Opel Astra h замена ступицы: объясняем детально

Замена ступичного подшипника Опель Астра

Ступичные подшипники это основная составляющая каждой машины. Подшипники колес позволяют обеспечить вращение их с небольшим трением, а также держат автомобиль целиком. Различные факторы, включая климатические, дорожное полотно, экстремальное вождение — сильно воздействуют на их износ. По этой причине присутствуют значимые требования к качеству.

Как и иные подшипники, ступичные состоят из нескольких внутренних и наружных колец и деталей в виде сепаратора. Тело качения зависит от того, как сконструировали разработчики автомобиль. На передних колесах часто используются роликовые подшипники. Они обладают небольшим размером и служат долго. Они нуждаются в качественной установки и своевременной регулировки.

Ступичные подшипники значимо влияют на работу всего автомобиля. Следовательно, безопасность превыше всего. Экономия денежных средств в пользу компонентов китайского происхождения в таком случае неоправданна. Некачественный элемент становится причиной дорожно-транспортного происшествия, последствия которого обходится владельцу намного дороже простых оригинальных подшипников. Предпочтения отдается серьезным производителем, компоненты которых обладают высоким качеством конструкции. Обычно, они боятся за свою репутацию, поэтому используют современные технологии при тестировании собственной продукции.

Даже самые дорогие подшипники имеют свой ресурс работы. Средний достигает 100-130 тысяч километров. Но цифра может значимо варьировать исходя из различных факторов износа, перечисленных в начале статьи. Следовательно, время от времени проверяйте диагностику подшипников и при необходимости замените их.

Замена ступичного подшипника Опель Астра делается по инструкции ниже:

Шаг 1
Отвинчиваем колесо, снимаем заглушку для того чтобы открутить гайку ступицы, наживляем обратно колесо и отпускаем автомобиль.

Шаг 2
При помощи дополнительной трубы в качестве рычага и используя собственный вес, откручиваем гайку, снимаем колесо и отвинчиваем, вынимаем суппорт и убираем его в сторону.

Шаг 3
Также демонтируем тормозной диск. Понадобятся значимые усилия, если он прикипел.

Болты, которые держат ступицу, откручиваем их. Если и они прикипели, придется помучиться. Демонтируем ее.

Шаг 4
Смазываем все необходимые детали соответствующей смазкой и устанавливаем новый подшипник.

Шаг 5
Собираем все в обратной последовательности, предварительно закручивая все компоненты. Процесс замены ступичного подшипника Опель Астра можно считать успешно завершенным.

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Замена ступичных подшипников.

#1 tor323

Опелевод со стажем

Модераторы

Cообщений: 4 513

• Город: Краснодарский край
• Автомобиль: OAF 1997, X14XE, MT -> Astra H Estate 2012, Z16XER, MT.

.

• @Упоминание

Раскажу свой “альтернативный” вариант замены подшипников, в принципе их не много, снимая или не снимая стойки, при помоши молотка и кувалды или съёмника, я делал съёмником заказанным у токоря, вешь многофункциональная и пригодная не только для ступичных, подбор подшипников это отдельная тема, сделать это не сложно по объёму двигателя и году выпуска(номеру шасси), исключая варианты переделок.
Размер моих 34 x 66 x 37mm(OPEL 0328106), стояли FAG 580400, новые взял FAG 713 6441 50(комплект), если пользоваться съёмником стойки полностью можно не снимать, свои снимал для проверки и смазки опорных, самое пожалую сложное это сорвать ступичную гайку, использовал для этого вороток и метровую трубу, гайки предварительно заливал wd-шкой с веера и перед откручиванием, надо не снимая колеса сорвать гайку, либо если сняли то вкрутив колёсный болт зафиксировать ступицу чем нибудь подходяшим, не забываем расшплинтовать гайку

чесно говоря сорвались с трудом, удлинитель за малым не скрутило в три погибели, но обошлось без поломок, гайка сорвана можно ослаблять колёсные болты, домкратить и снимать колесо, снять суппорт и тормозной диск, открутить ступичную гайку

рулевы наконечники мне так и не получилось снять, поэтому увы пришлось снимать вместе с тягами, после гайки перед тем как снимать стойку я решил сразу стянуть ступицу, так легче её снимать при помощи двух обычных шпилек и двух гаек, шпильки вставляются в технологические отверстия ступицы, сзади накручиваются гайки, поочерёдно до небольшого усилия крутим гайки и ступица легко сползает с вала и выходит с подшипника, естественно с внутренней обоймой. о ней потом

теперь можно ссвободно снять стойку, я обычно откручиваю три болта шаровой к рычагу, сверху под капотом выкручиваем два болта опоры стойки, стойку надо придерживать снизу, снимать её надо только если нет съёмника или собрались её перебирать, вот собственно и снятая стойка с виновником всего торжества, смазка в подшипнике была похожа на задубевший чёрный пласт

многие знакомы с тем как снимать со ступицы внутреннюю обойму, варианты разные, у кого то она легко спресовывается зубилом, кто то её сразу разрезает болгаркой, конечно хорошо было бы иметь такой съёмник, я сделал немного по своему, взял горелку и нагрел хорошо обойму, потом при помощи зубила наставляя в паз пылника подшипника легко сбил её до края ступицы, сбить получилось бы и полностью но как я потом понял надо было хорошо отчистить поверхность от налёта и может даже капнуть чуть трансмиссионки, дальше кольцо было распилено на половину глубины дабы раскалывая зубилом неповредить ступицу

остаётся перепресовать подшипник, не забываем снять стопорные кольца, чесно говоря при наличие съёмника это одно удовольствие, съёмник ставил сначала без стакана что бы сорвать подшипник с места, для этого достаточно прилагать усилие на заднюю внутреннюю обойму(на фото подложены кольца старых подшипников чтобы хватало резьбы), потом ставится стакан и подшипник легко выпресовывается

посадочное место в цапфе надо хорошо отчистить перед запресовкой, желательно слегка смазать, ставиться наружнее стопорное кольцо, я поставил новые из комплекта, у данных подшипников есть направляющая фаска для запресовки что очень удобно для центровки, для запресовки использовал как проставку старый подшипник, запресовываем до упора в стопорку, момент улавливается по сопротивлению, в любом случае будь то съёмник или тяжёлый инструмент запресовывая подшипник не в коем случае не воздействуйте на внутреннюю обойму нового подшипника.

ставим наружное стопорное кольцо, и можно запресовывать ступицу, сдесь уже надо подпирать именно заднюю внутреннюю обойму, иначе её просто можно выдавить, пресуется ступица до упора в обойму подшипника

стойку можно ставить на место, шлицы и посадочное вала шруса очишаем и немного смазываем, немало важный момент правильно затянуть гайку, от этого будет зависеть как долго прослужит подшипник, момент затяжки расчитан так чтобы зазоры подшипника в процессе работы и нагрева сохраняли его нормальную работу и износоустойчивость, по регламенту гайка затягивается в три этапа, предпологается конечно использование новой гайки, но в принципе если до этого резьба и гайка были обработаны ВД то большой разницы не будет, итак сначала затягиваем гайку моментом 100Нм и ослабляем, потом затягиваем моментом 20Нм и докручиваем на 80 градусов, в случае если отверстия вала и прорези корончатой гайки не совпадают для зашплинтовки дотягивать можно вплоть до 9 градусов до совпадения, шплинтуем и собираем всё остальное

после замены пройдено около 4000км, гул исчез, накат улучшился реально, в резких поворотах перестали тереться накладки по тормозным дискам, люфта ощутимого не было и раньше но результат на лицо, пробег старых был 260т.км

Замена переднего ступичного подшипника опель астра h

Ходовая часть любого автомобиля требует к себе внимательного отношения. От состояния деталей этой системы во многом зависит безопасность движения. Самой высоконагруженной деталью ходовой части является ступичный подшипник. В материале статьи рассмотрим процесс замены ступичного подшипника автомобиля Opel Astra H.

Замена ступицы Опель Астра Н и другие услуги нашего автосервиса

В сети наших автосервисов производится ремонт ходовой части автомобиля Opel Astra H любой сложности. Мы выполняем следующие работы:

• детальная диагностика всех узлов и деталей ходовой части с последующим составлением дефектной ведомости;
• замена отдельных элементов ходовой части (колеса, ступичного подшипника, поворотного кулака и деталей подвески);
• регулировка углов развала и схождения колес;
• прочие работы.

Одной из часто встречающихся поломок ходовой части является выход из строя ступичного подшипника. В материале статьи рассмотрим причины и признаки неисправностей этого узла, а также процесс замены.

Почему требуется замена подшипника Опель Астра Н?

Основная причина выхода из строя ступичного подшипника – естественный износ. Однако, помимо этого, существует ряд дополнительных факторов, способных ускорить процесс разрушения. Рассмотрим эти разрушающие факторы.

1. Попадание во внутреннюю полость подшипника влаги и абразивных частиц. Это приводит к вымыванию смазки и ускоренному разрушению обойм и шариков. Также проникшая в полость ступичного подшипника влага постепенно ведет к образованию очагов коррозии. Особенно этот процесс прогрессирует при уже частично вымытой смазке, когда автомобиль длительное время стоит на одном месте.
2. Высокие нагрузки. Несмотря на внушительный запас прочности, ступичный подшипник под воздействием высоких нагрузок выходит из строя в ускоренном темпе. Например, систематическое движение автомобиля на большой скорости с перевозимой массой, близкой к максимально допустимой, существенно увеличивает скорость износа подшипника. Также негативно влияет езда по неровностям с резкими перепадами. Ударные нагрузки особо пагубно влияют на подшипник, который уже имеет некоторый износ.
3. Перегрев ступичного узла. Этот фактор особенно актуален в летнее время при эксплуатации автомобиля с частым торможением. Температура от тормозного диска передается на поворотный кулак и ступицу. При этом раскаленная смазка частично теряет свои свойства. Наряду с тепловым расширением металла, это ведет к ускорению износа.

Ступичный подшипник, как уже было сказано раньше, имеет довольно большой запас прочности. Его ресурс может достигать 100 тысяч километров пробега. А если условия эксплуатации благоприятные, то и значительно превышать этот пробег.

Когда нужна замена ступичного подшипника Опель Астра Н?

Есть несколько признаков выхода из строя ступичного подшипника. Рассмотрим их.

1. Появление характерного гула или свиста со стороны одного из колес. Этот звук может менять тональность, усиливаться или затихать и даже вовсе исчезать при определенных режимах движения.
2. Легкая вибрация, передаваемая на руль в такт вращению колес. Подобный симптом свидетельствует о довольно сильном износе, когда в обоймах и шариках уже появилась существенная выработка.
3. Характерный хруст перекатываемых шариков. Услышать его можно при движении на небольшой скорости в тихой обстановке с открытым окном.

При обнаружении этих признаков следует как можно быстрее обратиться в СТО для точного выяснения причин.

Опель Астра H: замена подшипника

Технология замены передних и задних ступичных подшипников немного отличается. Процедура замены на передней оси более трудозатратная из-за наличия механизма поворота колес.

Важной особенностью как передних, так и задних ступичных подшипников автомобиля Opel Astra H является их неотделимость от ступицы. Поэтому в процессе ремонта производится замена ступицы вместе с подшипником.

Замена ступицы Опель Астра H: сопутствующие работы

При замене передней ступицы выполняется параллельная проверка некоторых элементов подвески и рулевого управления. Выполняются следующие действия:

• осматривается состояние шаровых опор и рулевых наконечников;
• оценивается остаточный ресурс тормозных колодок и дисков;
• проверяется суппорт и тормозные магистрали на наличие подтеков.

Проверка этих узлов не проводится отдельно от замены ступицы. Осмотр выполняется в процессе демонтажа поворотного кулака. Поэтому дополнительной стоимости работ включено в калькуляцию не будет.

При замене задней ступицы выполняется осмотр тормозных колодок, дисков, суппортов и магистралей.

При обнаружении каких-либо неисправностей об этом сообщается клиенту. Далее, по согласованию с заказчиком, производится дополнительный ремонт.

Замена ступичного подшипника Опель Астра H в наших автосервисах

Почему все большее количество водителей доверят нам свои автомобили?

Мы работаем на рынке услуг по ремонту автомобилей уже довольно продолжительное время. За годы практики, методом проб и ошибок, были выведены основные принципы работы.

Сегодня мы своим клиентам предлагаем следующий уровень сервиса:

1. Применение в работе профессионального оборудования и специализированной оснастки. Мы не работаем кустарными методами. У нас в наличии есть специальные съемники, гидравлический пресс, различное пневматическое оборудование.
2. Работа выполняется квалифицированными автомеханиками, имеющими огромный опыт работы. Мы не доверяем такую ответственную работу, как замена ступицы колеса, слесарям с недостаточным опытом в этой области.
3. Прозрачное и справедливое формирование цен. Перед началом работ мы составляем калькуляцию, в которой детально расписываем все статьи растрат. Клиент может без проблем проследить, за что он платит деньги. К тому же мы гарантируем, что без согласования с заказчиком объем работ (соответственно, и конечная стоимость) не будут увеличены.
4. Гарантия качества. После замены ступицы мы в обязательном порядке тщательно проверяем качество выполненной работы. Так как ступица колеса – очень ответственный узел. Только после этого мы выписываем гарантийный талон и отдаем автомобиль автовладельцу.

Если вы заинтересованы в том, чтобы замена ступичного подшипника Opel Astra H была выполнена качественно – обращайтесь в наш автосервис. Мы быстро и профессионально выполним замену с соблюдением технологии, рекомендованной заводом-изготовителем.

В один прекрасный день, ехал я по трассе и услышал посторонний шум. Гул раздавался с левой стороны, но из-за шума зимней резины, откуда он доносился понять было сложно. Близился апрель, решил дождаться переобувки. На летней резине, стало понятно откуда конкретно шум, это передний левый подшипник ступицы.
Небольшая диагностика все подтвердила. Выход один, надо менять подшипник.

Постараюсь максимально подробно описать процесс замены ступицы.

Передняя ступица в астре не разборная, поэтому меняется в сборе.
Выбор пол на ступицу SKF (VKBA 3651)

В комплект входит:
Ступица с датчиком ABS
Гайка ступицы
3 болта крепления ступицы
Колпачок

Первым делом срываем гайку ступицы. Ее легче сорвать на одетом колесе, делается это головкой на 32.

Если одет колпачок, поддеваем его плоской отверткой и вытаскиваем.

Дошло таки дело до замены ступицы! По симптомам заболела правая. Симптомы были такие: гудит (не очень сильно), позже гудеть стало сильнее и появились изменения при маневрах: поворот налево — тише, направо громче (зависит от нагрузки на колесо). Начитался, что это может ничего не значить, т.к. уже описаны случаи, что уверенно меняли ступицу, а больная оказывалась с другой стороны. Окончательную проверку провел таким образом: поддомкратил машину, сел за руль. завелся, включил 5-ю передачу и плавно отпустил сцепление. Потом так-же с другой стороной. В итоге стало понятно, что у меня симптомы с реальностью совпадали! Ошибка ABS естественно выскочила, но это мелочь, причем легко устранимая (пропадает при достижении 10км/ч и отсутствии глюка. Ступицу заказал MOOG 513502H1 (от Астры G, без ABS, 5 болтов). Еще на прошлой машине выработался стереотип, что Moog — это хорошо! Пришла она без гайки и болтов. На болты забил, гайку заказал отдельно (стоит копейки да и лучше поменять её всё-таки).

Не нашел трубы для рычага, поэтому откручивать ступичную гайку поехал на ближайший шиномонтаж. Потом трещеткой затянул кое-как и доехал до дома к месту ремонта. Там поддомкратил и снял колесо. Первым делом открутил болт тормозного диска (шестигранник оказался) и попробовал сорвать его раскрутив на первой передаче (дифференциал крутит только вывешенное колесо) и нажимал тормоз. При этом двигатель чуть не заглох, а диск так и остался прикипевшим. Забил и продолжил дело.

Далее надо открутить тормозной суппорт — 2 болта на 19 на внутренней стороне, далее большой отвёрткой раздвигаем колодки, выстёгиваем провод датчика ABS и цепляем суппорт к стойке,

так удобнее потому-что при откручивании ступицы придется рулём крутить туда-сюда.
Болты все выкрутились нормально, есть только один нюанс — они откручиваются равномерным давлением. Стучать молотком по ключу успеха не принесло, только шлицы раздолбало, но не критично.
Далее выбил вал. Выкрутил ступичную гайку до уровня окончания резьбы, а потом пару раз ударил средним молотком, не прилагая особых усилий.
Далее выкручиваем руль в одну сторону (в моём случае вправо) и так-же прилагая равномерное усилие на рычаг скручиваем ступичные гайки. Рычаг сделал из накидного ключа и штатного балонника. Там где можно было подлезть трещеткой использовал срывной ключ из набора, нарастив его всё тем-же штатным балонником (как раз в торец заходит и сидит без люфта). Открутил все 3 болта, и ничего не поменялось. Начал стучать по диску (ближе к краю, молотком, через широкую проставку — в итоге молоток сломался. Начал колотить железякой, которую использовал как проставку (от дедушки осталась ещё). Вышло намного эффективнее. На 5-й удар диск сошел. Ступицу пришлось колотить чуть по другому. Сначала накрутил один ступичный болт (передний проще всего) до того, пока он с другой стороны не показался, оставив зазор миллиметра три и начал по нему колотить. На 10-й удар ступица чуть вышла, со стороны болта. Далее уже колотил по самой ступице, по внутренней стороне площадки для крепления диска. Достаточно быстро добился желаемого!

Причем сам датчик ABS остался в поворотном кулаке и выколотить его оттуда не получилось. Побоявшись сломать — оставил его там.

Теперь переносим магнитное кольцо. Тут есть 2 пути: 1-й это отклеить магнитное кольцо, а 2-й это переставить железку, на которой кольцо приклеено, целиком.
При втором варианте надо его ещё под сальник заправлять, что муторно. Просто так переставить нельзя, т.к. при первом провороте подшипника пластинку выдавит наружу и магнитное кольцо сотрётся о датчик ABS.
Я отковырял пластинку целиком на старой ступице, только для того чтобы было удобнее отклеивать кольцо. дело в том, что оно завольцовано ещё снаружи, а так можно удобно изнутри окружности подлезть. Снимается оно легко маленькой плоской отверткой. Потом изнутри поддел этой-же отверткой, держа её под 45 градусов. Кольцо достаточно элластичное, но оттягивать его руками лучше не надо — трескается. Если треснуло, или порвалось — то ничего страшного, потом можно склеить и ничего не будет. До последнего у меня не дошло.

Отковыряв по внутренней окружности достаточное пространство, продолжил уже по ходу окружности тем-же способом. Торопиться не надо, т.к. гораздо удобнее устанавливать целое кольцо. Далее приклеил это кольцо на новую ступицу на герметик ABRO (черный такой). Следил только чотбы равномерно от края кольцо отступало.

В верхнем правом углу кстати та самая железяка, оказавшаяся гораздо эффективнеее молотка (в длину сантиметров пятнадцать она)!
Дал полчасика подсохнуть (кольцо еще само магнитится к ступице) и прикрутил всё на место в обратной последовательности.

Динамометрического ключа нет, поэтому прикинул так: 250 н/м это около 95кг на рычаг 30см. Я вешу теперь где-то 85 (отощал). Наростив срывной ключ штатным балонником получил рычаг около 50см. Сначала крутил до упора трещеткой (головка на 32 кстати), потом назад 45 градусов, затем закручивал конструкцией со штатным балонником. Закрутив до упора, еще встал на край импровизированного ключа и попрыгал опираясь на крыло. Последнее показало, что я и от руки закрутил на максимум, для такого ключа. Есть уверенность, что получилось больше 250 н/м, но тут главное что не меньше.

Ходовые испытания прошли отлично! Наконец-то полная тишина!

Подшипник гудел начиная с февраля. В апреле проверил люфт — небыло. И вот только в мае (кстати стал заметно громче гудеть, но люфта небыло) дошли до него руки, при том что новую ступицу возил в багажнике 2 месяца. Перед дальней дорогой решил всё таки судьбу не испытывать, а то ведь и шарик лопнуть может в подшипнике, со всеми вытекающими… Короче не делайте так лучше

P.S. И самое главное: после устпановки колеса — прокачать тормоза! Потом обязательно забудите!

Вскрыл старую ступицу:

Не мудрено, что она сдохла… Причем там где сальник прижат пружиной — чисто! Видимо грязь с внешней стороны попадает.

На этом история не закончилась! Сразу обратил внимание, что при езде на круизе в горку машина начинает подергиваться. Когда снимаешь лог работы турбины, то при езде на круизе выдаётся не плавная синусоида как положено, а что то вроде осцилографа из винампа при воспроизведении Раммшайна! Списал на криво приклеенное кольцо, что в принципе соответствовало действительности, так-как ровно его переклеить невозможно. Так больше полугода отъездил, пока в один прекрасный момент не загорелся знак ABS. Проблема с круизом тут-же разрешилась!)) Остался вот только без помощи электроники, зимой, при том что офис в области. Купил на замену SKF VKBA3651, оригинал, безо всяких заморочек! Обошлась в 4900 (при очень далеко ускакавшем долларе — неплохо). За почти год ничего не прикипело, поменялось все быстро! На Moog почему-то стерлось под ноль магнитное кольцо. При этом ничего никуда не выдавливало…

Сам датчик в прошлый раз прикипел к поворотному кулаку и я его трогать не стал, а зря! В итоге он оказался слишком близко к магнитному кольцу. Уже сейчас выколотил его внутрь к шрусу (без фанатизма) и спокойно вытащил.

Единственное смущает, что SKF быстро летят у многих людей! Moog прошел 35 ткм — будет запасным, на всякий, всё-таки ступица — больное место Астр!

Opel Astra h замена ступицы: объясняем детально

Сообщения: 676 Зарегистрирован: 29 июн 2011, 00:00 Стаж: 21.04.2011 Авто: киа сид :
Награды: 1

Рейтинг: 2 039

Репутация: +3

Благодарил (а): 2 раза Поблагодарили: 10 раз

Сообщение wladimir7221 » 20 апр 2014, 00:55

Сообщения: 129 Зарегистрирован: 17 июл 2010, 00:00 Авто: Audi A5/BMW 1(e87)/ :
Награды: 1

Рейтинг: 179

Репутация: 0

Благодарил (а): 3 раза Поблагодарили: 1 раз

Сообщение thudic » 20 апр 2014, 01:16

Сообщения: 414 Зарегистрирован: 04 май 2011, 00:00 Откуда: Лесобаза Стаж: 2008 Авто: hyundai solaris :
Награды: 1

Рейтинг: 570

Репутация: +1

Благодарил (а): 2 раза Поблагодарили: 1 раз

Сообщение Ruslan140 » 20 апр 2014, 01:29

7 дороговато, да и 100тысяч я не буду кататься

Добавлено спустя 8 часов 58 минут 52 секунды:

Может у кого валяется комплект? Купил бы.

Сообщения: 5236 Зарегистрирован: 24 сен 2007, 00:00 Стаж: 1997 Авто: пишком :
Награды: 1

Рейтинг: 12 648

Репутация: +9

Благодарил (а): 24 раза Поблагодарили: 120 раз

Сообщение _aleksey_ » 20 апр 2014, 13:43

Сообщения: 2216 Зарегистрирован: 29 окт 2006, 00:00 Откуда: Тюмень :
Награды: 1

Рейтинг: 3 891

Репутация: +3

Благодарил (а): 3 раза Поблагодарили: 27 раз

Сообщение maxut » 20 апр 2014, 13:52

Рейтинг: 6 523

Репутация: +10

Благодарил (а): 69 раз Поблагодарили: 80 раз

Сообщение toha55 » 20 апр 2014, 14:41

Ruslan140 , Бери SKF на exist, у самого была зафа бэ, SKF поставщик на конвеер, остальные ступицы откровенное гавно, я три раза ступицы менял, к сожалению по нашим дорогам они не долго ходят

стоимость ее 6 321,86р. кат. номер VKBA 3651

Первая 1000 км- впечатления и сравнение Ниссан Х-Трейл T 32 VS Рено Дастер

Сей опус не претендует на объективность, скорее всего это эмоциональные и субъективные впечатления, от долгосрочной эксплуатации (около двух лет Рено Дастер) и пока краткого знакомства Ниссан Х-Трейл, от использования двух совершенно разных автомобилей.
Итак Дано:
1. Рено Дастер 2018 года, 2 л, полный привод, 6МКПП, комплектация Привеледж с ЕSP. Пробег на 13 декабря 35 т.км куплен новым для использования как рабочая машина.
2. Ниссан Х-Трейл 2019 год 2,5 л, полный привод, вариатор, комплектация SE+. Пробег на 13 декабря ровно 999 км, куплен новым для использования как машина «выходного дня».
Внешность: Они разные от слова совсем:
Дастер он как «успешный фермер» — неказистый, не разговорчивый, но надежный и неприхотливый. Мне почему то он нравиться именно грязный, добавляет какой то харизмы и уверенности, что проедем везде, «просто покажи направление». Во внешности он все таки скорее внедорожник.
Х-Трейл (особенно после рестайлинга) – а здесь ощущения от внешности, большой, семейный универсал, особенно в моей комплектации, без продольных рейлингов (хотя внешне он мне с ними нравиться больше) и скорее всего в ближайшее время их установлю.
он городской «пижон», с плавными линиями и покатыми боками, на мой взгляд пороги, и прочая псевдо «внедорожная» атрибутика ему как «корове» седло. Он горожанин, он семьянин, который пытается выглядеть дороже, чем есть на самом деле.
Внутренность:
Дастер – не знаю кто как, но я так за почти два года ежедневного использования, так и не смог удобно устроиться за рулем. То ли руки у меня короткие, то ли ноги длинные. Сиденья, да стали лучше чем в до ресайлинге, но после 150-200 км, лично у меня затекают ноги и начинает ныть спина. Акустический комфорт (даже с учетом того, что у меня сделана полная шумо-виброизоляция) она в лучшем случае на 3+. Про отсутствие логики в расположении органов управления отдельными функциями наверно не писал только ленивый, хотя скажу честно к кнопкам подогрева сидений, расположенных непонятно как, лично у меня претензий нет, так как не пользуюсь… Место для задних пассажиров, ну как сказать оно есть, но я бы кроме как по городу там бы не поехал. Багажник правильной формы, для моих целей хватает, так как не вожу там ни чего, а для пассажира (который там ездит иногда) вроде места хватает. См. фото пассажира… А вот за что отдельное спасибо, инженерам Рено, так это за под рулевой джойстик управления магнитолой, он восхитительно удобный (субъективно для меня).
Х-Трейл – за что я люблю истинные Ниссаны (еще начиная с праворульных, да был такой опыт), это за их «плюшевость», для меня они как домашние тапочки удобные и абсолютно комфортные. Руль (со срезанной нижней частью), да он выглядит «огонь», но лично для меня он абсолютно не удобен, особенно когда разворачиваешься и достаточно быстро пытаешься его «перехватить», возникает ощущение, что кусок руля «украли». Возможно это дело привычки. Сиденья, тут конечно да, они не то что удобные, тут ощущение что их делали специально для меня, хотя справедливости ради скажу, что мне не хватало подъема передней части водительского сиденья, подложил под болты по 4 шайбы с каждой стороны, и все встало на свои места. Акустический комфорт, это восторг, после Дастера, ощущение что выключили звук, хотя проехав до Москвы и обратно, шумоизоляцию дверей с заменой акустики наверно все таки сделаю. Задние сиденья места вагон, спинка регулируется все Ок. Багажник вот тут бы инженерам оставить все как было в Т31, но нет зачем они сделали эти две полки, зачем сделали эти выштамповки по бокам, функциональность нулевая зато место съели очень много. Но пассажир не жалуется ему комфортно, ну а у меня просто «глухая» досада.
Как едет:
Дастер – моей конфигурации с 2 литрами и 6МКПП едет, вернее как, «поехал» тысяч после 10, признаюсь честно, езжу я достаточно агрессивно, но стараясь не нарушать, по городу более чем хватает, трасса тут все прозаичнее, 109 км/ч на круизе и вперед. Разные блогеры пишут, что валкий, нет рулежки… Да не спорт кар, раскачка присутствует, но на неровном от слова совсем, асфальте по которому мне на нем приходиться ездить ни какого напряжения я не испытываю, колею не чувствует, все предсказуемо. Так что зачет.
Х-Трейл – пробег который на сегодня мы имеем, это обкатка по трассе Орел-Москва и обратно. Поэтому выводы делать пока рано, но теперь я точно уверен, что сделал правильный выбор и взял 2,5 литра а не 2,0. Да пока на обкатке все медленно и степенно, но потенциал мотора есть, жаль конечно, что это не те 2,5 литра которые были до этого на Ниссан Теана, но тоже достаточно хорошо. Вариатор, лично для меня, это лучшая коробка, мягко, прогнозируемо, без рывков и «тупежа». И да, не боюсь я его совсем, предыдущий Х-Трейл Т31 прошел подомной 110 тыс км, был продан и человек до сих пор ездит и все Ок. Да и гарантия 5 лет и 150 тыс км на мотор и коробку, придает уверенность в завтрашнем дне.
Подводя итоги:
Повторюсь, они совершенно разные, для разных целей и задач, нравиться ли мне Дастер? Да нравиться, но сугубо как утилитарный автомобиль позволяющий мне зарабатывать деньги и быть уверенным в том, что завтра я доеду до отдаленного хозяйства во время и без поломок.
Х-Трейл, просто игрушка,

лично для меня, позволяющая комфортно с супругой и лохматым пассажиром съездить раз в месяц в гости к сыну в Москву, и летом отправиться к теплому морю.
Засим прощаюсь, и так отнял достаточно много времени у вас своей писаниной. Спасибо кто дочитал до конца!

Тема: Renault Duster vs Nissan X-Trail

Опции темы

• Версия для печати
• Отправить по электронной почте…
• Подписаться на эту тему…

Поиск по теме

Отображение

• Линейный вид
• Комбинированный вид
• Древовидный вид

Renault Duster vs Nissan X-Trail

Скорее всего мне надо было не создавать новую тему, а писать в теме “Хотел Дастер, а купил. “. Но все же.
Ситуация выглядит так: мое время ожидания Дастера не убавляется, цена машины в это время потихоньку растет и вот я опять стал рассматривать варианты покупки б/у авто. Есть на примете Хитрила 2008 года в приличном состоянии, но все же это пятилетняя машина. Хотелось бы узнать кто что думает по этому поводу ну и соответственно сравнить данные авто

Последний раз редактировалось Herr; 16.10.2012 в 16:17 .

Если Вы уже взяли эту машину то надо ли Вам чьё то мнение?

Ещё ничего не взял. Извиняюсь если не верно выразился в начале темы. Стою перед выбором – цена одинаковая 720 тыр

X-Trail конечно хорошая вещь, но за 5 лет ее так ушатать могли.

Согласен, авто хорошее, было б бабло купил бы, но новую, а Б/У это все таки лоторея. сто раз подумайте, взвесьте все за и против и т.д.

Последний раз редактировалось lapoty; 16.10.2012 в 16:25 .

Придерживаюсь мнения Генри Форда: Лучшая машина — новая машина!
У самого есть вариант взять Suzuki Grand Vitara 5D 2.4 2008г.в. АКПП 60тыс.км у знакомого. Цены примерно равны с Дастером. Но всё-таки уже 8 месяцев жду Дастера Пусть даже его не дождусь, так возьму всё равно что-то новое

Уже голова болит от взвешиваний))))) Самое обидное что хочется Дастера (вообщем то он уже заказан), но цена на него ползет и ползет вверх и мне кажется скоро он уже не будет её оправдывать.

Да, не просто Вам.. в БУ свыше 2-х лет и пробегом свыше 60000-80000 тыков по любому вкладываться еще придется. ввиду этого есть смысл и к Генри Форду прислушаться

что б не было потом мучительно больно от того что поторопились

Тогда у Вас выбора просто нет.
надо ещё немного потерпеть.
и тогда уж точно не пожалеете.
он Вас будет только радовать.
удачи Вам а про подорожание надо меньше думать, поверте это не так уж и страшно и всё обязательно будет в пределах разумного

Herr, Хитрила с вариатором?
Больное место у них, если что замена стоит под 300 тыс.р.

Подождите,может он в 2013г. будет таким и с мультимедийной системой.

Такой же выбор был у меня в конце февраля. Мог взять (именно в конце февраля) и именно за рекламируемую цену около 700 тысяч самую-самую комплектуху через знакомого в салоне. И тут друг предложил за 670 тысяч то, что я и купил практически не раздумывая: Х-Трейл выпуска декабря 2006, куплен первым и единственным хозяином в феврале 2007-го, то есть машине реально фактически 5 лет было, хоть и 6 по докам. 64000 пробега, обслуживание только у официалов (с сохранением всех квитанций за все годы, и со всеми записями в сервисной книжке). Автомат, комплектация Колумбия.
Что могу сказать? Вот именно касаемо своего авто, а это дорестайл в кузове Т30, могу сказать, что я до сих пор на 7-ом небе от счастья, что решился на эту покупку. Проехал пока не много, около 7 тысяч км. Расход на трассе 9-9,5. Можно лить хоть 95-й, хоть 92-й. В общем, говорить тут много можно, но главное для меня одно: эти два авто даже и сравнивать не могу, так как мне нужен был именно семейный авто – качественный, в меру комфортный, универсальный, надёжный и т. д. Что я и получил. При этом он не “в меру” комфортный, а ОЧЕНЬ комфортный! При его суперских сидениях, огромном люке, климате, охлаждаемым боксам на торпедо и большом в низу консоли. да много чего ещё. Короче: смотря для чего Вам нужно авто. Если для семьи, то Трейла брать и не думать! А ежели для всяких покатушек по грязям и лесам, то можно и Дастера. Но про тот уют и комфорт, что даёт Трейл, тогда сразу забудьте и не требуйте от Дастера того, что там нет в принципе.

Последний раз редактировалось Виктор; 16.10.2012 в 18:10 .

Б/У машина это уже как говорили лоторея. В лучшем случае можно попасть на запчасти и ремонт. Но есть и худший случай это можно нарваться на кредитный или залоговый, а то и того хуже арестованный. И это уже не айс.

Ни учите меня жить-лучше помогите материально.

Кто людям помогает тот тратит время зря,
Хорошими делами прославиться нельзя.

А еще и со скрученным одометром

Виктор, спасибо большое!

Берите X-Trail – это все таки качество и надежность, а Дастер еще дорабатывать и дорабатывать. Хотя и мне нравится на нем ездить, но такие недостатки, как трещины на крыше меня очень сильно разочаровали. Не гоже такие огрехи допускать Рено, у меня были до этого тазы, ничего подобного в помине не было. Хоть мне их отремонтировали по гарантии, но нет уверенности, что они не появятся. И если бы я сейчас стоял перед выбором, то выбрал бы точно не Дастер. Хотя Дастер, собранный более качественно, без технологических просчетов-очень хорошая машина по своим ходовым качествам.

5.Плохое качество металла и покраски (что в принципе для японцев норма), любой скол и царапина нуждаются в немедленной обработке, иначе расцвет рыжими пятнами (у меня благо был серебристого цвета), весь хром ржавеет первым делом.

6.Качество пластика внутри так же не лучшего качества

За 47000 километров долил 4 литра масла, дважды поменял все. тормозные колодки, хотя вожу не агрессивно, все тормозные диски по кругу, ДМРВ, произошла деформация передних амортизаторов, заменен задний стабилизатор в связи с износом, заменены все датчики абс, датчик положения руля, датчик топлива в баке, заменен дважды насос жидкости омывателя и шланги омывателя фар, привод люка радиатор кондиционера. Обещанный дилером биксенон оказался обычным ксеноном в паре с галогеновыми лампами дальнего света, кожаный салон на поверку оказался чехлами из кожзаменителя. Сход-развал с самого начала был расстроен и руль стоял не прямо. Через 5000 оказалось, что был погнут правый рулевой рычаг. Дженсер отказался ремонтировать, ссылаясь на неправильную эксплуатацию.

Салон гремит,начала отваливаться панелька с блоком управления люком и передняя панель, прикрывающая магнитолу и кондиционер. Ручник болтается из сторон в сторону, регулярно приходится подтягивать опоры задних стоек

Бред сивой кобылы. Ничего вечного нет, ломается у всех что-нибудь. Но такое засерание Икса впервые читаю! Да и не охота, в принципе, даже и читать-то такое, коль уж я сам вижу, что из себя представляет эта машина. Кстати, пробег у меня сейчас больше 70 тысяч, масла не ест вообще (это к слову из цитированного)!
Предлагаю дискуссию тут не разводить, а просто высказывать своё мнение, как того просил топикстартер.

Herr, Ты просто посиди подольше в обоих авто (а ещё лучше проедь в них малость с семьёй, если таковая имеется!), и прими правильное решение!

Значит хитрила бред, а не авто, если владельцы так о нем отзываются
У коллеги дверь ржавеет на его 2-х летнем Хитрилле в месте удара встречным камешком и проблемы с КПП.. собрался “впаривать лохам” между прочим.

А я ничего своего не придумал, просто цитаты типичных отзывов владельцев Хитрилл

Выбор ответственный момент, топикстартер должен хорошо представлять на что реально он хочет потратить свои деньги (которые никто ему даром не дает), особенно в условиях сегодняшних реальностей рынка БУ-шных авто, где “наеbи ближнего и дальнего” считается “нормой”. нарвется топикстартер на 5-летнюю развалину со списанным одометром, описываемую тут на эмоциях вами как чуть ли не совершенство, думаю вы же первый его лохом и обзовете, да еще добавите “так лохам и надо”

Отзывы владельцев Nissan X-Trail – Опыт эксплуатации Ниссан ИКС-Трейл
Отзыв о Nissan X-Trail
Я не создан быть писателем, поэтому отпишусь кратко но по делу: Взял черный X-Trail двигатель 2.5 АКПП- новый. Очень неприятно поразило качество покраски если приглядеться, то присутствует банальная шагрень и удивительные потеки-точки краски. Кто их красит?

Щели приличные между передними крыльями и стойкой почти как у ВаЗов. Пластик погремушка особенно после Гранд Черокеза 2002 -там пластик гораздо качественней и приятней на ощупь. С увеличением пробега звуки становятся более богатыми. Что будет при 100000 км?

Мотор у меня QR 25- объем 2.5 четыре цилиндра и какая-то мудренная система под названием CCvti (вроде так правильно звучит?).ГРМ в машине нет, что явно +. Мотор тяговитый и весьма быстрый особенно с коробкой АКПП. Только вот одно но. Заехал как-то в ххххх на ххххххххх (Москва), а масла у меня в двигателе нет, щуп чистенький без намека на присутствие масла. Оказывается расход масла нормален до 1 литра на 1000 км. Короче машинка жрала масло капитально. На том же сервисе познакомился с мастером-приемщиком Евгением, так в разговоре он заметил, что каждая вторая машинка эта пожиратель масла, т.е., кому как повезет! Покупаем лотерею, одним словом. Вы видели такое? А в новых мануалах даже сказано что при каждой заправке необходимо проверять уровень масла.

Машина привередлива к качеству бензина особенно после пробега в 35000-40000 км. Вообще двигатель этот изначально скандальный был сразу после выхода его отозвали на Recall- много претензий к нему было. Особенно в США.

В морозы заводится с трудом хотя в -20 еле, еле, а в -28 завелась с пол-оборота. Чудеса. Как морозы так у сервисменов эвакуаторы наготове.

Динамика отличная. С мех. коробкой должен быть ураган вообще. Масло жрет сильно. Двигатель не такой громкий как у Гранда 2003 (4.0)-гораздо тише. Периодически проходит вибрация по кузову заметная (сервис говорит от бензина). Жрет резину на передке.

До этого ездил на Гранде (сейчас жена от дома до магазина) пересяду на него небо блин и земля. Цена на обслугу намного ниже, лазиет по грязи веселее, подвеска мягкая и надежная ямы на нем не замечал вообще еду себе по дороге и не парюсь. Ну и пусть что много жрет зато в обслуге дешевле, надежней и все есть под рукой.

Недостатки
Торчащий снизу резонатор уменьшающий клиренс-на бордюр не так просто залезть
Масложорный Мотор
Дешевейший пластик
Дорогие запчасти и обслуга
Жрет резину-необходимо перебрасывать зада на передок вовремя (иначе испортит комплект)
Дизайн не самый интересный
Привередливость к бензину

Такой вот в реальности “бред сивой кобылы” этот Хитрила.. но дело ваше. думайте сами, решайте сами иметь это или не иметь

Последний раз редактировалось lapoty; 16.10.2012 в 21:58 .

Какой автомобиль выбрать? Рено Дастер или Ниссан Х Трэйл!

Проведение сравнения между такими автомобилями, по-видимому, у большинства автолюбителей связано с желанием определиться, нужно ли доплачивать за то, чтобы приобрести более дорогой Ниссан Икстрейл. Ну что же, давайте попробуем в этом разобраться.

Итак, поскольку японская техника дороже, а именно, на сегодняшний день минимальная стоимость Х-Трейл в Украине составляет 250 920 грн, а в России 971 000 руб., то для сравнения в очередной раз принимается Дастер в максимальной комплектации с более тяговитым и экономичным дизельным мотором за 207 900 грн. / 716 000 руб. Действительно, разница в цене существенна. Существенна также и разница во внешнем виде, интерьере и многом другом. В предыдщуей статье “Нива Шевроле или Рено Дастер” ко всем пунктам сравнения мы уже выкладывали фото Дастера, так что ограничимся в этом обзоре только изображениями Ниссан Х-Трейл.

Дизайнерское исполнение. Renault Duster или Nissan X-Trail?

Внешность автомобилей очевидно разнится. Зато оба они имеют большой клиренс (у Ниссан всего на 1 см меньше) и приятно большие углы наклона свесов, что должно неплохо помогать им в преодолении горок. Это, а также полноприводная колесная формула подтверждает заявку на то, что кроссоверы являются более серьезной техникой, чем просто усиленные городские автомобили.

Ниссан гораздо длиннее (на 30 см) своего оппонента, а ввиду менее вздымающихся колесных арок, выглядит спокойней. Реллинги имеются на обоих крышах. Внутреннее оформление кроссоверов также оригинальное. Правда Икстрейл выполнен в более солидном качественном и дорогом убранстве. Материалы приятны на ощупь. Сидения также имеют различия, но они удобны и там и там. Отметим, что в Нисане есть регулировка водительского сидения по высоте, а также больше выражена боковая поддержка. Оформление приборной панели приятно на двух автомобилях, показания легко считываются даже при беглом взгляде. Вот только центральная консоль нам показалась более удачной на Дастер. Здесь все имеет естественное продолжение, а в Ниссане панель с дисплеем и кнопками как будто накладывается с совершенно другого автомобиля, но регулировки выполняются все равно легко и удобно.

Задний ряд комфортный и широкий на двух автомобилях. Приспособленность для удобной перевозки сразу троих пассажиров на уровне. В японском автомобиле, что приятно, есть центральный подлокотник. Места для коленей и ступней, а также над головой предостаточно. В Ниссане, правда, всего этого немного больше, что свидетельствует о большем статусе автомобиля и чему способствует его большая длина. Также для задних пассажиров в нем имеются задние электростеклоподъемники.

Багажник кого лучше – Дастер или Х-Трейл?

Было достаточно быстрого взгляда, чтобы понять, что Х-Трейл гораздо солидней и в этой части. Материалы обшивки подогнаны и надежно закреплены. Пол усилен продольными накладками, а сам багажник существенно больше чем у Дастер. Разница составляет целых 200 литров. Абсолютно легкое складывание заднего ряда сидений дает такой же абсолютно ровный пол, и еще гораздо больший, чем у Дастер. Под плотным фальшполом обоих кроссоверов располагаются полноразмерные запаски.

Кого лучше укомплектовали – Ниссан Х Трэйл или Рено Дастер?

Тут, конечно, все однозначно. Японский автомобиль превосходит своего конкурента во многом. Он оснащен большим количеством дополнительных опций в системе безопасности – система распределения тормозных усилий (EBD, EBV, REF, EBFD), система аварийного торможения (Brake Assist). Помимо фронтальных и боковых подушек есть еще шторки безопасности, активные подголовники. В плане комфорта также есть свои плюсы – климат-контроль, передний подлокотник с функцией охлаждения, есть даже омыватель передних фар. С завода на автомобиле впереди установлены галогенки. Все солидно!

Механическая часть: Дастер или Х Trail?

Не смотря на то, что Ниссан в самой дешевой для себя комплектации, он уже идет с полным приводом. Вращает его все четыре колеса механическая пара, состоящая из двухлитрового бензинового атмосферника и шестиступенчатой механической КПП. В случае с Дастер все привычно – колесная формула 4х4, 1,5-литровый турбодизель и 6МКПП. Указанные двигатели выдают 141 л.с. и 90 л.с. соответственно, а также оба развивают крутящий момент под 200 Нм. Передачи включаются и там и там одинаково легко и четко. У Дастер первая передача, по сути, является понижающей, потому в городе не особо нужна.

Снаряженная масса у машин существенно различается – 1561 кг у Ниссан и 1375 кг у Рено. Более тяжелого японского автомобиля позволяет умело контролировать более современная тормозная система, которая впереди и сзади дисковая. Напомним, что у Дастер сзади установлены барабаны. Пройдемся по колесам: у ИксТрейл стоят 225/60R17, у Дастер 215/65R16.

Х-Трейл или Дастер – кто кого обгонит?

Несмотря на больший вес японца, он оказался гораздо резвей на ходу. В этой ему помогает более динамичный бензиновый двигатель, который способен разогнать автомобиль до сотни за 11,1 секунд. При этом он способен достичь скорости с полкой на отметке в 184 км/ч. В то же время спокойный дизельный двигатель Дастер разгоняет его до сотни только за 15,6 секунд при максимуме в 156 км/ч. С такими данными на асфальте достаточно высокий Ниссан ведет себя, как легковой автомобиль, не отставая от городского потока и уверенно рассекая просторы трассы. На ходу он приятней своего собрата по альянсу (напомним, что производители Рено и Ниссан создали партнерский концерн, в рамках которого они пользуются общими техническими разработками). Хотя неровности отрабатывают оба где-то на одном уровне. Нам вообще показалось, что работа ходовых сравниваемых автомобилей очень схожа. Кстати шумоизоляция при этом у Ниссан несколько лучше.

Выезд на более суровое бездорожье показал, что кроссоверы не являются настоящими рамными джипами, но способны побороться за свою независимость даже в таких условиях. Подключение заднего моста в этом им сильно помогает. Правда, электронные помощники японца позволяют водителю быть менее напряженным во время преодоления препятствий.
Что касается потребления топлива, то очевидный плюс в количестве 2-4 литров (разбег увеличивается в городском режиме) остается за дизельным французом.

Подводим итоги сравнения – что лучше Дастер или ХТрейл?

Итак, расставим акценты. Сравниваемые автомобили различного уровня. Дастер дешевле и проще, он спокойней на ходу и экономичней. ХТрейл более харизматичный, но и более дорогой, он солидней и благородней, но имеет больший расход топлива. Он также более современней по электронике и по безопасности.
Команда портала Дастер.ком.юа для себя определилась с предпочтением к автомобилю, но покупаем не мы, потому окончательный выбор в том, стоит ли платить больше за Х-Трейл делать Вам.