Toyota Corolla | Не заводится – полезные советы

14.5 Не заводится – полезные советы

14.5. Не заводится – полезные советы

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, “ключ на старт” и . Что за черт. Еще разок. Еще. Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: “Возьмите другую машину. “), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится.

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому “проводнику” искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый “бегунок”. Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и “корпусом” нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и. (см .выше).

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания,т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина,т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – “Возьмите другую машину. “.

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

Поменьше нахлебников

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем “нахлебникам”, не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к “местам назначения”. Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

Почему не заводится Тойота Королла? (решено) — 8 ответов

Итак, мы рассмотрели все основные причины и способы реанимирования вашего автомобиля в зимнее время.

Corolla Toyota

От себя еще 5 коп- храните чек после заправки. Если один из проводов выглядит сомнительно, придется прозвонить его при помощи тестера или контрольки. Вам следует вернуться к самому первому варианту и просто купить новую АКБ.

Toyota Corolla клуб Россия > Новая Corolla — Технический форум > Эксплуатация > Двигатель и…

Более благоприятный — искра есть. Мы тут Вам сейчас насоветуем всего вплоть до холодного запуска а дело то может на копейку. В этом случае ваша машина просто не заведется — помочь смогут на СТО.

Машина должна работать и не важно какие там перепады на дворе. Осмотрите так называемый «бегунок». К примеру, на и кузовах — года и старше частой проблемой являются неисправности бензонасоса или свечей.

Залейте ка Вы проверенного бензина по-больше. Если заливал с канистры ,то залить грязь и воду в бак вероятность большая.

Причины возникающих проблем

Для многих автомобилистов знакома ситуация, когда при повороте ключа в замке зажигания автомобиль не заводится, несмотря на ваши усилия. Чаще всего это происходит в зимнее время, но не исключено, что такое может случиться и летом. Возможно, это один из сигналов о том, что техобслуживание вашего автомобиля Тойота Королла не на высоте. Но часто причины того, что автомобиль глохнет более разнообразны и в каждой из них нужно спокойно разобраться, тем более, что иногда устранить проблему можно самостоятельно.

Что же делать, если Тойота Королла плохо заводится? Причины могут быть различными, в том числе такие, разобраться с которыми можно только на специализированных СТО.

Рассмотрим некоторые из них, в том числе самые банальные:

Проблемы с подачей топлива.

Плохо, если Вы вовремя не заметили, что уровень бензина в топливном баке приближается к минимальному, о чем свидетельствует значок на приборной панели. Выход в этом случае только один – найти способ пополнить запас бензина.
Бывает, что автомобиль глохнет из-за неисправности топливного насоса или из-за того, что плохо обеспечивается подача топлива – необходима диагностика системы подачи топлива и топливного насоса.
Засорился топливный фильтр – ослаблена подача топлива, машина глохнет. Нужна замена фильтра.
Протекание бензина. Необходимо устранить протекание, если это возможно, высушить места утечки, только после этого заводить двигатель.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: Диагностика Тойота Королла
Проблемы с электропитанием.

Авто глохнет из-за повреждения одного из проводов. Ваши действия: открыть крышку капота и проверить визуально целостность проводов и контактов. Можно слегка пошевелить контакты, чтобы проверить их прилегание. Прочистить, если образовался нагар.
Окисления клемм аккумулятора. Для снятия окисленного слоя следует прочистить клеммы и прилегающие к ним контакты наждачной бумагой.
Возможно, авто глохнет из-за того, что протекают свечи. Необходимо проверить каждую свечу.

Проблемы с системой автоматики.

Современная Toyota Corolla насыщена системами автоматического управления, каждый блок автомобиля контролируется бортовым компьютером. На мониторе компьютера постоянно отображается информация о состоянии каждого из них и в случае тревожных симптомов появляется предупреждающий сигнал. Если состояние приближается к критическому, компьютер подает соответствующую команду и использование авто станет невозможным. В этом случае ваша машина просто не заведется – помочь смогут на СТО.

Плохо, если автомобиль не заводится из-за сбоя в бортовом компьютере: восстановить настройки вашей Toyota Corolla также помогут только специалисты на СТО.

Причины, по которым автомобиль не хочет заводиться

Перед тем как рассматривать различные способы решения одной проблемы, стоит поговорить о том, какие существуют причины того, что ваш автомобиль не заводится. На самом деле всего 5 основных проблем:

Плохое масло;
Слабый аккумулятор;
Неисправный стартер;
Плохая настройка системы зажигания или испорченные свечи;
Плохое топливо или нарушена система его подачи.

Проблемы с маслом

Давайте разберем каждую причину в отдельности. Плохое масло. Практически любой воитель может самостоятельно проверить консистенцию масла. Нам всего лишь понадобится вытащить щуп и посмотреть. Как правило, данная причина возникает после того, как автомобиль постоял ночь на улице при температуре -15 градусов. Каждому водителю стоит запомнить одно простое правило – не стоит ездить зимой на летнем масле или масле с пропущенным сроком годности. Покупая дешевое масло, Вы сами себе усложняете жизнь, а также забираете ресурс работоспособности силового агрегата вашего авто.

Решение проблемы есть, а точнее их два. Первое решение – включает в себя помещение автомобиля в теплый гараж для его прогрева – в течение суток масло согреется и станет прежним. После того как это произойдет, масло стоит поменять на зимнее или более хорошего качество, желательно рассчитанное на сильные морозы. Второй способ подойдет для тех, кому замена масла – это очень большая проблема. После того как вы припарковали свой автомобиль в картер стоит залить -100-150 миллилитров бензина, который в течении ночи не даст маслу загустеть, а с первым запуском двигателя и прогоном масла по системе испарится не оставив и следа – данную процедуру стоит повторять перед каждой морозной ночью. Это обязательно, если вы хотите завести свой автомобиль утром и уехать на нем.

Слабый аккумулятор

Если с маслом все в порядке, стоит проверить аккумулятор. Стоит заметить, что если вашему аккумулятору уже более трех лет – его стоит сразу заменить. Желательно сделать это лучше перед зимой, пока еще нет сильных морозов. Лучшим вариантом будет покупка не обслуживаемой аккумуляторной батареи, которая обладает значительно лучшими качествами по соотношению с разборной.

Если ваш аккумулятор моложе трех лет причина может быть связана с клеммами или с его разрядкой на морозе. В первом случае нам необходимо снять клеммы и хорошо их зачистить, после чего снова одеть их, хорошо прикрутить и снова попробовать завести Тойоту. Если данный вариант не помогает, аккумулятор стоит зарядить. Снимаем его и несем на зарядку. Зарядка проводится в течении 6-7 часов. Если проблема после зарядки не была решена, аккумулятор достиг глубокой разрядки и его уже не восстановить. Вам следует вернуться к самому первому варианту и просто купить новую АКБ.

Плохая работа стартера

Если с маслом и АКБ все в порядке, значит дел в стартере. Выявить проблем со стартером очень легко, как правило, если он неисправен, провода идущие от аккумуляторной батареи, будут сильно нагреты – связанно это может быть с различными причинами, одна из них это замыкание стартера. Для решения данной проблемы лучше всего обратиться на станцию технического обслуживания, где вам произведут проверку и ремонт. Если же ремонт невозможен, придется менять стартер целиком, а это обойдется вам в хорошую копеечку. Самостоятельная проверка и ремонт возможны только, если вы очень хорошо разбираетесь в работе данного механизма.

Неисправность зажигания

Если все предыдущие попытки восстановить работоспособность двигателя не увенчались успехом, стоит обратить внимание на систему зажигания и пригодность свечей. Если вал крутится хорошо и при его прокрутке имеется хотя бы один хлопок – то это означает одно – неисправность свечей зажигания. Исправить данную проблему можно – следует почистить свечи и попробовать снова завести автомобиль. Но данный вариант подойдет только для тех случаев, когда свечи новые, если же они отработали свой километраж их стоит заменить на новые. Перед установкой новых свечей следует отрегулировать зазоры электродов – это очень важно! Если ремонт свечей не помог вам, все остальное лучше всего проверять на сервисе, так как система зажигания сложна и ее ремонт требует особых навыков, которые имеются только у специалистов.

Плохое качество топлива

Плохое топливо – это злейший враг любого автомобилиста, особенно в зимнее время. Зимой стоит заправляться только на проверенных заправка, так как другие могут разбавлять бензин водой или же бензином, но с более низким октановым числом. Если в бензине имеется вода – это проблема. Дело в том, что она очень хорошо конденсируется и во время морозов может создать пробку в топливной системе – здесь есть только одно решение отогреть свой автомобиль в теплом гараже, желательно дополнительно прогревая свой автомобиль изнутри и снаружи.

Если же после прогрева автомобиля, машина все равно не заводится, следует долить бензина более высокого качества, тем самым подняв октановое число. Здесь все дело может быть в плохой воспламеняемости бензина, который попадая в цилиндр, не дает достаточного испарения и не реагирует на свечи зажигания.

Итак, мы рассмотрели все основные причины и способы реанимирования вашего автомобиля в зимнее время. Если же не один из вариантов не помог завести ваше авто, следует обратиться в диагностический центр и полностью провести проверку вашего автомобиля.

Причины, по которым Тойота Королла может плохо заводиться

Многим автомобилистам знакома такая ситуация, когда при повороте ключа, автомобиль плохо заводится или вообще не заводится, несмотря на все приложенные к этому усилия. Чаще всего автомобиль не заводится в зимнее время года, когда на улице мороз, но и не исключением бывают другие времена года.

Когда такая ситуация случается, возможно стоит задуматься о качестве обслуживания своего автомобиля, так как факт того, что Тойота Королла плохо заводится, свидетельствует именно об этом. Здесь, не стоит нервничать, лучше всего просто и спокойно попытаться разобраться в сложившейся ситуации и выяснить в чем проблема. Причины могут быть различными, иногда проблему можно решить без вмешательства станций технического обслуживания и специалистов работающих на них.

Давайте поочередно разберем наиболее часто возникающие ситуации, начнем с простых и закончим наиболее сложными ситуациями. Когда автомобиль плохо заводится или не заводится вовсе, в первую очередь следует проверить зарядку аккумулятора в вашей Тойоте Королле. Сделать это очень легко, берем 12-тивольтную лампочку или вольтметр и проверяем степень заряженности. Заряженный аккумулятор сделает лампочку яркой, а вольтметр покажет достаточный вольтаж и напряжение.

Если проблема действительно в аккумуляторе, то здесь есть два варианта развития событий:

Первый вариант, если аккумулятор старый и исчерпал свой ресурс, мы просто выбираем новый и устанавливаем его в автомобиль;
Второй вариант, если аккумулятору, к примеру, меньше года, мы берем зарядное устройство и заряжаем его, если зарядного нет, едем на ближайшую станцию технического обслуживания. Там вам обязательно помогут зарядить вашу аккумуляторную батарею. После того как аккумулятор будет заряжен устанавливаем его обратно в автомобиль. Если же проблема не в аккумуляторе и последний нормально функционирует, давайте рассмотрим следующий узел в Королле, который может предоставлять неудобства в виде проблем с заводкой автомобиля.

Также возможна такая ситуация, когда просто окислились клемма аккумулятора. Все что необходимо – это просто зачистить их и обратно одеть на свои полюса аккумулятора.

Если с аккумулятором все в порядке, стоит проверить – стартер. Это электромеханический механизм, который принудительно прокручивает двигатель и помогает ему завестись. Со стартером может возникнуть несколько проблем – первая это когда ломается втягивающее. Здесь проще всего просто заменить само втягивающие, если таковое имеется в продаже, а если же нет, то придется покупать новый агрегат. Лучше всего брать оригинальный, хоть он стоит и дороже, но срок его службы будет значительно больше. Вторая проблема связана с износом графитовых щеток, которые от времени стираются и приходят в негодность – здесь все просто – необходимо их поменять, сделать это совсем не сложно. И третья, последняя проблема, может быть связана с износом обмотки электромотора – решение проблемы в полной перемотке.

Если со стартером все нормально и он полностью работает, проблема может таиться в самом зажигании. Система зажигания очень сложна, и поэтому лучше всего обратиться к грамотному специалисту за помощью. Он продиагнастируют и полностью проверит всю систему. Выявит проблему и устранит ее. Если зажигание здесь не причем, стоит обратить внимание на топливную систему Тойоты Короллы. Стоит проверить свечи, обратить внимание на срок их эксплуатации. Возможно, что свечи просто засорились или протекают. Исправить можно, установив новые оригинальные свечи, конечно можно купить и другие, но зачем платить дважды.

Первым признаком, гласящим о проблемах в системе питания топливом, является такая ситуация: – стартер отлично крутит, зажигание работает, однако двигатель все равно туго заводится или совсем не подает признаков жизни.

Первым что мы проверим это топливный фильтр. Он не должен содержать грязи, должен беспрепятственно пропускать и в то же время фильтровать поступающее топливо. Также следует проверить работоспособность топливного насоса, обязанностью которого является подача топлива из бензобака, через фильтр в инжектор.

Если с фильтром и бензонасосом все хорошо, следует смотреть сам инжектор. Иногда случается, что из-за плохого топлива и грязных фильтров он забивается. Первым делом его нужно полностью почистить поменять все прокладки и резинки, после чего установить на автомобиль и дать мастеру настроить его. Без мастера тонкая настройка практически невозможна.

Ну и наконец, если Тойота Королла совсем не заводится, а все остальные системы функционируют должным образом, то следует проверить компьютер автомобиля на наличие ошибок и сбоев. Новые Короллы, напичканные массой электроники практически никогда не дают сбоев, однако, как и любой техники, у нее имеется шанс поломаться или зависнуть. Проверить можно лишь продиагностировав автомобиль в диагностическом центре или самостоятельно, однако самостоятельная диагностика менее подробна, нежели проделанная работа специалистов в центре.

На этом обзор и разбор проблем связанных с тем, что Тойота Королла плохо заводится или совсем не заводится окончен. Для максимального отграничения своего авто от подобных проблем, стоит должным образом заботиться о нем, а не эксплуатировать без внимания на детали. И тогда, ваш автомобиль никогда вас не подведет.

не заводится

ездил весь день, остановился, вышел в магазин. через 5 минут не заводится. стартер крутит исправно, но даже не схватывает. сигналка тоже автозапуском не заводит. проверить наличие искры одному не было возможности.

Регламент ТО Форд Фокус 3

В руководстве по ремонту Ford Focus 3 указано, что производить регламентное ТО следует только на станции техобслуживания, хотя стоимость такого обслуживания относительно высокая. Поэтому выгоднее менять расходники и проводить различные плановые проверки своими руками, так как это совсем несложно, и стоимость ТО Фокус 3 будет зависеть только от цены на запчасти. Чтобы делать все работы в положенные сроки, нужно знать интервал регламентного ТО.

Техническое обслуживание

Периодичность ТО Форд Фокус 3 составляет 15,000 км пробега или 12 месяцев. Приступать к обслуживанию следует тогда, когда подойдет время одного из этих двух параметров.

Впрочем, учитывая тяжелые условия эксплуатации (езда в крупном городе, запыленной местности, буксировка прицепа и т.д.), рекомендуется сокращать интервалы для замены масла и воздушных фильтров до 10,000 и более.

В данном случае приведен регламент ТО для двигателя 1.6 и 2.0 литра Duratec Ti-VCT.

Заправочные объемы Форд Фокус 3

Количество (л.) для двигателя 1.6

Количество (л.) для двигателя 2.0

Замена масла в двигателе и масляного фильтра (также при всех последующих ТО).

Рекомендуемое масло Total Quartz 9000 Future NFC 5W-30. Спецификации масла по международным стандартам: ACEA A5/B5, A1/B1; API SL/CF. Одобрение производителей: Ford WSS-M2C-913-C, Ford WSS-M2C-913-B. Понадобится 4,3 л. Каталожный номер 5-литровой канистры — 183199. Средняя цена — около 2000 рублей.

Масляный фильтр для двигателя 1.6 — артикул оригинала 1714387, а средняя цена около 380 рублей; для двигателя 2.0 — артикул оригинала 5015485, а средняя цена примерно 340 рублей.

Замена фильтра салона (при всех ТО). Артикул оригинала — 1709013, средняя цена в районе 900 рублей.

Замена воздушного фильтра (при всех ТО). Артикул оригинала — 1848220, а средняя цена около 735 рублей.

Перечень работ при ТО 1 (пробег 15000)

Проверки при ТО 1 и всех последующих:

система вентиляции картера;
осмотр коробки передач;
чехлы ШРУС;
подвеска передняя и задняя;
колёса и шины;
привод рулевого управления;
люфт руля;
трубопроводы гидропривода тормозов;
тормозные механизмы;
вакуумный усилитель;
ручник;
аккумулятор;
свечи зажигания;
фары;
ремни безопасности и их крепления.

Перечень работ при ТО 2 (пробег 30000)

Все работы, которые предусмотрены в ТО 1 — замена масла и масляного фильтра, а также воздушного и салонного.

Замена тормозной жидкости. Спецификация Super DOT 4. Заправочный объём системы: 1,2 л. Каталожный номер оригинала — 1776311, а средняя стоимость за 1 л. составляет 600 рублей.

Перечень работ при ТО 3 (пробег 45000)

Все работы по ТО 1 — поменять масло, масляный, воздушный и салонный фильтр.

Замена свечей зажигания. Для двигателя 1.6 л. артикул — 1685720, а средняя цена составляет 425 рублей. Для двигателя 2.0 л. артикул — 5215216, а стоимость будет примерно 320 рублей.

Перечень работ при ТО 4 (пробег 60000)

Все работы ТО 1 и ТО 2 — замена масла в двигателе, масляного, воздушного и салонного фильтра, а также — тормозной жидкости.

Проверка ремня ГРМ и замена, если обнаружились следы износа. Каталожный номер комплекта (ремень с роликами) — 1672144, средняя цена составляет 5280 рублей.

Перечень работ при ТО 5 (пробег 75000)

Повторение работ первого ТО — замены масла и масляного фильтра, а также воздушного и салонного фильтров.

Перечень работ при ТО 6 (пробег 90000)

Все работы ТО 1, ТО 2 и ТО 3 — поменять масло, масляный, воздушный и салонный фильтр, а также заменить тормозную жидкость и свечи зажигания.

Перечень работ при ТО 7 (пробег 105 000)

Повторение работ первого ТО — замены масла и масляного фильтра, а также воздушного и салонного фильтров.

Перечень работ при ТО 8 (пробег 120 000)

Все работы ТО 1, ТО 2 — поменять масло, масляный, воздушный и салонный фильтр, а также заменить тормозную жидкость.

Для двигателя 1.6 л. — замена ремня ГРМ. Каталожный номер комплекта (ремень с роликами) — 1672144, средняя цена составляет 5280 рублей. А вот кстати для двигателя 2,0 л Duratorq TDCi регламент предусматривает замену немного позже, на 150 тыс км, но часто его стараются поменять чуть раньше.

Замены по сроку эксплуатации

Замена охлаждающей жидкости проводится каждые 10 лет. Для этого необходим антифриз спецификации WSS-M97B44-D. Заправочный объем — 6,5 литра.

Замена масла в МКПП и АКПП производителем не регламентируется и производится при ремонте. Тем не менее, в наших условиях эксплуатации желательно контролировать уровень и качество масла.

Цепь ГРМ — на двигателе 2.0 используется цепь, которая рассчитана на весь срок службы, как утверждает руководство по ремонту.

Стоимость ТО Форд Фокус 3

Подводя итог по предстоящим расходам, цена ТО Форд Фокус 3 составит почти 4000 рублей. И это только за базовые расходные материалы при прохождении первого технического обслуживания, не считая стоимости услуг СТО.

Снизить цену можно используя аналоги оригинальных расходников. Некоторые производители предлагают свои фильтры, ремни и т.д., которые имеют более низкую стоимостью, не уступая по качеству тем, что идут на авто с завода.

При втором и третьем к этой стоимости приплюсуем 600 р. за тормозную жидкость и примерно 1200-1600 рублей за свечи зажигания. Самым дорогим будет ТО 4 или 8, так как придется менять и масло с фильтрами, и ТЖ, и (возможно) ремень ГРМ. Итого: 9900 рублей.

Наглядно это демонстрирует таблица ниже:

Стоимость тех.обслуживания Фольксваген Форд Фокус 3

моторное масло — 183199
масляный фильтр — 1714387 или 5015485
воздушный фильтр — 1848220
салонный фильтр — 1709013

Все расходные материалы первого ТО, а также:
тормозная жидкость — 1776311

Все расходные материалы первого ТО, а также:
свечи зажигания — 1685720 или 5215216

Все расходные материалы первого и второго ТО, а также:
комплект ремня ГРМ — 1672144

Регламент ТО Форд Фокус 3

Периодичность ТО Форд Фокус 3 составляет 15,000 км пробега или 12 месяцев. Приступать к обслуживанию следует тогда, когда подойдет время одного из этих двух параметров.

В данном случае приведен регламент ТО для двигателя 1.6 и 2.0 литра Duratec Ti-VCT.

Заправочные объемы Форд Фокус 3
Емкость	Масло двигателя*	ОЖ	Омыватель**	КПП
Количество (л.) для двигателя 1.6	4,1 (3,75)	5,8	4,5 (3)	2,4
Количество (л.) для двигателя 2.0	4,3 (3,9)	6,3	4,5 (3)	2,4

*С учетом масляного фильтра, а в скобках — без него.**С учетом омывателей фар и без них.

Перечень работ при ТО 1 (пробег 15000)

Замена масла в двигателе и масляного фильтра (также при всех последующих ТО).

Масляный фильтр для двигателя 1.6 — артикул оригинала 1714387, а средняя цена около 380 рублей; для двигателя 2.0 — артикул оригинала 5015485, а средняя цена примерно 340 рублей.

Замена фильтра салона (при всех ТО). Артикул оригинала — 1709013, средняя цена в районе 900 рублей.

Замена воздушного фильтра (при всех ТО). Артикул оригинала — 1848220, а средняя цена около 735 рублей.

Проверки при ТО 1 и всех последующих:

система вентиляции картера;
осмотр коробки передач;
чехлы ШРУС;
подвеска передняя и задняя;
колёса и шины;
привод рулевого управления;
люфт руля;
трубопроводы гидропривода тормозов;
тормозные механизмы;
вакуумный усилитель;
ручник;
проверка состояния аккумулятора;
свечи зажигания;
фары;
ремни безопасности и их крепления.

Перечень работ при ТО 2 (пробег 30000)

Все работы, которые предусмотрены в ТО 1 — замена масла и масляного фильтра, а также воздушного и салонного.
Замена тормозной жидкости. Спецификация Super DOT 4. Заправочный объём системы: 1,2 л. Каталожный номер оригинала — 1776311, а средняя стоимость за 1 л. составляет 600 рублей.

Перечень работ при ТО 3 (пробег 45000)

Все работы по ТО 1 — поменять масло, масляный, воздушный и салонный фильтр.
Замена свечей зажигания. Для двигателя 1.6 л. артикул — 1685720, а средняя цена составляет 425 рублей. Для двигателя 2.0 л. артикул — 5215216, а стоимость будет примерно 320 рублей.

Перечень работ при ТО 4 (пробег 60000)

Все работы ТО 1 и ТО 2 — замена масла в двигателе, масляного, воздушного и салонного фильтра, а также — тормозной жидкости.
Проверка ремня ГРМ и замена, если обнаружились следы износа. Каталожный номер комплекта (ремень с роликами) — 1672144, средняя цена составляет 5280 рублей.

Перечень работ при ТО 5 (пробег 75000)

Повторение работ первого ТО — замены масла и масляного фильтра, а также воздушного и салонного фильтров.

Перечень работ при ТО 6 (пробег 90000)

Перечень работ при ТО 7 (пробег 105 000)

Повторение работ первого ТО — замены масла и масляного фильтра, а также воздушного и салонного фильтров.

Перечень работ при ТО 8 (пробег 120 000)

Все работы ТО 1, ТО 2 — поменять масло, масляный, воздушный и салонный фильтр, а также заменить тормозную жидкость.
Для двигателя 1.6 л. — замена ремня ГРМ. Каталожный номер комплекта (ремень с роликами) — 1672144, средняя цена составляет 5280 рублей. А вот кстати для двигателя 2,0 л Duratorq TDCi регламент предусматривает замену немного позже, на 150 тыс км, но часто его стараются поменять чуть раньше.

Замены по сроку эксплуатации

Замена охлаждающей жидкости проводится каждые 10 лет. Для этого необходим антифриз спецификации WSS-M97B44-D. Заправочный объем — 6,5 литра.
Замена масла в МКПП и АКПП производителем не регламентируется и производится при ремонте. Тем не менее, в наших условиях эксплуатации желательно контролировать уровень и качество масла.
Цепь ГРМ — на двигателе 2.0 используется цепь, которая рассчитана на весь срок службы, как утверждает руководство по ремонту.

Стоимость ТО Форд Фокус 3

Подводя итог по предстоящим расходам, цена ТО Форд Фокус 3 составит почти 4000 рублей. И это только за базовые расходные материалы при прохождении первого технического обслуживания, не считая стоимости услуг СТО.

Наглядно это демонстрирует таблица ниже:

Стоимость тех.обслуживания Фольксваген Форд Фокус 3
Номер ТО	Каталожный номер	*Цена (руб.)
ТО 1	моторное масло — 183199 масляный фильтр — 1714387 или 5015485 воздушный фильтр — 1848220 салонный фильтр — 1709013	4000
ТО 2	Все расходные материалы первого ТО, а также: тормозная жидкость — 1776311	4600
ТО 3	Все расходные материалы первого ТО, а также: свечи зажигания — 1685720 или 5215216	5400
ТО 4 (8)	Все расходные материалы первого и второго ТО, а также: комплект ремня ГРМ — 1672144	9900

*Средняя стоимость указана по состоянию цен на осень 2017 года для Москвы и области.

ТО Ford Focus 3 – сроки, регламент, стоимость и полезные советы

Чтобы ваш Ford Focus прослужил как можно дольше, необходимо придерживаться регламента технического обслуживания. Это также полезное напоминание каждому автомобилисту, потому что многие из работ должны проводиться регулярно. Следя за показаниями одометра вашего автомобиля, вы сможете за будущими услугами ТО, которые помогут вашему Ford Focus работать наилучшим образом.

Особенности регламента ТО Ford Focus 3
Перечень работ при ТО-1, пробег 15 000
Перечень работ при ТО-2, пробег 3 0000
Перечень работ при ТО-3, пробег 45 000
Перечень работ при ТО-4, пробег 60 000
Перечень работ при ТО-5, пробег 75 000
Перечень работ при ТО-6, пробег 90 000
Перечень работ при ТО-7, пробег 105 000
Перечень работ при ТО-8, пробег 120 000
Замены по сроку эксплуатации
Стоимость ТО Ford Focus 3

Особенности регламента ТО Ford Focus 3

Это минимальные интервалы, рекомендуемые для транспортных средств. Если вы хотите, чтобы ваш автомобиль находился в отличном состоянии, можно выполнять некоторые из этих процедур чаще. Специалисты настаивают на более частом техническом обслуживании, поскольку оно повышает эффективность, производительность и стоимость автомобиля при перепродаже.

Если транспортное средство находится в пыльных местах, используется для перевозки прицепа или часто на медленных скоростях (холостом ходу в движении) или в коротких поездках, рекомендуется более частая периодичность технического обслуживания.

10 000 км. Этот интервал обслуживания предполагает проведение одной из самых распространённых и важных работ, которые понадобятся вашему автомобилю: замена масла и масляного фильтра. Не забывайте менять масло каждые 10-15 тыс. км. Во время замены также необходимо осмотреть несколько компонентов, включая выхлопную и тормозную системы, подвеску и шаровые опоры, а также систему охлаждения. Кроме того, необходимо провести ротацию шин.
30 000 км. Единственный новый элемент, который нужно добавить в таблицу работ, – это замена воздушного салонного фильтра.
45 000 км. После всестороннего осмотра вашего Ford Focus нужно заменить воздушный фильтр двигателя.
150 000 км. Всё, что до отметки в 150 тыс. км., – это просто повторяющиеся услуги графика. На этом этапе рекомендуется заменить свечи зажигания и охлаждающую жидкость. Здесь также нужно проверить и при необходимости заменить ремень ГРМ
250 000 км. На этом этапе нужно заменить ремень ГРМ, если вы этого ещё не сделали. На этом этапе также нужно промыть и заменить трансмиссионную жидкость.

Каждые 2 года независимо от пробега:

Обновить тормозную жидкость.
Заменить батарею пульта дистанционного управления.
Обновить охлаждающую жидкость.

Замена воздушного фильтра на техобслуживании Ford Focus 3

Если используется антифриз Ford Superplus, охлаждающая жидкость может храниться не более 10 лет, при условии, что прочность смеси проверяется каждый год. Если должен использоваться какой-либо другой антифриз, кроме Ford, охлаждающая жидкость должна регулярно обновляться, чтобы обеспечить эквивалентную степень защиты. Стандартная рекомендация – обновлять охлаждающую жидкость каждые два года.

Перечень работ при ТО-1, пробег 15 000

Плановые проверки необходимо делать регулярно. При первом техобслуживании необходимо проверить и заменить:

моторное масло и масляный фильтр;
состояние приводного ремня;
фары и сигнала;
под капотом на утечки жидкости и состояние шланга;
состояние проводки моторного отсека;
состояние тормозных колодок и дисков;
выхлопную систему;
рулевое управление и компоненты подвески на состояние и безопасность;
состояние шарниров карданного вала;
днище и все топливные/тормозные магистрали;
смазать все петли и замки;
герметичность гаек колеса;
проверьте и при необходимости отрегулируйте ручник;
состояние ремней безопасности;
уровень и состояние антифриза.

Замена масла в автомобиле Ford Focus 3

Перечень работ при ТО-2, пробег 3 0000

При втором обслуживании Ford Focus 3 необходимо выполнить следующие работы:

Заменить салонный воздушный фильтр.
Ротация и тест шин
Замена моторного масла и масляного фильтра.
Проверка системы охлаждения и шлангов.
Полная проверка выхлопной системы и теплозащитных экранов.
Проверка уровня жидкости в автоматической коробке передач.
Тормозные колодки.
Тормозные магистрали, шланги и осмотр ручника.
Осмотр и смазка рулевой тяги, шаровых шарниров, подвесных шарниров, полуосей и валов, а также U-образных шарниров.

Перечень работ при ТО-3, пробег 45 000

В дополнение к пунктам технического обслуживания 1, при обслуживании на 45 000 км. нужно выполнить следующее:

Заменить воздушный фильтр;
Обновить свечи зажигания.

Если автомобиль используется в запылённых условиях, регламент ТО Ford Focus указывает на необходимость его более частой замены. ТО Ford Focus должно проводиться специалистами в профессиональных сервисных центрах Ford.

Диагностика ходовой автомобиля Ford Focus 3

Перечень работ при ТО-4, пробег 60 000

Тот же перечень работ, что и при ТО-2. Регламент обслуживания при 60 000 км. указывает на дополнительную проверку качества и уровня масла.

Перечень работ при ТО-5, пробег 75 000

Нужно выполнить такой перечень работ:

Заменить салонный воздушный фильтр.
Ротация и балансировка колёс.
Замена моторного масла и масляного фильтра.
Проверка системы охлаждения и шлангов.
Полная проверка выхлопной системы и теплозащитных экранов.
Проверка уровня жидкости в автоматической коробке передач.

Перечень работ при ТО-6, пробег 90 000

После прохождения 90 000 км. необходимо проверить автомобиль более тщательно.

При ТО-6 необходимо проверить и заменить:

моторное масло и масляный фильтр;
состояние приводного ремня;
фары и сигнала;
под капотом на утечки жидкости и состояние шланга;
состояние проводки моторного отсека;
состояние тормозных колодок и дисков;
выхлопную систему;
рулевое управление и компоненты подвески на состояние и безопасность;
состояние шарниров карданного вала;
днище и все топливные/тормозные магистрали;
смазать все петли и замки;
герметичность гаек колеса;
проверьте и при необходимости отрегулируйте ручник;
состояние ремней безопасности;
уровень и состояние антифриза.

Перечень работ при ТО-7, пробег 105 000

Для ТО-7 при 105 000 км. пробега предусмотрены те же работы, что и во время ТО-6.

Диагностика тормозов Ford Focus 3

Перечень работ при ТО-8, пробег 120 000

Заменить ремень вспомогательных компонентов;
Заменить ремень ГРМ и ролик натяжителя.

Интервал для обновления ремня (газораспределения и вспомогательного привода) Ford на самом деле намного больше пробега, чем этот (120 000 км.). Однако настоятельно рекомендуется, чтобы этот интервал был сокращён до 80 000-100 000 км., особенно на транспортных средствах, которые эксплуатируются интенсивно, то есть в основном в коротких поездках или во время многократного частого управления. Таким образом, фактический интервал обновления ремня зависит от конкретного владельца, но имейте в виду, что при поломке ремня возможны серьёзные повреждения двигателя.

Замены по сроку эксплуатации

Что касается замены по сроку эксплуатации, то в первую очередь речь идёт об охлаждающей жидкости – менять её нужно не реже 1 раза в 10 лет. Производитель не даёт строгих указаний к замене масла в коробке и двигателе, обычно это происходит во время ремонта.

Если автомобиль используется в суровых условиях или с постоянными перегрузками, то проверять качество и состояние масла в агрегатах нужно регулярно, и при необходимости менять его на новое.

Замена ремня ГРМ

Многие модели Ford оснащены автомобильным центром сообщений, который предупреждает вас о важных событиях, касающихся состояния вашего автомобиля. Это может быть что-то простое, например, предупреждение о предстоящем ТО или неработающий где-то датчик. Интеллектуальный монитор срока службы масла рассчитывает оптимальные интервалы его замены, и при необходимости показывает сообщение «Замените моторное масло в ближайшее время» (когда остаётся 5% срока службы масла). Когда запас масла становится равен 0%, появляется сообщение «Требуется замена масла».

Остальная часть графика обслуживания содержится непосредственно в инструкции. Вот основные моменты, которые стоит выделить в каждом ТО Ford Focus 3:

10 000 км. При таком пробеге пора осмотреть шины. К этому времени датчик должен был предупредить вас о том, что пришло время заменить масло и масляный фильтр.
20 000 км. Проверьте шины и, если необходимо, выполните ротацию колёс, чтобы обеспечить равномерный износ на всех четырёх углах. Также рекомендуется провести осмотр системы выхлопа, жидкость автоматической коробки передач, тормозной системы, включая тормозные колодки и роторы.
30 000 км. Осмотрите все шланги, соединения и крепления под капотом. Осмотрите всю выхлопную систему и все теплозащитные экраны на наличие повреждений или возможных утечек. Осмотрите тормозные колодки и шланги, а также ручник.
40 000 км. Замените моторное масло и масляный фильтр, замените салонный фильтр, осмотрите шины, запасное колесо (если имеется), проверьте уровень жидкости в коробке передач (если установлен щуп), смазку моста, тормозные колодки и ручник. Проверьте все шланги, крепления, выхлопную систему, части подвески и рулевого механизма, шарниры, полуоси и валы.

Цикл продолжается по мере увеличения пробега, но, следуя установленному регламенту, вы продолжите получать километры и годы обслуживания и надёжности от вашего автомобиля.

Стоимость ТО Ford Focus 3

Стоимость техобслуживания Ford Focus зависит от списка работ, которые придётся выполнить. В среднем, первое ТО обойдётся в 5000 рублей, второе – 6500 рублей, третье ТО – 4800-5000 рублей, четвёртое – 6,5-7 тыс. руб., седьмое и восьмое – 9 и 11 тысяч рублей соответственно.

Своевременное обслуживание Ford Focus продлит жизнь автомобиля и сделает его использование комфортным и безопасным. Если вы уже проводили ТО для Focus, расскажите об этом в комментариях под статьёй.

Регламентные работы по техническому обслуживанию форд фокус 3: выкладываем суть

По мнению автовладельцев ТО Форд Фокус 3 ничем существенно не отличается от подобных процедур для других моделей. Техническое обслуживание предполагает выполнение всех основных процедур, которые предписаны регламентом. ТО автомобиля Ford Focus необходимо проходить регулярно, чтобы поддерживать транспортное средство в работоспособном состоянии. Обслуживание выполняется по графику, и выполнять его должны специалисты авторизованного сервисного центра. Официальный дилер несет ответственность за техническое состояние автомобиля в течение срока, на который выдана гарантия.

Перечень работ при ТО 1 (пробег 15000)

Проверки при ТО 1 и всех последующих:

система вентиляции картера;
осмотр коробки передач;
чехлы ШРУС;
подвеска передняя и задняя;
колёса и шины;
привод рулевого управления;
люфт руля;
трубопроводы гидропривода тормозов;
тормозные механизмы;
вакуумный усилитель;
ручник;
аккумулятор;
свечи зажигания;
фары;
ремни безопасности и их крепления.

Техническое обслуживание

Регламентные работы по обслуживанию Форд Фокус предписано проводить через каждые 20 тысяч км пробега. Если автомобиль эксплуатируется в сложных погодных и дорожных условиях, техническое обслуживание рекомендуется проводить через десять тысяч пробега. Когда выполняется стандартное ТО, обязательно следует обратить внимание на состояние тормозных колодок, на степень натяжения приводного ремня, на целостность шлангов системы охлаждения и питания. В двигателе Форд Фокус 3 замена масла производится после того как автомобиль преодолеет 40 тысяч км. Меняются свечи зажигания и, при необходимости, тормозные колодки.

В стандарт технического обслуживания включены работы на всех основных узлах и агрегатах машины. В их числе надо отметить следующие:

двигатель;
ходовая часть;
салон.

Осмотр и необходимый ремонт агрегатов выполняется и для автомобилей, имеющих гарантийный талон, и для тех, которые не имеет этого талона. Регламент Форд Фокус 3 выполняется для машин с бензиновым двигателем. При эксплуатации автомобиля владельцам настоятельно рекомендуется использовать только качественное топливо. Заправляться только на тех АЗС, где имеются все необходимые сертификаты, подтверждающие подлинность горючего.

Двигатель

Процедура ТО для Ford Focus 3 для двигателя объемом 1,6 литра включает в себя замену масла в картере. Одновременно меняется и масляный фильтр. Проверяется уровень масла в механической коробке переключения передач. При необходимости выполняется промывка инжекторов. Согласно паспортным данным, инжектор промывается через 60 тысяч км. Однако учитывая фактическое качество топлива, промывку приходится выполнять в два раза чаще. В эти же сроки желательно менять и свечи зажигания. Комплект новых свечей рекомендуется всегда держать в запасе. Практически всегда необходимо проверять состояние и натяжение ремня привода генератора.

Ходовая часть

ТО 3 автомобиля Форд Фокус начинается с осмотра подкапотного пространства и ходовой части. Обязательно осматриваются тормозные колодки на дисковых тормозах. Оценивается состояние шаровых соединений и резиновых деталей подвески. Пыльники, сайлентблоки, тормозные шланги весь комплект при малейшем намеке на повреждение необходимо заменить. На состояние шлангов нужно обращать особое внимание. Обязательно проводится тестирование настройки рулевого управления. Люфт руля должен находиться в пределах допустимых параметров. Нужно осмотреть и амортизаторы, которые выполняют важную функцию при движении транспортного средства.

Салон

Техническое обслуживание салона Ford Focus включает в себя замену салонного фильтра и проверку осветительных приборов. Стеклоочистители и стеклоомыватели тестируются на точность работы. Точно так же требуют тестирования и фары. Замена штатных ламп в фарах допускается только после истечения гарантийного срока. Дополнительный набор опций проверяется по заявке клиента. Тестирование акустической системы или настройка кондиционера должны проводить специалисты, которые занимаются обслуживанием этих устройств.

Всё о ТО у дилера

Технологическая мойка;
Интерактивная приемка;
Проверка наличия отзывов по VIN;
Замена моторного масла и масляного фильтра;
Замена воздушного фильтра;
Замена топливного фильтра (дизельные двигатели);
Замена салонного фильтра;
Проверка свечей зажигания (бензиновые двигатели);
Проверка уровня рабочих жидкостей:
тормозная система;
система охлаждения двигателя;
Проверка аккумуляторной батареи;
Проверка тормозных дисков и колодок со снятием колес;
Проверка стояночного тормоза;
Проверка сцепления;
Проверка наружного/внутреннего освещения;
Проверка работоспособности отопителя;
Проверка работоспособности омывателей и стеклоочистителей переднего и заднего стекол;
Проверка электрооборудования и звукового сигнала;
Проверка передней и задней подвески;
Проверка рулевого управления;
Проверка состояния ШРУСов;
Проверка/регулировка давления в шинах;
Проверка колесных гаек;
Проверка работы и смазка замков и петель;
Осмотр днища кузова;
Проверка выхлопной системы;
Осмотр состояния лакокрасочного покрытия;
Проверка ремней безопасности;
Оригинальные запасные части (моторное масло, фильтры масляный, топливный, воздушный и салонный);
Регистрация в программе “Ford — помощь на дорогах”.

Стоимость ТО:
бензин. двиг. – 10 500
дизел. двиг. и ST – 13 000

Список дополнительных операций:
• Замена жидкости тормозной системы — не реже, чем каждые 2 года;
• Замена свечей зажигания — не реже, чем каждые 45 000 км;
• Замена фильтра и масла АКПП (дизель 2.0л с АКПП Powershift) — не реже, чем каждые 45 000 км;
• Проверка системы кондиционирования — не реже, чем каждые 3 года;
• Замена ремня привода ГРМ, если установлен — не реже, чем каждые 8 лет или 120 000 км;
• Замена ремня привода вспомогательных агрегатов — не реже, чем каждые 8 лет или 120 000 км;
• Замена жидкости системы охлаждения — не реже, чем каждые 10 лет или 150 000 км.
Стоимость каждой из перечисленных выше операций уточняйте у Вашего дилера Ford.

Технологическая мойка;
Интерактивная приемка;
Проверка наличия отзывов по VIN;
Замена моторного масла и масляного фильтра;
Замена воздушного фильтра;
Замена топливного фильтра (дизельные двигатели);
Замена салонного фильтра;
Проверка свечей зажигания (бензиновые двигатели);
Проверка уровня рабочих жидкостей:
тормозная система;
система охлаждения двигателя;
Проверка аккумуляторной батареи;
Проверка тормозных дисков и колодок со снятием колес;
Проверка стояночного тормоза;
Проверка сцепления;
Проверка наружного/внутреннего освещения;
Проверка работоспособности отопителя;
Проверка работоспособности омывателей и стеклоочистителей переднего и заднего стекол;
Проверка электрооборудования и звукового сигнала;
Проверка передней и задней подвески;
Проверка рулевого управления;
Проверка состояния ШРУСов;
Проверка/регулировка давления в шинах;
Проверка колесных гаек;
Проверка работы и смазка замков и петель;
Осмотр днища кузова;
Проверка выхлопной системы;
Осмотр состояния лакокрасочного покрытия;
Проверка ремней безопасности;
Оригинальные запасные части (моторное масло, фильтры масляный, топливный,
воздушный и салонный);
Регистрация в программе “Ford — помощь на дорогах”.

Стоимость ТО:
бенз. двиг. – 8 900
дизел. двиг. и ST – 11 000

Список дополнительных операций:
• Замена жидкости тормозной системы — не реже, чем каждые 2 года;
• Замена свечей зажигания — не реже, чем каждые 45 000 км;
• Замена фильтра и масла АКПП (дизель 2.0л с АКПП Powershift) — не реже,
чем каждые 45 000 км;
• Проверка системы кондиционирования — не реже, чем каждые 3 года;
• Замена ремня привода ГРМ, если установлен — не реже, чем каждые 8 лет или 120 000 км;
• Замена ремня привода вспомогательных агрегатов — не реже, чем каждые 8 лет или
120 000 км;
• Замена жидкости системы охлаждения — не реже, чем каждые 10 лет или 150 000 км.