Втулки стабилизатора: замена, как и когда менять?

avtoexperts.ru

Прежде чем разбираться с темой, что такое втулка стабилизатора, не мешало бы освежить в памяти знание о самих стабилизаторах, для чего они нужны? Главная задача этой детали — это удерживать автомобиль максимальной параллельно дороге. Невзирая на различные риски, к примеру, повороты, торможения, которые вызывают как поперечные, так и продольные крены. Справляться с ними и должен стабилизатор.

Конструктивно стабилизатор представляет собой обычную тягу, задача которой соединить подрамник с креплением колеса. Когда речь заходит о передней подвески, то здесь разумней сказать, что крепление происходит с рычагом подвески, так как зачастую спереди установлен МакФерсон.

При малейшем крене, концы стабилизаторов начинают двигаться, тем самым уменьшая крен. Движение происходит по втулкам, о которых и пойдет речь. Предназначение последних в том, чтобы стабилизатор мог скручиваться разнонаправлено. Именно поэтому и крепят его с помощью втулок. Со временем втулки стираются, отчего возникает люфт, который послужит к неправильной работе для всего механизма. Повышается так называемая «свобода детали», тогда по большому счету роли в наличие стабилизатора нет. Потому что аналогично его отсутствию, крены увеличиваются за счет больших ходов и вращения, теряется управляемость и это чувствуется по большей части в поворотах.

Существует несколько разновидностей втулок:

• Полиуретановые. Аналогичны предыдущим, за исключением материала производства.

В последнее время, автомобилисты отдают предпочтение полиуретановым втулкам, из-за их высоких эксплуатационных характеристик. Как правило, «ходят» дольше. Но, это тоже индивидуально, смотря как ездить.

Также не стоит выпускать из вида такой нюанс, что для почти каждой модели свои размеры и конфигурация втулок, отчего особое внимание нужно уделять выбору и подбору под конкретную модель. Наиболее остро этот вопрос стоит для зарубежных автомобилей.

Какой ресурс?

Этот вопрос довольно индивидуальный, как таковых точных «пробегов» ни один производитель дать не сможет. Все зависит от конкретных условий эксплуатации, имейте виду, что плохие дороги, стиль вождения, все это оказывает влияние на «жизнь» втулки, да и в целом механизма стабилизатора.

Кстати, втулки считаются наиболее проблемным местом в подвеске на Лада Веста. Практически сразу с завода начинается скрип, к нему во время движения по кочкам не редко прибавляется стук. Проблема в том, что используют не качественный материал для изготовления, отчего ресурс родных втулок на Весте, весьма мал. Лечиться все банально просто, необходимо подобрать аналоги с других моделей. Например, известно, что втулки с Тойоты Королы, Авенсис и КИА Рио отлично подходят и не доставляют владельцам Вест, проблем.

Если судить, по отзывам водителей, то неплохо себя показали втулки немецких брендов, которые зачастую устанавливаются на «немцах» с завода. К примеру, родные детали нередко могут прослужить и более 150 000 км. Тогда же, когда речь заходит об аналогах из Китая, то ресурс сокращается в несколько раз.

В целом, среди автомобилистов принято считать, что средний «пробег» для резиновой втулки 70 000 км, более усовершенствованные полиуретановые 100 000 км «пробегают». Некоторые же производители и вовсе рекомендуют проводить плановую замену после 30 000 км, чтобы избежать появления «сюрпризов». Но, как уже говорилось, все индивидуально, нужно учитывать все особенности эксплуатации.

Также стоит уточнить такой нюанс, на ресурс втулок огромное влияние оказывает состояние самой тяги (стаба). К примеру, если в месте крепления втулки имеется выработка, то заявленный срок деталь точно не прослужит и полноценно справляться с задачей также не станет. Как правило, после замены родных втулок, владельцы наблюдают небольшую выработку металла, где-то около 1,5 мм. С каждой заменой втулок, выработка будет только увеличиваться, поэтому разумней при сильном износе заменять деталь целиком, чтобы был толк, в общем, от работы этого механизма.

Признаки неисправностей

Приведенные ниже признаки могут свидетельствовать, что в работе подвески что-то не ладное. И одно из мест, которое стоит проверить — стабилизатор. Итак:

• Образуется небольшой люфт при повороте руля.

• Машина стала «рыскать» при движении.

• В поворотах со стороны колес слышатся отчетливые щелчки.

• Автомобиль ведет в одну сторону.

Как заменить?

Вопрос замены для некоторых автомобилей сугубо индивидуальный, ведь в зависимости от модели, крепления могут отличаться. К примеру, для замены втулок на Мазда 6 и 5 спереди, придется снимать и рулевые тяги, чтобы добраться до скоб крепящих саму штангу. Но, в целом, можно составить небольшой план работы. Итак:

• Поднимите машину на подъемнике или загоните на яму, для удобства.

• Перед тем, как откручивать болты, рекомендуем обработать их специальным средством, чтобы они легко открутились, к примеру, WD-40.

Имейте виду, что болты и после этого могут не поддаться. Тогда в дело вступает «болгарка». Но предварительно позаботьтесь о том, чтобы убрать из «опасной» зоны топливные шланги. Срежьте «уши» скоб, чтобы «освободить» штангу.

• После того, как открутили скобы (хомуты), как бы отводим сам стабилизатор от подрамника, чтобы легче было снимать втулку. Используйте ломик.

• Стягиваем старую втулку.

• Надеваем новую деталь.

• Далее возвращаем на место хомут.

Обратите внимание, в большинстве случаев, хомут на новую втулку «садится» крайне плохо, поэтому старайтесь максимально ровно его расположить, минимизируйте трение (воспользуйтесь смазкой).

• Притягиваем хомут болтом. Кстати, предварительно рекомендуем обработать смазкой и болт с гайкой, чтобы в будущем не возникло проблем с откручиванием.

Кстати, такой немаловажный нюанс во время замены. Менять нужно обе втулки сразу, то есть не оставлять на правой стороне старую деталь, а с левой, к примеру, устанавливать новую. С обеих сторон должны быть новые втулки.

Замена втулок стабилизатора Kia Rio

Как определить, что втулки стабилизатора подвески пора менять? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

стук в подвеске на неровностях
скрипы при виражировании
втулки имеют признаки деформации – трещины, изменения формы

Доверяйте замену стабилизационных втулок только профессионалам!

ВАЖНО!

Втулки предназначены не только для крепления стабилизатора Kia Rio, но и для подавления шума во время работы подвески, а также гашения создаваемых ею вибраций.
Дополнительные элементы на корпусе служат для предохранения от влияния окружающей среды, создания амортизации в соединении стабилизатора, втулки и крепёжной скобы.
Основной признак износа – это стук в подвеске Kia Rio во время проезда по неровностям, если появляется избыточный крен машины, ухудшается управляемости, стоит обратить внимание и на стойки.
При самостоятельной диагностике Kia Rio предварительно нужно очистить элементы от грязи, а затем оценить состояние детали как визуально, так и на ощупь, наличие люфта определять только тогда, когда под колёсами есть опора.
Проведение ремонта втулок, их восстановления, невозможно, так как любое воздействие на материал приводит к ещё большему ухудшению его характеристик, оставляя непригодным к эксплуатации.
Заменить эти детали можно и самостоятельно, но предварительно стоит ознакомиться с нюансами их установки, в противном случае все неточности монтажа придётся исправлять в автосервисе.
Скрип в подвеске Kia Rio может возникнуть не только из-за износа резины, но и благодаря истиранию металла стабилизатора в местах соединения; для таких деталей изготавливают специальные ремонтные втулки с меньшим диаметром.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ ВТУЛКИ СТАБИЛИЗАТОРА

Стабилизатор – это элемент подвески, предназначенный для уменьшения крена автомобильного кузова во время движения и поддержания сцепления колёс с дорогой. Втулки нужны для крепления этого стабилизатора к днищу кузова Kia Rio, а также для подавления шума и вибрации при его работе. Ресурс этих деталей не превышает 30 000 км пробега. При каждом прохождении техобслуживания Kia Rio рекомендуется проводить их очистку от грязи, чтобы продлить срок службы.

ВИДЫ ДЕТАЛЕЙ

Втулки – это изделия из резины, изготовленные способом литья, часто покрыты специальным защитным напылением. Значение диаметра их отверстия зависит от толщины стабилизатора автомобиля Kia Rio, а внешний вид и расположение прорези на корпусе – от конструкции подвески. Детали могут быть оснащены:

приливом – небольшим выступом по центру плоской поверхности;
канавкой, проходящей вдоль округлой части;
металлической пластиной;
дополнительными выступами в форме бугорков;
тканевой вставкой по стенкам отверстия;
защитными пыльниками;
кромками пылезащитного уплотнения.

Все эти дополнения предназначены для защиты от воздействия окружающей среды и усиления корпуса детали – обеспечения дополнительного буфера между кузовом Kia Rio, стабилизатором и скобой крепления, – тем самым увеличивается срок до замены втулок поперечной устойчивости.

В некоторых моделях машин автопроизводитель вулканизирует втулки к стабилизатору, тем самым создавая неразборное соединение. В этом случае вся конструкция подлежит замене целиком. При заводской сборке автомобиля Kia Rio устанавливают только запчасти из резины. В процессе эксплуатации автовладелец может сам принять решение о применении на переднем и заднем стабилизаторе усиленных деталей из полиуретана. Они отличаются повышенной износостойкостью: не плавятся под воздействием бензина или масла, устойчивы к истиранию при попадании на них грязи и деформации от повышенных нагрузок. Полиуретановые запчасти стоят дороже. Усиленные элементы актуальны, если машина эксплуатируется, например, на бездорожье, в противном случае в переплате нет особой необходимости, ведь качественные резиновые запчасти прекрасно справятся с нагрузками.

Читайте также:

Какие лампы стоят в дхо в Киа Рио

ПРИЗНАКИ И ПРИЧИНЫ ИЗНОСА ВТУЛОК СТАБИЛИЗАТОРА Kia Rio

Замена втулок стабилизатора может потребоваться в нескольких случаях:

Срок эксплуатации этих деталей подходит к концу. Целесообразно установить новые элементы во время прохождения ближайшего техобслуживания Kia Rio, даже если нет признаков износа.
Элементы были подвержены деформации от попадания на них рабочих жидкостей автомобиля, что привело к расплавлению резины.
Из-за перепадов температур резина стала жёсткой, на ней появились трещины.
Под воздействием песка и воды деталь истёрлась, на скобе крепления образовалась коррозия.
Появился стук в подвеске Kia Rio во время преодоления неровностей.

Стоит отметить, что, если при виражировании увеличился крен кузова, а управляемость автомобилем в целом ухудшилась, то, кроме замены втулок, может потребоваться и установка новых стоек стабилизатора Kia Rio.

ДИАГНОСТИКА

Посторонний стук в подвеске – это тот признак неисправности, из-за которого стоит продиагностировать состояние элементов ходовой части Kia Rio, прежде чем приступать к замене втулок переднего и заднего стабилизатора. Осмотр можно провести самостоятельно:

Установить машину на яму или эстакаду.
Ветошью очистить детали от грязи.
Визуально оценить состояние резины.
Проверить на ощупь жёсткость элемента.
Определить наличие свободного хода в соединении.

В случае когда внешне элементы выглядят исправными, но имеются характерные стуки, диагностика на подъёмнике будет затруднена. Это связано с тем, что подвеска Kia Rio без опоры находится в «подвешенном» состоянии, соответственно, люфта в соединении стабилизатора и втулок может не ощущаться. В сервисных станциях знают об этом и при необходимости дополнительно проводят тест-драйв.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ВТУЛОК СТАБИЛИЗАТОРА Kia Rio

После проведения осмотра, удостоверившись в том, что изношены именно втулки, можно приступать к их замене. Это довольно простая процедура, с которой автовладелец справится самостоятельно. Однако в техническом центре механик знает нюансы установки новых деталей Kia Rio и разберётся со всеми возможными трудностями, возникающими в процессе работы.

Стоит отметить, что ремонту втулки стабилизатора не подлежат. Попытки как-либо их восстановить приведут лишь к окончательной деформации материала. Для замены втулок в передней части подвески автомобиль устанавливают на подъёмник:

Демонтируют колёса.
Убирают защиту картера и подкрылки.
Снимают нагрузку с переднего стабилизатора Kia Rio, установив опору под колёсную ось.
Обрабатывают крепления проникающей смазкой.
Аккуратно удаляют скобу.
Снимают изношенную деталь.
Новую запчасть обрабатывают смазкой и устанавливают на стабилизатор.
Скобу также стоит смазать, чтобы она легко оделась на втулку.
Для простоты стыковки мест соединения используют гидравлическую стойку, которую упирают в скобу.
Места крепления фиксируют болтами.
Убирают опору.
Устанавливают снятые элементы защиты и колёса.

Замена задних втулок Kia Rio происходит по такому же алгоритму.

НЮАНСЫ РЕМОНТНЫХ РАБОТ

В большинстве случаев скоба настолько плотно примыкает к месту крепления, что не поддаётся демонтажу. Для её снятия можно использовать, например, отвёртку, но стоит проявить осторожность, чтобы резким движением не повредить соседние элементы: топливные шланги, изоляционный материал, защитные пыльники. Устанавливать новые передние втулки с прорезями нужно так, чтобы эти прорези были направлены в сторону задней подвески Kia Rio, а детали с пылезащитными уплотнениями – кромками в сторону ближайшего порога (то есть к внешней стороне кузова). Для смазки деталей во время установки используют вещества, не вступающие в реакцию с резиной, например, силикон.

СКРИП ВО ВТУЛКАХ

Причинами появления такого неприятного симптома, как скрип в подвеске Kia Rio могут стать изношенные крепления стабилизатора:

во время сильных заморозок, когда резиновое изделие попросту затвердевает и приобретает свойства пластмассы;
если деталь изготовлена из некачественного материала.

Чтобы избавиться от неприятного звука, стоит заменить неисправные элементы. Не рекомендуется наносить на них различные смазки, чтобы продлить срок эксплуатации, так как на этот материал налипает песок и грязь, ещё больше ухудшая состояние резины. Если элементы установлены совсем недавно, но уже скрипят, достаточно потерпеть этот неприятный звук пару недель, пока новые детали Kia Rio не притрутся. В противном случае поменять втулки на так называемые ремонтные, которые имеют меньший диаметр и предназначены для установки на стабилизаторы с выработкой (утончением) в местах соединения.

Помимо этого, причиной может быть особенность конструкции автомобиля Kia Rio, когда величина хода подвески заставляет стабилизатор активнее работать на скручивание. Здесь может помочь занижение подвески.

ВЫБОР НОВОЙ ДЕТАЛИ

Главный критерий, который необходимо учитывать при покупке новой запчасти Kia Rio – это обязательное соответствие детали по коду каталога. Стоит помнить, что в некоторых авто втулки заднего и переднего стабилизатора могут отличаться друг от друга. Разница в стоимости оригинальной и контрактной запчасти незначительна. Для ремонта подвески Kia Rio можно приобрести элементы:

оригинальные;
аналогичные из резины;
полиуретановые.

При выборе аналога достаточно проконсультироваться с автомехаником, который по опыту знает, запчасти каких производителей хорошо себя зарекомендовали.

Клуб владельцев корейских автомобилей

KIAвод – есть боевая единица сама в себе, способная справиться с любой мыслимой и немыслимой неожиданностью.

База знаний
Галерея
Награды
Регистрация
Вход

Текущее время: 23 сен 2021, 22:49

Автомобильный форум‹Знакомство и общение реальных владельцев‹Владельцы автомобилей корейского автопрома‹Clarus
Изменить размер шрифта
Версия для печати
Мобильный вид

Замена втулок переднего стабилизатора

KMP » 07 май 2011, 00:20

Re: Замена втулок переднего стабилизатора

Thompson » 07 май 2011, 00:30

Добавлено спустя 48 секунд:

Re: Замена втулок переднего стабилизатора

nickmen » 07 май 2011, 02:19

Re: Замена втулок переднего стабилизатора

Thompson » 08 май 2011, 02:13

Re: Замена втулок переднего стабилизатора

Slava6580 » 10 май 2011, 09:05

В Жизни нет кнопки SAVE

Re: Замена втулок переднего стабилизатора

KMP » 10 май 2011, 09:12

Добавлено спустя 33 минуты 12 секунд:
Втулки находятся на подрамнике и чтоб открутить втулки стабилизатора нужно отвернуть подрамник,потому что болты упираются в кузов.Отворачивается 6 болтов снизу в районе крепления рычагов и по одной гайке в верху арки,для этого поддо…крачивается авто выворачивае…ся колесо и накидным ключом отворачивается.Нужно отвернуть крепление подвесной опоры двигателя,для этого нужно снять воздушный фильтр с патрубком,ещё мешает рулевая рейка но я её не снимал,нужно отвернуть крепление рейки от подрамника(чуть по зубам не получил отгибая подрамник от кузова,что б не отгибать нужно рейку освобождать).Всё …твёрнуто подрамник опустился с двигателем,и вот у нас появился доступ к втулкам.Головку на 14 с трещеткой и отворачиваеш…..Правую заменил легко а с левой немного помудохался ,трубки мешали.Если рейку отворачивать не забудьте подстраховать чтоб подра…ник сильно в низ не провалился.Делалось все с ямы.Все болты легко отвернулись

Re: Замена втулок переднего стабилизатора

mr.Den » 10 май 2011, 14:32

Re: Замена втулок переднего стабилизатора

nickmen » 10 май 2011, 19:03

Re: Замена втулок переднего стабилизатора

mr.Den » 12 май 2011, 07:24

Re: Замена втулок переднего стабилизатора

kniper » 12 май 2011, 08:28

Re: Замена втулок переднего стабилизатора

KMP » 12 май 2011, 09:20

Re: Замена втулок переднего стабилизатора

mr.Den » 12 май 2011, 19:58

Re: Замена втулок переднего стабилизатора

kniper » 13 май 2011, 08:34

Re: Замена втулок переднего стабилизатора

devil9562876 » 14 май 2011, 14:29

Re: Замена втулок переднего стабилизатора

mr.Den » 15 май 2011, 21:05

Re: Замена втулок переднего стабилизатора

KMP » 15 май 2011, 22:23

Re: Замена втулок переднего стабилизатора

nickmen » 16 май 2011, 02:42

Re: Замена втулок переднего стабилизатора

Andrew111 » 20 май 2011, 09:56

Re: Замена втулок переднего стабилизатора

KMP » 20 май 2011, 10:11

Re: Замена втулок переднего стабилизатора

Andrew111 » 20 май 2011, 10:24

вот таким ключом на 14 нужно надевать его с внутренний стороны из под машины
http://mintnosorog.narod.ru/kluchi_rogkovie.gif
болт видно плохо но нащупать рукой можно

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8

Подвеска «Киа Рио 3» – особенности переднего и заднего узлов, возможные неполадки и их устранение

Kia Rio – автомобиль, популярный у российских водителей во всех своих генерациях, но все же подвеска «Киа Рио 3» собирает о себе противоречивые отзывы. Улучшить ситуацию помогает доводка и модернизация.

Передняя подвеска «Киа Рио 3»

С этим узлом корейцы мудрить не стали, использовав классический MacPherson. Конструктивно подвеска спереди образована:

тягами продольными и стабилизатором;
поперечным стабилизатором;
пружинами;
шаровыми опорами;
стойками и поворотными кулаками;
нижними рычагами.

Никаких новшеств в конструкцию корейцы добавлять не стали. Именно поэтому подвеска «Киа Рио 3» сохранила надежность предыдущих поколений.

Возможные неисправности и ремонт

Серьезно придраться к «передку» не получится: его устройство простое, ресурс узлов велик, но все же кое с чем владелец все равно столкнется:

Передние ступичные подшипники у особо «удачливых» покупателей давали о себе знать уже к 40 тысячам – но все же подобная неприятность больше характерна для автомобилистов, предпочитающих ставить колеса типоразмеров, не одобренных производителем (если повезет, поможет их регулировка).
Втулки стабилизатора «ходят» куда дольше, но все равно сдаются ближе к 120-150 тысячам (водителям из регионов с особо «убитыми» дорогами обольщаться не стоит – замены деталь потребует раньше).
Изредка встречаются рассказы о лопнувших пружинах, но это или автомобили с запредельными пробегами, или же деталь без проблем меняют по гарантии.
Передние амортизаторы в большинстве случаев выхаживают до 120-150 тысяч, но на плохих дорогах их замена может потребоваться раньше.

Претензий к остальным комплектующим нет – те же шаровые и вовсе могут прожить более 200 тыс. километров.

Задняя подвеска Kia Rio 3

Сзади все еще проще и надежнее. Задняя подвеска» Киа Рио 3» является «полунезависимой», но по факту это все та же балка. Здесь есть только амортизаторы, пружины и сайлентблоки. Конструкция предельно надежна.

Возможные неисправности и ремонт

Если спереди еще есть детали, которые хотя бы теоретически могут выйти из строя, то сзади проблемы доставляют разве что амортизаторы и сайленты. Их неисправности проявляют себя стуком, машина начинает скрипеть при медленном проезде дорожных неровностей.

Они выходят из строя примерно к 150 тысячам, но есть немало случаев, когда вмешательство требовалось ближе к 200 тыс. км. Сам ремонт задней подвески «Киа Рио 3» в этом случает отнимает минимум времени, сил и средств.

Если автомобиль регулярно не перегружать, о существовании этого узла можно забыть. Но если вообще не уделять внимания «корме», то в один прекрасный день автомобиль может вынести из поворота на встречную полосу или кювет.

Доработка подвески

Незадолго перед появлением рестайлинговой машины в автосалонах корейцы заявляли о большом объеме проделанных работ. Их представители говорили, что подвеска «Киа Рио 3» стала еще надежнее. Насколько именно – они не сообщили, но к долговечности и ресурсу узла претензий в самом деле нет. Вот только к комфорту езды есть много вопросов, отчасти решаемых при помощи:

замены пружин на более упругие;
амортизаторов, степень жесткости которых подбирается, исходя из предпочтений, стиля езды автомобилиста.

Учитывая основные претензии к поведению этого авто на дороге, задняя подвеска «Киа Рио 3» обычно дорабатывается в направлении повышения ее упругости (изначально она слишком жесткая, пассажирам некомфортно). На переднюю часть владельцы чаще ставят укороченные пружины и амортизаторы для повышения остроты реакций на руль.

Еще одной проблемой, с которой чаще сталкиваются автомобилисты из регионов, является клиренс авто. О заявленных производителем 160 мм в реальности речи не идет, так что владельцам приходится выкручиваться, увеличивая высоту своего автомобиля за счет полиуретановых проставок. В этом случае машина остается довольно жесткой, но пропадает эффект раскачки, машина становится устойчивее на высоких скоростях.

Не нужно лишь забывать, что подвеска «Киа Рио» во всех этих случаях заводской гарантией не защищена. Также опытные автомобилисты не рекомендуют приподнимать машину более чем на 15-20 мм, так как спрогнозировать ее поведение на высоких скоростях сложно.

Пример модификации, направленной на улучшение управляемости

В этом случае автомобиль нужно делать более сбитым и «упругим», для чего потребуется:

установить сзади пружины от ВАЗ 2108 и 2110, от которых предварительно отпиливают 2.7 витка;
перенести крепления задних амортизаторов;
смонтировать вперед пружины от ВАЗ 2106, обрезанные на 2.9 витка.

При необходимости улучшить управляемость и поведение автомобиля на скорости задняя подвеска многострадального «Киа Рио» получает несколько переделанный стабилизатор поперечной устойчивости от ВАЗ-2108 или иного переднеприводного автомобиля из Тольятти. Этот вариант тюнинга подходит жителям регионов с хорошими дорогами, так как предназначен он для скорости:

подвеска перестает реагировать на мелкие ямки и выбоины асфальта, за счет чего автомобиль стабильно удерживает траекторию;
исключается «плавание» авто на волнистых участках трасс.

Еще одним важным достоинством этого варианта является уменьшение вероятности пробоев амортизаторов, исчезает бряканье на кочках, езда становится заметно комфортнее. Учитывая же резвость двигателя 1.6, у машины появляются кое-какие «спортивные» амбиции.

Делаем подвеску мягче

Но все же усиление жесткости даже ради улучшения управляемости – удел исключительно сильных духом. Задняя подвеска «Киа Рио 3», схема которой есть на официальном сайте корейского автоконцерна, и без того особым комфортом не отличается. По этой причине в 70% случаев российские автомобилисты предпочитают делать ее мягче, одновременно увеличивая дорожный просвет.

Пример модификации

Наиболее популярная у жителей регионов с плохими дорогами схема включает в себя:

установку передних пружин от ВАЗ 2106, назад – от 2108;
доведение угла развала задних колес до 2.0°;
суммарное схождение сзади – 10, спереди – 20;
увеличение кастора до значения ±5°;
перенос амортизаторов на 40 мм ближе к пружинам.

Аналогичной переделке может быть подвергнута передняя и задняя подвеска автомобиля «Киа Рио 2»: предыдущая генерация этих машин с момента своего появления критиковалась в первую очередь из-за чрезмерной «зажатости».

Несмотря на бюджетность доработки, эффект от приложения рук хорошо заметен. Клиренс увеличивается примерно на 2 см (многое зависит от высоты профиля шин), автомобиль становится устойчивее, пассажиры больше на страдают от эффекта «стиральной доски», которым «славится» задняя подвеска «Киа Рио» 2013 года и старше.

Сколько стоит модернизация

Стоимость всех вышеописанных вариантов доводки не превышает 6-7 тыс. руб. по запчастям. С работой удастся уложится в 15-20 тысяч. Но если владелец решит прибегнуть к более глубокому варианту модернизации с заменой стоек, пружин, изменением расположения амортизаторов и кастомизацией кастора, стоимость работ может выходить за 30-40 тысяч.

В случае, когда автомобилисту хочется чего-то еще более существенного, включая установку кастомной независимой задней подвески и винтового самоблока в коробку, можно смело готовить от 100 тысяч и более. Так что все зависит исключительно от «аппетитов» и целей, которые преследует доработка.

Хотелось бы также обратить внимание начинающих автомобилистов на потенциальную опасность, которую может таить модернизация подвески «Киа Рио 3»: любое непродуманное в нее вмешательство чревато опасными ситуациями на трассе. Особенно это касается передней части авто. Если автомобилист со 100% уверенностью не знает, к чему ведет изменение того или много узла, лучше этого не делать.

Преимущества и недостатки подвески «Киа Рио»

К сильным сторонам корейских авто относится:

прогнозируемое поведение автомобиля на скоростях до 130 км/ч включительно;
простота устройства – самостоятельно провести ремонт сможет мало-мальски опытный автомобилист;
впечатляющий ресурс узлов;
относительная тишина в салоне – будучи исправной, система не склонна к скрипам;
доступность и адекватные ценники запчастей.

Проблемы в основном подкидывает задняя подвеска: даже «Киа Рио 4» не избавилась от неадекватного поведения кормы на неровных дорогах. У машин же предыдущего поколения проблема эта выражена еще сильнее. У владельцев есть и другие претензии:

клиренс – основная причина модернизации;
склонность к пробоям;
излишняя короткоходность и жесткость подвески – эти ее черты вызывают ощущение «стиральной доски» у задних пассажиров;
чувствительность ко всем неровностям дорог.

После относительно простой и недорогой доводки третья «Киа Рио» становится в разы комфортнее и безопаснее на высоких трассовых скоростях.

Как поменять втулки стабилизатора KIA Rio

Когда необходимо производить замену стойки стабилизатора?

Замена стоек стабилизатора или в простонародье косточек, может понадобиться при возникновении следующих признаков неисправности:

неустойчивость автомобиля при движении и на резких поворотах;
раскачивание машины при поворотах рулевого колеса;
наличие посторонних шумов в подвеске при прохождении неровностей на дороге;
неустойчивость курса при отпускании рулевого колеса.

Как правило, косточки рулевого колеса необходимо менять раз в двадцать тысяч километров пробега. Такой небольшой срок службы объясняется высокими нагрузками на данный элемент ходовой системы.

Замена втулок стабилизатора на Лада Веста

Как выяснилось, виной всему втулки устройства, вернее материала, из которого они изготовлены. На АвтоВАЗе знают об этой беде, есть надежда, что рано или поздно все решится в лучшую сторону.

Пока это время ещё не пришло, остаётся три варианта решения:

Смазать родные, установленные резинки;
Заменить на новые, точно такие же (номер по каталогу 8450006748);
Поменять на аналогичные от других моделей или марок машин.

Резинки от марки KIA и Vesta.

Недостаток первого варианта в том, что процедуру придётся проводить регулярно, как только появляется неприятный звук из-под капота. Это гарантировано, поскольку именно материал изделия вызывает дискомфорт. Появляется посторонний звук даже на новых автомобилях после первых тысяч пробега. Купить ещё одну пару некондиционного изделия — перспектива не особо радующая. Даже в дилерских центрах предлагают использовать аналоги, подходящие по характеристикам для замены.

Практика показывает, что автолюбители уже справились с задачей, опробовав некоторые варианты. По их словам, достойной заменой могут быть аналоги от:

Втулки стабилизатора ВАЗ-2123.

Втулки стабилизатора Hyundai-KIA.

На практике использования по первой замене нет однозначного мнения. Кто-то утверждает, что попытка засчитывается. Другие уверены, что ничего не поменялось. Есть даже особая точка зрения, дескать, именно полиуретан вызывает скрежет, способствуя дополнительному износу элементов конструкции. К Киа Рио никаких претензий никогда не было.

Втулки корейского производства точно не скрипят и являются на сегодняшний день самой лучшей заменой, как выясняется, единственной возможной.

Правда, не обойдётся без дополнительной головной боли по поиску хомутов для крепления к кузову (артикул 54814-1G000). С ними проблем никаких нет, просто надо будет заказать и немного подождать доставки. Если наши новые импортные уже запчасти на месте, можно приступить к разборке и установке новых компонентов.

При снятии элементов крайне важно делать это тогда, когда нагрузка со стабилизатора полностью снята. Достичь такого можно на подъёмнике, который позволит ослабить нагрузку на оба передние колеса. Второй вариант — поддомкратить одно колесо, установив надёжный упор, перейти к следующему. Либо использовать два домкрата. Колёса подняты, приступим к замене. Она будет проходить одинаково для любого из выбранных вариантов.

ключ рожковый 10×12;
бита с трещоткой либо ключ в форме буквы «Г» Torx T40 (в форме звезды с шестью лучами);
накидной ключ на 13;
нож, чтобы разрезать новые подушки.

Ключ рожковый 10×12.

Накидной ключ на 13.

Ключ в форме буквы Г.

Тщательно очищаем днище автомобиля от грязи, особенное внимание уделяем штангам стабилизатора и крепёжным болтам, чтобы весь мусор не сыпался потом на голову. Берём ключ с битой T40, откручиваем полностью пока только один болт крепления штанги первой скобы. Второй выворачиваем почти до конца, чтобы можно было освободить скобу, и провернуть её на 1800, используя для фиксации оставшийся крепёж. Снимаем скрипевшую подушку, то же самое проделываем со второй втулкой.

Можно попробовать ещё один способ, но очень аккуратно, чтобы не нарушить главный принцип медицины — «не навреди». Приложив небольшое усилия, немного отодвинуть пыльники, так как есть, вместе с хомутами. Наш же простой способ с проворачиванием скобы вместе резинки должен точно сработать.

Полдела сделано. Берём новые элементы, и ножом разрезаем каждый по отметкам, нанесённым на подушках. Материал очень твёрдый, понадобится приложить усилие. Дальше все просто, устанавливаем запчасти на место непригодных, производя сборку в обратном порядке. Плотно затягиваем все болты, а потребности в дополнительно смазке нет.

Все готово. Ямы, лежачие полицейские или другие препятствия нашей Ладе Веста нипочём. Скрипеть и нервно постукивать теперь ничего не будет. Поездка доставит радость и чувство внутреннего спокойствия.

Замена неисправного элемента своими руками

Для того чтобы самостоятельно заменить неисправный элемент машины потребуются следующие инструменты:

ключ на 15;
накидная головка на 14 и трещотка;
балонник для откручивания прикипевших крепежных элементов;
лом или фомка для установки стойки на посадочные места.

Процесс замены неисправной косточки состоит из нескольких этапов:

Вначале следует поставить противооткатные колпаки под задние колеса авто.
На первом этапе необходимо ослабить крепежные элементы колеса.
Затем следует вывесить переднее колесо с неисправной стойкой.
После этого необходимо произвести демонтаж колеса.
Четвертый этап включает очистку гайки крепления при помощи специального антикоррозионного средства либо простого растворителя.
На следующем этапе требуется открутить гайку крепления стабилизатора головкой на 14.
При этом следует при помощи ключа на 15 удерживать палец стойки стабилизатора. При откручивании гайки крепления может понадобиться ВД-40, поскольку данные элементы со временем серьезно прикипают и не поддаются нормальной разборке.
Далее следует выкрутить второе крепление стойки таким же методом.
Для последующего облегчения процесса снятия гайки резьбу новой стойки рекомендуется промазать медной смазкой.
Затем нужно вставить верхнюю часть новой стойки в крепежное отверстие.
Как правило, нижнее крепление не будет совпадать с отверстием, поэтому при помощи лома или фомки следует отогнуть стабилизатор, пока элемент не станет на свое посадочное место.
После этого можно смело производить обратную сборку и отправляться на обкатку замененной детали.

В случае невозможности снятия гайки на шестом этапе можно выполнить ее вырезание. Для этого понадобятся дрели и небольшой режущий диск. При правильном подходе закисшая гайка перепиливается за несколько минут.

Как выбрать подходящую деталь на Киа Рио?

Выбор запасных частей на корейский автомобиль огромен. На замену родным косточкам можно найти множество качественных аналогов по более скромной цене.

Автомобиль Киа Rio поставляется стойками такого вида:

передняя левая стойка стабилизатора с артикулом 54830-1E000;
передняя правая стойка стабилизатора с артикулом 54840-1E000;
втулка переднего стабилизатора с артикулом 54812-1G100.

Одними из наиболее удобоваримых неоригинальных стоек являются:

передняя левая от фирмы STR с артикулом CLKK-28L;
передняя правая от фирмы STR с артикулом CLKK-28R.

Данные запчасти предоставляют сравнимое с оригиналом качество, а стоят всего по четыреста рублей за штуку.

Помимо этого можно заказать универсальную косточку от фирмы CTR с артикулом CLKH-46. Устройство с такой маркировкой подходит для замены и левой, и правой оригинальных стоек. Стоимость одной подобной детали составляет шестьсот рублей.

Другими менее качественными аналогами являются следующие запчасти:

стойка универсальная LEMFORDER с артикулом 3447501;
универсальная запасная часть FEBI идущая в базе данных под кодом 28735.

Подобные детали более распространены на автомобильном рынке, но их надежность существенно ниже. Как правило, косточки от данных производителей могут проходить до десяти тысяч километров по неровной ухабистой местности.

Замена втулки стабилизатора на киа рио

При замене передних амортов решил проверить состояние втулок стабилизатора, раз уж снял колесо. Для облегчения демонтажа необходимо разгрузить стабилизатор, открутив его стойку от стойки амортизационной, рис. 1. Втулка, как оказалось, снимается очень просто: головкой на 14 откручивается болт с одной стороны скобы втулки (рис. 2) и гайка-с другой (рис.3). Для болта еще понадобится шарнирный переходник, хотя здесь подойдет и обычный накидной ключ, но с ним откручивать-закручивать дольше.

Далее плоской отверткой необходимо поддеть скобу попеременно с одной и с др. стороны и затем снять втулку со стабилизатора. В итоге снятые втулки обе оказались на 1 мм (21,5мм) больше номинала 20,5 мм – рис.4

Новая втулка устанавливается в обратной последовательности, сложностей не было. Втулки легко оделись на стаб и скобы на них, так как на втулках имеет сухая смазка. В случае, если ставится неоригинальная втулка и на ней нет смазки, для облегчения монтажа можно ее смазать, но не чем попало, а смазкой, основа которой совместима с материалом втулки.

Теперь по поводу самих втулок. У меня на руках имеются 3 варианта втулки, продаваемые как оригинал:
1 — Аналогичная установленной с завода, рис. 6;
2 – Маркировка на втулке отличается от установленной с завода, рис. 7, рис. 8;
3 — Маркировка на втулке также отличается от установленной с завода, качество исполнения отвратительное, втулка разваливалась в руках при ее ковырянии ногтем пальца (рис. 11), на лицо явный контрафакт, были возвращены продавцу рис. 9…рис. 11.
Так что будьте внимательны при их покупке

Вот и дошли у меня руки до замены втулок стабилизатора. Еще летом менял стойки стабилизатора но стук немного остался, сейчас он стал гораздо сильнее. Наконец, выдался свободный денек, и я решил заменить втулки.
Работа не сложная, но трудоемкая, крайне не советую выполнять её одному. В какой то статье прочитал, что их можно заменить за 30 минут. На снятие и установку только правой у меня ушло около 2-х часов, левой минут наверно 40. Три болта из четырех были покрыты ржавчинной, именно на их выкручивание и ушло много времени, перед установкой освежил резьбу и смазал. Так же для удобства установки новых втулок я откручивал нижнее крепления стоек стабилизатора, и использовал жидкое мыло чтобы запихнуть сами втулки в железную скобку.
В итоге: на работу у меня ушло около 3-х часов, это было для меня неожиданно. К примеру, на замену ремня ГРМ у меня уходит полтора часа, знакомые, двигатель меняют за пять часов. Теперь в машине почти ни чего не брякает!
Моя последовательность действий:
1. Поднял машину.
2. Открутил сначало правую втулку. (wd-ка в помощь)
3. Открутил нижнее крепление стойки стабилизатора.
4. Снял крепление, все протер тряпкой.
5. Освежил резьбу болтов, и самазал литолом.
6. Используя жидкое мыло вставил новую втулку в скобку.
7. Закрепил.
Аналогично с левой втулкой. Вот и все.
Инструмент:
1. Накидной ключ на 14 (2 шт., с разным изгибом)
2. Головка на 14 с удленителями из 2-х наборов.
3. Плашка (лерка)

Код детали: 548121G100 — втулка стабилизатора.

Замена передних втулок стабилизатора БЕЗ СНЯТИЯ ПОДРАМНИКА CDRI 1.6

Что нам потребуется:

Набор инструментов см. Фото

1) Маленькая трещотка с удлинителем и головкой на 14

2) Рожковый ключ 12-14 должен быть маленький и тонкий см. Фото

3) Большая трещотка, кардан и головка на 14

Теперь опишу процесс снятия втулок стабилизатора

1) Правый нижний болт см. рис 1 срываем большой трещоткой и длинной головкой на 14

2) Далее берем маленькую трещотку с удлинителем и головкой на 14 и крутим до тех пор пока крутится

после того как возможсти проктутиь болт больше нет берем рожковый ключ и в вертикальном положении начинаем откручивать дальше.

3) Правый верхний болт см. рис 1 срываем большой трещоткой и длинной головкой на 14. Далее берем маленькую трещетку с удлинителем и головкой на 14 и крутим

4) Левый нижний болт см. рис 1 срываем трещоткой через кардан и короткой головкой на 14

5) Далее берем маленькую трещотку с удлинителем и головкой на 14 и крутим

6) Левый верхний болт см. рис 1 срываем г-образным удлинителем и головкой на 14

7) Далее берем маленькую трещотку с удлинителем и головкой на 14 и крутим

Снимаем скобы сдвигаем втулки в сторону и снимаем

9) Устанавлеваем новые втулки и прикручиваем все на место

На замену было затрачено 2 часа

Стоимость замены в оф.сервисных центрах стоит 5000 т.р

Замена втулок стабилизатора часть 2. — бортжурнал KIA Rio 5-door JB 2006 года на DRIVE2

Всем привет. Давно не писал но между тем процесс ремонта все же идет, фотографии сохраняются и потихоньку буду выкладывать сюда основные работы.На этот раз расскажу про замену втулок, никогда бы не подумал что стук именно от них, напрягающий такой стук на каждой ямке.Думал что это шаровые, но заменив их результата не последовало, а после замены втулок — тишина.Менять втулки желательно с ямы, предварительно сняв защиту. Кроме двух болтов крепления втулки откручивать ничего не нужно, все и так снимается отлично. Желательно обзавестись ключиком с трещоткой, но фото внизу он есть, и процесс замены станет заметно комфортнее, так же хочу заметить что данный ключ пригодится и при других ремонтных работах — очень удобен при разборке суппортов и что самое главное при снятии и установке стартера, кто его снимал думаю знает о чем я)).

В ближайшее время выложу фото отчет о ремонте передних суппортов.

Отличный ключик, свою цену в 150р отбивает полностью.

Сравнительное фото состояний.

Цена вопроса: 300 ₽ Пробег: 112080 км

Стабилизатор Киа Рио

На автомобиле Киа Рио стабилизатор поперечной устойчивости торсионного типа установлен на передней подвеске. Этот узел с простой конструкцией (сам стабилизатор и его стойки с втулками) несет ответственность за гашение крена, контакт автомобиля с дорогой, а значит и за его безопасность. Во избежание аварии состояние стабилизатора необходимо контролировать ежегодно во время техобслуживания вместе с другими элементами подвески. Признаками того, что узел неисправен будут стуки и дребезжание в районе передней подвески, плохая управляемость машины при повороте и повышенный крен кузова.

Замена втулок стабилизатора на Лада Веста

При снятии элементов крайне важно делать это тогда, когда нагрузка со стабилизатора полностью снята. Достичь такого можно на подъёмнике, который позволит ослабить нагрузку на оба передние колеса. Второй вариант – поддомкратить одно колесо, установив надёжный упор, перейти к следующему. Либо использовать два домкрата. Колёса подняты, приступим к замене. Она будет проходить одинаково для любого из выбранных вариантов.

Необходимые инструменты

ключ рожковый 10×12;
бита с трещоткой либо ключ в форме буквы «Г» Torx T40 (в форме звезды с шестью лучами);
накидной ключ на 13;
нож, чтобы разрезать новые подушки.

Последовательность демонтажа

Тщательно очищаем днище автомобиля от грязи, особенное внимание уделяем штангам стабилизатора и крепёжным болтам, чтобы весь мусор не сыпался потом на голову. Берём ключ с битой T40, откручиваем полностью пока только один болт крепления штанги первой скобы. Второй выворачиваем почти до конца, чтобы можно было освободить скобу, и провернуть её на 180 0 , используя для фиксации оставшийся крепёж. Снимаем скрипевшую подушку, то же самое проделываем со второй втулкой.

Откручиваем болты крепления штанги скоб.

По сути, болты, которые находятся со стороны рулевой выкрутить и не получилось бы, поскольку не дадут это сделать хомуты. Того, что у нас произошло хоть на 2/3 ослабить, вполне достаточно. При условии, что захочется поменять новые болтики, операция будет немного затратная по времени и усилиям. Одним только демонтажем защиты тут не обойтись. Понадобится немного отвинтить болты на рулевой рейке, приподняв её вверх, демонтировать до конца скобы подушек стабилизаторов. В каких-то случаях приходится полностью снимать рейку.

Можно попробовать ещё один способ, но очень аккуратно, чтобы не нарушить главный принцип медицины – «не навреди». Приложив небольшое усилия, немного отодвинуть пыльники, так как есть, вместе с хомутами. Наш же простой способ с проворачиванием скобы вместе резинки должен точно сработать.

Установка и сборка втулок агрегата

Полдела сделано. Берём новые элементы, и ножом разрезаем каждый по отметкам, нанесённым на подушках. Материал очень твёрдый, понадобится приложить усилие. Дальше все просто, устанавливаем запчасти на место непригодных, производя сборку в обратном порядке. Плотно затягиваем все болты, а потребности в дополнительно смазке нет.

Делаем разрез в нижней части новых подушек и надеваем их на штангу.

Справедливое ценообразование и оригинальные комплектующие

В работе с клиентами всегда формируем доступные цены на услуги, чтобы стоимость оплаты ремонта была посильна каждому посетителю. Владельцы автомобильной марки Киа Рио имеют возможность приобрести в нашем сервисе качественные детали от изготовителя по доступным ценам. Благодаря прямым оптовым поставкам мы формируем низкие наценки. Вся реализовываемая и устанавливаемая продукция сертифицирована, имеется документальное подтверждение.

Официальное мнение автоваза

На тысячи вопросов автовладельцев о проблемах стабилизации у Автоваза существует следующее мнение; Это особенности конструкции модели, вызванные длинными рабочими ходами стоек при движении по неровным дорогам.

смазка втулок;
установка резинометаллических шарниров, [находятся в процессе разработки].

Пункт первый напоминает обслуживание Волги ГАЗ-21 [пятидесятые годы]. Там рекомендовалось смазывать десять точек смазки под кузовом машины, после дождя и раз в неделю. Правда никто не предлагал заниматься интересными вещами как смазка втулок. Самое непонятное – как их мазать. Стоит ли разбирать блок стабилизации или нет, это пока неизвестно. Хотя старые машины можно встретить на дорогах до сих пор и у них ничего не скрипит и годами ничего не ломается.

По поводу недолгой работы стабилизаторных стоек: Их обещают довести до нормального состояния Сейчас проблема вызвана вкладышем который создает люфт внутри шарового шарнира.
Замену стоек стабилизации можно сделать бесплатно у дилера проблем, не вызывает, они знают о проблеме с узлом стабилизации и готовы делать ремонт. Вот только в данном случае гораздо выгоднее научиться менять самому. Причина этого совершенно очевидна. Замена штатных запасных частей у дилера не предполагает установку запасных частей, или расходных материалов с других марок автомобилей.

Как поменять стойки стабилизатора самому за 5 простых шагов
Замена стоек стабилизации на автомобиле Лада Веста сводится к несложному алгоритму, но есть и подготовительная работа: Необходимо вывесить передние колеса автомобиля. Во-первых, этого требуют меры техники безопасности [узел при снятии с автомобиля должен быть разгружен]. Во-вторых — так работать гораздо удобнее. Приступаем к работе:

Очищаются гайки пальцев стойки стабилизатора;
Выворачивается гайка с верхней части детали, удерживая палец шарового шарнира от проворачивания;
Выворачивается гайка с нижней части, используя аналогичный инструмент;
Снимается стойка поперечной устойчивости, извлекается палец шарового шарнира от стойки передней подвески и от штанги стабилизатора поперечной устойчивости;
Для проверки стойки автостабилизатора поперечной устойчивости необходимо вытащить верхний палец шарового шарнира, взять ее крепко рукой и поболтать вверх-вниз. Наличие стука говорит о неисправности детали. Установка стойки узла выполняется в обратной последовательности. Начиная ремонт весь процесс можно посмотреть на видео.

Замена топливных фильтров ( подробно )

На одометре 45000 км пробега, за 3.5 года эксплуатации авто. С прошедшей зимы у машины начался дикий жор бензина ( 18-20л / 100км — по городу ). Бака хватало на 210-250 км. ( В зависимости от стиля езды — в дальнейшем расход тоже указывается в зависимости от стиля езды ).Такой дикий расход можно было сравнить с каким нибудь джипом… По началу сваливал всё на морозы, но весной и летом, когда машину я по долгу не прогревал — заметил что расход снизился, но всего на каких то 2-3 литра. Но это все равно много!
По совету знакомого ( у него такая же рио ), я на трассе дал машине “просраться” ( до 5500 — 6000 оборотов). Погонял так немного машину и позже мною было замечено снижение расхода где то на 1 литр ( 14-16 литров на 100 км). Ещё одним из советов было сменить АЗС. Я решил перейти на лукойл ( До этого заправлялся на РЭВ — ЮГРА ). Бензин там подороже чем везде, но по отзывам и тестам (где то в инете нашёл тесты бенза с заправок в нашего города) он хороший. Итог ещё на 1 литр снизился расход ( 13-15 л/100км).
Но все же меня это беспокоило, т.к раньше по городу машина кушала примерно 8.5-10л/100км. Грешил на свечи, но когда я их выкручивал, они были все как новые.
Много перелистал страниц интернета, и было решено раньше времени поменять топливные фильтра (т.к. по сетке ТО он меняется на 60 т.км ). Вообщем купил их, приехал на дачу и тут понеслось…
1) Снял заднюю сидушку ( отщелкнуть два крепежа спереди )
2) Приготовил все необходимое ( Две плоских отвертки, трещотку, удлинитель трещотки, головка на 8, тряпка, перчатки, тазик и сами фильтра )

3) Поддев отверткой резиновую крышку, отклеиваем её (обратно клеится на этот же клей), и видим запыленный верх насоса.

4) Снимает клемму, и шланги ( с одного из них потечет немного топлива )

5) Откручиваем головкой на 8 болты крепежного кольца и слегка приподнимаем — чтоб дать стечь бензину.

6) Аккуратно вынимаем корпус бензонасоса не сломав указатель уровня топлива, и кладём все это в тазик (чтоб не капли в салон).

7) Дальше берем его в руки снимем датчик уровня топлива и отсоединяем все провода от верхней крышки, затем снимаем её.

Отщёлкиваем защёлки на нижней части корпуса и снимаем нижнюю крышку.

9) Вынимаем моторчик, и поддеваем отверткой металлический клапан что на фото выше и вынимаем все это.

10) Собираем всё барахло на новом фильтре в обратной последовательности не забыв про резиночки на старом корпусе и установить новую сеточку. ( их надо вставить все на новый фильтр ) Можно купить новые резиночки НОМЕРА ЕСТЬ ПОЗЖЕ ДОПИШУ ( хотя и старые — как новые ).

11) Устанавливаем насос обратно в бак, все закручиваем, одеваем сидуху и почти все готово.

12) Вставляем ключ, поворачиваем на ON ииииии… я не услышал привычный мне звук жужжания бензонасоса. Попробовал завести ( сек 2-3 ) и не завел… Испугался, подумал что — что то с проводами нахимичил ( хотя там перепутать невозможно ) или насос сгорел, а может и предохранитель. Ну вобщем была, не была Кручу стартер заного, секуны 3-4 и вуаля! Мотор запел свою песенку. Дал ему поработать минуту, полез слушать что с насосом, и почему он молчит. Прислонив ухо к нему, услышал что он работает там себе потихонечку =), мне сразу полегчало. Взмахнув пот со лба, улыбаясь я пошёл отдыхать ))) Всем спасибо! )))

P/S — 1) Лью всегда 95-ый бенз
2) По пути с дачи домой заметил — что стрелочка перестала падать на глазах вниз.
3) Заодно заменил воздушный фильтр и фильтр салона.
4) Помыл машину

На все про все потрачено не больше 40 минут!
Вот разобрал топором старый фильтр, он был слегка грязный )))

Кому надо вот фото номеров фильтра и сеточки

Кому что интересно спрашивайте, БУКВ много, можно не читать )))) Всем спасибо, машина теперь едет легче, плавней, приёмистей, бенз не жрёт! ( будем дальше следить за расходом).