Опель Астра замена сайлентблоков задней балки — разъясняем развернуто

Опель Астра замена сайлентблоков задней балки — разъясняем развернуто

Модель легкового автомобиля Opel Astra H – третье поколение марки Астра, автомобиль выпускался с 2004 по 2009 год. Немецкая модель авто отличается высокой надежностью, детали ходовой части также служат достаточно долгий срок.

Снятие задней балки Opel Astra H

Если вы поставили цель поменять сайлентблоки, надо снять саму опору. Исполняем работу в последующем порядке (в варианте без подъемника либо ямы):

  • поддомкрачиваем заднюю часть кузова, снимаем задние колеса, устанавливаем автомобиль на подпорки;
  • отсоединяем от задних суппортов тросы ручного тормоза;
  • отворачиваем крепления обоих суппортов, на тормозных шлангах отводим суппорты в сторону (сами шланги отворачивать не нужно);
  • разъединяем штекеры датчиков Абс;
  • устанавливаем стяжки на задние пружины, стягиваем пружины пока, пока они не будут свободно ходить в собственных посадочных местах (пригодится четыре стяжки);
  • отворачиваем нижние крепления (болты) амортизаторов с обеих сторон, отводим в сторону рессоры от балки;
  • снимаем пружины;
  • с каждой стороны откручиваем по три болта крепления балки к кузову;

Сайлентблоки задней балки Opel Astra H

Задняя подвеска Опель Астра H – балочного типа, с пружинами и амортизаторами, с продольным рычагом. Устроена подвеска очень просто, и ломаться здесь практически нечему. Балка крепится к кузову авто через сайлентблоки, резинометаллические шарниры обеспечивают мягкость хода задней оси, снижают передачу вибраций ходовой части на кузов.

На задней оси Астры имеется два сайлентблока, они устанавливаются в тело балки методом запрессовки. Цена деталей может быть разной, и она зависит от производителя, выпускающего детали. Сайлентблоки могут быть как резинометаллическими, так и полиуретановыми, полиуретан считается более долговечным материалом, выдерживает высокие нагрузки и любые температуры. Купить детали можно по цене от 400 до 3500 рублей за 1 шт., запчасти выпускаются различными фирмами:

Резинометаллические опоры имеют наружный диаметр 70 миллиметров, внутренний – 13 мм. Длина опоры – 90 мм, оригинальные номера деталей – 5402637 и 402952.

Наиболее дорогими являются запчасти производство General Motors, цена в немалой степени зависит от срока доставки деталей под заказ. Чем дольше доставляются запчасти по времени, тем меньше у них стоимость, и цена может отличаться в некоторых случаях чуть ли не в два, а то и в три раза.

Замена задних сайленблоков на опель астра н

Меняем задние сайленблоки без снятия задней балки и колес.

Опель Астра смена сайлентблоков задней балки/Опель Astra the rear beam

Опель Астра смена сайлентблоков задней балки/Опель Astra Replacement of silent blocks of the rear beam .

Смена сайлентблоков задней балки опель

Смена сайлентблоков задней балки автомобиля опель ЗАФИРА В. Без снятия балки с автомобиля. Канал.

Задняя подвеска на автомобиле этой марки имеет простейшее устройство, потому ломается очень изредка. Подвеска по сути есть опору, прикрепленную к кузову при помощи сайлетнтблоков – прорезиненных железных шарниров, обеспечивающих плавный ход задней оси автомобиля.

В тело задней балки встроено два сайлентблока, которые инсталлируются методом запрессовки. На данный момент времени российского автопрома выпускают как дешевенькие резинометаллические детали, так и дорогостоящие полимерные. Сайлентблоки из полиуретана отличаются долговечностью, высочайшей прочностью, и устойчивостью к хоть каким температурам.

Для смены сайлентблоков задней балки Опель Астра Н нужно демонтировать ее. Чтоб это сделать, необходимо выполнить последующий порядок действий:

  1. поддомкратить авто кузов так, чтоб снять задние колеса, потом необходимо установить его на подпорки;
  2. отсоединить трос ручного тормоза от суппортов;
  3. крепления суппортов отвернуть, а сами суппорты отвести в сторону;
  4. отсоединить датчики Абс;
  5. при помощи 4 стяжек стянуть задние пружины так, чтоб они свободно передвигались;
  6. открутить болты с амортизаторов;
  7. снять пружины;
  8. открутить нашему клиенту остается болты, которые укрепляют опору к кузову (по три с каждой стороны);
  9. снять заднюю опору.
Читайте также:
Ремонт модуля зажигания опель астра н своими руками: поясняем во всех подробностях

После снятия балки необходимо снять с нее крепления, которыми она крепится к авто кузову. Для этой цели необходимо одним ключом задерживать кронштейн, другим – открутить гайку и вышибить кронштейн из резинометаллической иначе говоря полимерной опоры.

После отсоединения нужно вышибить сайлентблоки. Это сделать есть вариант последующим методом:

  • вырезать опору так, чтоб в опоре осталась только обойма;
  • при помощи ножовочного полотна распилить обойму и извлечь ее.

Выпрессовка второго сайлентблока происходит аналогично.

2-ой метод демонтажа старенькых опор – при помощи горелки. Сущность способа – выжечь резину. Втулка при нагреве выйдет без помощи других, для этой цели вам необходимо только постучать по внешней обойме из металла.

Когда изношенные опоры демонтированы есть вариант перебегать к запрессовке новых. Для этой цели вам пригодится особая оправка, по другому подручные инструменты:

  • длина шпилька;
  • две гайки с толстыми шайбами;
  • два накидных гаечных ключа.

Чтоб смена сайлентблоков задней балки на Опель Астра Н прошла удачно, нужно выполнить ее таким образом: навести его по собственному расположению, продеть через него шпильку, закрутив гайку, запрессовать опору в опору. На видео показано, как поменять сайлентблоки на автомобиле Опель Астра:

Чтоб новые сайлентблоки не в такой степени стремительно изнашивались, нужно брать качественные детали и проводить работы по ремонту на соответствующем уровне.

Снятие передней и задней балок

Для замены сайлентблоков на опель астра h необходимо снять заднюю и переднюю балки. Чтобы снять переднюю балку необходимо придерживаться следующего порядка действий:

  1. снять крышку, закрывающую двигатель;
  2. мотор приподнять и открутить крепления его опор;
  3. переднюю часть машины поднять домкратом и снять переднее колесо;
  4. открутить нижний усилитель и отсоединить от балки датчик клиренса;
  5. по бокам отсоединить поперечный рычаг;
  6. отсоединить шаровой шарнир;
  7. отвернуть и снять рулевой механизм;
  8. в центре балки установить подъемник и подпереть балку;
  9. открутить болты, которыми держится балка;
  10. осторожно демонтировать балку.

Задняя подвеска на автомобиле этой марки имеет более простое устройство, поэтому ломается очень редко. Подвеска представляет собой балку, прикрепленную к кузову с помощью сайлетнтблоков – прорезиненных металлических шарниров, обеспечивающих плавный ход задней оси автомобиля.

В тело задней балки встроено два сайлентблока, которые устанавливаются способом запрессовки. На сегодняшний день производители выпускают как дешевые резинометаллические детали, так и дорогостоящие полиуретановые. Сайлентблоки из полиуретана отличаются долговечностью, высокой прочностью, и устойчивостью к любым температурам.

Для замены сайлентблоков задней балки Опель Астра Н необходимо демонтировать ее. Чтобы сделать это, нужно выполнить следующий порядок действий:

  1. поддомкратить автомобильный кузов так, чтобы снять задние колеса, после этого нужно установить его на подпорки;
  2. отсоединить трос ручного тормоза от суппортов;
  3. крепления суппортов отвернуть, а сами суппорты отвести в сторону;
  4. отсоединить датчики ABS;
  5. с помощью четырех стяжек стянуть задние пружины так, чтобы они свободно перемещались;
  6. открутить болты с амортизаторов;
  7. снять пружины;
  8. открутить все болты, которые крепят балку к кузову (по три с каждой стороны);
  9. снять заднюю балку.

После снятия балки нужно снять с нее кронштейны, которыми она крепится к автомобильному кузову. Для этого нужно одним ключом удерживать кронштейн, другим – открутить гайку и выбить кронштейн из резинометаллической или полиуретановой опоры.

Читайте также:
Opel astra j тест драйв: разъясняем развернуто

После отсоединения необходимо выбить сайлентблоки. Сделать это можно следующим способом:

  • вырезать опору так, чтобы в балке осталась лишь обойма;
  • с помощью ножовочного полотна распилить обойму и извлечь ее.

Выпрессовка второго сайлентблока происходит аналогично.

Второй способ демонтажа старых опор – с помощью горелки. Суть метода – выжечь резину. Втулка при нагреве выйдет самостоятельно, для этого нужно только постучать по наружной обойме из металла.

Когда изношенные опоры демонтированы можно переходить к запрессовке новых. Для этого понадобится специальная оправка, или подручные инструменты:

  • длина шпилька;
  • две гайки с толстыми шайбами;
  • два накидных гаечных ключа.

Чтобы замена сайлентблоков задней балки на Опель Астра Н прошла успешно, необходимо выполнить ее следующим образом: направить его по своему расположению, продеть через него шпильку, закрутив гайку, запрессовать опору в балку. На видео показано, как менять сайлентблоки на автомобиле Опель Астра:

Чтобы новые сайлентблоки не так быстро изнашивались, необходимо покупать высококачественные детали и проводить ремонтные работы на должном уровне.

Замена сайлентблоков Opel Astra

Сайлентблоки являются расходным материалом ходовой части автомобиля. Именно они обеспечивают тихое передвижение автомобиля. Благодаря сайлентблокам все детали подвески соединяются между собой, предотвращая всевозможные стуки, скрипы и прочее.

Первыми симптомами сайлентблоков является как раз таки появление подобных неприятных звуков во время эксплуатации автомобиля. Сайлентблоки представляют собой два металлических шарнира, соединённых друг с другом, а вокруг заполненные резиной. Именно благодаря эластичности резины все детали подвески «обесшумливаются».

Когда менять сайлентблоки

Проводить замену сайлентблоков рекомендуется каждые 50 тыс. км., однако осматривать все элементы подвески настоятельно рекомендуется каждый техосмотр. При обнаружении сколов, трещин, задиров и рваностей – заменить сайлентблок.

Произвести замену сайлентблоков можно в домашних условиях. Понадобится лишь смотровая яма или подъемный бокс (домкрат, как крайний вариант), немного инструментов и подробная инструкция. Весь процесс замены одного сайлентблока занимает не более 2 часов.

Инструменты для замены сайлентблоков

  1. Набор ключей.
  2. Набор головок.
  3. Трещотка.
  4. Набор отверток.
  5. Нож.
  6. Молоток.

Инструкция по замене сайлентблоков

  1. Поднять автомобиль домкратом или использовать подъемный бокс.
  2. Демонтировать колесо.
  3. Выкрутить ступицу. Для этого понадобится головка на 16 мм.
  4. Выкрутить кроштейны крепления тормозных трубок.
  5. Выкрутить амортизаторы.
  6. Открутить крошнтейн крепления балки к кузову. Для данной процедуры понадобятся головки со звездочками.
  7. Опустить балку на пол.
  8. Теперь видно сайлентблоки. Чтоб избавиться от старых сайлентблоков, необходимо высверлить внутреннюю втулку.
  9. Потом, используя лобзик или другие подручные материалы – пропилить внешнюю обойму и после уже демонтировать сайлентблок.
  10. Или же можно просто извлечь сайлентблок методом выпрессовки. Но это при условии, что сайлентблок в нормальном состоянии. Если же на нём есть рваностей и царапины, это говорит о его оседании в посадочном месте. В таком случае поможет только высверливание.
  11. Повторить процедуру со вторым сайлентблоком.
  12. Перед установкой новых сайлентблоков рекомендуется зачистить посадочное место наждачной бумагой. Это увеличить вероятность беспроблемного монтажа нового сайлентблока. Рекомендуется также смазать посадочное место солидолом.
  13. Теперь необходимо методом прессовки установить новые сайлентблоки. Если под рукой нет оправки, то можно использовать подручные материалы. Как правило, автолюбители используют шпильки и толстые ключи для запихивания сайлентблоков в балку.
  14. Установить обратно кронштейны, но затягивать крепежные болты полностью не нужно. Полностью затянуть их необходимо, когда автомобиль встанет на колеса. В таком случае сайлентблоки будут находиться не в напряжении.
  15. Установить на место балку. Установить все детали подвески в порядке, обратном демонтажу.
  16. Опустить автомобиль с подъемного блока или домкрата.
  17. Слегка нагрузить автомобиль (до 150 кг).
  18. Только теперь затянуть центральные крепежные болты, которые зажимают сайлентблоки в кронштейнах.
  19. Запустить автомобиль и немного на нем проехать. Проверить наличие посторонних шумов. После замены сайлентблоков передней и задней балки автомобиль должен ехать в разы тише, ведь все элементы подвески теперь находятся в тисках.
Читайте также:
Как подтянуть ручник на Опель Астра н — раскладываем по полочкам

Вся процедура замены сайлентблоков передней и задней подвески занимает примерно полдня (часа 4-5). Выполняя данную операцию в гаражных условиях, вы экономите значительные средства. Сайлентблоки рекомендуется устанавливать новые и максимально приближенные к оригиналам. Это обеспечит длительный ресурс жизни ходовой и тишину в салоне.

Замена сайлентблоков Opel Astra — Видео

Снятие и установка балки задней подвески

Балку задней подвески удобнее снимать на подъемнике. Если нет возможности установить автомобиль на подъемник, поднимите заднюю часть автомобиля, установив под балку домкрат. Затем установите опоры под гнезда для установки домкрата на кузове автомобиля.

Полезный совет.
Снимать балку задней подвески необходимо с помощниками, которые будут придерживать и опускать балку задней подвески.

Вам потребуются: ключи «на 11», «на 18», торцовые головки TORX E10 и E18, отвертка с плоским лезвием.
1. Снимите задние колеса.

Предупреждение.
Ослабляйте и затягивайте болты крепления колес только на автомобиле, стоящем на земле.

2. Отсоедините от суппортов тормозных механизмов тросы привода стояночного тормоза (см. Замена задних тросов привода стояночного тормоза Опель Астра h).

3. Извлеките тросы привода стояночного тормоза из двух держателей на обоих рычагах балки задней подвески в их передней…

4….и нижней частях и отведите тросы в стороны.

5. Нажмите на фиксаторы колодок жгутов проводов датчиков частоты вращения колес…

6….и отсоедините колодки от датчиков.

7. Снимите пружины задней подвески с их верхними (буферами сжатия) и нижними прокладками (см. Замена пружины задней подвески Опель Астра h).

8. Выверните болты-штуцера крепления тормозных шлангов к суппортам тормозных механизмов задних колес…

9….и отсоедините шланги от суппортов.

Примечание.
Примите меры против вытекания тормозной жидкости из шлангов, заглушив их, например, деревянными пробками.

10. Выверните болты крепления двух держателей тормозных шлангов и жгутов проводов датчиков частоты вращения колес к рычагам балки задней подвески…

11….двух их держателей к кронштейнам крепления суппортов…

12….отсоедините держатели от кронштейнов и отведите шланги и жгуты в сторону.

13. Выверните болты верхних креплений амортизаторов.

14. Выверните с обеих сторон по три болта крепления кронштейнов балки задней подвески…

15….и снимите балку в сборе с тормозными механизмами задних колес, задними ступицами и амортизаторами.

16. Удерживая болт от проворачивания, вторым ключом отверните гайку, выньте болт…

17….и снимите кронштейн. Аналогично снимите второй кронштейн.

Правый и левый кронштейны балки задней подвески одинаковы.

18. Подденьте отверткой…

19….и снимите два уплотнительных резиновых кольца сайлентблоков с наружных сторон каждого из рычагов балки.

Сильно деформированные, затвердевшие или надорванные уплотнительные кольца замените.
Сайлентблоки рычагов балки задней подвески установлены в проушинах рычагов с очень большим натягом. Для их выпрессовки или запрессовки требуется мощный пресс и специальные оправки. Если выпрессовать сайлентблок из проушины можно также с помощью молотка, преварительно распилив сайлентблок вдоль оси (причем посадка сайлентблока в проушине существенно ослабевает), то запрессовать молотком сайлентблок без его повреждения практически невозможно.
В связи с этим при необходимости замены сайлентблоков рекомендуем обратиться на сервис, располагающий соответствующим оборудованием.

Читайте также:
Ремень грм Опель Астра h когда менять — разбираемся обстоятельно

20. Снимите тормозные механизмы задних колес (см. Замена суппорта тормозного механизма заднего колеса Опель Астра h в сборе с направляющей колодок) и задние ступицы (см. Замена задней ступицы Опель Астра h).
21. Установите балку задней подвески и все снятые детали в последовательности, обратной снятию.
22. После установки балки прокачайте тормозную систему (см. Прокачка гидропривода тормозной системы Опель Астра h) и при необходимости отрегулируйте стояночный тормоз (см. Регулировка привода стояночного тормоза).

Замена сайлентблоков задней балки на Opel Astra H. Попробуй сам

Скачать PDF

Такая работа, как замена сайлентблоков задней балки на Opel Astra H относится к плановым действиям. Так как на подвеску приходится достаточно сильная нагрузка, это приводит к относительно быстрому износу расходников. Поэтому, каждому водителю знакома замена этих деталей. Нужно учитывать, что своевременный ремонт позволит избежать проблем во время эксплуатации транспортного средства. При неисправных элементах подвески удары и вибрации передаются на кузов, что может приводить к быстрому выходу их строя некоторых его элементов. Поэтому, всегда своевременно производите замену расходных элементов ходовой.

Замена сайлентблоков задней балки на Opel Astra H работа не сложная, но требует определенных знаний, а также наличия необходимого инструмента. Производится данная работа по мере необходимости, производитель не регламентирует сроки ремонта.

Содержание

  • Диагностика
  • Выбор комплектующих
  • Что потребуется?
  • Замена

Диагностика

Важно правильно и своевременно определить необходимость замены задних сайлентблоков. Это не сложно, и вполне выполнимо своими силами. В идеале потребуется эстакада, но можно обойтись и без нее. Вот первые признаки износа этих деталей:

  • Стуки при движении, особенно ярко они проявляются при проезде небольших препятствий, например, лежачих полицейских;
  • Начинается легкое вихляние кормы во время прямолинейного движения. Это происходит в связи с люфтом рычагов.

Это первичные признаки проблемы, чтобы установить выход из строя сайлентблоков, следует их осмотреть. Износ можно определить визуально. В частности, можно заметить трещины на поверхности сайлентблоков и другие повреждения. Также в некоторых случаях можно выявить люфт рычагов, просто пошевелив их.

Причиной выхода из строя сайлентблоков, чаще всего является плохие дороги. Но, это не единственная проблема, отрицательно сказывающаяся на детали. Стоковые детали выполняются из резины, а она плохо реагирует на перепады температуры. В итоге зимой и летом износ этих элементов увеличивается. Еще один момент – реагенты. Резина вступает во взаимодействие с высыпаемыми на дороги веществами. В результате она разрушается, что и приводит к необходимости замены. Никаких способов продлить срок эксплуатации этих элементов подвески не существует.

Выбор комплектующих

Перед заменой важно подобрать детали. Качество комплектующих во многом определяет срок до следующего ремонта. Правильный подбор позволит избежать целого ряда проблем. В целом все сайлентблоки, предлагаемые на рынке, имеют одинаковые размеры, и полностью подходят на Opel Astra. Оригинальные номера деталей:

    402952;
  • 5402637.
  • Всегда устанавливайте детали одного производителя, так можно избежать неравномерного износа.

    В базовой комплектации установлены резино металлические вариации. Они отличаются низкой стоимостью, но при этом менее устойчивы к износу, что приводит к более частому ремонту. Поэтому, опытные водители не стремятся устанавливать их на свои автомобили.

    Более качественными и надежными являются полиуретановые сайлентблоки. Они служат в несколько раз дольше, изначально разрабатывались только для спортивных автомобилей, поэтому имеют значительно больший ресурс. Но, стоят они дороже, что часто ограничивает возможности по покупке. Хотя, если сравнивать с аналогами, то за счет более редкого ремонта, стоимость содержания автомобиля в итоге значительно ниже.

    Читайте также:
    Опель астра h z16xer свечи зажигания — познаем по порядку

    Также довольно часто водители задаются вопросом, комплектующие каких производителей лучше приобретать. Обычно в первую очередь разделяют запчасти на оригинальные и контрактные. На практике, по качеству они не различаются. При этом, оригинальных расходников для подвески на рынке мало, и стоят они дороже. Поэтому, обычно водители предпочитают контрактные комплектующие, но не стоит приобретать детали из Китая, есть риск купить контрафакт.

    Что потребуется?

    Перед тем как производить ремонтные работы обязательно подготовьте все необходимые детали, а также инструменты. Это позволит избежать многих сложностей в процессе. Вам потребуются:

    • Домкрат;
    • Набор ключей и головок;
    • Молоток;
    • Оправка для сайлентблоков;
    • Стяжки для пружин;
    • Болгарка (на случай невозможности открутить болты);
    • Жидкий ключ.

    Также желательно сразу приобрести новые болты крепления кронштейнов. Они зачастую повреждаются при разборке, что приводит к невозможности дальнейшего их использования. Весь инструмент должен находиться под рукой, это ускорит процесс ремонта.

    Замена

    Работа по замене неисправных деталей не слишком сложная, но требует выполнения достаточно большого количества дополнительных действий. Перед началом работы обработайте все резьбовые соединения жидким ключом. Давайте рассмотрим процесс замены более подробно:

    • Кузов поднимают на домкрате и демонтируют задние колеса. Обязательно установите автомобиль на подпорки, а под передние колеса установите упоры. Так вы избежите самопроизвольного качения автомобиля;
    • С задних суппортов снимают трос ручного тормоза;
    • Откручиваем суппорта и подвешиваем их к кузову. Сразу отсоединяем штекеры с ABS;
    • Демонтируем пружины, для этого потребуется воспользоваться специальными стяжками;
    • Откручиваем нижние винты крепления амортизаторов;
    • Снимаем балку, она крепится на 6 винтах. Их скручивают, и выкатывают балку из-под автомобиля;
    • От балки откручивают кронштейны, через которые она крепится к кузову. Тут придется выбивать винты, они обычно сидят плотно. Для этого наносят удары молотком по болту, добиваясь его смещения. В некоторых случаях он может прикипеть, тогда потребуется срезать его болгаркой;
    • Зажимаем кронштейн в тисках, после чего выбиваем из него сайлентблоки. Не обязательно соблюдать аккуратность, отработанные детали все равно выбрасывают;
    • Устанавливаем новый сайлентблок. Перед работой его следует смазать моторным маслом. Для запрессовки обязательно используют специальную оправку. Это позволит проделать работу правильно и установить элемент ровно и без повреждений.

    Остается только смонтировать балку на место. Никаких регулировок производить не требуется. Но, через 50-100 километров следует протянуть все резьбовые соединения.

    Проблемы с подвеской знакомы любому водителю. Основной причиной этого являются некачественные дороги. Поэтому, замена сайлентблоков задней балки на Opel Astra H рано или поздно потребуется. Это несложная работа, и ее можно выполнить самостоятельно в гараже.

    Тема: Сайлентблоки задней балки

    Заказал Lemferder 35936 01 2 шт. один заказ сняли, и тут увидел Ваше сообщение. Рискнул заказал Dello 01-1004020952-A пришел сайлент Lemferder 35936 01.

    PS: Расскажите как вставлять изображение в форум. Вставил изображение с ссылкой на яндекс диск оно вроде не отображается. Можно подгрузить на форум?
    PPS: Почти разобрался.

    Последний раз редактировалось Arhont; 31.05.2016 в 10:05 . Причина: PS, PPS

    Привет. Умерли сайлентблоки. Какова трудоемкость их замены? Стоит самому делать, или отдать механику? Или вообще к “диллеру”?

    Есть задние есть передние, причем в передней передние/задние. Самые трудоемкие задней балки (в подписи H, там вроде как на моей Opel Astra H III 1.6 Z16XER МКПП хотя могу ошибаться) там спец инструмент нужен, и может ого-го как намучиться. Сам не менял, но тут видел подробные инструкции. Сегодня отдал в сервис менять.

    Читайте также:
    Опель Астра как открыть багажник — читаем суть

    проблем две – снять балку – на домкратах сделать проблематично но можно, второе выбить/запресовать сайлентблоки и желательно сделать правильно. Если уверен что сможет сделать это сам – то делай

    Cогласен. После недавней, самостоятельной замены, для себя сделал некоторые выводы.
    Если нет ямы/эстакады без полного съема балки весьма проблематично. Но если есть съемник, думаю, реально. Т.е. при наличии съемника, ямы/эстакады, минимального набора инструмента, и естественно, желания- делается не долго.
    ПС ОД наверное 5-8тр запросит за работу. Гаражники с меня просили 2.5-3тр.

    Расскажу свою эпопею по замене сайлентблоков задней балки на Opel Astra H 5D.
    Приговорили их ещё год назад. Заказал Lemferder 35936 01. Год они пролежали дома и пару недель назад созрел на замену в сервисе. Приехал в сервис где до этого уже делал кое-что в Opel’e. Сервис не специализируется на опелях, а занимается всем, что приедет.
    Сразу после вопроса сколько стоит был ответ: 2500 руб., т.к. придется снимать балку. Примерно на такую сумму я и рассчитывал. По быстрому сняли балку, сайленты они всегда выжигают газовой горелкой (до этого менял в передних рычагах – так же выжигали). Запрессовали прессом и собрали всё обратно, на работу ушло около 1,5 часов. И поехал я довольный домой. Но к несчастью на следующий день, когда на машине ездила жена сзади начали раздаваться сильные удары при проезде кочек. При осмотре выяснилось, что сайленты провернулись и практически не держатся в своих посадочных местах: кузов двигаешь и он смещается на 2 сантиметра в сторону. Еду в сервис где меняли, посмотрели и говорят: сайленты сильно стремный китай, размеры не выдержаны вот они и провернули, покупай оригинал и приезжай – поменяем. естественно ещё раз за 2500 и вообще на немцах такое бывает. Иду читать форум, гугл, ага, бывает у некоторых такая проблема, проворачиваются довольно быстро. Смотрю экзист, по цене и срокам доставки нашел Dello 01-1004020952A. Помня, что Dello начинающееся на 10 – это очень близко к оригиналу – заказываю. На машине 3 дня пока идут сайленты не катаюсь, во избежании так сказать.. И вот приходит смс-ка от экзиста – забирай свои сайленты Dello. Приезжаю, выносят мне точно такие же Lemferder 35936 01. В голове мысль: “ну пи***”.
    Пока ждал сайленты уже решил, что буду пробовать менять сам, поэтому подготовился: заказал у брата на работе подходящую для запрессовки трубу, ей оказалась металлическая труба на 76, внутренний диаметр у неё 69, но т.к. на сайленте с той стороны, где он выйдет в эту трубу сужение – она подходит хорошо, так же купил болт М12*140 шайбы увеличенные М12 и две увеличенных шайбы М24 (как потом выяснилось она размером около 76 мм и тяжело её подставлять к 76 трубе, лучше взять увеличенные шайбы М26).
    В выходной едим с братом в гараж, а точнее около гаража, т.к. в гараже ворота не открыть. Достаем длинные доски и городим мини-эстакаду высотой в 2 доски по 50 мм. Заезжаю на неё и в итоге появляется достаточный доступ к сайлентблокам. Откручиваем кронштейны к кузову, отжимаем балку со стороны сайлента в низ и между ним и кузовом подкладываем брусок. Вытаскиваем болт сайлента, убираем кронштейн и охреневаем, сайлент просто рукой вынимается из посадочного места. Вынимаем его и охреневаем ещё больше, он весь промазан какой-то смазкой, причем мазали исходя из принципа: кашу маслом не испортишь. На сайленте видны немного сточеные по кругу места, которым он собственно и запрессовывается в посадочное место, видимо из-за смазки его провернуло и потом он свободно крутился стачиваясь. Очищаем и обезжириваем посадочное место и запрессовываем новый сайлентблок с помощью ранее собранной приспособы, шел он достаточно туго, ну а как иначе, на нем очень большая нагрузка. На первый сайлент ушло около 2 часов, из которых минут 20 ушло на то, чтобы скататься до магазина за головкой Е20 (в моём наборе самая большая была Е16), которой от откручивается кронштейн к кузову и болт сайлентблока. Со второй стороной, уже умеючи, справились минут за 40. Прикрутили кронштейны к кузову, стараясь попасть по местам старых затяжек, немного нагрузили зад и протянули болты сайлентов, машина все время стояла на колесах.. Итог: пробег после замены больше 150 км, сайленты не провернулись – сегодня специально смотрел.

    Opel Astra H (Family) / Руководство

    • Главная
    • Карта
    • Скачать
    Читайте также:
    Ремонт компрессоров кондиционера опель астра

    Содержание

    Снятие и установка балки задней подвески

    Балку задней подвески атомобиля Opel Astra удобнее снимать на подъемнике. Если нет возможности установить автомобиль на подъемник, поднимите заднюю часть автомобиля, установив под балку домкрат. Затем установите опоры под гнезда для установки домкрата на кузове автомобиля.

    Полезный совет

    Снимать балку задней подвески необходимо с помощниками, которые будут придерживать и опускать балку задней подвески.

    Вам потребуются: ключи «на 11», «на 18», торцовые головки TORX Е10 и Е18, отвертка с плоским лезвием.

    1. Снимите задние колеса.

    Предупреждение

    Ослабляйте и затягивайте болты крепления колес только на автомобиле, стоящем на земле.

    2. Отсоедините от суппортов тормозных механизмов тросы привода стояночного тормоза (см. Замена задних тросов привода стояночного тормоза).

    3. Извлеките тросы привода стояночного тормоза из двух держателей на обоих рычагах балки задней подвески в их передней.

    4. . и нижней частях и отведите тросы в стороны.

    5. Нажмите на фиксаторы колодок жгутов проводов датчиков частоты вращения колес.

    6. . и отсоедините колодки отдатчиков.

    7. Снимите пружины задней подвески с их верхними (буферами сжатия) и нижними прокладками (см. Замена пружины задней подвески).

    8. Выверните болты-штуцера крепления тормозных шлангов к суппортам тормозных механизмов задних колес.

    9. . и отсоедините шланги от суппортов.

    Примечание

    Примите меры против вытекания тормозной жидкости из шлангов, заглушив их, например, деревянными пробками.

    10. Выверните болты крепления двух держателей тормозных шлангов и жгутов проводов датчиков частоты вращения колес к рычагам балки задней подвески.

    11. . двух их держателей к кронштейнам крепления суппортов.

    12. . отсоедините держатели от кронштейнов и отведите шланги и жгуты в сторону.

    13. Выверните болты верхних креплений амортизаторов.

    14. Выверните с обеих сторон по три болта крепления кронштейнов балки задней подвески.

    15. . и снимите балку в сборе с тормозными механизмами задних колес, задними ступицами и амортизаторами.

    16. Удерживая болт от проворачивания, вторым ключом отверните гайку, выньте болт.

    17. . и снимите кронштейн. Аналогично снимите второй кронштейн.

    Примечание

    Правый и левый кронштейны балки задней подвески одинаковы.

    18. Подденьте отверткой.

    Читайте также:
    Какое масло в двигатель заливать в опель астра

    19. . и снимите два уплотнительных резиновых кольца сайлентблоков с наружных сторон каждого из рычагов балки.

    Примечания

    Сильно деформированные, затвердевшие или надорванные уплотнительные кольца замените.

    Сайлентблоки рычагов балки задней подвески установлены в проушинах рычагов с очень большим натягом. Для их выпрессовки или запрессовки требуется мощный пресс и специальные оправки. Если выпрессовать сайлентблок из проушины можно также с помощью молотка, предварительно распилив сайлентблок вдоль оси (причем посадка сайлентблока в проушине существенно ослабевает), то запрессовать молотком сайлентблок без его повреждения практически невозможно. В связи с этим при необходимости замены сайлентблоков рекомендуем обратиться на сервис, располагающий соответствующим оборудованием.

    20. Снимите тормозные механизмы задних колес (см. «Тормозные механизмы задних колес») и задние ступицы (см. Замена задней ступицы).

    21. Установите балку задней подвески и все снятые детали в последовательности, обратной снятию.

    22. После установки балки прокачайте тормозную систему (см. Прокачка гидропривода тормозной системы) и при необходимости отрегулируйте стояночный тормоз (см. Регулировка привода стояночного тормоза).

    Ремонт эгур Опель Астра h — разъясняем вопрос

    Было бы неплохо оказаться в таком невероятном месте, где вечно работающие механизмы никого не удивляли! Увы, такое пространство может существовать только в нашем воображении. Perpetuum mobile («вечный двигатель») – лишь отражение великой фантазии человечества, механизм, нарушающий известные физические законы. Безупречно, вечно работающих механизмов еще не придумали. А поскольку свойство любого из них – «тленность», то есть разрушение, то и к процессу ремонта, с каком-то смысле, нужно относиться философски – как к неизбежности!

    Система рулевого управления является, пожалуй, одним из самых значимых узлов машины. «Сердцем» ее считается усилитель руля, который представлен в автомобилях Opel разными типами, – рулевой электрорейкой, электроколонкой или насосом ЭГУР. О последнем типе усилителя мы и хотели поговорить.

    Скажем сразу: в автомобилях Opel ЭГУР не отличаются стабильностью. Ремонт эгур опель может быть связан с самыми разнообразными причинами. Они объясняются самим устройством узла.

    Как устроен ЭГУР Опель Астра H?

    Немалое количество автовладельцев начинали приобретать свой водительский опыт, управляя простыми автомобилями отечественного производства с рулевой колонкой или рейкой. Когда, после езды на таком автомобиле, появляется возможность пересесть на транспортное средство, оснащенного ЭГУР, то водитель испытывает большое облегчение от того, как легко крутить рулевое колесо.

    Именно в этом и есть основное предназначение этого механизма, позволяющего управлять автомобилем более комфортно. Этот довольно непростой механизм требует к себе внимания со стороны водителя, который не должен забывать о его регулярном техническом обслуживании. В этом вам могут помочь наши специалисты, которые знают наверняка как качественно осуществить ремонт.

    По сути, ЭГУР представляет собой модернизированную рулевую рейку с набором новых функций, позволяющих рулить автомобилем более легко. В разных автомобилях они могут немного отличаться конструктивно, так же, как они могут отличаться в Опель Астра в зависимости от особенностей конкретной модели. Наши мастера хорошо понимают все тонкости ремонта, которые есть у того или иного автомобиля.

    • Масляный насос.
    • Расширительный бачок.
    • Распределитель.
    • Силовой гидроцилиндр.
    • Регулятор давления.
    • Шланги и соединители.

    Также в его конструкцию входит корпус, ротор и уплотнительное кольцо. За создание и поддержание необходимого давления рабочей жидкости, обеспечивающей движение, отвечает специальный насос.

    С виду не очень сложное устройство требует внимательного обращения при проведении ремонта. Наши мастера, специализирующиеся на ремонте ЭГУР, смогут рассказать вам о его устройстве и принципе работы более подробно.

    Читайте также:
    Опель астра h где находится реле стартера — излагаем все нюансы

    Наши услуги для конкретных моделей:

    Мы даем гарантию сроком 6 месяцев на выполненный у нас ремонт Если в течение гарантийного срока неисправность возникает снова — мы исправляем ее бесплатно!

    Рассмотрим основные признаки неисправностей:

    • туго, практически не крутиться руль;
    • насос усилителя руля работает довольно шумно;
    • электрогидравлический насос громко гудит.

    Насос ЭГУР (электрогидроусилитель) – модуль, в котором сочетаются электрический и механический компоненты. Насос обеспечивает бесперебойную подачу жидкости в рейку, благодаря чему в ней создается необходимое давление.

    Насос реагирует на два параметра – скорость автомобиля и количество и угол поворотов рулевого колеса. Чем более активно в процессе езды Вы используете руль, тем больший расход жидкости Вам необходим, возрастают оборота электродвигателя насоса! Своевременная диагностика и, если это будет необходимо, ремонт насоса гур опель никогда не станут лишними в этой ситуации.

    Возможно Вас заинтересует так же:

    Представьте, в один «не очень прекрасный день» перестает работать усилитель? Подобную неисправность трудно не заметить. Первый и главный признак дефекта – «тугой» руль, который вызывает стойкое и неприятное ощущение дискомфорта. Диагностика и ремонт насоса эгур опель – процедуры, с которыми точно не стоит затягивать! Проблемы с рулевой могут расти как снежный ком, изменения в «механике» узла приводят к выходу из строя электрики. Модуль есть модуль. Элементы не существует автономно.

    Признак, который может проявляться не всегда, а периодически («на холодную», при непрогретом двигателе), — характерные звуки, похожие на свист или «подвывание». Не думайте, что где-то в соседнем парке на дереве примостился злой Соловей-разбойник, а одинокие серые волки так выражают «печаль», помогая ему. Было бы интересно! Но это, как ни банально, взывает о помощи ваш насос ЭГУР, требуется ремонт насоса эгур опель. На человеческий язык можно перевести этот призыв примерно так: «Старик, почини меня, наконец!»

    Ремонт электрогидравлического насоса опель – абсолютно необходимая процедура, поверьте! «Переждать», пока неисправность исчезнет сама собой не получится. Лучше выделите время на то, чтобы найти хороший автосервис. В нем диагностика и ремонт электрогидравлического насоса opel не займут большого количества времени. Профессионалы знакомы с тонкостями диагностического и ремонтного процесса. Слово профессионалы «ключевое». Мы уважаем Вас, но не советуем выполнять ремонт эгур opel самостоятельно. Потратите время, нервы, а проблема не только не решится, но и усугубится.

    Ремонт насоса эгур opel никогда не будет выполнен грамотно без качественной диагностики. Она позволяет выявить неисправности, связанные, в первую очередь, с «электроникой» и «электрикой» узла (из строя может выйти электромотор, может сгореть предохранитель или «дать сбой» электронная плата). Если «электроника» и «электрика» в порядке, то проверяются все механические детали. Например, разрушенный подшипник может мешать работе всего агрегата. Подобный дефект можно предполагать в качестве причины неисправности, а вот реальность может выявить иные поломки.

    Завершающий этап, когда можно говорить о том, что ремонт насоса гур opel выполнен качественно, связан и прохождением тест-контроля всей системы рулевого управления! Без специализированного оборудования выполнить его просто нельзя. Это повод, чтобы обращаться к специалистам!

    Поверьте, поэтапный ремонт с соблюдением всех требований технического регламента позволит надолго забыть о проблемах в рулевой вашего автомобиля!

    Признаки неисправности системы рулевого управления и ремонт насоса ЭГУР Опель Астра H

    Неисправность ЭГУР одна из проблем почти каждого автомобиля, с которой сталкиваются очень многие автовладельцы. Не обязательно в подробностях знать о каждой из них, а достаточно лишь разобраться в наиболее часто встречающихся. Такие полезные знания не будут лишними, а водитель сможет вовремя среагировать, чтобы не произошло более серьезной поломки, прежде чем он доберется до сервиса.

    Читайте также:
    Опель астра н замена колодок — разъясняем по пунктам

    Основные признаки неполадок в работе ЭГУР Опель Астра H:

    • Нестабильная работа системы в целом.
    • Ощущаются обратные толчки от руля.
    • Сложности с поворачиванием рулевого колеса.
    • Хорошо слышимый шум привода.

    При появлении любого из упомянутых признаков, необходимо осуществить диагностику всей системы. Для этого в нашей автомастерской есть специальное компьютерное оборудование, позволяющее считывать коды ошибок. После получения таким способом информации о состоянии ЭГУР, есть возможность проведения более качественного ремонта, без необходимости долгого поиска причины неправильной работы узла.

    Важно, чтобы водитель осознавал, насколько высока необходимость обращаться за помощью к квалифицированным специалистам. Неверная диагностика с последующим неправильным ремонтом могут ухудшить техническое состояние автомобиля.

    Создать учетную запись

    Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

    Регистрация нового пользователя

    Почему на Opel Astra H ремонт ЭГУР может потребоваться безотлагательно?

    Во-первых, владелец автомобиля должен регулярно контролировать уровень жидкости в гидроусилителе. При недостаточном количестве, ее нужно обязательно долить до нужного уровня. Также нужно проверить систему на наличие утечек, так как именно с этим чаще всего связанна данная проблема. Еще может так произойти, что в систему попал воздух, или возможно просто элементы ЭГУР износились.

    Также неполадки могут возникнуть из-за проблем с шинами, а чтобы это выяснить надо проверить герметичность системы. Нужно удалить лишний воздух, а затем проверить качество работы колес. При возникновении проблем с ремнем, который влияет на то, что может появиться биение в руль, нужно будет его заменить на новый и проверить правильность натяжения.

    Причиной может стать недостаточно хорошая работа насоса или его полная поломка. Для определения причины такой неисправности понадобится провести полную диагностику. Заодно нужно проверить сальники, которые со временем могут полностью выработать свой ресурс. При разгерметизации системы, может появиться шум, который дает выходящая из нее рабочая жидкость.

    Ремонт ЭГУР Опель Астра H в автосервисе

    Наш специализированный автосервис произведет оперативный и качественный ремонт ЭГУР вашего автомобиля за доступную стоимость. Наличие современного оборудования и складских запасов наиболее востребованных запасных частей позволяет нам гарантировать высокий уровень выполняемой работы. Мы устанавливаем только качественные детали, которые рекомендуются непосредственным производителем.

    Основные этапы проведения на Astra H ремонта ЭГУР:

    • Первичная диагностика работоспособности узла.
    • Диагностика с применением компьютерного оборудования.
    • Подбор новых и замена неисправных деталей механизма.
    • Сборка и проверка выполненной работы на стенде.
    • Итоговая диагностика с регулировкой.

    Если после проведенной диагностики окажется, что произвести ремонт ЭГУР Опель Астра H невозможно, то мы полностью заменим весь узел на абсолютно новый. Для этих целей у нас на складе хранится большое количество различных запасных частей. Мастера регулярно проверяют наличие самого необходимого, чтобы каждый следующий клиент смог оперативно получить необходимые услуги по ремонту, без необходимости длительного ожидания.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: