ему похвастать, в общем-то, и нечем. Разве что вполне взрослой мультимедийной системой со всеми современными наворотами — навигацией, поддержкой подключения периферийных устройств по протоколу Bluetooth или через разъём USB. Разумеется, iPhone и iPod поддерживаются и управляются прямо с экрана. Жаль только, колоночки играют очень посредственно. Но заменить их со временем — не проблема, благо приличное головное устройство уже есть.

В остальном — Логан Логаном. Те же приборы, тот же пластик, кое-где разбавленный серебристыми вставками (в топовых исполнениях). Сиденья довольно удобные, очень мягкие, но при этом боковая поддержка присутствует. Из органов управления придраться можно лишь к клавишам стеклоподъёмников на центральном тоннеле и джойстику регулировки зеркал, расположенному под ручным тормозом. Если к первому ещё можно привыкнуть, то второе по-настоящему неудобно.

Главные же козыри интерьера Альмеры находятся сзади. Это второй ряд сидений, на котором вольготно могут разместиться трое взрослых пассажиров, да гигантский багажник объёмом 500 литров. За водителем ростом под 190 см я спокойно сидел, закинув ногу на ногу. И сиденье, и спинка здесь цельные, не подразумевают возможности регулировки и складывания, но это позволило отформовать подушку дивана так, чтобы было комфортно сидеть посередине. А при необходимости перевезти длинномеры достаточно открутить два болта — и спинка снимается целиком.

Скорее всего, Альмера окажется единственным автомобилем в семье. Возможно — первой новой иномаркой в жизни человека или даже просто первой машиной. Вспомните фразу: «Вам шашечки нужны или ехать?» Для тех, кто рассматривает покупку авто этого класса, ответ очевиден. И Almera будет очень неплохим входным билетом в мир автомобилистов. Большим, комфортным, практичным и недорогим. А там, глядишь, человек и на другие Ниссаны будет поглядывать — маркетологи компании на это очень рассчитывают. А к слову о шашечках, наверняка немало Альмер осядут в таксопарках: для такси это вообще практически идеальный вариант.