Какой двигатель можно поставить на рено логан вместо стандартного — разбираем внимательно

Замена двигателя: какой можно поставить и как всё оформить

21 декабря 2020 Комменты

Одно дело — поставить новые сайлентблоки, свечи, подшип­ники или даже целые узлы авто­мобиля. Каждый авто­владелец знает, что для этого нужно просто купить новую, реже подер­жанную деталь и отправиться с ней на сервис. Ну или справиться собствен­ными силами в гараже. Но замена двигателя целиком — это чаще всего исключи­тельная мера, на которую идут далеко не все. Рассказы­ваем, как правильно заменить мотор и какие инстанции при этом придётся пройти.

Зачем нужно менять двигатель

Если говорить коротко, то объективных причин всего две: либо прошлый мотор настолько плох, что спасать его уже бесполезно, либо так хочется новый, что трудно устоять.

Взамен сломавшегося, который дорого ремонтировать. Бывает, что мотор настолько изношен или настолько сильно повреждён, что каждый новый ремонт становится лишь временной отсрочкой перед неизбежным списанием агрегата в утиль. И лучше сменить двигатель одним махом, чем пытаться продлить жизнь умирающему.

Тюнинг-проект. Владелец хочет сделать свой автомобиль мощнее и быстрее, а потенциал увеличения отдачи агрегата за счёт пере­программи­рования блока управления (чип-тюнинга) или установки в мотор усиленных деталей ему кажется недо­статочным. Тогда и приходится выбирать новый силовой агрегат вместо штатного.

Можно ли вообще поменять двигатель в машине

Этот вопрос возникает потому, что двигатель — это номерная деталь, как и кузов. Каждый двигатель имеет уникальный иденти­фикатор, который наносится на его самую главную часть – блок цилиндров. В случае с кузовом выбитый на нём VIN накладывает серьёзные ограни­чения на действия по ремонту и заменам — об этом мы уже писали.

Однако ни в одном документе, регламентирующем жизнь авто­владельца, нет запрета на замену мотора. Как и любой другой механизм, в процессе работы двигатель изнаши­вается и рано или поздно приходит в негодность. И отре­монтировать его удаётся не всегда — так что необхо­димость в новом вполне может возникнуть раньше, чем «умрёт» весь автомобиль.

Как и в случае с более простыми деталями, всегда есть выбор: поставить оригинальный агрегат, менее дорогой «аналог» или, наоборот, более продвинутый вариант. В зави­симости от того, что выберет авто­владелец, будет зависеть и длина пути, который ему придётся проделать, чтобы начать пере­двигаться на машине с новым мотором легально.

Сейчас двигатель в России уже не является так называемым «учётным реквизитом», однако в ряде случаев его замену всё-таки придётся пере­оформлять. Согласно п. 2 статьи 11 закона «О реги­страции транспортных средств», мощность мотора и его экологиче­ский класс, а также снаряжённая и полная масса машины являются регистраци­онными данными. Поэтому если двигатель авто­мобиля заменён на идентичный, того же произво­дителя и той же модели, то перереги­страция может и не понадобиться. Неважно, новый он или б/у (бывший в употреблении) — ведь эти данные останутся прежними.

Но во всех остальных случаях нужно будет менять документы на машину. Например, у нового мотора со старым совпадут экологиче­ский класс и даже мощность, но будет отличаться рабочий объём. В этом случае скорее всего будет и разной масса обоих агрегатов, а значит, замена повлияет и на снаряжённую массу машины.

Какой двигатель можно поставить на автомобиль

Если владелец решил заменить мотор, у него будет четыре разумных сценария покупки, каждый со своими минусами и плюсами.

Купить такой же двигатель, но новый. Это несложно сделать, если модель автомобиля относи­тельно свежая и популярная. Новые моторы в сборе, например, для моделей ВАЗ, ГАЗ, Renault или даже Mercеdes-Benz можно купить сразу или под заказ — например, прямо на Авто.ру в разделе Запчасти.

Их совместимость, характеристики, а также заводские коды указаны в сопро­водитель­ных документах. У этого сценария главный и едва ли не един­ственный минус — цена. Стоимость такого агрегата может доходить до многих сотен тысяч рублей и часто сравнима с ценой самого автомобиля на вторичном рынке.

Купить такой же двигатель, но с пробегом. Этот вариант будет дешевле покупки нового мотора, но его происхож­дение может быть тёмным. Большин­ство так называемых «контрактных» моторов — это агрегаты, которые сняли с разбитого или списанного авто­мобиля в Европе, США или Японии и Корее, после чего отправили на продажу. Проследить историю такого мотора совсем нелегко, и в ней могут быть не слишком оптими­стичные страницы, связанные с серьёзными ДТП или угоном автомобиля-донора.

Чтобы избежать таких вариантов, б/у мотор не нужно покупать «у знакомых» или в мелких неизвестных компаниях. Если приобретаете его в интернете на маркет­плейсе, изучите, какая компания выступает конечным поставщиком.

Признаки добропорядочного продавца — копия контракта и таможенная декларация на мотор, договор купли-продажи с покупателем, кассовый чек и гарантия на покупку. Такой продавец обычно не ленится частично разобрать мотор, заменить в нём расходники, сделать диагно­стику — проверить компрессию и заглянуть в цилиндры эндоскопом.

Покупать контрактный мотор лучше только в комплекте с родным блоком управления и жгутом проводов, чтобы потом без проблем «поженить» его с остальным автомобилем. Совместимость — больное место многих «контрактников». У некоторых японских и европейских производи­телей может быть множество версий одного и того же двигателя, и нужно знать их особен­ности в мелочах. Иначе возникнет ситуация, когда купленный мотор «вроде тот», но установить его всё-таки не получается. Например, не совпадают посадочные места или на нём не оказы­вается датчика, который нужен оригинальному блоку управления.

Но даже если мотор тот самый, а продавец надёжный, всегда есть риск получить бракованный товар. Вы же покупаете б/у мотор от автомобиля, который мог серьёзно пострадать или сам до этого пробежать очень много километров. А значит, и двигатель может иметь малозаметные повреждения, вроде микротрещин в блоке, картере, клапанных крышках. Которые дадут о себе знать, как это обычно бывает, в самый неподходящий момент. Или какие-то его компоненты очень скоро потребуют ремонта.

Купить новый или контрактный — того же производителя, но с другими характеристиками. Предположим, что ваш Solaris с завода был оснащён мотором 1.4, но вы хотите поставить на него двигатель 1.6 – той же модели, что ставит (или ставил в прошлом) на Solaris и сам Hyundai. Такая замена возможна как с технической, так и с правовой точки зрения. Хотя многие инспектора ГИБДД всё-таки считают такую процедуру изменением заводской конструкции и требуют предваритель­ной технической экспертизы.

Купить более (или менее) мощный мотор от другой модели. Выбор, на который вряд ли решится человек без инженерного образования и опыта преодоления бюрократи­ческих препон. Во-первых, этот сценарий предполагает серьёзное вмеша­тельство в конструкцию машины. В ней заложен определённый баланс, чтобы серийный авто­мобиль оставался безопасным и надёжным. Мотор непредусмотренных мощности, массы и геометрии этот баланс может нарушить.

Кроме того, необходимо будет получить одобрение сертифи­цирующих органов на эксплуатацию автомобиля с изменённой конструкцией. И лишь с таким одобрением машину можно будет поставить на учёт.

Где можно установить новый двигатель

Кажется, что заменить двигатель можно в любом сервисном центре или мастерской, где есть подходящее для этого оборудо­вание и мастер, который умеет это делать. Но идти по этому пути не стоит — особенно если вы хотите поставить мотор, отличающийся по каким-либо характеристикам от штатного.

Подобную операцию должен производить только сервис, у которого есть серти­фикат соответ­ствия, подтверж­дающий право на пере­оборудование ТС. И при оформ­лении договора на замену обязательно попросите в сервисе копию этого сертификата.

При покупке контрактного мотора хорошим ходом будет сразу искать компанию, которая не только постав­ляет силовые агрегаты, но и занимается их установкой. В этом случае можно немного сэкономить на общей логистике, а главное — будет проще разбираться, если мотор окажется подобран неправильно, его не удастся установить или с ним возникнут проблемы вскоре после первого запуска. Солидные фирмы всегда дают от нескольких недель до нескольких месяцев на гарантийный ремонт выявленных неисправностей.

Как зарегистрировать машину с новым двигателем

Однако заменить мотор — это только половина дела. Вторая половина – его легали­зация. Раньше это было сделать сложно: при любой замене двигателя требовалось предоставлять все подтверж­дающие документы на силовой агрегат и пройти одобрение изменений в конструкцию, и лишь потом перереги­стрировать автомобиль. Но сегодня процедура упростилась. Актуальные правила основаны на принятом в 2018 году федеральном законе «О реги­страции транспортных средств».

Там в пункте 52 сказано прямо: если замена мотора не связана с внесением изменений в конструкцию, то инспектор ГИБДД должен просто осмотреть машину, включая двигатель, и занести его данные в регистраци­онный реестр. Другими словами — если на машину установили новый или подер­жанный мотор, полностью идентичный заменя­емому, это не считается измене­нием конструкции. Поэтому не надо проходить допол­нитель­ную серти­фикацию и предо­ставлять документы о ней в ГИБДД. И даже пере­регистрация машины не нужна.

Более того, по современным правилам процедуру замены двигателя на идентичный вообще можно отложить до момента продажи машины и совместить её с оформле­нием смены владельца автомобиля в ГИБДД. Покупатель тоже не должен столкнуться с проблемами: при пере­регистрации он подаст инспектору обычный для таких случаев комплект документов: заявление на регистрацию, ОСАГО, СТС, ПТС, договор купли-продажи, свой паспорт и ВУ.

Инспектор осмотрит автомобиль и просто внесёт номер нового мотора в электронный реестр, выдав новому владельцу новое СТС и ПТС с пометками о смене мотора и его новом номере. Впрочем, лучше всё-таки не рисковать и оформить всё заранее — потому что пока ещё случаются истории, когда в ГИБДД «на местах» относятся к таким машинам с излишней подозрительностью.

Пункт 6 статьи 15 закона «О регистрации транспортных средств» запрещает требовать что-то ещё, помимо пере­численных документов. Тем не менее, инспектор вполне может попросить у вас копию таможенной декларации на контрактный мотор, которая подтвердит, что он ввезён в страну легально. Как мы писали чуть выше, её вам должен выдать любой добро­совестный продавец.

Также инспектор вправе проверить, не числится ли новый мотор на вашем автомобиле в розыске. И тут для защиты себя как добро­порядочного приобрета­теля пригодятся полно­весный договор купли-продажи на агрегат и кассовый чек.

Как зарегистрировать машину с нестандартным мотором

Если автовладелец заранее знает, что хотя бы одна характери­стика нового двигателя не совпадёт с параметром штатного агрегата, он должен быть готов к длинной бюрократи­ческой процедуре, начать которую придётся задолго до того, как мотор будет установлен под капот.

Сначала нужно обратиться к экспертом за предвари­тельной оценкой, чтобы выяснить: можно ли в принципе «поженить» вашу машину с выбранным мотором? Например, такие услуги предо­ставляет Центр технической экспертизы ФГУП «НАМИ». В каждом регионе есть свои организации, которые должны получить аккреди­тацию на проведение подобных экспертиз и соответствующее свидетельство. Их список висит на сайте Федеральной службы по аккредитации, а также на сайте Евразийского экономического союза.

Автовладелец должен будет предоставить заявление, свой паспорт, СТС и ПТС, подтверждение собствен­ности на новый мотор, общее техническое описание авто­мобиля с указанием, какие изменения хочется внести. Если есть техническая документация (чертежи, расчёты), на основе которой планируется осуще­ствлять работы по замене, её тоже можно предоставить, но это не обязательно.

На основе всех документов комиссия экспертов может выдать отказ, если посчитает, что желаемый мотор невозможно поставить. Второй вариант: специ­алисты признают, что переделка не является измене­нием конструкции, напишут соответ­ствующее заключение и выдадут заявителю рекомендации, как поступать дальше.

Третий вариант: эксперты решат, что мотор поставить реально, но изначальная конструкция из-за этого изменится. Тогда вместе с заключе­нием выдадут список требований, а также работ, выпол­нение которых сделает новую конструкцию машины безопасной. Кроме того, владельца могут обязать получить серти­фикат соответ­ствия на двигатель. Его выдаст та же экспертная организация, если подать заявление на эту услугу.

В отдельном документе эксперты расскажут, сотрудники какой квали­фикации потребуются для пере­численных работ. Там же будут сформули­рованы доработки, которые разрешат сделать владельцу само­стоятельно. Такое заключение с 1 декабря 2020 года попадает в единый реестр, где привязы­вается к VIN автомобиля.

Дальше счастливому владельцу необходимо получить формальное разрешение на изменение конструкции, это бесплатно. Запрос на него можно подать через Госуслуги в любое терри­ториаль­ное подраз­деление ГИБДД. В допол­нение к заявлению понадобятся паспорт, ПТС, СТС и предвари­тельное заключение экспертов.

ГИБДД выносит решение по такому заявлению в течение трёх дней, а возможный отказ должен быть мотивирован. В случае положитель­ного ответа нужно будет ехать в сервис. Важно помнить, что сервис должен иметь серти­фикат, который подтвердит, что мотор меняли специ­алисты с той квалификацией, которую рекомендовали технические эксперты.

Завершив работу, сертифициро­ванный сервис должен выдать, помимо акта выпол­ненных работ, заявление-декларацию. В нём будут указаны изменения, внесённые в конструкцию машины. Они должны совпадать с тем, что пред­писывало предваритель­ное заключение экспертов. На те работы, которые владельцу разрешили выполнить само­стоятельно, он сам составляет аналогичную декларацию. Форма декларации есть в приложении к межгосудар­ственному стандарту о порядке оценки изменений в конструкции ТС.

Затем с заявлениями-декларациями владелец возвраща­ется в ту же организацию, что проводила предвари­тельную экспертизу, или выбирает другую. Доставить туда машину можно только на эвакуаторе – эксплуатация автомо­биля, чьё реальное техническое состояние не соответ­ствует прежним регистраци­онным данным, ещё запрещена. И так будет до получения новых регистраци­онных документов.

Теперь эксперты проведут техническую иденти­фикацию автомобиля и экспертизу его конструкции, сделают заключение о безопас­ности. По итогам всех исследо­ваний владелец получит протокол технической экспертизы. Если все работы выполнены правильно, эксперты укажут, что внесенные изменения соответ­ствуют действу­ющему техрег­ламенту. Если нет, предложат список доработок, после которых нужна будет повторная проверка.

С протоколом и декларациями о внесенных измене­ниях владелец отправ­ляется на пункт технического осмотра, где после проведения этой процедуры ему выдадут диагно­стиче­скую карту. При этом оператор обязан принять во внимание все внесённые в конструкцию изменения, если они подтверждены документами.

Дальше остаётся последний шаг — перереги­страция в ГИБДД. Для этого обязательно понадобится машина, поскольку инспектору будет необходимо её осмотреть. К ПТС и СТС, паспорту и квитанции об оплате госпошлины так же нужно приложить ещё несколько бумаг:

предварительное заключение техэкспертизы,

протокол финальной техэкспертизы,

сертификат соответствия на мотор, если он есть,

заявление-декларацию сервисного центра и копию его сертификации,

новую диагностическую карту.

После изучения всех документов инспектор проверит, насколько соответствуют реальные изменения предписанным. И наконец-то выдаст новые ПТС и СТС.

Как ездить и обслуживать автомобиль с новым мотором

Никаких отличий с обычным автомобилем тут нет. Как и в случае со штатным мотором, при обслуживании нужно придер­живаться реко­мендаций произво­дителя двигателя в отношении топлива, использу­емого класса качества моторного масла и частоты техниче­ского обслужи­вания. Если установ­ленный двигатель мощнее прежнего, стоит внимательно следить за его темпера­турным режимом — под капотом вашего автомобиля ему может быть жарко.

А в случае с совершенно новым мотором не лишним будет соблюсти правила обкатки, хотя многие авто произво­дители сегодня пишут, что она не требуется. Первые 2000–3000 км лучше ездить так, чтобы стрелка тахометра не поднималась выше 3000 а скорость не достигала близких к макси­мальным значений. Разгоняться нужно плавно — никаких кикдаунов или резких пере­ключений ступеней в «механике». И первое время нужно забыть о буксировках и форсиро­вании бездорожья. Тогда ваш новый двигатель проездит долго.

Итак, совсем коротко

– Если замените старый мотор на точно такой же — неважно, новый или б/у — не нужно даже проходить перерегистрацию в ГИБДД. Замену разрешает закон «О регистрации транспортных средств».

– Когда мотор хотя бы по какому-то параметру отличается от штатного, потребуется получить предварительный вердикт технических экспертов — о том, что такая замена технически выполнима и безопасна.

– С этим разрешением запрашивается формальное разрешение ГИБДД на изменение конструкции.

– Затем с вердиктом экспертов и их предписаниями о необходимых работах можно отправляться в сертифицированный сервисный центр. Там поставят мотор, сделают сопутствующие работы и выдадут на них декларацию.

– С этой декларацией владелец проходит техосмотр и получает окончательное заключение экспертов о том, что машина безопасна, а все работы выполнены в соответствии с предписанием.

– С документами всех экспертиз и выполненных работ можно отправляться в ГИБДД на перерегистрацию.

Замена двигателя на рено логан

Проблемы и надежность двигателя Renault 1.6 (K4M)

Большой концерн Renault выпускает двигатели для всех регионов, в которых представлены его автомобили. Если европейские модели давно перешли на турбомоторы и даже электротягу, то бюджетные автомобили марки Renault, такие как Logan, Sandero, Duster и Kaptur довольствуются «проверенными временем» атмосферными двигателями.

В этой статье мы поговорим о двигателе Renault объемом 1.6 литра, носящему обозначение K4M. Купить контрактный двигатель Рено 1.6 (K4M) вы можете у компании «Автостронг-М».

Двигатель Рено 1.6 (K4M) проходит проверку временем с 1999 года. Вообще этот двигатель пришел на смену агрегату K7M, имеющему такой же рабочий объем. Оба двигателя на долгие годы стали единственной движущей силой бюджетных Рено Логан московской, а затем и тольяттинской сборки.

Силовой агрегат K4M рабочим объемом 1.6 литра встречается на разнообразных моделях Рено европейской сборки. Список этих моделей вы найдете ниже.

По сравнению с 8-клапанным предшественником K7M двигатель K4M отличается 16-клапанной головкой блока, отлитой из алюминиевого сплава. В головке блока цилиндров находятся два распредвала.

За синхронное вращение распредвалов и коленвала отвечает зубчатый ремень, который вместе с роликами необходимо менять каждые 60 000 км. При обрыве ремня ГРМ поршни ударяют по клапанам.

Среди модификаций двигателя Рено 1.6 K4M есть версии с фазовращателем. Он установлен на впускном распредвале, управляется отдельным клапанов, место которому нашлось прямо в ГБЦ.

Версии силового агрегата Рено 1.6 K4M с фазорегулятором
Индекс мотора	Мощность	На какие модели устанавливался
K4M 800, 801, 804, 862	88, 109, 112, 128 л.с.	Рено Клио 3, Флюенс
K4M 854	133 л.с.	Рено Твинго 2 / Винд
K4M 838, 839	110 л.с.	Рено Флюенс
K4M 706, 813	112 л.с.	Рено Сценик 2
K4M 761, 766, 782, 812	112 л.с.	Рено Сценик 2 / Гранд Сценик
K4M 716	112 л.с.	Рено Лагуна 2
K4M 824	110 л.с.	Рено Лагуна 3
K4M 760, 761, 812, 813	112 л.с.	Рено Меган 2
K4M 858, 866	110 л.с.	Рено Меган 3 / Сценик 3

Замена двигателя Рено цена

Процесс замены двигателя Рено является крайне сложным процессом, который способен занять достаточно много времени. Дело в том, что с каждым годом моторы совершенствуются, становясь своего рода совершенными агрегатами. А это в свою очередь не только увеличивает их надежность, но и усложняет их обслуживание.

К замене двигателя на Рено прибегают в двух случаях: когда стоимость замены не превышает цены на капитальный ремонт и когда владелец авто хочет поставить более совершенный мотор.

При сломанной печке люди в машине чувствуют себя дискомфортно, причем как зимой, так и летом. Печка требуется для создания комфортной температуры, с ее помощью избавляются от конденсата на стеклах, без нее стабильность работы двигателя может быть нарушена. Чаще из строя выходит мотор печки, и популярный автомобиль Рено Логан не исключение. Проблему по замене моторчика можно решить самостоятельно.

Мотор отопителя на Рено Логан поставляется двумя компаниями – непосредственно Renault и сторонним производителем Valeo, оба они считаются оригинальными. Предлагаются модификации для машин с кондиционерами и без них. Первые имеют немного большую мощность, в остальном их конструкция идентична, поэтому ремонт и обслуживание ничем не отличаются.

Одна из самых неприятных проблем в любом двигателе – обрыв или рез ремня газораспределительного механизма (ГРМ). Это касается и шестнадцатиклапанных двигателей Рено объемом 1.6 и 1.4 литра. В результате обрыва ремня ГРМ клапана бьются о поршни, что приведет к капремонту головки блока цилиндров, а это очень дорого.

Замена ремня ГРМ Рено Логан 1.6 на 16 клапанов и остальных моделей, оснащающихся моторами K4M и K4J, проводится каждые 60 тыс. км пробега или один раз в 4 года.

Недорогие автомобили Рено Логан начали свою историю ещё в 1998 году, когда французский производитель решил наладить производство машин, ориентированных на развивающиеся страны. Но, именно в России, данные авто обрели действительно внушительную популярность. Дело в том, что уже к 2014 году производство машин под эгидой Рено на Волжском автомобильном заводе достигло показателей в 160 тысяч единиц за год.

Замена масла у RENAULT LOGAN 2004-2012 Г.В.

Замена масла у RENAULT LOGAN 2012 – по Н.В.

Подберем все необходимые комплектующие для обслуживания Вашего Автомобиля! Звоните по телефону: (912) 66-36-077 или заказывайте обратный звонок.

Замена моторного масла и масляного фильтраЗамена моторного масла самостоятельно ()Замена масла в коробке передачЗамена масла в коробке передач самостоятельно () Замена воздушного и салонного фильтраЗамена воздушного и салонного фильтра самостоятельно () Охлаждающая жидкость для RENAULT LOGANЗамена охлаждающей жидкости самостоятельно ()Жидкость в тормозную система и сцепление у RENAULT LOGAN

Рено Логан, он же Ниссан Априо, Рено Тондар 90, Ниссан NP200, Лада Ларгус и Рено Символ — автомобили одной группы, построенные на базе румынской модели Dacia Logan. Автомобиль появился на свет в 2004 году и комплектовался на протяжении всей своей производственной жизни различными силовыми агрегатами.

Мотор Рено Логан, который используется для комплектации автомобиля в основном определяется платежеспособностью рынка, на который поставляется автомобиль, а также требованиями, предъявляемым к качеству заливаемого топлива.

Бензиновый двигатель Рено Логан серии К, устанавливаемый на автомобили российского производства является доработанной конструкцией сильно устаревшего мотора, который монтировался на серийные автомобили с середины 80-х годов. Двигатель К7М, в отличие от своего прародителя серии Е, имеет верхнее расположение распредвала, приводящий в движение 8 клапанов.

Двигатель Рено Логан 1,6 в своем одновальном исполнении может развивать максимальную мощность 98 л.с. Двигатель K7M достаточно универсален по экологическим характеристикам, и хотя в настоящее время выпускается по нормам Евро 5, имея более высокие технические характеристики, также производится по всему спектру требований от Евро 1 до Евро 4.

Силовой агрегат Рено Логан 1,6 8 клапанов имеет ограниченные возможности по улучшениям. Чтобы характеристики двигателя отвечали требованиям и по экологичности, и по мощности, и по расходу топлива была проведена доработка головки цилиндров и установлены два распредвала. Такой движок получил конструктивный индекс К4М. Технические характеристики этого мотора указывают на возможность развития мощности 113 л.с. при 5500 об/мин.

Мотор – сердце автомобиля. Двигатель не только обеспечивает движение машины – на его работе завязано большинство всех агрегатов и механизмов. Так, посредством ременных передач от работающего мотора осуществляется циркуляция ОЖ и, соответственно, работа системы отопления салона, а также процесс подзарядки аккумулятора; при его поддержке функционирует ГУР – перечислять можно бесконечно.

Иными словами, перебои в работе двигателя, снижение его мощности и, тем более, остановка превращают самый современный автомобиль в бесполезную гору металла. Вот почему каждый автовладелец в первую очередь следит за состоянием его мотора.

Рено Логан оснащаются двумя типами моторов: восьми и шестнадцатиклапанными. Несмотря на то, что между этими силовыми установками имеются некоторые различия, их принцип действия и основные элементы конструкции одинаковы. Соответственно, эти двигатели подвержены и однотипным поломкам.

Технические характеристики

атмосферный бензиновый, 4 цилиндра, 8 клапанов

Сборка двигателя K7J

Установка поршневых пальцев

Поршневые пальцы плотно запрессовываются в верхние головки шатунов и имеют плавающую посадку в поршнях. Для запрессовки поршневых пальцев используйте комплект приспособлений Mot. 574-22, содержащий:

– подставку для поршня (S);

– оправки для извлечения пальцев.(1);

– установочные стерхни (А) с центрирующими приспособлениями (С);

– кольцо В18 и призму V18 из комплекта Mot. 574-23.

– состояние шатунов (они могут быть скручены и погнуты);

– поверхности контакта между вкладышами и шатунами (при наличии заусенцев удалите их хонинговальным бруском, чтобы обеспечить правильную посадку вкладыша).

Для нагрева шатунов используйте нагревательную плиту мощностью 1500 Вт.

Уложите верхние головки шатунов на нагревательную плиту.

Обеспечьте плотное прилегание поверхности верхней головки шатуна к плите.

Для контроля за температурой нагрева шатунов положите на верхнюю головку каждого шатуна на участке (а) небольшой кусочек оловянного припоя с температурой плавления приблизительно 250°С.

Подготовка поршневых пальцев

Убедитесь, что поршневые пальцы свободно входят в соответствующие новые поршни. Используйте центрирующее приспособление С13 и установочный стержень А13.

Установите поршневой палец (Е) на установочный стержень (А), вверните центрирующее приспособление (С) до упора и затем отверните его обратно на 1/4 оборота.

Сборка шатуна с поршнем

На днищах поршней нанесены метки “Vt” (тип 1) или “Л” (тип 2), указывающие направление в сторону маховика.

При сборке поршня с шатуном следуйте приведенным ниже инструкциям:

– установите на подставку кольцо В18 и призму V18, наложите на них поршень и закрепите его имеющимся зажимом;

– удостоверьтесь, что отверстия для пальца в поршне точно совпадают с отверстием в кольце В18.

Нагревайте верхние головки шатунов, пока не расплавится припой.

Смажьте моторным маслом центрирующее приспособление и поршневой палец. Вставьте поршневой палец в поршень на подставке и убедитесь, что он свободно перемещается в осевом направлении и при необходимости восстановите соосность отверстий.

Ориентация поршня относительно шатуна

1. Цилиндры 1 и 2:

– Поршень должен быть установлен на подставке так, чтобы стрелка, выгравированная на его днище (тип 1) или метка “А” (тип 2), была направлена вверх и находилась справа от вертикальной средней плоскости поршня, а выступ (2) на днище поршня располагался внизу и слева от этой плоскости.

– Установите шатун так, чтобы стопорной выступ (3) вкладыша шатунного подшипника находился внизу и справа от вертикальной средней плоскости поршня.

2. Цилиндры 3 и 4:

– Поршень должен быть установлен на подставке так, чтобы стрелка, выгравированная на его днище (тип 1) или метка “Л” (тип 2), была направлена вверх и находилась справа от вертикальной средней плоскости поршня, а выступ (2) на днище поршня располагался сверху и слева от этой плоскости.

– Установите шатун так, чтобы стопорной выступ (3) вкладыша шатунного подшипника находился внизу и справа от вертикальной средней плоскости поршня.

Последующие операции следует выполнять как можно быстрее, чтобы избежать охлаждения шатуна. 3. Когда температура припоя достигнет точки плавления (припой превратится в каплю):

– сотрите каплю припоя;

– вставьте в поршень центрирующее приспособление;

– вставьте шатун в поршень;

– как можно быстрее вставьте поршневой палец до упора центрирующего приспособления в подставку.

4. Убедитесь, что поршневой палец остается внутри поршня во всех положениях шатуна в поршне.

– вкладыши без канавок в гнезда коренных 1, 3 и 5 и вкладыши с канавками в гнезда подшипников 2 и 4;

– боковые регулировочные полукольца коленчатого вала в гнездо коренного подшипника 3 (канавками в сторону коленчатого вала);

2. Смажьте коренные и шатунные шейки вала моторным маслом.

3. Поставьте на место крышки коренных подшипников (они помечены цифрами с 1 до 5 и эти цифры должны находиться на стороне впуска).

Ключом с головкой Тогх 14 мм предварительно затяните болты крышек подшипников с моментом 25 Нм и затем доверните на угол 47 ± 5°.

Примечание : Не забудьте нанести на участки (А) крышки коренного подшипника № 1 тонкий слой герметика RHODORSEAL 5661.

4. Проверьте осевой зазор коленчатого вала. Он должен быть в пределах 0,045 – 0,252 мм при отсутствии износа и в пределах 0,045 – 0,852 при наличии износа.

Установка поршневых колец

Поршневые кольца, установленные на заводе, должны свободно перемещаться в своих поршневых канавках.

Они должны быть установлены правильно по их

1. Ориентируйте кольца на поршне, как показано на рисунке:

2. Вставьте подобранные поршни с шатунами в блок цилиндров, следя за тем, чтобы расположение и направление поршней были правильными. – Цилиндры 1 и 2:

Поршни должны быть установлены так, чтобы метка “VT” (тип 1) или метка “А” (тип 2) указывала в сторону маховика, а выступ (8) на днище поршня находился справа от оси (9).

Поршни должны быть установлены так, чтобы метка “VT” (тип 1) или метка “Л” (тип 2) указывала в сторону маховика, а выступ (8) на днище поршня находился слева от оси (10).

3. Затяните гайки болтов крышек шатунов с моментом 10 Нм и затем подтяните с моментом 43 Нм.

– масляный насос (момент затяжки болтов крепления масляного насоса 22 – 27 Нм);

– крышку сальника коленчатого вала. Для уплотнения используйте герметик LOCTITE 518. Герметик должен быть нанесен, как показано на рисунке ниже, слоем (В) толщиной 0,6 -1,0 мм;

– сальники коленчатого вала, смазав маслом их рабочие кромки и наружную поверхность. Для установки сальника со стороны маховика используйте приспособление Mot. 1129-01.

Для установки сальника со стороны привода распределительного вала используйте приспособление Mot. 1385.

5. Установите промежуточное кольцо, которое следует перевернуть на другую сторону, если на нем остались следы от старого сальника.

6. Установите на место маховик.

Болты крепления маховика необходимо заменить новыми и затянуть их с моментом 50 – 55 Нм. Затяжку производите, чередуя болты по диагонали.

7. Установите водяной насос, уплотнив его посадочную поверхность герметиком LOCTITE 518. Герметик должен быть нанесен, как показано на рисунке ниже, полосой (С) толщиной 0,6 -1,0 мм.

– зубчатый шкив коленчатого вала;

– поддон картера. Для уплотнения его посадочной поверхности используйте герметик RHODORSEAL 5661. Ширина полосы герметика (D) должна быть 3 мм.

Примечание : Не забудьте установить новые сальники вместо двух старых сальников на обоих концах поддона картера.

Установка головки блока цилиндров

Способ затяжки болтов крепления головки блока цилиндров.

После снятия головки блока цилиндров старые болты крепления головки во всех случаях должны заменяться новыми.

Смажьте резьбу болтов и поверхность под их головками моторным маслом.

Предварительная осадка прокладки

Затяните болты головки с моментом 20 Нм, после чего доверните на угол 100 ± 6° в указанной ниже последовательности:

– затяните болты 1 и 2;

– затяните болты 3,4, 5 и 6;

– затяните болты 7, 8 , 9 и 10.

Для осадки прокладки необходимо выждать 3 минуты.

Окончательная затяжка болтов головки

1. Отпустите болты 1 и 2, после чего снова затяните их с моментом 20 Нм и доверните на угол 110 ± 6°.

2. Отпустите болты 3, 4, 5 и 6, после чего снова затяните их с моментом 20 Нм и доверните на угол 110 ±6°.

3. Отпустите болты 7, 8, 9 и 10, после чего снова затяните их с моментом 20 Нм и доверните на угол 110 ±6°.

Подтяжка болтов крепления головки блока цилиндров в процессе эксплуатации не требуется.

4. Установите: – ось коромысел так, чтобы она была обращена меткой (1) в сторону привода механизма газораспределения. При этом болты (А) размером М8х100 и М8х28,7 мм должны входить в отверстия (В);

– болты (2) крепления оси коромысел и затяните их с моментом 23 Нм. Не забывайте смазывать резьбу и поверхность под головкой болтов моторным маслом;

– крышку головки блока цилиндров, не производя затяжку ее крепежных болтов, так как это облегчит установку фаз газораспределения.

Установка ремня привода механизма газораспределения

А – Датчик, В – Индикатор, С – Соединительный провод, D – Калибровочная пружина.

1. Принцип действия прибора для измерения натяжения ремня.

Датчик позволяет обеспечить постоянную величину прогиба ремня, что достигается регулировочной ручкой (1), нажимным устройством (2) и наружными кронштейнами (3).

Сила реакции ремня измеряется устройством (4), оснащенным тензодатчиками. Деформация датчиков приводит к изменению их электрического сопротивления, которое затем преобразуется и индицируется в единицах SEEM (US).

2. Калибровка прибора для измерения натяжения ремня.

Прибор отрегулирован на заводе изготовителя, однако его калибровочные величины необходимо проверять каждые шесть месяцев.

3. Процедура установки нуля:

– Включите прибор (выключателем Е) с полностью ввернутой регулировочной ручкой (1).

– Если индикатор показывает О, следовательно прибор откалиброван правильно.

– При полном отсутствии индикации, проверьте степень заряженности аккумулятора (9 В).

– В случае индикации какой-либо другой величины, кроме нуля, вращением регулировочного винта (F) настройте индикатор на 0.

4. Проверка калибровки прибора.

– Включите прибор (выключателем Е).

– Установите упругую калибровочную пружину (Z) на датчик прибора, как показано на рисунке. Контрольные величины отштампованы на пружине сверху: (А) – минимальная величина, (В) – максимальная величина.

– Затяните регулировочную ручку (1) до положения после третьего щелчка.

При этом индикатор должен показывать величину X, находящуюся в пределах А и В (А ^ X Примечание : Возможно потребуется провести несколько предварительных проверок, прежде чем будет достигнута правильная величина. В случае постоянного получения неправильных величин за дополнительной информацией обратитесь в местный Главный офис послепродажного обслуживания фирмы.

Примечание : Комплект каждого прибора содержит собственную калибровочную пружину. Не заменяйте ее на калибровочную пружину от другого прибора.

1 – Ручка с накаткой (нажимное устройство), А – Контрольная величина на калибровочной пружине, В – Контрольная величина на калибровочной пружине, Z – Калибровочная пружина.

5. Установка фаз газораспределения. На гладкой стороне ремня изображена стрелка, показывающая направление его движения. Там же имеются две метки для установки фаз газораспределения.

– Совместите метки (N) на ремне с метками на зубчатых шкивах (L) и крышках (М).

– Пропустите ремень в правильном направлении и наденьте его на зубчатый шкив коленчатого вала.

– Установите на ремень датчик прибора Mot. 1273.

– Поверните ручку прибора на три ее щелчка.

– Натягивайте ремень приспособлением Mot. 1135-01 пока прибор Mot. 1273 не покажет требуемую величину.

Нормальное натяжение ремня по этому прибору должно быть 30 единиц SEEM.

– Затяните натяжитель, проверьте и окончательно отрегулируйте величину натяжения.

Для этого проверните коленчатый вал не менее чем на три оборота.

(1) – направление затяжки натяжителя.

– Удостоверьтесь, что величина натяжения ремня остается в допустимых пределах отклонения (± 10%).

В противном случае повторите процедуру регулировки натяжения.

Примечание : Снятый ремень повторному использованию не подлежит.

– Затяните гайку натяжителя (О) с моментом 50 Нм. Затяжка гайки натяжителя с моментом 50 Нм необходима во избежание ее возможного последующего отворачивания, что может привести к повреждению двигателя.

Регулировка зазора в механизме привода клапанов

Нормальная величина зазора на холодном двигателе:

Впускные клапаны. 0,10 – 0,15 мм

Без замены клапанов. 0,25 – 0,30 мм

При установке новых клапанов. 0,20 – 0,25 мм

Таблица. Регулировка зазора методом “качания”.

Регулировка зазора по методу “полного открытия выпускного клапана”

1. Установите выпускной клапан цилиндра № 1 в положение полного открытия и отрегулируйте зазор впускного клапана цилиндра № 3 и выпускного клапана цилиндра № 4.

2. Проделайте ту же операцию на других цилиндрах, руководствуясь приведенной ниже таблицей.

Выпускной клапан в положении полного открытия

Регулируемый впускной клапан

Регулируемый выпускной клапан

3. Установите на место:

– крышку головки блока цилиндров с новой прокладкой;

– кронштейн катушек зажигания;

– провода свечей зажигания и их держатель;

– крышку привода распределительного вала;

– шкив коленчатого вала (затяните болт крепления шкива с моментом 20 Нм, после чего доверните на угол 68 ± 6°);

– датчик давления масла;

– кронштейн подвески двигателя;

– впускной трубопровод (затяните с моментом 25 Нм);

– ремень привода генератора.

Процедура натяжения ремня привода навесных агрегатов

Примечание : Натяжение производят на холодном двигателе (при температуре окружающей среды). 1. Ремень привода навесных агрегатов (модели с кондиционером).

Схема привода генератора, кондиционера и насоса усилителя рулевого управления. А – Шкив коленчатого вала, В – Шкив компрессора кондиоционера, С – Шкив генератора переменного тока, D – Шкив насоса усилителя рулевого управления, Е – Обводной ролик, Т – Натяжной ролик.

Детали привода генератора, кондиционера и насоса усилителя рулевого управления. 1 – Обводной ролик, 2 – Ремень привода навесных агрегатов, 3 – Шкив насоса усилителя рулевого управления, 4 – Насос усилителя рулевого управления, 5 – Шкив коленчатого вала, 6 – Натяжной ролик, 7 – Компрессор кондиционера, 8 – Генератор.

– Чтобы надеть ремень, поверни т е гаечный ключ влево.

– Заблокируйте натяжной ролик, используя для этого 6-мм шестигранный торцевой ключ (1).

Примечание : Проверьте, что внутренний ручей (1) шкивов остается свободным при установке ремня.

2. Ремень привода навесных агрегатов (модели без кондиционера).

Схема привода генератора и насоса усилителя рулевого управления. А – Шкив коленчатого вала, В – Шкив насоса усилителя рулевого управления, С – Шкив генератора переменного тока, Т – Натяжной ролик, -> – Точка проверки натяжения ремня.

Детали привода генератора и насоса усилителя рулевого управления (модели без кондиционера). 1 – Ремень привода навесных агрегатов, 2 – Шкив коленчатого вала, 3 – Насос усилителя рулевого управления, 4 – Шкив насоса усилителя рулевого управления, 5 – Промежуточный шкив (модели без усилителя рулевого управления) 6 – Генератор, 7 – Натяжной ролик, 8 – Стопорная гайка, 9 – Регулировочный болт.

– Приводной ремень натягивается с помощью регулировочного болта (1) (при этом нужно ослабить затяжку двух болтов крепления натяжного ролика) с последующей затяжкой стопорной гайки (2).

– Затяните болты крепления автоматического натяжного ролика. Примечание : Ремень привода навесных агрегатов имеет пять клиньев, а шкив генератора и шкив насоса усилителя механизма рулевого управления выполнены 6-ручьевыми; поэтому при установке приводного ремня обязательно нужно оставлять свободным внешний ручей шкивов (Е).

3. Для правильной установки ремня навесных агрегатов на шкивах, проверните коленчатый вал двигателя на два оборота.

4. Убедитесь, что натяжение ремня остается при этом в допустимых пределах. В противном случае, повторите процедуру регулировки.

Примечание : Снятый ремень повторному использованию не подлежит. 5. Установите:

– трубопровод системы охлаждения с новым уплотнительным кольцом;

– выпускной коллектор (момент затяжки крепления 25 Нм);

– тепловой экран (момент затяжки крепежной гайки 20 Нм).

Снятие и установка двигателя или силового агрегата двигателя 1,6 (16V)Рено Логан, Сандеро

Снятие и установка двигателя или силового агрегата двигателя 1,6 (16V) Renault Логан, Сандеро

Работу выполняем при необходимости ремонта двигателя или его замены.

В случае если работа проводится на смотровой канаве или эстакаде, двигатель лучше вынимать из моторного отсека вверх с помощью подъемного устройства, предварительно демонтировав коробку передач. В гараже, оборудованном подъемником, удобнее вынуть из моторного отсека вниз весь силовой агрегат, а затем разъединить двигатель и коробку передач.

Операции по демонтажу двигателя и силового агрегата описываем для автомобиля с гидроусилителем руля и кондиционером.

Снимаем аккумуляторную батарею (см. «Снятие аккумуляторной батареи»).

Сливаем из двигателя масло (см. «Замена масла и масляного фильтра двигателя 1,6 (16V)») и охлаждающую жидкость (см. «Замена охлаждающей жидкости двигателя 1,6 (16V)»).

Снимаем корпус воздушного фильтра (см. «Снятие корпуса воздушного фильтра»).

Отсоединяем приемную трубу системы выпуска отработавших газов от выпускного коллектора (см. «Снятие системы выпуска отработавших газов»).

Снимаем защиту топливной рампы (см. «Снятие защиты топливной рампы»).

Отсоединяем наконечник топливной трубки от штуцера топливной рампы (см. «Снятие топливной рампы и форсунок»).

Отсоединяем трос привода дроссельной заслонки от рычага дроссельного узла и ресивера (см. «Замена троса привода дроссельной заслонки»).

Отсоединяем трубку обратного клапана вакуумного усилителя тормозов от штуцера ресивера (см. «Снятие обратного клапана вакуумного усилителя тормозов»).

Сжав два фиксатора, отсоединяем трубку продувки адсорбера от штуцера шланга системы холостого хода двигателя. Снимаем бачок гидроусилителя рулевого управления с верхней поперечины рамки радиатора.

Головкой «на 13» отворачиваем болт крепления кронштейна трубки гидроусилителя рулевого управления к блоку цилиндров. Демонтировать двигатель можно в сборе с насосом гидроусилителя руля или без него, не размыкая гидропривод усилителя.

При первом варианте отворачиваем болты крепления насоса гидроусилителя рулевого управления к кронштейну двигателя и, не отсоединяя от насоса трубку и шланг, шнуром или проволокой подвязываем насос к верхней поперечине рамки радиатора так, чтобы он не мешал демонтажу двигателя. При втором варианте отсоединяем от насоса трубку и шланг (см. «Снятие насоса гидроусилителя рулевого управления»), сливая из них рабочую жидкость в емкость.

Снимаем генератор (см. «Снятие генератора, замена регулятора напряжения и выпрямительного блока на двигателе 1,6 (16V)»).

Отсоединяем провода от стартера (см. «Снятие и проверка стартера»).

Отворачиваем болты крепления компрессора кондиционера к кронштейну (см. «Снятие компрессора кондиционера») и, не разъединяя трубок системы кондиционирования, отводим компрессор в сторону и подвязываем, чтобы он не мешал снятию двигателя.

Снимаем радиатор системы охлаждения (см. «Снятие радиатора»).

Отсоединяем от крышки и корпуса термостата, а также от подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости шланги системы охлаждения.

Отсоединяем колодки жгута проводов системы управления двигателем от катушек зажигания, регулятора холостого хода, топливных форсунок, электромагнитного клапана продувки адсорбера и датчиков: концентрации кислорода, детонации, абсолютного давления и температуры воздуха на впуске, сигнализатора недостаточного давления масла, температуры охлаждающей жидкости, положения коленчатого вала, положения дроссельной заслонки (см. соответствующие главы: «Двигатель 1,6 (16V)», «Система питания двигателя 1,6 (16V)», «Система управления двигателем 1,6 (16V)»).

Отводим жгуты проводов от двигателя в сторону.

Если двигатель предполагается вынимать из моторного отсека вверх с помощью подъемного устройства, то предварительно необходимо снять коробку передач (см. «Снятие коробки передач»).

Поднимаем капот и удерживаем его в вертикальном положении. Закрепляем цепи подъемного устройства за два рыма, расположенные на двигателе. Натянув цепи, убираем упор из-под двигателя, который поддерживал его при снятии коробки передач.

Снимаем правую опору силового агрегата (см. «Замена опор силового агрегата»).

Перед тем, как вынимать двигатель, необходимо еще раз проверить, все ли шланги, трубки, провода отсоединены от двигателя и отведены в сторону.

С помощью подъемного устройства поднимаем и вынимаем двигатель из моторного отсека. Если работа проводится на подъемнике и силовой агрегат снимается вниз, то генератор демонтировать необязательно – нужно лишь отсоединить от него провода.

При демонтаже силового агрегата вместо операций по снятию коробки передач необходимо выполнить следующие работы.

Снимаем приводы передних колес (см. «Снятие приводов передних колес») и подрамник (см. «Снятие подрамника»).

Отсоединяем трос привода выключения сцепления от вилки механизма выключения сцепления и кронштейна на коробке передач (см.«Замена троса привода выключения сцепления»). Отсоединяем тягу управления коробкой передач от штока механизма переключения передач (см. «Снятие тяги управления коробкой передач»). Отсоединяем «массовые» провода и жгут проводов от коробки передач (см. «Снятие коробки передач»). Снимаем датчик скорости (см. «Снятие датчика скорости»). Отсоединяем колодку проводов от выключателя света заднего хода (см. «Снятие выключателя света заднего хода»).

Устанавливаем под двигатель и коробку передач регулируемые упоры или прочный стол. Снимаем правую опору силового агрегата (см. «Замена опор силового агрегата»).

Отворачиваем гайку крепления левой опоры силового агрегата к кронштейну опоры (см. «Снятие коробки передач»).

Поднимая автомобиль на подъемнике или опуская силовой агрегат на регулируемых упорах, выводим шпильку кронштейна левой опоры из отверстия в подушке опоры.

Снимаем силовой агрегат. Устанавливаем двигатель или силовой агрегат на автомобиль в обратной последовательности.

Видео по теме “Снятие и установка двигателя или силового агрегата двигателя 1,6 (16V)Рено Логан, Сандеро”

Как зарегистрировать двигатель в ГАИ.
Замена двигателя субару вибротрамбовки на двигатель Кентавр ДВЗ 200Б1
замена двигателя газели

Периодичность регулярного технического обслуживания Renault Duster

определена автопроизводителем для РоссииДля бензинового двигателя — каждые 15 000 км пробега или раз в год (смотря что наступит раньше) Для дизельного двигателя — каждые 10 000 км пробега или раз в год (смотря что наступит раньше).
Допускаю что кто-то скажет, что есть мануал, да, есть, но хз где он лежит прямо сейчас и искать его лениво, а тут всегда под рукой

Натягивают, натягивают! А натянуть не могут! Это не о тех джинсах, которые остались еще со студенческих времен. Речь идет о правильных размерах колесных дисков и шин. Если о покрышках все как-то информированы, то насчет дисков полный мрак. В том числе и о дисковых размерах на Рено Дастер.
Правильные размеры
На автомобиле могут стоять разные типы дисков. Но размер их остается неизменным.
При выборе варианта замены родного размера дисков на Дастер по возможности не следует сильно не отходить от заводских параметров. Ведь от правильно подобранных катков зависит не только живучесть подвески. Или быстрота реакции рулевой колонки, но и безопасность движения.
На Рено Дастер производитель устанавливает катки в таких сочетаниях размерностей: 6. 5 J x16 ET=50 PCD=5 x 114. 3 DIA 6. 1. Честно говоря, это больше похоже на какое-то заклинание Но давайте разбираться по порядку в данном написании:
•6. 5 – эта цифра говорит о том, что на такой диск «как раз» будут покрышки шириной в 6. 5 дюйма. Для совершения подсчетов нужно помнить, что 1 дюйм равен 2. 54 см. Значит идеальная ширина покрышки для такого катка равна 16. 5 см (165 мм).
•J-означает, что диск в своей конструкции имеет лишь один буртик. Эта характеристика не оказывает влияния на качество и безопасность движения. Количество буртиков зависит от особенностей конструкции каждой модели.
•16 – этой цифрой указывается диаметр обода колеса в дюймах. В некоторых моделях катков после значения ободного диаметра может стоять H2. Эта надпись означает, что конструкция диска предполагает наличие двух хантов. Они служат для более надежной фиксации покрышек-бескамерок во время поворотов. Хант представляет собой выступ по краю катка. Этот параметр является наиболее критичным при установке внедорожной резины.
•ET – так обозначается оптимальное значение вылета диска. Указывается в миллиметрах.
•PCD=5 x 114. 3 – указано количество отверстий для крепежа диска и радиус окружности, в средине которой они расположены.
•DIA – стоящее после букв цифровое значение указывает диаметр отверстия ступицы.
Какие значения размера диска можно менять
Указанные выше значения являются идеальными сочетаниями, при которых производитель автомобиля гарантирует максимальный уровень безопасности. Но не все параметры так категоричны.
Если при покупке дисков диаметр ступицы (DIA) будет больше, то потребуется дополнительно приобрести уплотнители (кольца центровочные). С их помощью можно подогнать диаметр до нужного (66. 1 мм).
Если надумаете установить на свой Дастер диски большего диаметра, то придется брать модели покрышек с меньшей высотой профиля. То есть диаметр обода колеса должен остаться прежним. А увеличение диска должно происходить за счет уменьшения профиля шины. Например, для 17 дюймовых дисков подходят шины в размере 215/60 R17 или 215/65 R17.
Изменять указанного значение ET (вылета диска) можно только в сторону вычитания. При этом возможно изменение не больше 1 см. При уменьшении значения вылета диска увеличивается ширина колеи.
При изменении показателя вылета более чем на 1 см возрастает вероятность искривления или ломки оси автомобиля во время передвижения. Поэтому лучше не рисковать и не преодолевать рекомендуемых значений.

При увеличении размера ширины стоит быть предельно внимательным. При наращивании данного показателя на передних колесах стоит обращать внимание на изменение радиуса поворота. Максимальной шириной колесных дисков на Дастер является 8. 5 дюймов.

Критическим показателем, менять который строго запрещено, является диаметр и размещение отверстий для крепежа. Даже малое отступление на пару миллиметров от заводского диаметра может привести к неравномерной фиксации всех гаек.

Регламент ТО Рено Дастер

Для сохранения автомобиля в технически исправном состоянии и для защиты «слабых мест» Renault Duster, рекомендуется регулярно, согласно регламенту, проводить работы по техническому обслуживанию. Сложные операции по ТО и процедуры связанные с гарантийным обслуживанием рекомендуется проводить на СТО. Но самые простые из перечня ТО Рено Дастер лучше делать самостоятельно.

Renault Duster начал выпускаться с 2010 и до нынешнего времени имеет два поколения. На автомобили устанавливают бензиновые двигателя объёмами 1,6 и 2,0 литров, а также дизельный агрегат объёмом 1,5 литра. С 2020 года появилась новая модификация H5Ht с турбированным двигателем 1,3.

Техобслуживание Рено Дастер. Что нужно для ТО

Все модификации, вне зависимости от страны сборки, могут быть как полноприводными (4х4), так и нет (4х2). Дастер с двигателем F4R частично комплектовались автоматической коробкой передач модели DP0. Также можно встретить этот автомобиль под названием Nissan Terrano. Что нужно для обслуживания и сколько это будет стоить, смотрите подробно ниже.

Таблица объема технических жидкостей Renault Duster
Двигатель	Масло двигателя(л)	ОЖ(л)	МКПП (л)	АКПП (л)	Тормоз/Сцепление (л)	ГУР(л)
Бензиновые двигателя
1.6 16V (K4M)	4,8	5,45	2,8	–	0,7	1,1
2.0 16V (F4R)	5,4			3,5/6,0
Дизельный агрегат
1.5 dCi (K9K)	4,5	5,45	2,8	–	0,7	1,1

Таблица регламента ТО Рено Дастер выглядит следующим образом:

Перечень работ при ТО 1 (15 000 км пробега)

1. Замена масла в двигателе. Стандарты масла которые определены заводом-изготовителем для бензиновых двигателей, должны быть не ниже чем API: SL; SM; SJ либо АСЕА А2 или А3 и с уровнем вязкости SAE: 5W30; 5W40; 5W50; 0W30; 0W40, 15W40; 10W40; 5W40; 15W50.

Для дизельного агрегата К9К необходимо лить рекомендованное для дизельных двигателей отвечающих требованиям ЕВРО IV и ЕВРО V масло Renault RN0720 5W-30. Если автомобиль ездит с противосажевым фильтром, то рекомендуется заливать 5W-30, а если нет — то 5W-40. Средняя его стоимость в объеме 5 л., артикул 7711943687 — 3100 руб.; 1 литр 7711943685 – 780 рублей.

Для бензинового движка 1.6 16V, а также для мотора 2.0 подходящая смазка ELF EVOLUTION 900 SXR 5W30. За пятилитровую канистру 194839 придется заплатить 2300 рублей, четыре литра 156814, стоит – 2000 руб., а цена масла в литровых – 700 рублей.

Замена масляного фильтра. Для двигателя 1.6 16V (K4M) оригинал будет иметь артикул Renault 7700274177. Для 2.0 (F4R) – 8200768913. Стоимость таких фильтров в пределе 300 рублей. На дизельном 1.5 dCi (K9K) стоит Renault 8200768927, у него и размер побольше и цена – 400 руб.

Замена воздушного фильтра. Номер оригинального фильтрующего элемента для бензиновых двигателей — Renault 8200431051 его стоимость около 560 руб. Для дизельного агрегата подходящим будет фильтр Renault 8200985420 – 670 руб.

Замена салонного фильтра. Каталожный номер оригинала салонного фильтра для машин с системой климат-контроль, без кондиционера, – 8201153808. Стоит около 660 рублей. Для автомобиля с кондиционером подходящий фильтр будет 272772835R – 700 руб.

Замена топливного фильтра. Только для модификации с дизельным двигателем, рекомендуется замена фильтра с артикулом 8200813237 (164002137R) — 2300 руб. уже с первого ТО, и каждые 15-20 тыс. км.

Проверки при ТО 1 и всех последующих:

1. Блок управления двигателем и диагностическим компьютером
2. Герметичности систем охлаждения, питания и выпуска отработавших газов, а также состояние шлангов, трубопроводов и их соединений.
3. Привод сцепления
4. Защитные чехлы шарниров приводов колёс.
5. Шины и давления в шинах.
6. Шарниры и подушки стабилизаторов поперечной устойчивости, сайлентблоков рычагов подвесок.
7. Шаровые опоры.
8. Передние и задние амортизаторы.
9. Уровень жидкости в бачке гидроусилителя рулевого управления.
10. Чехлы рулевого механизма и наконечников рулевых тяг.
11. Уровень тормозной жидкости в бачке.
12. Гидропривод тормозов, состояние трубок и шлангов.
13. Колодки и диски тормозных механизмов передних колес.
14. Очистка от пыли колодок тормозных механизмов задних колёс.
15. Напряжение на аккумуляторной батареи, с помощью тестера.
16. Лампы наружного и внутреннего освещения.
17. Сигнализаторы в комбинации приборов.
18. Ветровое стекло и зеркало заднего вида.
19. Щёток очистителей ветрового стекла и стекла двери багажного отделения.
20. Антикоррозийное покрытие.
21. Смазка замка капота и его работоспособность.

Перечень работ при ТО 2 (на 30 000 км пробега)

1. Все работы, предусмотренные ТО 1 — замена моторного масла, масляного, воздушного и салонного фильтров, и топливный фильтр для дизельного мотора.
2. Замена свечей зажигания. Для двигателей (бензин) 1.6/2.0 устанавливаются одинаковые свечи зажигания Renault, имеющие артикул 7700500155. Цена 230 рублей за штуку.

Также нужно сделать ряд проверок:

1. Топливных форсунок дроссельного узла.
2. Уровень и качество масла в АКПП.
3. Уровень смазки в раздаточной коробке (для автомобилей с полным приводом).
4. Уровень смазки в редукторе заднего моста (для автомобилей с полным приводом).

Перечень работ при ТО 3 (45 000 км пробега)

Все работы первого планового ТО — замена масла двигателя, масляного, воздушного, салонного фильтров.

Перечень работ при ТО 4 (пробег 60 000 км)

Запчасти для ТО

1. Все работы предусмотренные ТО 1 и ТО 2: заменить масло, масляный, воздушный и салонный фильтр. Поменять свечи зажигания.
2. Замена ремня ГРМ.
   • Для двигателя 2.0 можно приобрести комплект — 130C11551R, его средняя цена составит 6500 рублей. В комплект входит ремень ГРМ от Renault — 8200542739, ролик зубчатого ремня, передний 130775630R – 4600 рублей и ролик зубчатого ремня задний – 8200989169, цена 2100 рублей.
   • Для 1.6 подойдет комплект 130C10178R по цене 5200 руб., или ремень с артикулом 8201069699, — 2300 рублей, и ролики: паразитный — 8201058069 — 1500 руб., ролик натяжителя — 130701192R — 500 руб.
   • Для дизельного агрегата 1.5 оригинальным будет ремень зубчатый 8200537033 – 2100 рублей. Также требуется замена ролика натяжения ремня ГРМ 130704805R — 800 руб., или сэкономить и взять комплектом 7701477028 — 2600 руб.
3. Замена масла в АКПП. Автомобили с двигателем F4R частично комплектовались автоматической коробкой передач модели DP0 и при пробеге 60 тыс. км в ней рекомендуется поменять жидкость ATF. Заводом-изготовителем рекомендуется заливать рабочую жидкость ELF RENAULTMACTIC D4 SYN с артикулом Elf 194754 (1 л.), цена 700 рублей. При частичной замене понадобится около 3,5 литров.
4. Замена ремня привода навесных агрегатов на Рено Дастер.
   • Для автомобилей с двигателями K4M 1.6 (бензин) и K9K 1.5 (дизель):
     С гур, без кондиционера – комплект поликлиновый ремень + ролик, ставится Renault 7701478717 (испания) — 4400 руб., либо 117207020R (польша) – 4800 руб.;
     Без ГУР и без кондиционера – 7701476476 (117203694R), – 4200 руб.
     Гур+Кондиционер — размер 6pk1822, ставят комплект – 117206746R – 6300 руб. или аналог, к-т Gates K016PK1823XS — 4200 руб. Если брать по-отдельности, то направляющий ролик – 8200933753, будет стоить около 2000 руб, а ремень – 8200598964 (117206842r) в среднем 1200 руб .
   • Для Рено Дастер с Ниссановским двигателем H4M 1,6 (114 л.с.):
     С кондиционером размер ремня 7PK1051 – комплект с натяжителем-скобой (если вместо ролика стоит метал. скоба) 117203168R – 3600 руб.
     Без кондиционера — комплект с роликами и скобами – 117205500R – 6300 руб, (ремень — 117208408R) — 3600 руб., аналог – Dayco 7PK1045 – 570 руб.
   • Для Дастеров с двиг F4R 2,0:
     Гур+конд – комплект ремень + ролик – 117209732R – 5900 руб. По отдельности приводной ремень 7PK1792 – 117207944R – 960 руб., натяжной ролик ремня генератора GA35500 – 117507271R — 3600 руб., а обводной ролик ремня генератора – GA35506 – 8200947837 — 1200 руб. ;
     Без конд – ремень 5PK1125 – 8200786314 – 770 руб., а натяжной ролик — NTN / SNR GA35519 — 3600 руб.

Перечень работ при пробеге 75 000, 135 000 км

Выполнить все процедуры предусмотренные регламентом первого ТО Дастера — замену масла, масляного, салонного и воздушного фильтра.

Перечень работ при пробеге 90 000, 150 000 км

1. Повторяются все работы, которые нужно делать при ТО 1 и ТО 2.
2. Замена тормозной жидкости. Заливаемая ТЖ должна соответствовать стандарту DOT4.Стоимость оригинальной тормозной жидкости Elf Freelub 650 DOT4 (код товара 194743) – 800 рублей.
3. Замена рабочей жидкости в гидроприводе сцепления. Замена данной жидкости должна производиться одновременно со сменой тормозной жидкости в гидроприводе тормозов.
4. Замена охлаждающей жидкости. Заливается оригинальная охлаждающая жидкость GLACEOL RX (тип D). Каталожный номер жидкости (имеет зеленый цвет) 1 литр, Renault 7711428132 – 630 рублей. KE90299945 – цена за канистру 5 л. – 1100 руб.

Перечень работ при пробеге 120 000 км

Работы, проводимые при прохождении ТО 4: заменить масло, масляный, воздушный и салонный фильтр. Поменять свечи зажигания, масло в АКПП, ремень привода навесных агрегатов и зубчатый ремень. К дополнительным работам относится еще и замена топливного фильтра (на двигателе 2.0). Каталожный номер — 226757827R, средняя цена — 1300 рублей.

Замены по сроку эксплуатации

На Рено Дастер замена масла в механической коробке передач в процессе эксплуатации не предусмотрена производителем. Однако необходимость слить масло и затем залить новое, может возникнуть, например, при снятии коробки для ремонта.Уровень масла в механической коробке передач необходимо проверять согласно регламенту каждые 15000 км при техническом обслуживании автомобиля, а также производится осмотр на утечку масла из коробки передач. В МКПП используется оригинальное масло TRANSELF TRJ c вязкостью SAE 75W – 80. Код товара пятилитровой канистры 158480. Цена 3300 рублей.

Замена масла в раздаточной коробке (общим объёмом – 0,9 л). Согласно инструкции по эксплуатации в автомобиле используется гипоидное трансмиссионное масло соответствующие стандарту качества API GL5 SAE 75W-90. Подходящей смазкой окажется Shell Spirax или её аналоги. Масло трансмиссионное синтетическое «Spirax S6 AXME 75W-90», код товара 550027970 объёмом в один литр. Цена 1000 рублей.

Замена масла в редукторе заднего моста. Заменяемый объём 0,9 литра. Применяется гипоидное трансмиссионное масло соответствующие стандарту качества API GL5 SAE 75W-90. Масло трансмиссионное синтетическое «Spirax S5 ATE 75W-90», канистра объём один литр 550027983 обойдётся 970 рублей.

Масло ГУР. Необходимый объём для замены 1,1 литра. На заводе-изготовителе заливают масло ELF «RENAULTMATIC D3 SYN». Канистра с кодом товара 156908 обойдётся в 930 рублей.

Стоимость ТО Рено Дастер

Проанализировав динамику затрат на расходные материалы связанные с подготовкой к очередному ТО, можно сделать вывод, что одним из дорогостоящих есть ТО 4 и ТО 8, которое повторяет ТО 4 с добавлением замены топливного фильтра на двигателе 2.0 16V (F4R). Также дорогое обслуживание Дастера будет на ТО 6, так оно включает в себя расходы по ТО 1 и ТО 2, плюс замена охлаждающей жидкости, и рабочей жидкости тормозной системы и гидропривода сцепления. В таблице приведена стоимость обслуживания Рено Дастер своими руками.

Стоимость тех. обслуживания Renault Duster
Номер ТО	Каталожный номер	*Цена (руб.)
		K4M	F4R	K9K
ТО 1	моторное масло — ECR5L масляный фильтр — 7700274177 салонный фильтр — 8201153808 воздушный фильтр — 8200431051 топливный фильтр ( для K9K) — 8200813237	3860	3160	7170
ТО 2	Все расходные материалы первого ТО, а также: свечи зажигания — 7700500155	4860	4160	7170
ТО 3	Повтор первого ТО.	3860	3160	7170
ТО 4	Все работы предусмотренные в ТО 1 и ТО 2, а также ремень привода ремень ГРМ масло АКПП (для F4R) — 194754	16360	18960	16070
ТО 5	Повтор ТО 1	3860	3160	7170
ТО 6	Все работы предусмотренные в ТО 1 и ТО 2, а также замена охлаждающей жидкости — 7711428132 замена тормозной жидкости — D0T4FRELUB6501	6760	6060	9070
Расходники, меняющиеся без привязки к пробегу
Масло МКПП	158480	1900
Рабочая жидкость ГУР	156908	540
Смазка в раздаточной коробке и редукторе заднего моста	550027983	800

*Средняя стоимость указана по состоянию цен на лето 2021 года для Москвы и области.

Перечень работ ТО Рено Дастер

Все автомобили вне зависимости от типа кузова и марки нуждаются в регулярном техническом осмотре. Производитель разработал ТО на Рено Дастер, который устанавливает периодичность обслуживания кроссовера и виды операций. Причем этот график учитывает особенности эксплуатации автомобиля в российских условиях. Чтобы не возникали непредвиденные проблемы с Рено Дастер, перечень работ ТО, установленный производителем, необходимо соблюдать в точности.

Почему это так важно

Автомобиль состоит из компонентов, которые во время эксплуатации транспортного средства постепенно изнашиваются. Ряд деталей (кузов, ходовая часть и иное) выполнены из прочных материалов. В связи с этим компоненты не требуют регулярной замены. Однако в конструкции Рено Дастер присутствуют быстро изнашиваемые детали:

• фильтры топливной системы;
• разнообразные прокладки;
• компоненты тормозной системы и другие.

Регулярно рекомендуется проверять объем тормозной жидкости и моторного масла. Если не соблюдать порядок регламента ТО Дастер, то со временем свойство последней изменятся. Тормозная жидкость по мере эксплуатации автомобиля впитывает влагу. В результате запускается цепная реакция, в ходе которой:

• происходит нагрев тормозной жидкости;
• из-за испарения влаги появляются пузыри в тормозной жидкости;
• изменяется давление, которое создает жидкость.

Итогом описанной цепной реакции становится отказ тормозной системы. Поэтому важно соблюдать график технического обслуживания Рено Дастер.

Регламент Дастер ТО разрабатывается производителем транспортного средства с учетом особенностей материалов и условий эксплуатации кроссовера. Например, срок службы моторного масла составляет 10 тысяч километров. Если водитель продолжает использовать старую жидкость, то в будущем из-за возникшего трения между элементами двигатель выйдет из строя.

Регламент ТО может меняться. Правила, установленные производителем, носят рекомендательный характер. В случае если автомобиль придерживается агрессивного стиля вождения, то некоторые из компонентов тормозной системы придется менять чаще.

Важно также учитывать, что дизель Рено Дастер в рамках ТО спустя 10 тысяч км требует замены масляного фильтра и других расходных материалов. В отношении кроссовера с бензиновым мотором эта процедура проводится реже (каждые 15 тысяч километров).

Список обязательных работ после 15 тысяч км — ТО1

В рамках первого ТО Рено Дастер необходимо заменить моторное масло. Для французской модели подойдут смазочные материалы, соответствующие следующим стандартам:

• АСЕА А2 либо А3, уровень вязкости SAE (0W30/40, 5W30/40/50, 15W40/50, 5W40, 10W40);
• API (SL, SM, SJ).

Для дизельного двигателя пойдет моторное масло RN0720 5W30. Если кроссовер не оснащается противосажевым фильтром, то можно воспользоваться смазкой 5W40.

В рамках Дастер ТО 1 необходимо заменить масляный фильтр. В моделях с 1,6-литровым двигателем устанавливается оригинальный компонент с артикулом 7700274177. В версиях с мотором на 2 литра — 8200768913.

Во время проведения первого ТО у Рено Дастер заменяют воздушный и салонный фильтры. Тип первого компонента подбирается с учетом вида мотора. Кроме того, на Рено Дастер с климатической системной и кондиционером устанавливаются различные салонные фильтры.

Техническое обслуживание автомобиля предусматривает не только замену расходных материалов. Перечень работ при ТО 1 предполагает проверку множества компонентов и узловых соединений. Эти процедуры рекомендуется проводить при последующих технических осмотрах.

В рамках ТО необходимо проверить состояние блока управления, регулирующего работу мотора и диагностического компьютера. В ходе осмотра оценивается герметичность элементов:

• системы охлаждения;
• системы выпуска отработанных газов;
• шлангов;
• системы питания;
• трубопроводов.

Дополнительно в рамках ТО на Рено Дастер оценивается состояние:

• привода сцепления;
• чехлов, обеспечивающих защиту шарниров приводов колес;
• шин (в том числе и давления);
• элементов стабилизаторов поперечной устойчивости;
• сайлентблоков рычагов подвесок;
• всех амортизаторов;
• шаровых опор;
• чехлов рулевых колеса и тяг;
• гидропривода тормозов (включая трубки и шланги);
• колодок и тормозных механизмов.

Выполняя технический осмотр Рено Дастер, мастер проверяет уровень тормозной жидкости и напряжение в аккумуляторной батареи. Последнее выполняется с помощью специального тестера. Оценке подвергается уровень жидкости в бачке гидроусилителя.

Чтобы автомобиль соответствовал правилам технической эксплуатации, установленным государство, во время ТО мастер проверяет у Renault Duster состояние ветрового стекла, зеркала заднего вида, ламп-сигнализаторов на приборной панели, ламп наружного и внутреннего освещения. Также очищаются от пыли тормозные колодки, установленные на задних колесах.

К числу необходимых мероприятий относится проверка антикоррозийного покрытия и смазки капота.

Обязательные работы в рамках второго ТО

При втором ТО в перечень работ спустя 30000 км входят аналогичные мероприятия, что описывались выше. На Рено Дастер необходимо заменить моторное масло (и фильтр) и установить новые воздушный, салонный фильтры.

Кроме того, спустя 30 тысяч км пробега снижается работоспособность свечей зажигания. Поэтому в рамках второго ТО на Рено Дастер устанавливаются новые элементы. Причем 1,6- и 2-литровые бензиновые двигатели требуют одинаковых свечей зажигания.

На втором ТО вновь проверяется уровень масла в автоматической КПП. При необходимости доливается материал. В полноприводных моделях мастер проверяет уровень смазки в раздаточной коробке и редукторе заднего моста.

В рамках ТО 2 Renault Duster оценивается состояние топливных форсунок дроссельного узла. Также рекомендуется очистить элементы системы кондиционирования от загрязнений.

Основные мероприятия при ТО3 (45 000 км пробега)

Перечень работ при ТО 3 не отличается от списка мероприятий, проводимых в рамках предыдущего технического осмотра. В мотор Рено Дастер заливается новое масло и заменяются фильтры.

Перечень работ после 60 тысяч км — ТО4

В рамках ТО 4 проводятся те же мероприятия, что и во время прошлых технических осмотрах. Также на Рено Дастер устанавливаются новые свечи зажигания.

По прошествии 60 тысяч км автомобиль требует замены ремня привода. Обычно на этом этапе устанавливается новый натяжитель. В случае если автомобиль придерживается агрессивного стиля вождения, либо кроссовер эксплуатировался в сложных условиях, ремень меняется раньше.

Аналогичные требования предъявляются в отношении ГРМ. Спустя 60 тысяч км пробега у Рено Дастер заменяются ремень и ролик натяжителя газораспределительного механизма. На 1,6- и 2-литровые бензиновые и 1,5-литровый дизельный моторы устанавливаются различные элементы ГРМ.

Перечень работ при ТО 5 (пробег 75 и 105 тысяч км)

Список работ при ТО 5 не отличается от предыдущих перечней. Тем не менее, спустя 75 и 105 тысяч км рекомендуется провести полное техническое обслуживание Рено Дастер. Необходимо не только заменить масло и фильтры, но и проверить состояние ремней ГРМ и привода. Кроме того, следует провести оценку элементов тормозной системы и других компонентов, влияющих на работоспособность автомобиля.

Список работ спустя 95 тысяч км

Регламент технического обслуживания спустя 95 тысяч км пробега не отличается от перечня работ, проводимых в рамках ТО 1. На этом этапе также нужно заменить тормозную жидкость. Производитель заявляет о необходимости использования ТЖ, соответствующей стандарту DOT4 (для Рено Дастер подойдет Elf Freelub 650).

Одновременно с тормозной меняют жидкость в гидроприводе сцепления и тормозов. Процедуры нельзя проводить в разные дни.

Спустя 95 тысяч км рекомендуется залить новую охлаждающую жидкость. Для Дастер подойдут хладогены марки Renault (Glaceol RX) или Nissan. Охлаждающую жидкость следует проверять и заменять каждые 4 года эксплуатации вне зависимости от количества пройденных километров.

Список работ спустя 120 тысяч км

Установленный производителем на Renault Duster регламент предусматривает проведение очередного ТО по прошествии 120 тысяч км. Данное техническое обслуживание предусматривает заливку масла в моторный отсек и установку новых фильтров. Также потребуется замена свечей зажигания, зубчатого ремня и ремня привода навесных агрегатов. При необходимости заливается новое масло в коробку передач в моделях с «автоматом».

Замена изношенных деталей раньше ТО

Занимаясь техобслуживанием Дастер, нужно помнить о том, что некоторые детали изнашиваются раньше указанных сроков. Производитель установил определенную периодичность замены компонентов автомобиля в зависимости от условий эксплуатации:

• Более половины времени Renault Duster передвигается на малых скоростях либо работает на «холостом» ходу.
• Более половины времени средняя скорость составляла 30 км/ч. Такой ритм передвижения характерен для эксплуатации в городских условиях.
• Более 30% времени Рено Дастер передвигался с прицепом, масса которого превышала 500 кг.
• Рено Дастер постоянно эксплуатируется в условиях запыленности (например, на строительных площадках).
• Автомобиль проезжает в годе более 5 тысяч км при температуре окружающей среды ниже -15 градусов.
• Владелец Дастер использует топливо, не соответствующие требованиям производителя.
• Продолжительная эксплуатация Рено Дастер в полноприводном исполнении в условиях повышенной влажности, езда по грязной дороге.

При наличии одного или нескольких приведенных выше обстоятельств требуется менять расходные материалы чаще, чем это предусмотрено по регламенту.

Компания Renault не определила периодичность заливки нового масла в КПП у моделей, оснащенных механической коробкой передач. При этом уровень жидкости нужно проверять через каждые 15 тысяч км. Замена масла может потребоваться в том случае, когда проводится ремонт КПП на Рено Дастер. Также рекомендуется с определенной периодичностью проверять наличие утечки жидкости из коробки передач. Для МКПП на Рено Дастер используется масло Tranself TRJ вязкостью SAE 75W80.

Согласно инструкции к кроссоверу, по истечению срока эксплуатации меняется жидкость в раздаточной коробке. Для этого потребуется гипоидное трансмиссионное масло объемом 0,9 литра, которое соответствует стандарту API (подойдет GL5 SAE 75W90 марки Shell).

Помимо указанных материалов также требуется регулярно проверять уровень и состояние жидкости в редукторе заднего моста. В этом случае применяется аналогичное гипоидное масло, что и при заливке в раздаточную коробку.

Последним из перечня заменяемых материалов является жидкость гидравлического усилителя руля. В ГУР Рено Дастер заливают масло ELF «RenaultMatic D3 SYN» объемом 1,1 литра.

Стоимость техобслуживания Рено Дастер

Окончательный размер расходов на техобслуживание Рено Дастер определяется в зависимости от очередности ТО и типа заменяемых компонентов и материалов. Наиболее дорогостоящим считается техническое обслуживание после 60 тысяч километров пробега. В этом случае необходимо заменять не только масла и фильтры, но и ГРМ, ремни приводов и ряд других компонентов. Аналогичные расходы потребует ТО 8.

Во время шестой процедуры техобслуживания необходимо провести мероприятия, предусмотренные в рамках первых двух этапов, а также заменить хладоген, рабочую жидкость гидропривода сцепления и тормозной системы. Эти расходы сопоставимы с затратами на ТО 4.

Если рассматривать в качестве заменяемых материалов и компонентов только оригинальную продукцию, то первая процедура техобслуживания Рено Дастер обойдется владельцу примерно в 3,56 тысячи рублей. В эту сумму включены моторное масло (600 рублей за 1 литр), масляный (250 рублей), воздушный (480 и 570 рублей для дизеля) и салонного (660 и 700 рублей для автомобиля с кондиционером) фильтров.

Расходы на второе ТО увеличиваются из-за необходимости замены свечей зажигания (160 рублей за единицу). Стоимость техобслуживания после 30 тысяч км пробега составит примерно 4,2 тысячи рублей.

Третье ТО обойдется в ту же сумму, что и первое. Стоимость четвертой по счету процедуры техобслуживания Рено Дастер достигает 9,36 тысячи рублей. Столь высокая цена объясняется тем, что автовладельцу придется заплатить 3,56 тысячи рублей за осмотр машины и замены расходных материалов (масло, фильтры). В эту сумму включены затраты на ремень привода (670 и 2,7 тысячи рублей за натяжитель), ГРМ (примерно 4,6 тысячи рублей, но цена меняется в зависимости от типа двигателя) и масло автоматической КПП (530 рублей).

При шестой процедуре техобслуживания затраты увеличиваются на замену тормозной жидкости (800 рублей). В остальном стоимость ТО соответствует расходам на первые две.

Кроме указанных затрат, связанных с обязательными (согласно регламенту) процедурами, необходимо регулярно заменять другие материалы: масло механической КПП (1,9 тысячи рублей), рабочая жидкость гидроусилителя руля (540 рублей) и смазка раздаточной коробки и редуктора заднего моста (800 рублей).

Заключение

Если регулярно выполнять ТО, Renault Duster будет работать без сбоев на протяжении нескольких десятков тысяч километров. В случаях, когда гарантия на кроссовер не истекла, техническое обслуживание рекомендуется проводить на специализированных станциях.

Также важно следить за состоянием собственного автомобиля, обращая внимание на протечки и проверяя уровень жидкости в моторном отсеке и тормозной системе. Техническое обслуживание Рено Дастер — непрерывный процесс, требующий от владельца соблюдения определенных правил.

Не стоит забывать о том, что периодичность замены расходных материалов напрямую зависит от условий эксплуатации. Если машина используется во влажном климате или часто передвигается по разбитой дороге, новое моторное масло заливается в два раза чаще, чем это предусмотрено регламентов. При эксплуатации в таких условиях ремни ГРМ и привода изнашиваются быстрее. Поэтому рекомендуется заменять эти элементы заранее (до достижения 60 тысяч км пробега).

Для поддержания автомобиля в исправном состоянии требуется выполнять регламентные работы по окончанию гарантийного срока на станциях техобслуживания. Оценить состояние некоторых узлов и агрегатов без специализированного оборудования невозможно.

Видео