Моторное масло для митсубиси аутлендер 3 объем двигателя 2 литра

Моторные масла и специальные жидкости Mitsubishi Motors *

Официальный дистрибьютор и импортер автомобилей Mitsubishi в России, ООО «ММС Рус», представляет Вашему вниманию новую продукцию на российском рынке автомобильных смазочных материалов — линейку оригинальных высококачественных моторных масел и специальных жидкостей Mitsubishi Motors Genuine Oil **.

Данные масла и специальные жидкости разработаны совместно с конструкторами Mitsubishi Motors Corporation специально для применения в двигателях и коробках передач автомобилей марки Mitsubishi.

При создании линейки оригинальных масел и специальных жидкостей Mitsubishi Motors и для получения рекомендации к применению, компания Mitsubishi Motors Corporation подвергает все масла и специальные жидкости длительной серии строгих испытаний для выявления их соответствия не только требованиям международных стандартов качества, но и внутренним требованиям компании Mitsubishi Motors Corporation.

Все моторные масла линейки Mitsubishi Motors Genuine Oil** полностью соответствуют классам качества API SN*** и ILSAC GF-5**** , имеют в своей основе высококачественные синтетические компоненты и современные пакеты присадок, позволяющие обеспечивать превосходные показатели работы двигателя на протяжении всего срока службы.

Отличительной особенностью моторных масел линейки Mitsubishi Motors Genuine Oil** является то, что все они относятся к энергосберегающим маловязким маслам, имеющим своей задачей снижение потребления топлива при сохранении неизменно высоких эксплуатационных качеств во всем диапазоне рабочих температур.

Данное качество моторных масел линейки Mitsubishi Motors Genuine Oil** достигается благодаря использованию в них современных синтетических базовых компонентов, имеющих высокий индекс вязкости, за счёт чего достигается чрезвычайно малое изменение вязкости масел в широком диапазоне рабочих температур при изначально низкой вязкости продукта.

Типы/виды масел и специальных жидкостей линейки оригинальных масел и специальных жидкостей Mitsubishi Motors*:

1. Моторное масло Mitsubishi Motors Genuine Oil SAE 0W30 API SN*** ILSAC-GF-5****

Высококачественное энергосберегающее синтетическое моторное масло, обладает высокими противоизносными свойствами

Полностью соответствует классам качества API SN*** ILSAC GF-5****.

Благодаря изначальной малой вязкости, обеспечивает следующие преимущества:

  • увеличение КПД двигателя и экономия топлива – в отличие от традиционных моторных масел, обладающих высокой вязкостью, маловязкое масло Mitsubishi Motors не отнимает у двигателя много энергии (а соответственно – топлива) на его прокачку по масляной системе.
  • превосходный «холодный пуск» – благодаря использованию современных синтетических базовых компонентов и высокоэффективных присадок, маловязкое масло сохраняет хорошую текучесть при низких температурах, что гарантирует отсутствие проблем с пуском двигателя даже в самую холодную зиму.
  • великолепная защита двигателя – маловязкое масло быстро циркулирует по масляной системе ДВС, эффективно смазывая, очищая и отводя излишнее тепло из всех, даже самых труднодоступных частей двигателя. Уникальные пакеты современных присадок обеспечивают непревзойдённую защиту всех трущихся поверхностей, образуя прочные масляные плёнки на трущихся поверхностях.
  • Рекомендуется для использования в бензиновых двигателях следующих моделей автомобилей Mitsubishi: Pajero IV, Pajero Sport, ASX, Outlander, Lancer, Colt и Grandis.

2. Моторное масло Mitsubishi Genuine Oil SAE 0W20 API SN*** ILSAC GF-5****

Высококачественное энергосберегающее синтетическое моторное масло

Полностью соответствует классам качества API SN*** ILSAC GF-5****.

Рекомендуется для использования в бензиновых двигателях следующих моделей автомобилей Mitsubishi: Pajero IV, Pajero Sport, ASX, Outlander, Lancer, Colt и Grandis.

3. Моторное масло Mitsubishi Genuine Oil SAE 5W30 API SN/CF*** ILSAC GF-5****

Высококачественное энергосберегающее моторное масло.

Полностью соответствует классам качества API SN/CF*** ILSAC GF-4****

Рекомендуется для использования в бензиновых и дизельных двигателях автомобилей Mitsubishi .

4. Жидкость для автоматических коробок передач Mitsubishi Motors ATF SP III*****

Рекомендуется для использования в автомобилях Mitsubishi, оснащенных автоматической коробкой передач в строгом соответствии с требованиями Руководства по эксплуатации соответствующего автомобиля Mitsubishi.

Полностью синтетическая жидкость для современных автоматических трансмиссий.

  • превосходная коррозионная, окислительная и термические стабильности;
  • стойкость к пенообразованию;
  • превосходные противозадирные свойства;
  • превосходные вязкостно-температурные свойства и отличная устойчивость к сдвигу;
  • превосходные показатели прокачиваемости и высокая текучесть при низких температурах обеспечивают плавное переключение передач в широком диапазоне температур;
  • полная совместимость со всеми типами эластомеров (уплотнителей)
  • высокие антифрикционные показатели;
  • хорошие показатели теплопроводности;
  • высокая, в сравнение с другими трансмиссионными жидкостями, несущая способность по крутящему моменту, обеспечивающая превосходные эксплуатационные показатели автомобилей Mitsubishi.

* – Подробную информацию по приобретению, стоимости и наличию указанных типов моторных масел и специальных жидкостей Mitsubishi Motors (Митсубиши Моторс) – можно получить в официальных дилерских центрах Mitsubishi, а также по телефону: +7 (495) 785-05-25, 8-800-200-05-25.

ВНИМАНИЕ: ПРИМЕНИМОСТЬ ЛЮБОГО ТИПА/ВИДА ОРИГИНАЛЬНОГО МАСЛА И СПЕЦИАЛЬНЫХ ЖИДКОСТЕЙ MITSUBISHI ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С РУКОВОДСТВОМ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНКРЕТНОГО АВТОМОБИЛЯ MITSUBISHI.

** – Оригинальное масло Митсубиши Моторс.

*** – классификация API SN/CF – классификация по уровню качества в соответствие со стандартами, разработанными Американским институтом нефти (API – American Petroleum Institute), является общепринятой и наиболее авторитетной среди производителей моторных масел. Для присвоения того или иного уровня качества, заявленное моторное масло, помимо соответствия строгим требованиям, должно успешно пройти серию длительных испытаний.

SN – уровень качества для бензиновых двигателей, введен в октябре 2010 г. и является одним из самых высоких.

CF – уровень качества масла для дизельных двигателей.

Читайте также:
Какие лампочки стоят в противотуманках в шевроле круз: изучаем внимательно

**** – ILSAC GF-5 – классификация по уровню качества в соответствие со стандартами Международного комитета по стандартизации и одобрению смазочных материалов (International Lubricants Standardization Approval Committee), характеризует уровень качества моторного масла, а также указывает на то, что масло относится к маловязким энергосберегающим моторным маслам.

Уровень качества GF-5 – один из самых высоких на сегодняшний день.

***** – ATF SP III – Automatic TranSNission Fluid, жидкость для автоматических коробок передач

Моторное масло для митсубиси аутлендер 3 объем двигателя 2 литра

Смазочные материалы следует подбирать с учетом их классификации по общепринятым системам и наличию допусков производителя интересующей модели авто на канистре со смазкой. Применение несоответствующего по качеству автомасла снижает эффективность работы движка, ведет к увеличению расхода топлива. В этой статье описано рекомендуемое моторное масло для Mitsubishi Outlander.

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы

Лучшее моторное масло для Mitsubishi Outlander (2012 – настоящее время)

Японские моторы Mitsubishi для третьего поколения Outlander традиционно отличаются надежностью и непритязательностью к расходным материалам. Такая «всеядность» двигателя не должна никого вводить в заблуждение – лить необходимо масло, которое получило допуск и рекомендацию производителя. Исключительно в крайнем случае можно использовать нормы соответствия (по API), однако здесь владельца могут поджидать неожиданности. Так, некоторые масла бренда MOBIL соответствуют классу смазки, которую можно заливать в «Аутлендер», но при этом будет наблюдаться огромный расход на угар. Чтобы не экспериментировать напрасно, ниже можно ознакомиться с лучшими и проверенными маслами для этого авто.

Поколение 2 – CW (2006 — 2013)

Двигатель Kia-Hyundai G4KD / Mitsubishi 4B11 2.0 л. 148 л.с

  • Какое моторное масло заливается с завода (оригинальное): Синтетика 5W30
  • Типы масла (по вязкости): 5W-20, 5W-30
  • Сколько литров масла в двигателе (общий объем): 4,1 л.
  • Расход масла на 1000 км.: до 1000 мл.
  • Когда менять масло: 7500-15000

Двигатель Kia-Hyundai G4KE / Mitsubishi 4B12 2.4 л. 170 л.с

  • Какое моторное масло заливается с завода (оригинальное): Синтетика 5W30
  • Типы масла (по вязкости): 5W-30
  • Сколько литров масла в двигателе (общий объем): 4,6 л.
  • Расход масла на 1000 км.: до 1000 мл.
  • Когда менять масло: 7500-15000

Масло в двигатель Аутлендер 3 Outlander 3 — Mitsu-Mafia на DRIVE2

Mitsu-Mafia была 1 день назад

Запчасти и аксессуары для Mitsubishi Москва, Россия

Автомобиль – неотъемлемый элемент в жизни современного человека, используемый не только в личных целях, но и как способ для зарабатывания денег. Для эффективной, безотказной и полноценной работы транспортного средства нужно своевременно менять расходные материалы и масло-смазывающие жидкости. Сегодня на авторынке вниманию автовладельцев представлено масло в двигатель Mitsubishi Outlander 3 5w30 mitsu-mafia.com/outlander…m/oil-mitsu-5w30-1l-out-3. Благодаря применению новых разработок и тщательному отбору сырья этот продукт позволяет обеспечить требуемые условия для эксплуатации. При изготовлении применяются синтетические компоненты и присадки, снижающие трение и износ металлических элементов.Чтобы продукция соответствовала международным стандартам и требованиям, проводится ряд испытаний. Любое выбранное вами средство для силового агрегата имеет соответствующий класс качества. Имея малую вязкость, значительно снижает потребление топлива и сохраняет эксплуатационные характеристики в установленном диапазоне температур. Важные достоинства качественной моторной смазки:• Быстрый холодный запуск;• Повышение КПД;• Снижение износа;• Длительный срок эксплуатации;• Защита от загрязнения грязью и пылью.

Чтобы Аут постоянно был на ходу и подолгу не простаивал на ремонте стоит заранее позаботиться о замене масла в двигателе Митсубиси Аутлендер 3 mitsu-mafia.com/outlander…m/oil-mitsu-5w30-4l-out-3. Только применение оригинальных жидкостей обеспечить защиту, безопасность и безотказность при любых погодных условиях. Выбирая смазку, надо исходя их типа движка и рекомендаций производителя. Найти данную информацию можно в сервисной книжке.

Заправочный объем:2.0 — 4.3 литра2.4 — 4.6 литра

Масло в двигатель Аутлендер 3

Масло в двигатель Outlander 3

Наша страница на DRIVE2:

Митсубиси Аутлендер 2003-2006 годов выпуска

Модель 2004 года выпуска

Автомобили без турбонаддува

Соответствующее характеристикам двигателя Mitsubishi Outlander моторное масло должно отвечать таким стандартам:

  • классы масла А1, А2 либо А3 по системе АСЕА;
  • тип автомасла SG (или выше) в соответствии с требованиями API.

В мануале Митсубиси Аутлендер указано, что на подбор смазки влияет температура окружающей среды. Выбирать смазочную жидкость следует с учетом среднемесячного температурного показателя воздуха. Заводом – изготовителем автомобиля установлена зависимость между температурными условиями региона, в котором будет эксплуатироваться машина и вязкостью автомасла. Эту зависимость для моделей без турбонаддува отображает схема 1.

Схема 1. Влияние температуры воздуха на вязкость моторной жидкости для машин без турбонаддува.

Согласно схеме 1 необходимо применять такие смазочные материалы:

  • в широком диапазоне температур от -350С (и меньше) до +500С (и больше) заливают 5w-40;
  • если температурный показатель меньше +400С используют 0w-30, 5w-30;
  • рабочий диапазон температур для 10w-30 есть от -250С до +400С;
  • 10w-40 или 10w-50 льют, если температура больше -250С;
  • для температурного показателя выше -150С рекомендовано смазки 15w-40, 15w-50;
  • 20w-40, 20w-50 применяют, если среднемесячный показатель термометра выше -100С.

Производитель указывает, что смазочные материалы с вязкостями 0w-30, 5w-30 или 5w-40 допустимо использовать, если они отвечают А3 по системе АСЕА и SG (или выше) по нормам API.

Читайте также:
Кнопка nanoe в тойоте камри что это: рассматриваем основательно

Машины с турбонаддувом

  • классы масла А1, А2 либо А3 согласно стандарту АСЕА;
  • SG (или выше) по классификации API.

Вязкость смазки выбирается по схеме 2.

Схема 2. Влияние температуры воздуха на подбор текучести моторного масла.

В соответствии со схемой 2 рекомендуется применять автомасла:

  • 20w-40 при показателе термометра свыше -100С;
  • 15w-40, если температура воздуха больше -150С;
  • 10w-40 при температурном показателе больше -250С;
  • рабочий диапазон температур для 10w-30 составляет от -250С до +400С;
  • 5w-30 применяют при температуре меньше -250С.

Для последующих замен моторной жидкости рекомендуется применять смазки с параметрами:

  • вязкостный показатель 10w-30 или 10w-40;
  • эксплуатационные условия по АСЕА А3-02;
  • тип масла SG (или выше) по классификации API.

Заправочные объемы

Объем моторной жидкости, требуемый при замене равен:

  • 4,0 л для картера мотора;
  • 0,3 л в маслофильтр;
  • 0,3 л в масляный радиатор автомобилей с объемом двигателя 2400 см3 и механической коробкой переключения передач.

Поколение 3 – GG/GF (2012 — н.в.)

Двигатель Kia-Hyundai G4KD / Mitsubishi 4B11 2.0 л. 118 и 146 л.с

  • Какое моторное масло заливается с завода (оригинальное): Синтетика 5W30
  • Типы масла (по вязкости): 5W-20, 5W-30
  • Сколько литров масла в двигателе (общий объем): 5,8 л.
  • Расход масла на 1000 км.: до 1000 мл.
  • Когда менять масло: 7500-15000

Двигатель Kia-Hyundai G4KE / Mitsubishi 4B12 2.4 л. 167 л.с

  • Какое моторное масло заливается с завода (оригинальное): Синтетика 5W30
  • Типы масла (по вязкости): 5W-30
  • Сколько литров масла в двигателе (общий объем): 4,6 л.
  • Расход масла на 1000 км.: до 1000 мл.
  • Когда менять масло: 7500-15000

Заключение

Заводом – изготовителем указано, что даже рекомендуемое моторное масло по истечении некоторого времени начинает утрачивать свои изначальные свойства «стареет». Процессы «старения» смазки неизбежны независимо от основы, из которой она изготовлена (синтетическая, полусинтетическая, минеральная). Поэтому необходимо своевременно выполнять замену смазочного материала.

3 Motul 8100 X-clean FE 5W-30

Самая прочная масляная пленка
Страна: Франция
Средняя цена: 4 199 руб.
Рейтинг (2018): 4.9

Рекомендованное к использованию производителем Mitsubishi, моторное масло французского производителя Motul разработано с учетом всех потребностей мощных двигателей нового поколения, отвечающих стандартам Евро 5. Синтетика наивысшего качества и чистоты, относящаяся к классу Mid SAPS, обеспечивает надежную защиту мотора и экономию топлива.

Специальные модификаторы трения, входящие в состав масла Motul 8100 X-clean FE 5W-30, позволяют создать очень плотную масляную пленку, устойчивую к высоким температурам и выгоранию. Она обеспечивает не только надежную смазку соприкасающихся деталей в двигателе – во время простоя на парах трения остается достаточное количество масляной жидкости, которая не стекает в поддон. Это позволяет предотвратить износ в самые экстремальные моменты работы силовой установки. Владельцами в отзывах высоко оценивается способность масла обеспечить легкий запуск при низких температурах, а также моющие свойства и его экономичность.

2 LIQUI MOLY Top Tec 4500 5W-30

Увеличивает ресурс двигателя
Страна: Германия
Средняя цена: 3 615 руб.
Рейтинг (2018): 4.9

Владельцы свежих Mitsubishi Outlander, выбирая какое масло заливать в автомобиль, обращают свое внимание на немецкого производителя LIQUI MOLY, качество продукции которого не вызывает и тени сомнений. Моторная смазка этой торговой марки обладает очень высокими показателями износоустойчивости, что при систематическом использовании значительно увеличивает ресурс двигателя.

Низковязкое масло рекомендует применять в своих моторах изготовитель Митсубиси. Top Tec 4500 5W-30 как раз таковым и является – в его состав входит исключительно 100 % синтетика высшего качества. Это обеспечивает неизменные показатели на протяжении всего цикла эксплуатации. Отличные низкотемпературные свойства гарантируют легкий старт и быстрое поступление смазки к деталям при сильных морозах. В отзывах владельцы обращают внимание на высокоэффективную моющую способность этого продукта, благодаря которой растворяется даже многолетний шлам и лаковый налет на масляных каналах. Высокоэффективные присадки последнего поколения также обеспечивают максимально низкий выброс вредных веществ.

1 Mitsubishi SAE 0W-30

Лучший выбор производителя
Страна: Япония
Средняя цена: 2 113 руб.
Рейтинг (2018): 5.0

Синтетическое моторное масло 0W-30, разработанное совместно с японскими инженерами-конструкторами из Mitsubishi Motors Corporation, предназначено именно для двигателей этого производителя. Смазка отвечает всем стандартам качества и в процессе производства проходит жесткий контроль. Одной из выдающихся характеристик данного масла является его невысокая вязкость, которая сохраняется стабильной в большом диапазоне температурных колебаний. Благодаря этому качеству удалось достичь лучших показателей энергосбережения и превосходной защиты мотора Митсубиси Аутлендер.

Оно быстро прокачивается и обеспечивает эффективную смазку всех пар трения, тем самым продлевая срок эксплуатации силовой установки. В отзывах владельцев характеристики Mitsubishi SAE 0W-30 оцениваются очень высоко. Отмечается практически полное отсутствие расхода моторного масла, независимо от характера вождения. Мотор работает с меньшими вибрациями и уровнем шума, что подтверждает снижение сил трения в движущихся деталях.

4 Mannol Energy Formula JP 5W-30

Надежная защита от трения
Страна: Германия
Средняя цена: 1 266 руб.
Рейтинг (2018): 4.3

Mannol Energy Formula JP 5W-30 одобрено производителем Mitsubishi и может смело использоваться для смазки двигателей «Аутлендера» первого и второго поколений. Обеспечивает легкий запуск зимой, демонстрирует хороший моющий эффект и диспергирующие свойства. Масляная пленка сохраняет высокую прочность, которая не зависит от характера и условий эксплуатации, что обеспечивает достойную защиту от трения.

Читайте также:
Как отключить подушку безопасности пассажира на хендай солярис

Несмотря на отличные характеристики продукта, цена его выглядит довольно привлекательной. Объясняется это отчасти тем, что производитель затрачивает минимальные средства на упаковку моторного масла. Это, в свою очередь, провоцирует появление на рынке большого числа поддельной продукции сомнительного качества. Владельцу Outlander, принявшему решение заливать это масло и не желающим быть обманутым, следует очень внимательно подойти к выбору надежного поставщика.

3 TOTAL QUARTZ 9000 5W-40

Создано для работы в тяжелых условиях
Страна: Франция
Средняя цена: 1 540 руб.
Рейтинг (2018): 4.6

Замечательное масло из Франции, которое имеет своих «двойников», скрывающихся под не менее популярными брендами – Elf и Nissan. Смазка изначально рассчитана на высокофорсированные мощные двигатели и способна сохранять свои характеристики без изменений в широком диапазоне нагрузок и температур. Бережно защищает детали мотора от износа, что при регулярном использовании сказывается на увеличении ресурса двигателя.

Владельцы Outlander, заливающие TOTAL QUARTZ 9000 5W-40 на постоянной основе, в своих отзывах положительно оценивают опыт использования этого масла – демонстрирует великолепную текучесть, масляная пленка не разрушается даже при 150 °C, очищает мотор от нагара и отложений. Кроме того, отмечается снижение расхода топлива, уровня вибрации при работе двигателя без нагрузки – факторы, наглядно подтверждающие снижение трения в деталях.

2 IDEMITSU 5W-40 SN/CF

Позволяет увеличить интервал между заменами
Страна: Япония
Средняя цена: 1 490 руб.
Рейтинг (2018): 4.8

Какое масло может лучше всего подойти японскому автомобилю? Разумеется, IDEMITSU – вот уже более 100 лет этот бренд известен не только в стране восходящего солнца, но и далеко за ее пределами высоким качеством продукции. Использование моторной смазки IDEMITSU 5W-40 SN/CF в двигателях Mitsubishi Outlander надежно защитит мотор от износа, и продлит срок его безаварийной работы.

Владельцами особо отмечается низкая испаряемость масла, стабильность к температурным изменениям. Смазка очень медленно «стареет», что позволяет увеличить интервал между заменами без какого-либо ущерба силовой установке. Также в отзывах имеются положительные оценки антиокислительным характеристикам этого масла, отличной текучести и моющим свойствам, которые обеспечивают мягкое удаление отложений и нагара из двигателя.

1 SHELL Helix HX8 Synthetic 5W-40

Самый мощный моющий эффект
Страна: Нидерланды (производится в России)
Средняя цена: 1 670 руб.
Рейтинг (2018): 5.0

Крупнейший производитель с мировым признанием SHELL создает моторные масла по своим собственным уникальным разработкам, не имеющим аналогов в мире. Смазка Helix HX8 Synthetic 5W-40 получена из природного газа по технологии PurePlus, которая обеспечивает кристальную чистоту базового продукта. В результате – совершенно не образуется нагар, а наличие присадок Active Cleansing помогает полностью растворить уже имеющиеся в двигателе отложения.

Владельцы Mitsubishi Outlander, решившие заливать это масло, в своих отзывах положительно оценивают возможность круглогодичной эксплуатации и экономичность этого продукта. Смазка сохраняет стабильную вязкость и отлично зарекомендовала себя в условиях высоких нагрузок. Из недостатков – имеется риск приобрести дешевую подделку. Компания не осталась безучастной к «творчеству» мошенников, и успешно внедряет новые элементы защиты. Покупателю, со своей стороны, следует проявлять внимательность, и приобретать товар у проверенных поставщиков.

Внимание! Представленная выше информация не является руководством к покупке. За любой консультацией следует обращаться к специалистам!

Замена задних сайлентблоков рычагов подвески Ford Focus 2 инструкция с фото

Замена задних сайлентблоков Форд Фокус 2 является альтернативой замены рычагов подвески в сборе. Хотя сам производитель требует менять деталь полностью, но наши граждане предпочитают сэкономить. Ведь стоимость рычагов в сборе и сайлетнблоков Ford Focus 2 не сопоставимы.

Замену задних сайлентблоков Форд Фокус 2 проводим после снятия рычагов. Как снять каждый рычаг в подробностях и с фотографиями вы можете посмотреть тут.

Особенностью конструкции Фокуса является полностью независимая задняя подвеска, в которой по 4 рычага с каждой стороны. В каждом рычаге стоят свои сайлентблоки совершенно разного размера и степени устойчивости к нагрузкам. У официальных дилеров сайлентблоки не меняют, меняют рычаги в сборе.

Рычаги задней подвески Ford Focus 2 сделаны из штампованной стали. Если вы возьмете обычную кувалду и начнете выпрессовывать старые сайлент-блоки, то легко погнете рычаги, так что такой вариант не подойдет. Вы можете снять рычаги и дойти до ближайшего автосервиса, где с помощью специального пресса вам выдавят старые сайлентблоки и запрессуют новые. Это обойдется вам довольно недорого и займет от силы несколько минут.

Если вы решились выпрессовывать сами, то без специальных приспособлений тут не обойтись. Главное не деформировать рычаг, если это произойдет, тогда его можно будет выбросить. Если для большинства рычагов можно подобрать подходящие по размеру обрезки труб, головки и с помощью тисков или специальных приспособлений, которые продаются в любых магазинах автозапчастей снять и поставить сайлентблоки.

С таким сайлентблоками (как на фото выше) проблем не возникает, особенно если опыт снятия подобных элементов подвески на Фокусе или других машинах у вас уже есть.

Читайте также:
Замена воздушного фильтра митсубиси аутлендер 3 — рассмотрим внимательно

Основную сложность доставляет вот этот сайлентблок, который стоит в продольном рычаге задней подвески Форд Фокус 2. На фото ниже.

Во первых, ставится он в одном единственном положении, поэтому при снятии вы должны четко зафиксировать (пометить) положение проушин. Если отверстия проушин не попадут на свои места, значит все ваши труды были напрасны. Фото для наглядности ниже.

Для снятия и установки данного сайлентблока вам понадобится специальный «стакан» (что бы при установке не повредить проушины) имеющий следующие размеры диаметр 58 мм, высота 70 мм, внутренний диаметр 35 мм и глубиной 50 мм. Только с помощью этой приспособы вы сможете заменить сайлентблок продольного рычага.

Покупать сайлентблок вместе с рычагом в сборе очень дорого, поэтому проще выточить стакан данного размера, у какого нибудь слесаря или искать другие варианты.

С помощью этого «стакана» выдавливаете сайлентблок, только учтите, что выдавить его можно только в одну сторону. Так же и при запрессовке вставляется сайлентблок только в одном положении.

Для справки продольный рычаг задней подвески Focus 2 имеет довольно сложную форму и является элементом, на который крепится ступица заднего колеса, поэтому деталь испытывает довольно серьезные нагрузки. На фото выше, стрелкой указано положение этого непростого сайлентблока.

Замена заднего сайлентблока продольного рычага форд фокус 2 — разбираемся досконально

Прежде чем что-то начинать менять или ремонтировать, убедитесь, что это действительно необходимо. Дело в том, что сайлентблоки на автомобиле марки Форд Фокус 2 рассчитаны на 100000 километров пробега. Но состояние дорог и зимние реагенты уменьшают этот срок примерно в 2 раза. Если в задней подвеске слышится стук или гул, и вдобавок к этому искривляется развал со схождением, то пришло время менять сайлентблоки. Можно, конечно, поехать на СТО, но там подобная замена обойдется около 20000 р. Если замена производится самостоятельно, то это примерно 4000. Решать вам.

Если вы все-таки решили осуществлять замену самостоятельно, то кроме стандартного ремнабора, понадобятся стяжки для пружин, съемник и металлический цилиндр, он еще иногда называется «стакан», для выпрессовки (диаметр 58 мм, высота 70 мм, внутренний диаметр 35 мм и глубина стакана 50–60 мм). Почему именно выпрессовка? Дело в том, что выбить сайлентблок Форд Фокус 2 кувалдой очень сложно, к тому же продольный рычаг состоит из нескольких слоев металла и под воздействием кувалды может расслоиться, и возникнет необходимость замены рычагов задней подвески Форд Фокус 2 полностью.

Когда менять сайлентблоки задних рычагов на Форд Фокус 2

Износ видно сразу.

То, что сайлентблоком называется резинометаллическая втулка для гашения вибраций и уменьшения нагрузки на элементы подвески, никому объяснять не нужно.

То, что они имеют свой предел прочности, тоже понятно. Замена сайлентблоков задней подвески бывает необходима уже после 80–100 тысяч пробега, а признаками неисправности считаются:

  • стук и скрип в районе заднего моста;
  • неустойчивость автомобиля при резком перестроении и в поворотах;
  • увод машины в сторону при торможении;
  • неравномерный износ резины задних колёс;
  • нарушенные углы развала-схождения задних колёс.

Если не заметить сильный износ сайлентблоков вовремя, то кроме ремонта, можно крепко потратиться и на замену деталей подвески, и на новую резину. Да и безопасность в пути тоже будет под угрозой.

Какие сайлентблоки будем ставить?

Ремонт задней подвески иногда предполагает не замену сайлентблоков, а полную замену рычагов. Во-первых, это проще, во-вторых, будет гарантия, что геометрия подвески сохранится.

Новые сайлентблоки установлены.

Но есть опасность нарваться на контрафакт, на рынке появляется всё больше подделок рычагов из стали отвратительного качества. Однако если рычаги в нормальном состоянии, а из строя вышли только сайлентблоки, будем их менять. Работа по замене стоит в среднем около 4–4,5 тысяч рублей в зависимости от сервиса, поэтому сэкономим деньги и заменим сайлентблоки своими руками.

На рынке представлено множество видов сайлентблоков, но одними из самых популярных долгое время остаются элементы Lemforder. Вот их каталожные номера:

  • Lemforder 31938 01, это сайлентблок задних поперечных рычагов, для замены их нужно четыре, внутренний диаметр втулки 12,2 мм, внешний диаметр обоймы — 32,2 мм;
  • Lemforder 31940 01 — сайлентблок изогнутого заднего рычага с внутренней втулкой 12,2 мм, диаметр обоймы 36,2;
  • Febi 34249, продаётся комплектом на обе стороны с болтами крепления, устанавливается спереди заднего продольного рычага;
  • десять болтов Febi 29451 с резьбой М12х1,75, головка диаметром 24 мм под ключ на 15;
  • два регулировочных болта для установки развала Mazda BP4K-28-66ZB;
  • две регулировочные шайбы Mazda BP4K-28-473A;
  • Hanse HR 402 183 — нижний задний поперечный рычаг, сайлентблок наружный, внутренняя втулка диаметром 12,3 мм, внешняя обойма 36,3 мм;
  • внутренний сайлентблок нижнего поперечного рычага, Hanse HR 402 182, диаметры такие же;
  • две втулки стабилизатора поперечной устойчивости Lemforder 34054 01.

Все запчасти выглядит примерно так

Причины замены

Причины, по которым производится замена сайлентблоков задней подвески у Ford Focus 2 общие для всех независимых подвесок:

  1. Появление стуков при движении по неровностям;
  2. Ускоренный износ задней резины;
  3. Уводы задней части авто при выполнении маневров.
Читайте также:
Какая жидкость заливается в гидроусилитель руля шевроле круз: распишем суть

При появлении данных симптомов, следует не затягивать с заменой сайлентблоков, поскольку задняя подвеска постоянно испытывает сильные нагрузки, которые при поврежденных резинотехнических элементах могут привести к надобности в полной замене всех ее элементов.

Готовим инструмент и принадлежности для замены

Перед тем как менять сайлентблоки задних рычагов на Фокусе, нужно позаботиться о том, чтобы весь необходимый инструмент и приспособления были под руками. В первую очередь будут необходимы либо съёмники с захватами для выпрессовки сайлентблоков, либо пресс. Выбить втулки кувалдой, даже имея проставки нужного диаметра, получается далеко не всегда. Но проставки всё-таки необходимы. Вот их чертежи и размеры. Это проставка для выпрессовывания сайлентблоков подпружиненного заднего рычага:

А этой проставкой выпрессовывают втулки изогнутого поперечного рычага:

А это размеры проставки для удаления сайлентблоков прямого поперечного рычага:

Кроме этого, нам пригодится стандартный инструмент, набор головок, аэрозольная проникающая смазка и стяжка для демонтажа пружины, а также штатный домкрат и регулируемая подставка (гидравлический домкрат).

Что необходимо подготовить для работы?

Все, что понадобится для выполнения работ по замене сайлентблоков задней подвески у Фокус 2, указано ниже:

  • Гараж со смотровой ямой;
  • Домкраты (обязательно один – гидравлический);
  • Упоры;
  • Наборы рожковых ключей, головок с воротками (обязательно наличие ключей 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22), баллонный ключ;
  • Приспособления для стяжки пружин;
  • WD-40;
  • Съемник (трехлапчатый);
  • Втулка для выпрессовки сайлентблоков;
  • Новые сайлентблоки.

Итак, алгоритм действий:

  1. Поддомкрачиваем задний мост автомобиля и снимаем колесо. Рекомендуется менять сайлентблоки задней подвески сразу с обеих сторон. Опускаем мост на колоду или специальные железные подставки.
  2. Используя стяжки, максимально сжимаем пружину.
  3. С помощью домкрата подымаем главный рычаг, на котором устанавливается колесо и выкручиваем болт фиксирующий нижний задний рычаг под пружиной.
  4. Пружина вынимается и откладывается в сторону, рычаг под пружиной опускается.
  5. Откручиваем передний нижний рычаг, верхний рычаг задней подвески и крепление амортизатора.
  6. Снимаем с крючка и отсоединяем тросик ручного тормоза.
  7. Вывинчиваем болтик крепления АБС (антибуксировочной системы) и отсоединяем клемму АБС.
  8. Отвинчиваем два болта, которыми продольный рычаг крепится к раме автомобиля. Отводим рычаг в сторону, чтобs замена сайлентблоков была удобнее.
  9. С помощью съёмника выпрессовываем старый сайлентблок и впрессовываем новый. Если съемника нет, можно обратиться на СТО. Лучше всего, если замена сайлентблоков будет производиться при вас. Особенность сайлентблоков Форд Фокус 2 в том, что у них разный диаметр и входить в гнездо они должны обязательно меньшим диаметром. В противном случае гнездо деформируется и диаметр его увеличивается, что приводит к обязательной замене рычагов задней подвески.
  10. Собираем все в обратном порядке. Что касается регулировки развала-схождения Форд Фокус 2 после того, как была проведена замена сайлентблоков, то если Вы не трогали развальный болт, это не обязательно, но все-таки желательно.

Замена сайлентблока кустарным способом

Выпрессовка сайлентблока с помощью СОРОКИН 7.157

Задняя подвеска Ford Focus II Sedan

Замена сайлентблоков задних рычагов Форд Фокус 2

Устанавливаем автомобиль на смотровую яму или эстакаду, устанавливаем противооткатные башмаки под передние колеса и срываем гайки крепления заднего колеса. Поддомкрачиваем заднюю часть машины и снимаем колесо.

    Тщательно очищаем от грязи все элементы подвески, резьбовые соединения обрабатываем проникающей смазкой, ждём несколько минут, чтобы смазка пропиталась.

Смазываем всё что видим.

Снимаем пружину, сжав её стяжками.

Откручиваем гайку крепления стабилизаторной стойки.

  • Упираем гидродомкрат или подставку в нижний задний рычаг в том месте, где он сочленён с подпружиненным рычагом, тем самым нагрузив элементы подвески.
  • Помечаем положение шайбы, которая корректирует углы развала колёс. Для этого можно использовать кернер, однако установка правильного развала-схождения будет все равно необходима, мы установим приблизительные углы.
  • Откручиваем накидным ключом на 15 болт шарнира сочленения продольного и нижнего заднего рычага, затем болт вынимаем из отверстия.

  • Чтобы добраться до регулировочного болта на подрамнике, нужно сдвинуть с места адсорбер. Отжимаем защёлку и отводим адсорбер максимально в сторону, после чего можно вынимать болт.
  • Откручиваем помеченную гайку регулировки развала-схождения накидным ключом на 18, при этом придерживаем головку болта ключом на 19.
  • Вынимаем регулировочный болт, нижний задний рычаг должен остаться у нас в руках.

    Готовимся к перепрессовке.

  • С помощью проставок и пресса или специального съёмника с захватами выпрессовываем сайлентблоки, очищаем посадочные поверхности от грязи, наносим небольшой слой консистентной смазки и запрессовываем новые сайлентблоки.
  • Oстальные сайлентблоки меняются по такой же методике на полностью снятых рычагах. Сборка проводится в обратной последовательности. Мягкой и бесшумной всем подвески и ярких впечатлений от путешествий!

    Особенности замены сайлентблоков

    Особенностью сайлентблоков, используемых на задней подвеске Фокус 2 является их конструкция.

    Металлическая составляющая его представляет собой пластину с двумя проушинами, через которые продольный рычаг крепится к корпусу авто.

    Края этой пластины значительно выступают за пределы резиновой составляющей сайлентблока, поэтому применить приспособление для выпрессовки-запрессовки обычных сайлентблоков здесь не получится.

    Читайте также:
    Какой уровень масла должен быть на щупе фольксваген поло седан

    Для замены сайлентблока можно воспользоваться обычным трехлапчатым съемником и втулкой.

    Втулку можно сделать из отрезка толстостенной трубы с внутренним диаметром 35-40 мм.

    Достаточно взять отрезок длиной 70 мм. Отверстие с одной стороны нужно заделать.

    Для этого понадобится толстостенная шайба, без отверстия по центру, диаметр которой должен соответствовать внешнему диаметру трубы.

    Для удобства эту шайбу можно приварить к трубе, сделав подобие стакана, но можно этого и не делать, достаточно перед выпрессовкой-запрессовкой подготовленную шайбу класть на отрезок трубы.

    Последовательность выпрессовки такова: с одной стороны, на сайлентблок ставиться втулка, при этом выступающая проушина заходит внутрь ее.

    Лапки съемника захватывают края рычага, винт съемника, который должен упираться в шайбу на втулке, потихоньку заворачивается и втулка выдавливает сайлентблок.

    ВАЖНО: Запомните, как глубоко находился сайлентблок и под каким углом он был установлен.

    Запрессовка нового сайлентблока производится точно также. Важно только, чтобы длина лапок и винта съемника была достаточной.

    Или можно воспользоваться головной на 22 и аккуратно бить только по внутренней обойме.

    Следите за тем, чтобы сайлентблок не ушел слишком глубоко, иначе вы его уже оттуда не вытащите.

    Видео о том, как снять закисшие болты сайлентблоков заднего рычага на Форд Фокус 2

    The following two tabs change content below.

    Я просто болен автомобилями. Стараюсь подробно изучить каждый автомобиль, которым владел. Мне нравится ночная езда по улицам города. В своих автомобилях стараюсь осуществлять ремонт своими руками!

    Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески

    Доброе время суток, форумчане!
    Долго искал инфу по замене этого дела и теперь сам решил вывесить фото-отчет о том, как это делал я. Камнями прошу не бросаться – больно ведь.
    Причина замены – ежеосенний осмотр авто в мастерской – 300 р. (расслоение резины – см. фото далее). Да и подвеска немного бУхала на ямках справа. Пробег – 74500.Вто мой фотоотчёт.

    1. Вывешиваем передок или колесо автомобиля (я сразу с обеих сторон менял), снимаем защиту картера и снимаем шаровую:
    ВНИМАНИЕ: нужен ключ на 21! Такого не в каждом магазине купишь, так что запаситесь ключом или хорошим соседом по гаражу. (головка не влезает)

    следы жидкости – это WD-40.
    Для того, чтобы она вышла и особо не прокручивалась я делаю так (еще на ВАЗ-2106):
    Поджимаю колесо снизу домкратом и выбиваю легонько(!) шаровую по болтам (предварительно обстучав по суппорту, конечно):

    2. Откручиваем гайки крепления сайлентблоков и снимаем рычаг:
    Кстати – на переднем сайлентблоке у меня гайка на 18 (тут для фото ключ под руку попался не тот). На заднем – 15.

    3. Осматриваем сайлентблок и видим расслоения. Я думаю (ИМХО), что и с таким дефектом он бы еще побегал (видел и похуже), но он всё-таки был испорчен полностью – это будет видно при разборке второго рычага.

    ВНИМАНИЕ: запомните угол, под которым старый сайлентблок стоял на рычаге. И насколько глубоко он был забит.

    4. Ради интереса я не стал его сразу пилить, а стал тянуть съемником, разорвался он довольно легко (что подтвердило его износ):

    Внутреннюю часть почикал ножиком от оставшийся резины и стал тянуть съемником (только чисто в экспериментальных целях). Несмотря на плюгавенькое исполнение съемника он сломал “муфту”(?) “на раз”:

    “Ага! – Сказали русские мужики” – а забивать-то его надо осторожно.

    5. Внутреннюю обойму легонько режем болгарочкой не до конца и добиваем зубилом:

    фотка фиговая вышла – фотоаппарат дешевый, но смысл ясен. Я немного задел рычаг, но при его размерах это не страшно. Кстати, он был крашеный под сайленблоком, так что на заводе они его одевают не “втыканием”.

    Обязательно прошкурьте вал – иначе задолбаетесь задалбывать новый сайлентблок. Я на первом просто почистил от ржавчины и очень потом жалел, а на втором снял почти(!) всю краску и по WD-40 он зашел легко. (По совету maximalny лучше было смазать его мыльной водой). Не бойтесь уменьшить его диаметр меньше диаметра сайлентблока – не получится.

    Я прошляпил с углом установки, потому пришлось снимать второй рычаг и делать симметрично – ну да ладно, все равно если менять – так уж с обеих сторон.

    6. Установка сайлентблока
    Вот эти инструментом я его забивал. Сайленблок LEMFORDER, куплен на Лифляндской, 4 (это в Петербурге), 1250р. (если не забыл):

    Да, это головка на 22. Бить надо аккуратно – только по внутренней обойме! Можно, при приступе фанатизма сделать так: Выйти на ночную охоту с термосом и под покровом ночи догнать на улице лоток мороженщика. Потом приставить ему нож к горлу (ну или упасть перед ним на колени – кому как нравится) и выпросить немного сухого льда из остатков (остатки мороженого просить бесполезно – этот клоун уже сам его съел, а лёд ему без надобности – всё равно в брюхе растает). Лёд – в термос, жопу – в гараж, охлаждаем рычаг и одеваем сайлентблок. Резину не заморозит – не успеет. Да если и так: Сухой лед -70 градусов, а резина должна держать до – 75 .

    Читайте также:
    Как работает полный привод Митсубиси Аутлендер хл: описываем в общих чертах

    Будете забивать – не забейте слишком далеко – обратно уже не вынуть. Я мерял линейкой по второму рычагу, а потом пару раз еще примерил на машине – это нетрудно (просто вставить и сразу видно несовпадение отверстий сайлентблока).

    Прошу: Не надо меня пинать, типа: “это делают только специнструментом”, “долго не проживет” и т.п. Я всё это слышал! И в конце концов: Машина моя! Что хочу – то и делаю, хоть бензопилой распилю. И жопа в ней ездит тоже моя – если кто о безопасности вспомнит! Sorry, прорвало – надоели флудеры.

    7. Ну и теперь все ставим на место. Не забываем про смазку и фиксатор резьбы: На заднем сайлентблоке – сильной фиксации, “неудаляемый” (красный), на переднем – средней (синий). Фанатам можно гайки сверху залить мовилем и залепить пластилином – даже на ВАЗ через 5 лет такие гайки откручиваются “от руки”. На шаровую гайки подходят отечественные, но я поставил старые. (Я кстати палец шаровой всегда смазываю тонким(!) слоем графитовой смазки – легче снимать потом. (На “классике” замена шаровых – частая процедура и трахаться с выбиванием шаровой каждый раз неохота).
    Я не делал развал-схождение – машину не ведёт. Правда я всё равно буду делать развал схождение обоих осей, когда поменяю сайлентблоки задней подвески (Coming, как говорится, soon).

    Ну и напоследок, вот фотки распиливания второго, исправного сайлентблока:

    Там внутри масло, что окончательно подтвердило неисправность первого сайлентблока.

    Итак, инструменты и принадлежности:
    – домкрат – 1 или 2 шт.
    – ключ (головка) на 15 – 1шт.
    – ключ на 21 (для нашей гайки на шаровую – 22) – 1 шт.
    – ключ (головка) на 18 – 1 шт.
    – болгарка – 1шт.
    – молоток – 1шт.
    – зубило – 1 шт.
    – тиски (очень желательно) – 1 шт.
    – шкурка мелкая 10*10 см.
    – головка на 22 – 1шт.
    – жидкость WD-40
    – фиксатор резьбы сильный (красный) – желательно
    – фиксатор резьбы средний (синий) – желательно
    – графитовая смазка – желательно
    – руки – 2 шт.
    – мозги – комплект из 2-ух полушарий – необходимо
    – инструмент для снятия/установки защиты картера (У меня “карбон” – головки на 13 и на 17).

    Время – ну. У меня на первый рычаг ушло 3 часа ( У меня руки немного не из того места, где у всех растут). Второй – 40 минут на всё про всё.
    Я сперева думал, что удасться все сделать не снимая рычага с машины – только открутив задний СБ – наивный. Но снять его – плёвое дело, сейчас я бы потратил еще меньше времени.

    Может кому отчетик понадобится, удачи в ремонте и на дорогах!

    Замена сайлентблоков задней подвески форд фокус 2. пошаговый инструктаж

    Сегодня мы рассмотрим порядок работ по замене сайлентблоков задней подвески на автомобиле Форд Фокус 2.

    В условиях наших дорог ни одна подвеска легкового автомобиля долго не ходит, особенно если она независимая, многорычажная, с использованием многих элементов.

    Но и следует отметить, что обычно проблемы с независимой подвеской часто сводятся к износу резинотехнических элементов – сайлентблоков, втулок, демпферов, которые относятся к расходным материалам и поэтому предусмотрена их замена.

    Зачастую на легковых автомобилях сзади используется зависимая подвеска, которая имеет вполне простую конструкцию, и замена изношенных элементов производится у нее не особо сложно.

    Тип подвески

    На Форд Фокус 2 сзади установлена независимая рычажная подвеска, и работы по замене сайлентблоков на данном автомобиле не такие уж и простые. И все же и их можно выполнить самому в гаражных условиях.

    Конструкция независимой подвески Форд Фокус 2 включает значительное количество элементов, а вот сайлентблоков в ней используется всего два – на продольных рычагах.

    Но чтобы добраться до них, придется производить почти полную разборку подвески.

    Как производится замена сайлентблоков сзади на Фокус 2?

    Нужно понимать, что это далеко не самая простая процедура в процессе ремонта автомобиля. Замена сайлентблоков задней подвески Форд Фокус 2 и на сервисе проводится в течение 2-3 часов, не менее. В гараже без особых навыков можно провести не один день, пытаясь получить желаемый результат. Поэтому без слесарных навыков и хорошего инструмента не стоит разбирать подвеску, так как собрать ее обратно будет довольно сложно.

    Хотим сказать, что вы можете посмотреть видео-инструкцию. Если нет времени смотреть видео, читайте инструкцию ниже..

    Для выполнения работ вам понадобится набор ключей и головок, отвертки, молотки, пассатижи, съемники и детали для перепрессовки сайлентблоков. Также нужен стандартный гаражный инструмент. Детали для перепрессовки можно купить, арендовать или заказать слесарям по готовым чертежам (в интернете их тысячи).

    Читайте также:
    Масло в вариатор митсубиси аутлендер хл какое: познаем по пунктам

    Процедура замены выглядит следующим образом:

    1. Поднимите автомобиль на подъемник или установит на яму, чтобы получить доступ к деталям, которые нужно менять.
    2. Зафиксируйте авто упорами под передние колеса, чтобы обезопасить место вашей работы.
    3. Изучите визуально конструкцию рычажной подвески Фокуса, найдите все места креплений рычагов. Проще будет демонтировать детали, заменить сайлентблоки, а затем установить их на место.
    4. Начинайте работу с одной стороны. Открутите болт сайлентблока или срежьте его болгаркой (именно к этому методу приходится прибегнуть чаще всего из-за закисания болтов).
    5. Открутите другие крепления рычага и воспользуйтесь удобным рабочим столом с тисками для выпрессовывания старого сайлентблока. Для этого нужно использовать специальную пластину или кусок подходящей по размерам трубки.
    6. Далее запрессуйте новый сайлентблок. Обратите внимание, чтобы запрессовка была тугой. Если между посадочным местом и деталью будет люфт или слишком много свободного пространства, придется заменить рычаги.
    7. Выполните эту процедуру для всех сайлентблоков системы задней подвески, даже если они выглядят нормально и не показывают признаков износа.

    Проблем в процессе может возникнуть довольно много. К примеру, слабая затяжка болтов вызывает трудности с сохранением сайлентблоков в нормальной форме. Иногда не затягивают болты стоек, отчего в салоне начинают раздаваться ужасные стуки. Нужно быть внимательным и при выборе сайлентблоков, иначе можно купить некачественные детали. Покупайте оригинальные изделия или отдайте предпочтения Ruville, Lemforder и другим известным европейским производителям.

    Причины замены

    Причины, по которым производится замена сайлентблоков задней подвески у Ford Focus 2 общие для всех независимых подвесок:

    1. Появление стуков при движении по неровностям;
    2. Ускоренный износ задней резины;
    3. Уводы задней части авто при выполнении маневров.

    При появлении данных симптомов, следует не затягивать с заменой сайлентблоков, поскольку задняя подвеска постоянно испытывает сильные нагрузки, которые при поврежденных резинотехнических элементах могут привести к надобности в полной замене всех ее элементов.

    Стоит ли выполнять замену сайлентов своими руками?

    Обычно сайлентблоки задней подвески Форд Фокус 2 выходят из строя уже к 100 000 км пробега. Поменять их своими руками вполне реально, но на это уйдет немало времени. На сервисе стоимость замены будет не ниже 5 000 рублей, если меняете весь комплект. Можно найти и более дешевый гаражный сервис, но качество работы и ответственность мастера в таком месте вас вряд ли удовлетворят.

    Для самостоятельной работы вам понадобятся качественные инструменты, которые сложно найти в свободной продаже. Намного проще сразу подготовиться к возможным последствиям, купить болты и прочие расходные материалы, чем постоянно бегать в автомобильный магазин. Тем более, после разборки задней подвески бегать вам придется пешком. Выполнить эту процедуру своими руками можно, но это непростая задача.

    Что необходимо подготовить для работы?

    Все, что понадобится для выполнения работ по замене сайлентблоков задней подвески у Фокус 2, указано ниже:

    • Гараж со смотровой ямой;
    • Домкраты (обязательно один – гидравлический);
    • Упоры;
    • Наборы рожковых ключей, головок с воротками (обязательно наличие ключей 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22), баллонный ключ;
    • Приспособления для стяжки пружин;
    • WD-40;
    • Съемник (трехлапчатый);
    • Втулка для выпрессовки сайлентблоков;
    • Новые сайлентблоки.

    Снятие рычага

    Снятие рычага передней подвески Форд Фокус 2 не является сложным, но легче будет делать эту работу на смотровой яме.

    Итак, машина загоняется на яму. Со стороны, с которой будет производится снятие и замена сайлентблоков, машина поддомкрачивается и снимается колесо.

    Далее работы производятся под автомобилем. Чтобы появился доступ к рычагу, потребуется снятие защиты картера.

    Мы видим отслоение сайлентблока.

    Сняв защиту, можно приступать к демонтажу рычага. Для этого нужно выкрутить гайку крепления шаровой опоры рычага к ступице.

    Затем съемником для шаровых опор он высвобождается с посадочного места в ступице.

    Далее раскручиваются болтовые соединения крепления рычага к подрамнику.

    Таких болтовых соединений – три.

    Именно там и стоят сайлентблоки. После вытаскивания болтов крепления он извлекается.

    И видим, что его нужно менять.

    Такая же картина и на левом рычаге.

    Последующие работы производятся уже на снятом рычаге.

    Особенности замены сайлентблоков

    Особенностью сайлентблоков, используемых на задней подвеске Фокус 2 является их конструкция.

    Металлическая составляющая его представляет собой пластину с двумя проушинами, через которые продольный рычаг крепится к корпусу авто.

    Края этой пластины значительно выступают за пределы резиновой составляющей сайлентблока, поэтому применить приспособление для выпрессовки-запрессовки обычных сайлентблоков здесь не получится.

    Для замены сайлентблока можно воспользоваться обычным трехлапчатым съемником и втулкой.

    Втулку можно сделать из отрезка толстостенной трубы с внутренним диаметром 35-40 мм.

    Достаточно взять отрезок длиной 70 мм. Отверстие с одной стороны нужно заделать.

    Для этого понадобится толстостенная шайба, без отверстия по центру, диаметр которой должен соответствовать внешнему диаметру трубы.

    Для удобства эту шайбу можно приварить к трубе, сделав подобие стакана, но можно этого и не делать, достаточно перед выпрессовкой-запрессовкой подготовленную шайбу класть на отрезок трубы.

    Последовательность выпрессовки такова: с одной стороны, на сайлентблок ставиться втулка, при этом выступающая проушина заходит внутрь ее.

    Читайте также:
    Машина не заводится стартер крутит но не схватывает тойота королла

    Лапки съемника захватывают края рычага, винт съемника, который должен упираться в шайбу на втулке, потихоньку заворачивается и втулка выдавливает сайлентблок.


    ВАЖНО: Запомните, как глубоко находился сайлентблок и под каким углом он был установлен.

    Запрессовка нового сайлентблока производится точно также. Важно только, чтобы длина лапок и винта съемника была достаточной.

    Или можно воспользоваться головной на 22 и аккуратно бить только по внутренней обойме.

    Следите за тем, чтобы сайлентблок не ушел слишком глубоко, иначе вы его уже оттуда не вытащите.

    Замена сайлентблоков задней подвески Форд Фокус 2. Пошаговый инструктаж


    Те автолюбители, у кого замена сайлентблоков задней подвески Форд Фокус 2 уже позади, советуют за этим делом в сервисы не обращаться. Автомастера свято следуют заветам Генри Форда, открыл секрет вечно окупающегося бизнеса: дешевая машина, дорогие запчасти плюс всунуть хозяину все, что ему надо и нет. Когда вы приезжаете на СТО, намереваясь поменять только сайлентблоки, вам с серьезным и сочувственным видом впихивают заодно и смену рычагов, а если дашь слабину – заставят еще и стойки менять, хотя они и рассчитаны минимум на 140.000 пробега (для определенных типов автомобилей).
    Между тем, люди, которые катаются на Фокусе не первый год, утверждают, что особых проблем для самостоятельного ремонта задней подвески (во всяком случае, в отношении сайлентблоков) не было и не предвидится. Если руки приставлены к туловищу нужным концом, нормальный автовладелец справится с задачей достаточно легко. Хватит и 3-4 часов для возни с обоими сайлентблоками, если только действительно не нужно менять еще и рычаги (которые, заметим, тоже вполне доступно заменить самостоятельно). Так что, дерзайте, и верьте в свои силы.

    Замена сайлентблоков задней подвески Форд Фокус 2

    комфортнее происходит на яме или эстакаде, но за отсутствием оных вполне можно обойтись и домкратом, который в багажнике найдется у любого. А как это сделать, поэтапно расскажем в этой статье.

    Когда пора менять сайленты?

    Во всех моделях Ford, в том числе и в Focus 2, эти детали рассчитаны на преодоление 100.000 километров. Однако плохое покрытие в совокупности с большим количеством реагентов на нем сокращают срок службы сайлентов вдвое. Понять, что наступило время Х и пора браться за домкрат и прочий инструментарий, можно прежде всего за гула и стука, издаваемым задней подвеской.

    Таким тревожным симптомом

    можно считать неохотно послушание машины. А если оно дополняется постоянно искривляющимся с развалом схождением – можно даже и не сомневаться, что пора покупать новые сайлентблоки и заменить старые. Для гарантии можно залезть под днище, очистить от грязи подходящее место и убедиться в своих подозрениях визуально (имея перед глазами новые детали для сравнения).

    Меняем старые на новые

    • Процесс достаточно энергоемкий и потребует от вас определенных физических сил, но пусть владельца в это время греет мысль о сэкономленных денег и будущей езде без всяких проблем;
    • Поддомкрачивать задний мост. Можно менять сайленты по очереди переставляя домкрат туда-сюда, но лучше взять у соседа взаймы еще один домкрат. Можно подвесить машину на бревна из дерева или специальный козел, сваренный из металлических рельсов;
    • На пружину ставится и затягивается стяжка. На СТО пружина обычно снимается, но в домашних условиях делать лишние движения не стоит;
    • Устанавливается опора под главный рычаг, на котором смонтировано колесо;
    • Выворачивается болт, удерживающий подпружинный рычаг;
    • Сама пружина вытаскивается, рычаг опускается вниз, чтобы не мешался под рукой;
    • Выкручиваем поперечные рычаги – и нижний, и верхний – вместе с амортизатором. Отсоединяется тросик ручника;
    • Следом снизу вывинчивается болтик, фиксирующий провода, которые идут на АБС-датчик; его клемма отсоединяется, после чего можно открутить болты (2 штуки), крепящие поперечный рычаг;
    • Снимается сайлентблок.

    Самый ответственный момент

    Те, кто впервые занимаются заменой сайлентов, совершают одну и ту же ошибку – пытаются выбить его кувалдой. Ни у кого это не получилось. Только выпрессовка

    способна извлечь сайлентблок из насиженного гнезда.

    Вариантов всего 2: или съездить на СТО с демонтированной деталью и заплатить за выпрессовку довольно небольшую денежку, или (если в хозяйстве есть съемник) заранее заказать знакомому токарю толстый металлический стакан с такими примерными размерами: наружный диаметр 58 мм, внутренний – 35, глубина 60, высота 70. С помощью такого нехитрого приспособления сайлент легко выдавливается из своего гнезда.

    Новый тем же макаром запрессовывается на его место так, чтобы его расположение было таким же, как у бывшего (ориентироваться надо на «уши»). Собирается машина в обратном порядке.

    Справедливости ради надо заметить, что замена сайлентблоков задней подвески Форд Фокус 2 в большинстве случаев сопровождается и сменой рычагов. Однако это совсем не обязательное условие: если они в норме, лишние расходы ни к чему. Только перед тем, как заняться сайлентами, прозвонить и рычаги на предмет их целостности и надежности.

    Порядок замены сайлентблоков задней подвески Форд Фокус 2

    Сегодня мы рассмотрим порядок работ по замене сайлентблоков задней подвески на автомобиле Форд Фокус 2.

    Читайте также:
    Какой уровень масла должен быть на щупе фольксваген поло седан

    В условиях наших дорог ни одна подвеска легкового автомобиля долго не ходит, особенно если она независимая, многорычажная, с использованием многих элементов.

    Но и следует отметить, что обычно проблемы с независимой подвеской часто сводятся к износу резинотехнических элементов – сайлентблоков, втулок, демпферов, которые относятся к расходным материалам и поэтому предусмотрена их замена.

    Зачастую на легковых автомобилях сзади используется зависимая подвеска, которая имеет вполне простую конструкцию, и замена изношенных элементов производится у нее не особо сложно.

    Тип подвески

    На Форд Фокус 2 сзади установлена независимая рычажная подвеска, и работы по замене сайлентблоков на данном автомобиле не такие уж и простые. И все же и их можно выполнить самому в гаражных условиях.

    Конструкция независимой подвески Форд Фокус 2 включает значительное количество элементов, а вот сайлентблоков в ней используется всего два – на продольных рычагах.

    Но чтобы добраться до них, придется производить почти полную разборку подвески.

    Причины замены

    Причины, по которым производится замена сайлентблоков задней подвески у Ford Focus 2 общие для всех независимых подвесок:

    1. Появление стуков при движении по неровностям;
    2. Ускоренный износ задней резины;
    3. Уводы задней части авто при выполнении маневров.

    При появлении данных симптомов, следует не затягивать с заменой сайлентблоков, поскольку задняя подвеска постоянно испытывает сильные нагрузки, которые при поврежденных резинотехнических элементах могут привести к надобности в полной замене всех ее элементов.

    Что необходимо подготовить для работы?

    Все, что понадобится для выполнения работ по замене сайлентблоков задней подвески у Фокус 2, указано ниже:

    • Гараж со смотровой ямой;
    • Домкраты (обязательно один – гидравлический);
    • Упоры;
    • Наборы рожковых ключей, головок с воротками (обязательно наличие ключей 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22), баллонный ключ;
    • Приспособления для стяжки пружин;
    • WD-40;
    • Съемник (трехлапчатый);
    • Втулка для выпрессовки сайлентблоков;
    • Новые сайлентблоки.

    Особенности замены сайлентблоков

    Особенностью сайлентблоков, используемых на задней подвеске Фокус 2 является их конструкция.

    Металлическая составляющая его представляет собой пластину с двумя проушинами, через которые продольный рычаг крепится к корпусу авто.

    Края этой пластины значительно выступают за пределы резиновой составляющей сайлентблока, поэтому применить приспособление для выпрессовки-запрессовки обычных сайлентблоков здесь не получится.

    Для замены сайлентблока можно воспользоваться обычным трехлапчатым съемником и втулкой.

    Втулку можно сделать из отрезка толстостенной трубы с внутренним диаметром 35-40 мм.

    Достаточно взять отрезок длиной 70 мм. Отверстие с одной стороны нужно заделать.

    Для этого понадобится толстостенная шайба, без отверстия по центру, диаметр которой должен соответствовать внешнему диаметру трубы.

    Для удобства эту шайбу можно приварить к трубе, сделав подобие стакана, но можно этого и не делать, достаточно перед выпрессовкой-запрессовкой подготовленную шайбу класть на отрезок трубы.

    Последовательность выпрессовки такова: с одной стороны, на сайлентблок ставиться втулка, при этом выступающая проушина заходит внутрь ее.

    Лапки съемника захватывают края рычага, винт съемника, который должен упираться в шайбу на втулке, потихоньку заворачивается и втулка выдавливает сайлентблок.

    Запрессовка нового сайлентблока производится точно также. Важно только, чтобы длина лапок и винта съемника была достаточной.

    Или можно воспользоваться головной на 22 и аккуратно бить только по внутренней обойме.

    Следите за тем, чтобы сайлентблок не ушел слишком глубоко, иначе вы его уже оттуда не вытащите.

    Последовательность действий

    Итак, имея под рукой все инструменты и приспособления, а также новые сайлентблоки, можно приступать к разборке авто.

    1. Машина ставиться на смотровую яму и фиксируется противооткатными упорами. Поскольку подвеска – независимая, сайлентблоки меняются поочередно, сначала с одной стороны, затем с другой;
    2. Со стороны, которой будет производиться замена, послабляется крепление колеса, затем авто поддомкрачивается и колесо полностью снимается;
    3. На пружину подвески одеваются стяжки, и она стягивается. Важно проследить за установкой стяжек, чтобы исключить возможность соскакивания.
    4. Гидравлический домкрат подставляется под заднюю ступицу, и она несколько выдомкрачивается. Делается это для того, чтобы была возможность выкрутить болты крепления рычагов и амортизатора.
    5. Откручиваются болты крепления нижнего и верхнего поперечных рычагов, а также болт крепления амортизатора. После выкручивания и извлечения всех болтов домкрат убирается. Изъяв из отверстия болт крепления нижнего рычага, он опускается вниз, что дает возможность извлечь пружину.
    6. Далее отгибается крючок фиксации троса ручного тормоза. Также нужно открутить болт крепления проводки АБС. Затем потребуется снять со ступицы суппорт тормозной системы, для чего откручиваются два болта его крепления.
    7. Окручиваются два болта крепления продольного рычага, и он вместе со ступицей снимается с авто.
    8. Далее производится выпрессовка-запрессовка сайлентблока с помощью съемника с втулкой.
    9. Сборка одной стороны подвески производится в обратной последовательности.

    Во время выполнения замены следует также обратить внимание на состояние всех элементов подвески, и при обнаружении хоть малейшего повреждения, лучше сразу произвести замену данного элемента.

    Операция по замене второго сайлентблока производится идентично вышеописанной.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: