Выбор и замена задних тормозных колодок Рено Дастер самостоятельно

Элементы тормозной системы относятся к числу наиболее изнашиваемых деталей автомобиля. Этот компонент постоянно подвергается серьезным нагрузкам. Причем от состояния детали напрямую зависит безопасность водителя и пассажиров. Поэтому важно своевременно производить замену задних тормозных колодок на Рено Дастер.

Когда менять

Порядок замены деталей определяется техническим регламентом, который разрабатывается в отношении каждого автомобиля. При этом сроки проведения работ зависят также от стиля вождения.

При частом и активном торможении замена задних тормозных колодок на Рено Дастер производится раньше установленного срока. Кроме того, на продолжительность эксплуатации также влияет наличие системы ESP.

В среднем устанавливать новые компоненты на Дастер необходимо каждые 30-60 тысяч километров пробега. Однако до достижения указанного показателя рекомендуется обращать внимание на посторонние звуки. Если при торможении Дастер скрипит, то, вероятнее всего, причина шума обусловлена износом элементов.

О необходимости замены этих деталей также свидетельствуют следующие явления:

Резкое снижение уровня тормозной жидкости при условии отсутствия протечек.
Резкое или слабое блокирование колес при нажатии на педаль тормоза.
На узлах тормозной системы помимо пыли присутствует металлическая стружка.

Последнее обстоятельство требует незамедлительной замены колодок на Рено Дастер.

Выбор задних тормозных колодок на Рено Дастер

Подбирая задние колодки на Рено Дастер, нужно учитывать, что современный рынок предлагает несколько типов подобных изделий, отличающихся между собой как по качеству, так и по цене. Все детали подразделяются на оригинальные (выпущенные производителем или партнерами Renault) и аналоги.

Вне зависимости от типа колодки на Дастер должны соответствовать следующим параметрам:

размер барабана — 228х40 мм;
толщина фрикционной накладки — 4,9 мм;
минимальная толщина фрикционной накладки — 3,5 мм.

На полно- и моноприводных версиях Дастера устанавливаются различные тормозные колодки. Для кроссовера первой модификации подойдут оригинальные детали с артикулом 440607493 R, для второй версии — 7701210109.

Помимо колодок необходимо заменить стягивающие пружины, которые входят в состав тормозов. Эти элементы также подвергаются серьезным нагрузкам и сравнительно быстро изнашиваются. Артикул оригинальных стягивающих пружин — 7701205518.

Если стоимость оригинальных деталей слишком высока, либо в наличии нет таких тормозных колодок, то можно приобрести изделия следующих марок (артикул 2х4 и 4х4):

Remsa (423700 и 415200);
LPR (9890 и 1131);
Meyle (16145330016 и 16145330012);
Lucas TRW (GS8780 и GS8455);
Nibik (FN43551 и ABS8455);
Brembo (S68546 и S68525).

Существуют и другие неоригинальные задние тормозные колодки, подходящие для Рено Дастер. Основное достоинство подобных изделий заключается в низкой цене. Для полноприводных модификаций Дастера разница в стоимости деталей доходит до 2-3 тысяч рублей.

Меняем своими руками

Чтобы поменять задние колодки, Рено Дастер необходимо поставить на ровную площадку. Причем процедуры следует использовать весь комплект деталей. То есть, в ходе операции по замене следует устанавливать 4 колодки. Если процедура затронет только одни тормоза, при во время движения автомобиль будет уходить в сторону.

Процедура начинается с того, что из бачка, расположенного под капотом, с помощью шприца удаляется тормозная жидкость. Далее снимается колесо (или сразу оба). Чтобы демонтировать барабан потребуется плоская отвертка. Последнюю следует поместить в отверстие, в которое вкручивается болт фиксации колеса. Затем с отверткой нужно найти и раскрутить храповую гайку, тем самым уменьшая длину распора.

Порядок замены тормозных колодок немного отличается на полно- и моноприводных кроссоверах.

Замена на Renault Duster 4х4

Используя ключ Torx-T40, нужно открутить 2 винта, которые фиксируют барабан. После выполнения операции запрещено нажимать на педаль тормоза. Это может привести в вылету поршней из колесного цилиндра.

Тормозной механизм заднего колеса на моделях Дастер 4х4 включает в себя следующие элементы:

чашка пружины;
опорная стойка;
передняя и задняя колодки;
прижимная пружина;
верхняя и нижняя стяжные пружины;
распорная планка;
колесный цилиндр;
пружина регулятора;
рычаг привода и трос стояночного тормоза;
тормозной щит.

Замена четырех (по два на каждое колесо) тормозных колодок на Рено Дастер проводится в ходе следующих этапов:

С помощью отвертки снимаются верхняя и нижняя стяжные пружины.

Отверткой или плоскогубцами удаляется пружина регулятора зазоров.
С помощью пассатижей проворачивается чашка пружины опорной стойки задней колодки. Остановиться следует в тот момент, когда паз совместится с хвостовиком.
Удаляется чаша с пружиной.
Опорная стойка вынимается из тормозного шита.

После завершения манипуляций необходимо произвести аналогичные действия в отношении детали, расположенной спереди.

Следом за этим нужно:

Отвести заднюю колодку от щита.
Плоской отверткой отсоединить наконечник троса стояночного тормоза от рычага.
Снять данный элемент и пружину троса.
Снять переднюю колодку и распорную планку, предварительно удалив пружину.

Перед установкой новых деталей следует зачистить резьбу у храповой гайки и наконечника распорной планки. Затем на эти элемнеты наносится пластичная смазка. Механизм, отвечающий за регулировку зазора, монтируется обратно. Для этого необходимо вручную ввернуть в соответствующее отверстие наконечник распорной планки.

Монтаж новых изделий на Дастер производится в обратном порядке. Прежде чем устанавливать барабан, необходимо удалить с поверхности следы грязи и металлической стружки.

В конце следует отрегулировать положение установленных деталей на Дастер. Для этого нужно несколько раз нажать на педаль тормоза, после чего зажать ее. Далее несколько раз следует поднять и опустить рычаг стояночного тормоза. Выполняя эти манипуляции, можно услышать щелчки, возникающие вследствие работы механизма регулировки зазоров между колодками и тормозными барабанами. Процедуру необходимо выполнять, пока не исчезнут посторонние звуки.

В завершении нужно проверить уровень тормозной жидкости.

Замена на Renault Duster с передним приводом

Для замены деталей на моноприводной версии Дастер разводят распорный механизм, меняя зазор между барабаном и изношенной деталью. Далее удаляется защитный колпак, установленный на подшипнике супницы. С помощью ключа на «36» раскручивается гайка, после чем снимается барабан.

В дальнейшем проводятся манипуляции, аналогичные тем, что были описаны выше в отношении Дастер 4х4. В конце рекомендуется закручивать новую самоконтрящую гайку с моментом натяжения 175 Н*м.

Заключение

Провести замену задних тормозных колодок на Рено Дастер можно как самостоятельно, так и обратившись в специализированный центр. Процедура занимает сравнительно мало времени и не требует особых навыков. Однако важно помнить порядок действий и после замены колодок вернуть остальные компоненты тормозного механизма на прежние места.

Видео

Замена тормозных колодок сзади на Рено Дастер с полным 4х4 и передним приводом 4х2

Конструктивно на всех Дастерах, даже на втором поколении стоят барабанные тормоза. Они же стоят на таких моделях, как Рено Каптур и Аркана. Конструкция там максимально схожая. Поэтому инструкция с фотографиями подойдет не только для Duster, но и для Kaptur и Renault Arkana. Процесс довольно сложный и требует довольно много времени и терпения. Ведь основной проблемой может стать невозможность снятия барабана. Но если есть большое желание, то все можно провести своими руками, не обращаясь в автосервис.

Для начала работы вывешиваем заднее колесо, предварительно ослабив крепеж, окончательно откручиваем колесо и начинаем разбирать.

Задача номер один, это снятие барабана. Чтобы облегчить процесс необходимо максимально возможно свести колодки между собой, чтобы они не стояли в распор и не мешали снятию барабана. Для этого шлицевой отверткой через резьбовое отверстие, в которое вворачивается болт крепления колеса, вращаем храповую гайку механизма автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном, уменьшая тем самым длину распорной планки.

Для наглядности операция показана на фотографии уже со снятым барабаном, что бы понять суть процесса. Храповую гайку на левом и на правом колесах вращаем за зубцы снизу вверх, именно это и позволит отвести колодки от рабочей поверхности барабана.

Далее инструкция для замены задних колодок на полноприводном Рено Дастер 4х4

Ключом Torx-T40 отворачиваем два винта крепления тормозного барабана к ступице и снимаем барабан.

Перед нами предстанет следующая картина —

Конструкция тормозного механизм заднего колеса Рено Дастер с полным приводом 4×4 со снятым барабаном: 1 — опорная стойка; 2 — чашка пружины; 3 — прижимная пружина колодки; 4 — передняя колодка; 5 — верхняя стяжная пружина; 6 —распорная планка с регулятором зазоров; 7 — колесный цилиндр; 8 — задняя тормозная колодка; 9 — пружина регулятора; 10 — рычаг привода стояночного тормоза; 11 — трос стояночного тормоза; 12 — нижняя стяжная пружина; 13 — тормозной щит.

Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок верхней стяжной пружины. Снимаем верхнюю пружину, таким же способом снимаем нижнюю пружину.

Поддеваем отверткой и снимаем пружину регулятора зазоров. Пассатижами поворачиваем чашку пружины опорной стойки задней колодки до совмещения паза в чашке с хвостовиком стойки. Снимаем чашку с пружиной и вынимаем опорную стойку из отверстия щита тормозного механизма.

Аналогично снимаем опорную стойку передней колодки и отводим от тормозного щита заднюю тормозную колодку.

Отсоединяем наконечник троса стояночного тормоза от рычага задней колодки. Снимаем колодку и пружину наконечника троса.

Снимаем переднюю тормозную колодку вместе с распорной планкой и разъединяем их, предварительно отсоединив пружину.

Конструкция тормозного механизма представляет из собой множество отдельных элементов. В случае поломки пружин их придется заменить. Если подтекает тормозной цилиндр, то и его желательно заменить.

Элементы тормозного механизма заднего колеса Рено Дастер 4х4: 1 — чашка пружины; 2 — прижимная пружина колодки; 3 — опорная стойка; 4 — передняя колодка; 5 — верхняя стяжная пружина; 6 — колесный цилиндр; 7 — распорная планка; 8 — пружина регулятора; 9 — задняя колодка с рычагом привода стояночного тормоза; 10 — пружина троса стояночного тормоза; 11 — нижняя стяжная пружина.

Элементы механизма автоматической регулировки зазора тормозного механизма: 1 — витая пружина резьбового наконечника; 2 — резьбовой наконечник распорной планки; 3 — пружинный рычаг регулятора; 4 — распорная планка; 5 — витая пружина распорной планки; 6 —пластинчатая пружина; 7 — храповая гайка.

Перед установкой новых колодок очищаем резьбу наконечника распорной планки и храповой гайки и наносим на резьбу тонкий слой пластичной смазки. Устанавливаем механизм автоматической регулировки зазора в исходное состояние, руками ввернув наконечник распорной планки в отверстие планки (резьба на наконечнике распорной планки и храповой гайке — правая).

Устанавливаем новые колодки тормозного механизма заднего колеса в обратной последовательности.

Перед установкой барабана тормозного механизма очищаем его рабочую поверхность металлической щеткой от грязи и продуктов износа колодок. Аналогично заменяем колодки тормозного механизма правого колеса (резьба на наконечнике распорной планки и храповой гайке — левая).

Чтобы отрегулировать положение тормозных колодок, нажимаем педаль тормоза несколько раз. Удерживаем ее в нажатом положении и затем многократно поднимаем и опускаем стояночный тормоз (при перемещении рычага нужно все время держать кнопку выключения стояночного тормоза на рычаге нажатой, чтобы храповой механизм не работал). При этом в тормозных механизмах задних колес будут слышны щелчки от работы механизма автоматической регулировки зазоров между колодками и тормозными барабанами. Рычаг стояночного тормоза поднимаем и опускаем до тех пор, пока не прекратятся щелчки в тормозных механизмах. Добиваемся регулировкой стояночного тормоз до рабочего хода рычага в пределах 7–8 щелчков. Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода системы и при необходимости доводим его до нормы.

Далее инструкция для замены задних колодок на переднеприводном Рено Дастер 4х2

Перед снятием барабана сводим колодки так же, как и на автомобиле в версии 4х4.

Поддеваем отверткой защитный колпак подшипника ступицы. Головкой «на 36» отворачиваем гайку подшипника ступицы.

Снимаем тормозной барабан в сборе с подшипником. Дальнейшие операции по замене колодок аналогичны соответствующим операциям на Рено Дастер с полным приводом 4×4, ведь конструкция самого тормозного механизма схожа.

После установки тормозного барабана гайку подшипника ступицы затягиваем моментом 175 Н·м. Желательно устанавливать новую самоконтрящуюся гайку, но если ее нет, то можно использовать старую гайку. Раздвигаем губки тисков на 10–15 мм, кладем на них ступичную гайку под углом — так, чтобы она одновременно упиралась и гранью, и основанием.

Осторожно наносим удары по наружной фаске молотком, сминая ее. Фаску нужно смять в трех местах.

Гайка должна быть надежно прикручена к барабану. поскольку в версии с передним приводом ступичный подшипник запрессован именно в барабан.

Замена задних тормозных колодок на Renault Duster 4х4

Файлы
Двигатель
Модель автомобиля: Duster

Код оригинальных колодок

Для полноприводной версии (4х4) – 440607493R
Для переднеприводной версии (2х4) – 7701210109

Стоимость запчастей Рено для ТО вы можете узнать у наших партнёров (экзист, emex, автодок и др), которые предоставляют скидки по карте Renault-Drive

Ремкомплект пружин для задней тормозной системы

Для переднеприводной версии (2х4) – 7701205518

Максимальный износ задних колодок (накладки) – не менее 2 мм.

Передних – 6 мм

Тормозные колодки меняются только комплектом на одной оси. То есть, либо все задние, либо все передние. Либо, все вместе.

Как поменять задние тормозные колодки на Renault Duster

– если уровень жидкости в бачке с тормозной жидкостью находится на отметке MAX, то перед установкой новых колодок шприцем или резиновой грушей откачать из бачка часть жидкости.

Читайте также:

Рено Логан фильтр тонкой очистки

– снимаем задние колеса

– на фото показана замена на полноприводной модификации Duster (для варианта 4х2 процедура отличается)

– перед снятием барабана тормозного механизма опускаем рычаг стояночного троса до упора – автомобиль должен быть расторможен

– снимаем заднее колесо и надежно фиксируем автомобиль. Чтобы снять барабан, колодки нужно свести, для этого плоской отверткой через резьбовое отверстие в ступице вращаем храповую гайку механизма автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном, уменьшая тем самым длину распорной планки:

Для наглядности операция показана со снятым барабаном. Храповую гайку на левом и на правом колесах вращаем за зубцы снизу вверх

Ключом Торкс T-40 отворачиваем два винта крепления тормозного барабана к ступице

Снимаем тормозной барабан. Не нажимайте педаль тормоза после снятия тормозного барабана, так как поршни могут полностью выйти из колесного цилиндра.

С помощью отвертки, выводим из зацепления с колодкой крючок верхней стяжной пружины и снимаем её

Далее снимаем нижнюю пружину

Снимаем пружину регулирующую зазоры

Поворачиваем чашку пружины опорной стойки задней колодки до совмещения паза в чашке с хвостовиком стойки

Снимаем чашку с пружиной и вынимаем опорную стойку из отверстия щита тормозного механизма. Аналогично снимаем опорную стойку передней колодки.

Отводим от тормозного щита заднюю тормозную колодку.

Отсоединяем наконечник троса стояночного тормоза от рычага задней колодки.

Снимаем колодку и пружину наконечника троса

Снимаем переднюю тормозную колодку вместе с распорной планкой и разъединяем их. Проверяем техническое состояние деталей и очищаем их.

Очищаем все механизмы внутри барабана.

На резьбовые соединения наносим специальную смазку (для тормозных суппортов)

Если какие-то пружины пришли в негодность, заказываем ремкомплект и меняем все на новые. Код в начале материала.

Далее устанавливаем механизм автоматической регулировки зазора, руками ввернув наконечник ((резьба на наконечнике распорной планки и храповой гайке – правая).

Устанавливаем новые колодки тормозного механизма заднего колеса в обратной последовательности.

Перед установкой барабана тормозного механизма очищаем его рабочую поверхность металлической щеткой от грязи и продуктов износа колодок.

Если у Вас есть, что добавить к статье, или Вы хотите поделиться своим опытом на данную тему — пожалуйста, оставьте комментарий

Если Вы являетесь автором отчета о ремонте, доработке автомобиля Renault или рекомендуете материал для Базы знаний Renault-Drive — пожалуйста, сообщите нам об этом

Понравилась статья? Поддержите Renault-Drive: поделитесь с друзьями, кнопки ниже.

Инструкция на Рено Дастер: замена задних колодок

Безопасная эксплуатация рено дастер, как и любого автомобиля, во многом зависит от состояния тормозной системы. Если все элементы, включая задние дисковые тормоза, исправны и в хорошем состоянии, автомобиль будет тормозить эффективно. В противном же случае остановка авто существенно затруднена, а иногда невозможна вовсе. Нельзя пренебрегать регулярным осмотром и, тем более, необходимой заменой повредившихся элементов. Ситуация только продолжит усугубляться.
На рено дастер производители установили барабанный тип тормозной системы. Такая система устойчива к загрязнению, более надёжна. Эффективность тормозного потенциала снижается при износе накладок (замасливание, сколы, отслоения) или поверхности барабанов. Их нужно заменять.

Такой ремонт хозяин рено дастер может сделать сам, без применения профессиональных инструментов и оборудования. Это не особо сложная процедура, если изучить принцип работы механизмов и ознакомиться с соответствующей инструкцией. Тогда замена задних тормозных колодок пройдет без проблем. Как на рено дастер с колесной формулой 4х4, так и на модели с формулой 4х2. Чтобы замена задних колодок прошла максимально гладко можно дополнительно посмотреть видео.

Задние колодки рено дастер 4х4 и 4х2 — цена, артикул

Как покупать запчасти чтобы заменить — решать хозяину машины, стоить задние тормозные колодки на рено дастер могут по-разному. Это зависит от страны производителя, типа привода, а также предложений конкретных автомобильных магазинов, разброс цен от 1000 до 4000.
Для модификации рено дастер 4х2 DC486 артикул — 7701210109, задние тормозные колодки из оригинального набора стоят 2700 рублей, 4х4 артикул — 440607493R, цена — 3600 рублей.
Кроме непосредственных деталей при самостоятельной замене нужен комплект инструментов.

Замена задних тормозных колодок на Дастере

При замене накладок лучше использовать комплект целиком, так как при неравномерном износе автомобиль может уводить в сторону.
Перед установкой новых деталей, необходимо обязательно проверить уровень жидкости в отсеке. При работе излишки могут вытекать, это нужно учитывать.
Перед работой нужно установить автомобиль на ровной поверхности, обязательно заглушить двигатель. Необходимо зафиксировать машину с помощью упоров, опустить ручник, приподнять с помощью домкрата кузов (установив специальную стойку).

Читайте также:

Рено Дастер дизель видео тест драйв

После всех подготовительных действий можно приступать к замене запчастей. Последовательность действий следующая:

Снять колесо.
Сдвинуть колодки к центру.
Открутить винты на барабане и снять деталь.
Отсоединить пружины.
Снять дополнительный эластичный элемент.
Вытащить стержень и фиксатор.
Демонтировать наконечник троса.
Изъять колодку.

По аналогии, но в обратном направлении, ставится новая деталь. Остальные детали, не участвующие в замене, нужно тщательно очистить от загрязнений, а также проверить наличие дефектов. Перед монтажом все детали необходимо покрыть смазкой, устойчивой к высоким температурам.
Для настойки тормозной системы надо нажать на педаль тормоза, затем неоднократно поднять ручник до упора. Корректность работы проверяется количеством характерных щелчков, которое в норме составляет 7-8 единиц. Регулировка считается оконченной после завершения щелчков. Перед началом эксплуатации автомобиля также проверяется уровень жидкости в бачке.

Неисправности задних колодок

Есть несколько признаков, по появлению которых можно понять, что нужно менять эти запчасти. Неисправности элементов системы выражаются:

в уменьшении объёма жидкости без видимых на то причин;
заметном снижении эффективности торможения;
наличии настораживающих звуков.

Срок службы не регламентирован, поэтому появление неисправности не должно быть неожиданным. Долговечность деталей, эффективность работы и их исправность зависит исключительно от манеры езды водителя, интенсивности эксплуатации транспортного средства.
При появлении малейших признаков неисправности и их игнорировании водитель в скором будущем может столкнуться с длительным дорогим ремонтом или просто не справится с управлением во время очередной поездки.

Применяемые инструменты для замены колодок сзади

Перед тем как менять колодки, необходимо изучить инструкцию и принцип работы системы. А также подготовить все инструменты, которые могут понадобиться в процессе и сами тормозные задние колодки.

Какие инструменты нужно приготовить? Чтобы провести замену деталей на рено дастер понадобятся:

противооткатные упоры;
домкрат;
стойки для домкрата;
базовый комплект инструментов.

Этого хватит для работы по замене.

Регламент замены — на скольких километрах менять

По статистике с этой проблемой автовладельцы сталкиваются на каждых 40000-80000 км. Эта периодичность говорит о том, что при прошествии этого расстояния лучше провести диагностику деталей на предмет износа. А при обнаружении несоответствий срочно заменить запчасти.
Неисправность может обнаружиться и раньше. Водителя должен насторожить соответствующий индикатор на приборной панели или нехарактерный ранее звук. При появлении такой симптоматики нужно провести диагностику системы на предмет повреждений раньше.

Колодки тормозные задние в Рено Дастер — производители, цены аналогов

Оригинальные колодки самые дорогие. Но рынок имеет и множество конкурентов, с более дешевыми аналогами. Примеры цен:

STELLOX — 700 рублей;
Ferodo — 1900 рублей;
GIRLING — 1900 рублей;
NIBK — 2000 рублей;
TEXTAR — 2100 рублей;
TRW — 2200 рублей;
BOSCH — 2200 рублей;
RENAULT — 3600 рублей.

Цена работы на сто

Примерная стоимость услуг, предлагаемых автосервисами по ремонту — от 600 рублей. Правильная замена износившихся деталей способствует более длительной эксплуатации. Обратный эффект наблюдается при некачественном, ненадлежащем отношении к работе. В таком случае выйдут из строя не только колодки, но и вероятнее всего повредится сам барабан, что повлечёт за собой существенные денежные затраты и более сложный ремонт.
Чтобы определить износ, производители часто устанавливают устройства, которые определяют состояние элементов системы. При использовании электронных приспособлений используется индикатор на панели приборов. Механические устройства начинают при эксплуатации тормозной системы воспроизводить характерные звуки, служащие сигналом о необходимости диагностики.
Замена необходима сразу на обоих колесах, для равномерного торможения автомобиля. Иначе водитель может не справиться с управлением, это приводит к серьёзным непоправимым последствиям.
Установка новых задних колодок на дастере может быть необходима при следующих неисправностях:

недостаточная или неравномерная тормозная сила;
прихватывание тормозов после прекращения воздействия на педаль;
чрезмерный ход педали тормоза;
недостаточная интенсивность работы стояночного тормоза.

Меняем сальник левого привода (у коробки) рено логан

Во первых вороужимся здравым смыслом, изобретательностью и пониманием “что обо что трется”
Дело было в августе, сейчас уже почти март.
А суть в том, что сальник прошел все проверки, и лютую зиму с прогревами в -30 (масло густеет и в определенные моменты может выдавить сальники или кусочки воды попавших туда при не правильной установке)
и езду по сугробам и лужи. А в итоге около 10 000 км
В своем авто люблю ставить подобного рода эксперименты, так-что рекомендовать этот метод не могу, но могу рассказать как это делал я по многочисленным статьям и видео, и почему именно так…
Ну и конечно, обычно эта деталь — продается в сборе, что подразумевает ее неремонтопригодность
И любые попытки ее отремонтировать — есть риск
и как на долго хватит — вопрос качества сальника и проделанных работ

Читайте также:

Рено Дастер замена лампы дальнего света

Ну начнем
Этап 1 — разборка

Откусываем старый хомут НЕ ПОВРЕДИВ сам пыльник
и приступаем к разборке
Снимаем стопорное кольцо
и достаем трипод

Далее
Вспоминаем здравый смысл и понимаем, что каждый удар молотка/выбивание чего либо наносит “засечки” в место удара, а если что то еще и соскочит то вообще глубинные выбоены на рабочих поверхностях — где потом будет сочиться сильно нагретое и текучее масло
Следовательно все надо ВЫПРЕССОВЫВАТЬ
ну я человек простой и дай бог, что в гараже найду из того попытаюсь сделать максимально приближенно к правильному варианту.

Нахожу старинный съемник рулевых наконечников или чего то похожего
Добавляю изобретательности и аккуратно все снимаю

Видно все в “разрезе”
На данном этапе рекомендую использовать оправку(ключ рожковый подходящего размера) — дабы увеличить площадь контакта при выбивании

На последнем фото видно, дефект, по моему мнению данная поверхность, что деформирована — ключевая
Почему это важно?
Объяснить в тексте сложно, но суть в том, что при установке данная поверхность обеспечивает соосность вращения подшипника с сальником внутри.
Еще раз — Пыльник будет неподвижен вместе с сальником
но при вывороте руля меняется угол и ВАЛ смещается относительно пыльника
ПЫТАЯСЬ деформировать сальник
Как раз от зазора (где видна вмятина) зависит насколько градусов сместится вал в сальнике
Это надо в руках держать и понимать, что я пытаюсь донести до вас (там своеобразный шалтай болтай)

Конечно рабочая поверхность сальника способна и расчитана какое то время поджимать ту часть, которая деформирована пока она не износится и Дотягивать ту, которая является дальше от вала
ну наша цель минимизировать данную степень свободы, чтоб сальник испытывал минимальные нагрузки.

Я попытался исправить неровность с предыдущего фото используя пресс
подходящей головкой прессовал на ровной поверхности пытаясь воссоздать ее первоначальные формы
(плоскостность)
полностью не удалось, но стало лучше.

Этап 2 — Сборка
Тщательно моем все в Дизельном топливе (бензин может разъедать резину)

Данный этап крайне важен!
Именно тут можно ощутить то, как он болтается и какое изменение соосности позволяет
И понять как это будет отражаться на сальнике!
Желательно свести это к минимуму
Впрессовывать очень важно в несколько этапов!
ТК если сильно впрессовать — его люфт будет минимален, но все будет вращаться с большим затруднением, что в дальнейшем приведет к тому, что появится микростружка, которая разрушит сальник
либо выйдет из строя сам подшипник,
Следовательно нужно остановиться как можно ближе к моменту полного прижатия но не до конца
обеспечив легкое вращение деталей и минимальный люфт.

Тоже важный момент осмотреть пыльник
отогнуть насильно внутренние поверхности и оценить их на предмет микротрещин
у меня они к слову — есть
но я решил поставить такой
дабы свести цену данного ремонта к минимуму
методом оценки данных трещит — понял — походит
да и вся затея, повторюсь, экспериментальная

К слову — данное фото показывает как установить сальник
Кто менял любые сальники — поймет о чем я .
я использовал маленькую картонку, что б заправить внутреннюю кромку, а то бывает завернет или пружинка соскочит. и вся работа напрасна
сальник я брал из видео по данной теме, что уже делали
говорят от камаза (фото видеоурока по которому я делал в конце поста)
А сальник по внешнему диаметру на 1мм меньше
Найти нужного размера увы не получилось
пришлось компенсировать герметиком
Главное устанавливать именно в этом положении, дабы рабочие поверхности сальника (где пружинка) контактировали с маслом
там своего рода масло- давит и создает усилие в кромках для их более плотного соприкосновения с валом

оправка из трубы подходящего диаметра
И главное отрезана строго перпендикулярно и зашлифована — для большей площади контакта
дабы не повредить металлические поверхности ударами

Устанавливаем пыльник — ставим сантехнический хомут и вуаля

Это не более чем, мое видение, которое может быть и ошибочным.
Спасибо за внимание!

UPD— Комментаторы делают правильное замечание о том, что нужно ставить именно вальцующийся хомут
а не червячный как это сделал я
Ну другого на тот момент не было, а сроки поджимали — переделывать уже поздно
Если же вы его ставите — то подумайте, как это сделать, чтоб выступающая часть не контактировала с пыльником во время кочек и поворотов руля, я буду считать, что мне повезло
Всем успехов!

Renault Logan 2011, двигатель бензиновый 1.4 л., 70 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Renault Logan, 2012

Renault Logan, 2011

Renault Logan, 2007

Renault Logan, 2009

Комментарии 14

Всем доброго времени суток! Считаю должным поделиться своим опытом борьбы с внутренним шрусом левого привода. С завода потек на 70 тысячах, затем стал течь каждый год с интервалом в 7-10 тысяч. Меняли каждый раз пыльник-сальник в сборе на реношном сто, запрессовывали прессом, без молотка, в моём присутствии. Мне это надоело, и я попробовал поставить вышеописанный сальник от КАМАЗа — потек через месяц, причем интенсивно, сжевало резину. Вывод — он точно не подходит. Конструкционно родной сальник выполнен из мягкой резины — почти каучук, он мягко скользит по металлу, пропуская через себя немного масла для самосмазывания. Я долго думал, почему с завода лет пять эта конструкция ходит, а потом замененные детали текут каждый год, хотя запрессовываются аккуратно, без молотка. Я пришел к выводу, что на заводе технология сборки отличается — вероятно садят на вал нагретый подшипник, без натягивания и применения усилий под сто кг. Когда мы запрессовываем подшипник, неважно по внутренней обойме или по внешней, без нагрева, это меняет геометрию с возникновением конусности, и как следствие — быстрый износ резинки, тк усилие велико для тонкого металла корпуса подшипника-сальника. В крайний раз я поставил подшипник-сальник (без пыльника) METALCAUCHO 04515. Перед посадкой я слегка зашлифовал шкуркой на 800 посадочное место вала, чтобы снизить натяг, затем нагрел подшипник (пока рука терпит), и посадил его от руки на вал. И вот, уже месяц все сухо как в Сахаре. Буду смотреть дальше, и напишу как потечёт.

Спасибо! Ждём информации
Мой пока стоит, кушать не просит, буду надеяться мне повезло, либо он не от КАМАЗа, а просто сальник по таким размерам, может резина получше

Antonniknsk

Этот в этот подшипник уже встроен пыльник?
Как ходит? Не сопливит?

Новый пыльник-сальник оригинальный ходит долго, если не паленка и если его запрессовывать оправкой по внутренней тоненькой обойме подшипника. Я ставил в гараже без пресса. Небольшим молотком и очень лёгкими ударами потихоньку усадил на вал. 80 тысяч все сухо. Оправку токарь за 150 рублинских выточил.

Русское АВОСЬ — наше всё!

Много ответов про хомут ребята, спасибо это я видел и знаю, но у меня есть доверие к этому, посмотрим сколько проходит, ну в данном узле на мой взгляд нет стольких деформаций, отчего эксперимент продолжается .
Думаю походит ещё
Ну 10к км уже показатель

Не крутится, но шевелится при повороте руля. Именно из-за недоверия упёртых я и говорю чтоб покрутили рулём. На ходу это ещё динамичное происходит, подвеска то работает. Всё это дело вверх-вниз пляшет. Вобщем работает пыльник с таким хомутом недолго. Ну и так на всякий случай прикинь почему такие хомут не ставят в автосервисах. Я не имею в виду гаражные автосервисы.

В гаражах тоже не видел, чтоб ставили туда червячные. Максимум на шланги охлаждения, да и то чаще пружинные или ещё какие другие

хомут такой нельзя ставить. Он своей выступающей частью порвёт пыльник при поворотах. Подними передок автомобиля выверни руль в крайнее положение и проверни колесо. Увидишь как этот хомут цепляет пыльник. Удачи.

это внутренний. он не крутится

Хомут надо было одноразовый вальцующийся заказать, винтовой потечет со временем. Первое время надо контролировать пыльник в стыке с коробкой, может течь по стыку из за плохого прижима/кривой установки/резины не достаточной толщины итп.

А что, так можно было? Нормальная цена. Я за пыльник отдал 2500.

О да! я вот тоже посмотрел, подумал и решил проверить
А с учетом того, что пишут, что еще и новые по 5000 ходят в отдельных случаях
решил попробовать, ну будем надеяться

Замена сальника левого привода Рено Логан

Проверять резиновую манжету полуоси автомобиля важно, ведь она не даёт жидкости вытекать из системы трансмиссии. Замена сальника левого привода Рено Логан производится обычно в профилактических целях — чтобы защитить не столько механизмы привода, сколько саму КПП.

Симптомы неисправности сальника привода Renault Logan

Основной симптом разрыва сальника трудно не заметить. Под машиной и на деталях неожиданно появляются пятна масла. В этом случае надо сразу проверять манжету внутренней гранаты.

На Рено Логан чаще выходит из строя резиновый элемент со стороны водителя, так как из‐за конструктивных особенностей автомобиля большая нагрузка ложится на левый привод.

Выявить проблему с сальником можно также по снижению уровня трансмиссионного масла. Правда, этот симптом проявляется только в случае полного выхода элемента из строя — когда дыра на нём размером в монету.

Обычно проблема с течью возникает при пробеге 100–120 тыс. километров.Основная причина — износ материала, резина со временем дубеет.Контакты резиновой манжеты ржавеют, обрастают задирами, и из‐за этого она рвётся. На сальник может попасть бензин, который быстро разъест материал.

Ресурс сальников зависит от своевременности обслуживания, планового техосмотра. При значительном ухудшении технических качеств трансмиссионного масла резиновая манжета начинает перегреваться.

На Renault Logan 1.6, 2 литра, оснащённых АКПП, критичным становится состояние манжеты зимой. В холод нужно чаще прогревать автомат, но многие об этом забывают.

Возможные риски

«Сопливый» резиновый уплотнитель выпускает масло из КПП, что вызывает поломку механизма. Есть риск и для приводов, которые начинают обрастать водно‐грязевым слоем и ржаветь на глазах.

Сальник считают своеобразным буфером, препятствующим вытеканию смазки из трансмиссии. Через него может уйти вся жидкость, находящееся в КПП. А поскольку масляное голодание быстро приводит к выходу из строя АКПП и МКПП, последствия для автовладельца будут плачевными.Деталь надо заменять вовремя.

Как выбрать новую деталь и каким инструментом запастись?

Оригинальный сальник трудно купить отдельно. Обычно элемент продаётся с пыльником в комплекте. Кроме того, он дорого стоит — примерно 600 рублей. Но можно купить аналогичную манжету, которая ставится на компрессор автомобиля ГАЗ-66 или камазовский ТНВД. Размеры: 28,5х46,5 (пазовский, с одним бортиком) и 28х45 (камазовский, два бортика). Нужны компоненты разных размеров для модификаций автомобиля 1.4 или 1.6с количеством клапанов 8 или 16.Для проверки нужно перед установкой попытаться вдеть сальник во внутреннюю и внешнюю обоймы привода. Можно предварительно смазать резину маслом, чтобы внешние края легче входили.

Что касается инструментов, надо подготовить:

съёмник для изъятия трипоида, представляющий собой приспособление с резьбой и захватами;
набор отвёрток и ключей;
плоскогубцы, оправки, молоток;
зубило, а лучше выколотку из мягкого металла;
монтировку;
головки разного размера и вороток для скручивания шарнира;
ёмкость для слива трансмиссионной жидкости.

Процедура замены сальника левого привода

Сальник находится на внешней стороне пыльника, в месте нахождения подшипника на полуоси. Манжета в целях защиты от грязи закрывается пластмассовым кожухом. Если пластмасса мешает во время снятия резинового уплотнителя, её ломают, затем ставят новую защиту. Но, если постараться, можно не задев этой защитной шайбы, выбить сальник и соприкасающиеся с ним элементы.

На Рено Логан с левой стороны нет классической внутренней гранаты, вместо неё используется просто трипод, который заходит внутрь картера КПП. Левый привод Logan существенно короче правого.

Чтобы добраться до резинового уплотнителя, приходится демонтировать приводной вал целиком, вместе с наружным шарниром. Нужно выполнить следующие действия:

подставить тару и слить масло из трансмиссии, отвернув пробку;
открутить ступичную гайку;
вытащить левое колесо, подняв машину на домкрат;
отделить ступичный кулак от шаровой опоры с помощью монтировки;
отключить датчик системы ABS, демонтировать тормозной суппорт;
достать конец полуоси с наружной гранатой из шлицов ступицы;
залезть под машину, выкрутить крепёжные болты удерживающего тройника с другого конца приводного вала;
снять вал из коробки передач.

Демонтируется сальник с привода после снятия пыльника. Чтобы добраться до манжеты, нужно выбить стопорное колечко, вытащить тришип(трипоидный подшипник) с помощью съёмника, снять металлические внешнюю и внутреннюю защитные обоймы и большой игольчатый подшипник полуоси.

Трипод лучше выбивать с помощью мягкой выколотки, лёгкими ударами, если профессионального съёмника найти не удастся.

Установка сальника начинается с насаживания элемента на внутреннюю обойму полуоси, на которую также надевается игольчатый подшипник.Все эти детали в сборе забиваются на вал. Очерёдность такая: сначала на внутреннюю обойму надевается сальник, затем подшипник, потом всё это сажается на внешнюю обойму. Края защитной оболочки изнутри желательно промазать герметиком для прочности. Естественно, нужно подождать, когда клей высохнет, а уже потом начинать надевать на приводной вал.

После этого на шлицы вала ставят трипоидный подшипник и надевают удерживающее кольцо — перед этим важно не забыть поставить пыльник. Чтобы зафиксировать стопор, надо упирать жало плоской отвёртки в края шайбы и немного разжимать их, вращая инструмент по часовой стрелке. Всё — остаётся закрепить пыльник хомутом, поставить привод на картер коробки и закрутить посадочное кольцо тремя болтами. Далее на ступицу колеса крепится другая сторона полуоси.

Аналогично нужно действовать при повреждениях правого сальника. Только в этом случае необходимо разобрать колесо со стороны пассажира. Правый привод Рено Логан длиннее, оснащён специальным гасящим демпфером с резиновой и металлической основой. Манжета здесь расположена прямо на коробке, доступ к ней открывается после изъятия полуоси с чашкой‐шарниром на конце.

Рекомендуем в процессе работы осмотреть пыльник. Если есть трещины и разрывы, его следует обязательно поменять. Проверять надо и подшипники трипоида, хотя они на Логане качественные, редко выходят из строя. Замена сальника ШРУСа Рено Логан не отнимет много времени, она под силу опытному «логановоду». Однако при отсутствии должного опыта лучше всё же обратиться к мастерам автосервиса.

Видео по снятию левого сальника с Логан:

Замена левого сальника привода Рено Логан: рассматриваем обстоятельно

Одной из неприятных особенностей в эксплуатации Рено Логан является течь сальника правого и левого привода. Чтобы устранить данную неисправность многие владельцы Рено Логан обращаются в специализированный сервис, однако данную процедуру можно осуществить самостоятельно. Именно об этом пойдет речь в нашей статье.

О симптомах и возможных рисках

Если вам удалось обнаружить следы утечки смазывающей жидкости под автомобилем, то рекомендуем сразу же проверить сальник внутреннего шруса слева и справа. Пренебрежение данной процедурой способно вызвать последующий выход со строя трансмиссионного агрегата. На опыте замечено: в Рено Логан наиболее часто течь появляется именно у левого сальника. И, как показывает опыт автовладельцев, чаще требуется замена сальника левого привода, чем замена сальника правого привода.

Здесь требуется проведение безальтернативного действия – срочной замены пришедшей в негодность детали. Это позволит сохранить исправность коробки передач.

Далее подробно рассмотрим как происходит замена сальника левого привода, а также замена сальника правого привода своими руками.

Правый и левый сальник привода Рено Логан: выбор, ремонт, замена и советы профессионалов

Игнорирование проблемы приводит к загрязнению узла и снижению эффективности работы самого привода. Кроме того, снижается уровень рабочей жидкости, что несет дополнительные риски для трансмиссии. Так что при выявлении таких неисправностей требуется оперативная замена сальника левого привода Рено Логан, или же привода, установленного с правой стороны.

Как это сделать правильно? В чем особенности выполнения такого рода работ? Обсудим этим моменты подробнее в статье. Автомобили Рено комплектуются двумя приводными валами. Один находится с левой стороны, а другой — с правой. Привод вставляется непосредственно в корпус коробки передач, что стоит учесть в процессе замены. Учтите, что по конструкции оба вала имеют небольшие различия. В частности, правое устройство имеет большую длину.

Кроме того, на нем установлен специальный демпфер, имеющий резиновую и металлическую основу. Задача этого демпфирующего узла — гашение резонансных колебаний, появляющихся в процессе движения транспортного средства. Между валом и шарниром монтируется ШРУС, защищающий от грязи. Что касается сальников, то они устанавливаются во избежание появления течи масла с трансмиссии.

При появлении смазывающей жидкости на поверхности проверяйте на целостность сальники с левой и правой стороны. Если не сделать работу своевременно, то страдает не только механизм привода, но и сама коробка передач. Чаще всего выходит из строя левый сальник Рено, расположенный на внутреннем приводе.

Во избежание проблем производите замену в кратчайшие сроки. При этом используйте только оригинальные запчасти или их качественные аналоги. Применение дешевых деталей приводит к преждевременному выходу из строя вновь установленных узлов и необходимости нового ремонта. Перед началом манипуляций, направленных на замену сальника, запасайтесь требуемым инструментом: Работа по замене сальника в среднем занимает не более часа и не вызывает сложностей даже для начинающих автолюбителей.

Главное, чтобы под рукой был упомянутый выше инструмент и запчасти под замену. Перед началом работ осмотрите состояние пыльника привода. Если на нем имеются разрывы или повреждения, то изделие также потребует замены. Что касается трипоида, то он имеет большой ресурс и реже выходит из строя. Вообще, замену сальника лучше сразу производить в комплексе вместе с подшипниками и пыльником. Чтобы добраться до сальника левого привода и произвести его замену, придется демонтировать сам привод вместе с наружным ШРУСом и внутренним трипоидом.

Смазка последнего производится маслом из трансмиссии. Следовательно, перед началом работ скручивайте сливную пробку на коробке передач и дожидайтесь слива смазывающей жидкости. Обязательно подставляйте какую-то емкость, чтобы исключить попадание масла в землю.

Все работы выполняются путем поднятия требуемой части авто на домкрате или на подъемнике. Последний вариант более предпочтителен, ведь так открывается полный доступ к левому приводу Рено Логан и упрощается процесс замены. Уделите внимание проверке подшипников на факт люфта, и оцените состояние трипоидов. Замена сальника на приводе слева — работа, с которой может справиться даже начинающий автолюбители.

Если же возникли проблемы, то посмотрите видео, где мастер снимает левый привод и меняет пыльник с уплотнителем в комплекте. При этом все работы должны производиться на земле. Передвигать машину до момента, пока не будет затянута ступичная гайка, запрещено. В противном случае высок риск повреждения сепаратора подшипника. Главное при выполнении таких работ — соблюдение инструкции и наличие достаточного опыта применения основных инструментов. В крайнем случае, можно обратиться к специалистам, привлечь к помощи знающего специалиста или же посмотреть подробное видео.

Выбор детали и необходимый инструмент

Чтоб избрать подходящую деталь используйте уникальный артикул для четкого подбора запчастей. Мы советуем брать детали необычного производителя Рено Логан.

Чтоб выполнить подмену сальников, нужно иметь под рукою определенный инструментарий, который обеспечит для вас резвую и неопасную, а главное комфортную работу.

Набор накидных ключей.
Набор торцевых головок и длиннющий вороток для откручивания гаек ШРУСа.
Молоток и набор оправок для запрессовки новых деталей.
Длинноватая монтировка и несколько отверток.
Емкость для слива масла и инструмент для наполнения новейшей жидкостью.
Набор новых деталей и лучше свежее масло.

Читайте также:

Рено Дастер дизель видео тест драйв

Производим замену

Для того, чтобы осуществить полноценную замену сальника привода, необходимо воспользоваться автомобильным подъемником, на крайний случай домкратом.

Установите ваш Рено Логан на подъемник и снимите передние колеса.
Открутите центральную гайку ШРУСа, предварительно сняв контрольный шплинт.
Открутите болт, крепящий шаровую опору рычага Logan, после чего произведите демонтаж крепежного элемента датчика ABS.
Отодвиньте поворотный кулак в сторону, после чего произведите демонтаж наружного ШРУСа из шлицевого зацепления.
Слейте масло из коробки переключения передач в отдельную тару, после чего можно вынимать вал привода целиком.

Внимание! Соблюдайте осторожность при демонтаже вала, так как велика вероятность повредить внутренний пыльник.

С помощью отвертки произведите демонтаж старой детали, после чего очистите поверхность мягкой ветошью.
Если работа ведется с правой стороны Рено Логан, необходимо демонтировать защитный кожух для удобства установки нового сальника.

Чтобы избежать повреждений внутреннего пыльника, его необходимо обернуть мягкой тканью, после чего установить монтировку в зазор между коробкой переключения передач и шарнирно угловым соединением. Произведите разъединение вала привода трансмиссии, только в таком случае вы обеспечите удобный доступ для замены.

Используйте подходящую по размеру оправку и произведите установку новой детали в специальный паз. Новый сальник не должен выступать из корпуса коробки переключения передач, его нужно прессовать заподлицо.
После того, как вы закончили монтаж, начните установку правого привода Рено Логан, соблюдая осторожность, чтобы не повредить внутренний пыльник. Только после этого можете устанавливать левый.
Установите левый привод в шлицевое зацепление с коробкой переключения передач, после чего зафиксируйте стопорное кольцо легким движением внутрь КПП. Таким образом, течь масла будет прекращена.
Чтобы установить правый привод на Logan, необходимо также соединить шлицевое зацепление и установить промежуточный подшипник. Только после этого можно совершать сборку ШРУСа и поворотного кулака, после чего, установив шаровую опору, закрутить тремя болтами все крепления.
С помощью специального инструмента заполните картер коробки переключения передач свежим маслом. Для того, чтобы контролировать уровень заливаемого масла в Logan, необходимо выкрутить верхнюю заливную пробку, и осуществлять заполнение до тех пор, пока излишки жидкости не будут вытекать наружу.

Тщательно проверьте затяжку всех болтов, только после этого можно осуществлять дальнейшую сборку Logan.

Заключительные моменты

Ввиду простоты конструкции большинства узлов в Рено Логан, владельцам предоставлена возможность самостоятельной замены пришедших в негодность элементов систем. Как видно, процесс по замене сальников полуосей не характеризуется особыми трудозатратами и под силу любому «Логановоду». Такой подход неизбежно приводит к экономии средств.

При работе принимаем эффективные меры по сохранению целостности пыльников внутренних шарниров.

Новые запчасти подбираем с учетом их артикулов.

Не следует пренебрегать возможностью заменить масло в коробке Рено Логан, что только позволит продлить «жизнь» данному сложному агрегату.

Ветошь используем в достаточном количестве для обеспечения тщательной очистки требующих этой манипуляции поверхностей. Это избавит трансмиссионный агрегат от проникновения в картер посторонних частиц.

Заключение

Благодаря лёгкой конструкции Рено Логан обладателям предоставляется очень легкий доступ при ремонте и смены нужных деталей. Как мы смогли обосновать, выполнить смену сальников привода КПП есть вариант самостоятельно. Если создавать эту работу без помощи других, конечно серьезно сберечь деньги, не переплачивая за работу в сервисах.

Выбирая новых запчастей следует использовать особый артикул для четкого определения подходящей детали. При проведении схожих работ будьте очень осторожны, чтоб не разрушить пыльники, потому что их смена обойдется для вас солидной суммы. Также мы советуем создавать смену свежайшего масла для продления жизни коробки переключения передач Рено Логан.

Запаситесь огромным количеством ветоши для кропотливой чистки области, где проводите работу, это делается для того попадания излишних предметов вовнутрь коробки переключения передач.