Замена ремня ГРМ на Рено Логан 1, 4-1, 6: регламент и периодичность замены

Как заменить ремень ГРМ на Рено Логан 1,4-1,6: регламент и периодичность замены

Ремень ГРМ (газораспределительного механизма) – крайне важная составляющая двигателя в каждом автомобиле. Любое повреждение, а тем более разрыв ремня, приведёт к поломке, после которой транспорт больше не заведётся. Поэтому ремень ГРМ требует регулярной диагностики и замены. Ниже речь пойдёт о том, как происходит замена ремня ГРМ на «Рено Логан» с 8-клапанными двигателями объёмом 1,4–1,6.

Периодичность замены ремня грм на «Рено Логан»

По регламенту, ремень ГРМ необходимо менять каждые 60 000 км пробега или через 4 года активной эксплуатации. Ничего страшного не случится, если замена произойдёт и на 70 000 км, утверждает регламент. Но на практике всё зависит от манеры езды: у одних автолюбителей ремень сдаёт позиции уже на 50 000 км, у других спокойно живёт до 100 000 км. Автомобилисты рекомендуют менять ремень после 45 000 км пробега, немного корректируя эту цифру по результатам диагностики.

Когда точно надо менять ремень

Согласно регламенту, через каждые 15 000 км пробега Logan должен проходить техническое обслуживание. Даже если до плановой замены ремня ГРМ ещё далеко, во время ТО его нужно тщательно осмотреть. О том, что он скоро выйдет из строя, сигнализируют:

расслоение резино-металлической основы;
появление трещин и порезов;
отделившиеся кордовые нити;
складки, изгибы, вмятины и прочие деформации;
повреждённые зубцы;
замасленный материал ремня.

Если ремень в порядке, а до плановой замены ещё далеко, его просто подтягивают и оставляют до следующей диагностики.

Что будет, если не поменять ремень вовремя

Результатом несвоевременной замены ремня ГРМ может стать сильная деформация клапанов в головке блока цилиндров. В этом случае ремонт может стоить очень дорого. Клапана гнутся на обеих версиях 8-клапанных двигателей, устанавливаемых на Логан, и на K7M, и на K7J.

Схема ремня ГРМ

Система газораспределительного механизма выглядит таким образом:

Комплект ГРМ
Распредвал
Упорная шайба
Шкив распредвала
Ремень ГРМ
Натяжной ролик
Болт М6
Болт шкива распредвала 8200651816
Гайка
Шпилька
Шайба

Что потребуется для замены ремня

Новый ремень ГРМ

Для моторов объёмом 1,4 и 1,6 литра всегда используют один и тот же набор: ремень и натяжной ролик. Поэтому производители продают их в комплекте. В таблице приведены артикул оригинального ремня ГРМ для Рено «Логан» с 8-ю клапанами, артикулы нескольких популярных аналогов, а также примерные цены на них.

Производитель	Артикул	Примерная цена, руб.
Renault (оригинал)	7701477024	2 100
Contitech, Германия (аналог)	CT988K2	1 800
Dayco, Италия (аналог)	KTB259	1 510
Amd, Корея (аналог)	AMDKITBR63	1 340

Инструменты

Для работы понадобится:

головки и ключи на 8, 10, 16, 18;
удлинитель;
домкрат;
подпорка для двигателя;
трещотка с головкой на 10;
вилка для натяжения ролика.

Пошаговая инструкция по замене ремня ГРМ

Если всё подготовлено, пора приступать к процедуре. Как правило, она занимает около 2,5 часов. У новичков — чуть больше, у опытных водителей — чуть меньше.

Видео: Замена ремня ГРМ на Рено 1,4–1,6 8V (K7J, K7M) до 2010 г.в. Логан, Сандеро

Процедура происходит по следующему алгоритму:

Поддомкратить переднее правое колесо и снять его. Затем отщёлкнуть грязезащитный пластиковый кожух, под которым спрятан ремень привода генератора. Снять ремень.
Далее нужно открутить шкив коленвала, который держится болтом на 18. Если есть пневматический гайковёрт, процедура пройдёт без проблем. В противном случае нужно остановить маховик большой плоской отвёрткой, после чего открутить болт. Лучше привлечь к процессу помощника.
Необходимо демонтировать правую опору двигателя. Перед этим под мотором ставят надёжную подставку (лучше, если она будет из дерева, чтобы не повредить защиту картера). Опору упирают в разъём, открывающий доступ к сливной пробке.

Другой конец бруска упирается в пол

Легче показывать на снятом двигателе

Ещё одно видео замены ремня ГРМ Renault Logan 1.4

Установка нового ремня ГРМ на Renault Logan — непростое и кропотливое занятие. Чтобы всё прошло правильно и безопасно, важно подготовить полный набор инструментов и тщательно проанализировать инструкцию. Несмотря на некоторые трудности, даже новичок сможет заменить деталь самостоятельно. Но лучше, конечно, подстраховаться и позвать в помощники более опытного автомобилиста. Важно также не забывать о периодичности замены ремня, иначе может возникнуть немало проблем.

Периодичность и сроки замены ремня ГРМ на Рено Логан, рекомендации завода и Логановодов

Как правильно выбрать и какие бывают?

Рено Логан в разные годы выпуска первого поколения (2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009), а также рестайлинговая линейка (2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 г.в.) комплектовались различными типами двигателей. Это были k7j объёмом 1.4 л и k7m — 1.6 л (8КЛ), а также k4m (16V) и d4f объёмом 1.2 л. Второе поколение продолжали оснащать указанными движками, а в 2016 году линейку предлагаемых моторов расширили ещё на два агрегата h4m (1.6 л) и k9k (1.5 л), предлагая их в версиях dci. Чтобы эффективность работы ГРМ-механизма оставалась на должном уровне, устанавливать стоит только запчасти, рекомендованные производителем. Артикулы ремней, которые следует ставить на Renault Logan (2004–2017 годов):

Авто с ДВС на восемь клапанов (ремень и натяжной ролик): K7M (K7J) 710 — 7701477024; K7M (K7J) 800 — 130C17480R. Эти ремкомплекты имеют одинаковые ремни и разные ролики.
16КЛ (ремень, натяжной ролик и направляющий): K4M 690 или 697 — 130С17529R.

Среди фирм, которые предлагают ременные запчасти, наиболее востребованы и отличаются высоким уровнем качества следующие:

Оригинальные ремень и ролики от Renault;
Snr;
Бош;
Койо;
Gates.

Кроме того, существуют аналоги, цена на которые будет значительно ниже оригинальных деталей. Выбрать ремень легко самостоятельно, учитывая тип двигателя. Не нужно пытаться сэкономить на стоимости, так как можно купить подделку, установка которой станет причиной быстрого выхода из строя ремня и потребует ремонта или замены механизма. Не каждый водитель сможет отличить настоящую деталь от подделки. Обычно официальный дилер советует менять в автосервисе ремень на каждых 60 тысячах км, и предлагает приобретать оригинал по каталогу, с правильными размерами и параметрами.

Внимание! Пренебрежение периодичностью диагностик ремня ГРМ, срок которых определяется мануалом производителя, недопустимо. Регламентом предусмотрено проверять состояние детали через каждые 15 тыс. км пробега, менять устройство — через 60 тыс. км.

Такие указания относятся как к первой, так и ко второй фазе Логанов, вне зависимости от года выпуска и типа силового агрегата.

Проводить замену ремня необходимо обязательно в паре с роликами. Некоторые ошибочно считают, что при этом стоит поменять и помпу, но ее нужно обновлять по регламенту каждые 120 км пробега.

По отзывам владельцев, когда авто прошло указанные 60 тысяч км, ремень не всегда пребывает в аварийном состоянии. Часто приспособление может без нареканий проходить ещё больше километров, но это чревато последствиями: внезапный обрыв ремня станет причиной того, что клапаны начнут гнуться.

Иногда ремень находится в отличном состоянии, а пластиковые ролики приходится разбирать, чистить или ставить новые. Иначе из-за слабой натяжки деталь может соскочить на 1–2 зуба (характерно для 16-клапанных моторов), или произойдёт его заедание.

На большинстве Логанов распределительный механизм оборудован ремнём, цепь устанавливается на авто с агрегатами Н4М в кузовах седан и хэтчбек, причём в последнем случае регламентом не указывается, сколько такая деталь служит и когда её стоит сменить.

Регулировка

На двигателях с 8-ю и с 16-ю клапанами натяжение регулируется по-разному. На моторе K4M надо выкрутить винт ключом «на 13». Затем в прорезь на ролике устанавливают шестигранник (см. рис.). Одна грань – это 6 мм.

Автомат натяжения ремня ГРМ

Поворачивая шестигранник, добиваются совпадения прямоугольных меток. Затем винт снова закручивают.

Что касается 8-клапанных моторов, здесь «автомата натяжения» нет. Всё регулируется вручную. Сначала ослабляют крепление, используя ключ «на 16».

Ролик натяжения, 8-клапанник Рено

Специальным ключом, показанным на фото, ролик поворачивают вправо или влево и получают нужное натяжение. Крепёжный винт затем закручивают.

Специнструмент, о котором шла речь – это ключ для 8-клапанных моторов ВАЗ. Удачного выбора!

Замена ремня ГРМ Рено Логан 8 клапанов

На 8-клапанном моторе Renault Logan рекомендуется менять ремень ГРМ через каждые 60 т. км., он может преждевременно выйти из строя, если:

на него попало масло;
ремень натянут больше положенной нормы;
установлен комплект ГРМ малоизвестного производителя;
заклинил натяжной ролик, водяной насос или распределительный вал.

Следует отметить, что доводить ремень до критического состояния нельзя – при его обрыве деформируются клапана в головке блока цилиндров, и в таком случае ремонт обходится дорого. Гнутся клапана на обоих 8-клапанных двигателях, устанавливаемых на Логан – как на K7J 1,4 л, так и на K7M.

При техническом обслуживании производится осмотр состояния газораспределительного механизма:

осматривается ремень на наличие повреждений и трещин, проверяется его натяжка;
производится осмотр натяжного ролика.

Схема привода газораспределительного механизма Логан:

1 — зубчатый шкив коленчатого вала;
2 — ремень привода ГРМ;
3 — натяжной ролик;
4 — зубчатый шкив распределительного вала;
5 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости.

Блок: 3/28 | Кол-во символов: 223 Источник: https://www.zr.ru/content/articles/771245-proverka-sostoyaniya-zamena-remnya-privoda-grm-8-klapannogo-dvigatelya-renault-logansandero/

Периодичность и признаки замены

По предусмотренному заводом-изготовителем регламенту ремень привода ГРМ автомобилей Рено Логан меняют при пробеге 60 тыс. км или после 4 лет эксплуатации. Кроме того, рекомендуется проводить осмотр деталей привода и выполнять проверку и регулировку ременной передачи через каждые 15 тыс. пробега. И хоть сам ремень (при условии его оригинальности) спокойно «ходит» 90-120 тыс., игнорировать заводские требования не рекомендуется. Дело в том, что поршни 8-клапанных двигателей K7J, K7M не имеют достаточных углублений под тарелки клапанов. При обрыве ремня встреча клапанов с поршнями будет фатальной – их попросту согнет и двигатель выйдет из строя. Ремень может потребовать замены и ранее положенного срока. Вот факторы, которые приводят к его преждевременному износу:

попадание моторного масла;
чрезмерное усилие натяжения;
используется неоригинальный комплект ГРМ низкого качества;
заклинивание помпы, натяжного ролика или распределительного вала.

Проводя регламентные работы после 15 тыс. пробега, следует обязательно осмотреть ремень, даже если до срока его замены ещё далеко. Признаки, свидетельствующие о скором выходе изделия из строя:

трещины;
расслоение материала;
отделение нитей корда;
деформационные изменения в виде изгибов, складок;
износ или повреждение отдельных зубьев;
замасливание.

Особенности замены и регулировки

Замену ГРМ Рено Логан можно сделать самостоятельно, если придерживаться инструкции и иметь в арсенале необходимые инструменты (ремкопмлект). Кроме того, в сети можно найти большое количество фотографий и видео, на которых подробно показывается, как заменить указанный элемент. Делать работу в следующем порядке:

Снимается переднее колесо с правой стороны.
Демонтируется защитный кожух ремня генератора, где для этого откручивается его верхнее крепление (достаточно отклонить в самый нижний угол).
Снимается ремень генератора, для чего самонатяжной ролик следует отвести в сторону ключом на 15.
Ремень отгибается, при помощи воздушного пистолета откручивается и снимается шкив коленвала.
Откручиваются два болта защитного кожуха ГРМ при помощи головки на 8.
Снимается верхняя опора движка, для чего он подпирается — ставится опора под маслосливную пробку.
Откручивается правая опора двигателя (головкой на 15 откручивается 5 болтов крепления).

Снимается верхний кожух ремня ГРМ.
После следует выставить метки (прокручиваем ключом на 16).
Ослабляются гайки крепления натяжителя.
Снимается ремень и натяжной ролик, с предварительно снятым шкивом коленвала.
После следует определить состояние помпы: при люфте и подтёках деталь также меняется на новую.
Перед установкой нового ремня нужно обратить внимание на состояние сальников: даже небольшое количество масляного напыления является поводом для замены.
Правильный порядок установки нового элемента предполагает очистку места от пыли и грязи.
Новый ремень устанавливается вместе с круглой шестерёнкой коленвала: шестерёнка вкладывается в ремень, и совмещаются метки ГРМ (после установки нужно постараться их не сбить).
Ставится натяжной ролик.
Совмещаются и проверяются все метки.
Сборка выполняется в обратном порядке.

При замене ремня ГРМ обратите внимание и на состояние уплотнительных колец заглушек распредвала.

Ремень может порваться раньше регламентированных 60 тысяч км, что станет не только причиной дорогостоящего ремонта, но и выведет из строя компрессор кондиционера, генератор и ГУР. Поэтому нарушать график проверок категорически не стоит. Как говорилось выше, если ремень слетел или оборвался, то это станет причиной неисправности клапанов (их при этом гнёт).

Регламент замены (периодичность по заводу)

Знайте, что сроки замены ремня ГРМ на Рено Логан не зависят от модели двигателя. Изготовитель рекомендует:

Осматривать ремень ГРМ и регулировать натяжение – каждые 15 000 км;
Проводить замену, даже если дефекты отсутствуют – каждые 60 000 км или 1 раз в 4 года.

Перечисленные сведения относятся к моделям первой и второй генерации. Для седанов Логан поколения «3» всё может выглядеть иначе.

Уточним, что ремень ГРМ требуется менять вместе с роликами. Многие думают, что сюда относится и помпа:

Ремень заменяется каждые 60 тысяч;
Период замены водяной помпы – 120 тыс. км.

Всё же, покупкой одного ремня никто не отделается. Знайте, что периодичность замены ремня ГРМ на Рено Логан равна сервисному интервалу для другой детали. Это – ремень вспомогательного оборудования. В случае обрыва ремня ГРМ на Рено Логан произойдёт загиб клапанов.

Сроки замены согласно опыту владельцев

Кто меняет ремень, говорит так: никаких потёртостей или расслоений после 60-ти тысяч нет.

Старый и новый ремень ГРМ

Сам ремень рассчитан на 90-120 тысяч. Но вот ролики – это другое дело. Их можно только снять и почистить, но лучше заменить. А иначе:

Ослабление натяжения вызовет перескок ремня на 1 или 2 зубца. Для 16-клапанников это не редкость;
Заедание ролика тоже ничего хорошего не влечёт.

Водяную помпу обычно меняют после двухсот тысяч км. Но регламентом предусмотрена другая цифра – 120 тысяч. Выбор делайте сами.

Двигатели

Для разных стран мира автомобили комплектовались различными силовыми агрегатами, начиная от литрового ДВС, поставляемого для Бразилии, и заканчивая 1,6-литровым 16-клапанным мотором мощностью 102 л. с.

Для России Рено Логан был представлен в комплектациях с бензиновыми двигателями:

8-клапанным 1,4 MPi объемом 1390 см³ (K7J 710);
8-клапанным 1,6 MPi объемом 1598 см³ (K7M);
16-клапанным DOHC объемом 1598 см³ (K4M).

На всех моторах RENAULT газораспределительный механизм имеет ременный привод, согласно заводским условиям ремень ГРМ рекомендуется менять через каждые 60 тысяч километров пробега. При техническом обслуживании проводится проверка деталей газораспределения, во избежание различных неприятностей, приводящих к преждевременному ремонту ДВС, ТО необходимо проводить вовремя.

Рено Логан 16 клапанный замена ремня грм через сколько км менять

Легковой автомобиль Логан относится к категории бюджетных машин, имеющих простую и надежную конструкцию. Замена ремня ГРМ Рено Логан не требует от исполнителя высокой квалификации, поэтому многие владельцы выполняют ремонт своими руками.

Артикулы

Комплект «ремень + натяжной ролик» для разных 8-клапанников:

Для ДВС K7M (K7J) 710 – 7701477024, ширина 17,3 мм, число зубцов 96;
Для ДВС K7M (K7J) 800 – 130C17480R. Отличие между двумя комплектами – небольшое. Ремни одинаковые, ролики – разные.

Комплект «ремень + два ролика (натяжной, направляющий)» для 16-клапанных ДВС:

K4M 690 или 697 – 130С17529R, 27,4 мм, 132 зуба.

Все артикулы были взяты из каталога Рено.

Набор для 16-клапанников

Разновидности двигателей и ремней ГРМ для автомобилей Renault Logan

На автомобилях Рено Логан применяются двигатели:

1,4-литровый бензиновый, мощностью 75 л. с.;
унифицированный 1,6-литровый агрегат, развивающий 84 л. с.;
самый мощный 1,6-литровый вариант с 16-клапанной схемой газораспределения, обеспечивающей мощность 102 л. с.

На моторах Рено Логан применяются два варианта ремней. Конструкция приводов зависит от числа распределительных валов, в связи с этим существуют и различия при выполнении замены. В комплектах деталей на машинах до 2010 года и после (рестайлинг) имеется небольшая разница, при этом сами запчасти полностью взаимозаменяемы.

Ремень ГРМ Рено Логан 1,4

На машинах применяется двигатель модели K7J, оснащенный одним распределительным валом в головке блока. Привод выполняется ремнем, имеющим 96 зубьев. Натяг ремешка производится отдельным роликом, который меняется вместе с изделием. От ременного привода осуществляется вращение помпы охлаждающей жидкости, поэтому рекомендуется проводить визуальный осмотр устройства. Некоторые ремкомплекты включают в себя новую помпу.

Ремень ГРМ Рено Логан 1,6 16V

Силовой агрегат К4М отличается применением головки блока цилиндров, оснащенной двумя распределительными валами. Из-за этого произошли изменения в приводе валов, который включает в себя два рабочих ролика. На двигателе применяется удлиненный и усиленный ремень, имеющий 132 зуба. При замене необходимо уметь устанавливать новые ролики, использование старых деталей запрещено.

На машинах Логан может устанавливаться 1,6-литровый мотор К7М, отличающийся от 1,4-литрового собрата только цилиндро-поршневой группой. На моторах применяется одинаковый зубчатый ремень и натяжитель.

Регламент замены (периодичность по заводу)

Знайте, что сроки замены ремня ГРМ на Рено Логан не зависят от модели двигателя. Изготовитель рекомендует:

Осматривать ремень ГРМ и регулировать натяжение – каждые 15 000 км;
Проводить замену, даже если дефекты отсутствуют – каждые 60 000 км или 1 раз в 4 года.

Перечисленные сведения относятся к моделям первой и второй генерации. Для седанов Логан поколения «3» всё может выглядеть иначе.

Уточним, что ремень ГРМ требуется менять вместе с роликами. Многие думают, что сюда относится и помпа:

Ремень заменяется каждые 60 тысяч;
Период замены водяной помпы – 120 тыс. км.

Сроки замены согласно опыту владельцев

Кто меняет ремень, говорит так: никаких потёртостей или расслоений после 60-ти тысяч нет.

Старый и новый ремень ГРМ

Ослабление натяжения вызовет перескок ремня на 1 или 2 зубца. Для 16-клапанников это не редкость;
Заедание ролика тоже ничего хорошего не влечёт.

Замена ремня ГРМ на Renault Logan своими руками

Особенностью газораспределительного механизма всех двигателей Рено Логан является загибание клапанов при обрыве приводного ремня. Поэтому не следует пренебрегать заменой деталей в соответствии с пробегом.

Выполнение замены можно проводить у официального представителя Рено, что обеспечивает заполнение сервисной книжки. Но многие владельцы машин прибегают к помощи небольших автосервисов, которые выполняют ремонт за меньшую стоимость. Часть автолюбителей, имеющих минимальные навыки слесарных работ, меняют ремень самостоятельно. При выполнении работ требуется корректная установка валов двигателя. От правильности выполнения этого этапа зависит конечный результат ремонта.

Когда следует менять ремень ГРМ на Renault Logan?

Официальный регламент рекомендует производить проверку состояния ремня привода ГРМ на каждом ТО (через 15 тыс. км). Замена выполняется через 60 тыс. км, но опыт эксплуатации машин показывает, что ремень нуждается в смене уже на 45 тыс. км. Если автомобиль эксплуатируется мало, то периодичность выполнения процедуры составляет каждые 4 года, независимо от пробега.

Не рекомендуется эксплуатация ремня на Рено Логан после пробега 60 тыс. км даже при условии отсутствия внешних признаков износа. Изделие имеет внутренние повреждения, связанные с ресурсом детали.

Досрочная замена ремня ГРМ в Рено Логан необходима в случаях:

появления замасливания на поверхности;
нарушения натяжки ремня;
заклинивания помпы или натяжного ролика;
механических разрушений беговой и внешней части (трещины, надрывы, выкрашивание);
расслоения торцевых частей.

Особенно опасным является попадание масла на поверхность изделия, оно быстро разрушает резину ремня. При обнаружении капель смазки требуется устранить причину попадания ее в полость привода распределительного вала. Это могут быть изношенные или поврежденные сальники валов.

Замена ремня ГРМ 8 клапанов

Для выполнения работы потребуется:

домкрат;
тренога для фиксации автомобиля;
набор гаечных ключей и головок;
динамометрический ключ;
набор запасных частей.

Видеоурок по замене ремня на 8-клапанном Логане снят автором Евгений Липовка.

Инструкция по замене ремня

Последовательность шагов по замене:

Установить автомобиль на подъемник или поддомкратить правую переднюю сторону. После установки треноги домкрат убирается.
Снять лист защиты картера двигателя.
Демонтировать правое переднее колесо для обеспечения доступа к пластиковому брызговику колесной арки.
Снять с автомобиля брызговик, зафиксированный двумя пластиковыми пистонами и гайкой. Пистоны расположены по нижней кромке, гайка — на верхней части детали. Демонтаж необходим для обеспечения доступа к шкиву коленчатого вала.
Отвернуть гайку крепления шкива. В гаражных условиях применяется включение высшей передачи (на механической коробке) и одновременное нажатие на педаль тормоза. На этом этапе требуется помощь второго человека. После того как будет зажат тормоз, производится сдергивание с места гайки крепления (ключ на 18 мм). Еще одним способом блокировки вала является установка отвертки в паз, образующийся на месте предварительно снятого датчика положения коленчатого вала. Сенсор устанавливается на два болта размером 10 мм.
Подложить под картер двигателя широкую доску и немного приподнять силовой агрегат домкратом. Запрещается упирать домкрат напрямую к поддону мотора, поскольку есть риск поломки детали.
Открутить три болта крепления опоры двигателя к картеру. Затем откручиваются две точки крепления опоры к лонжерону. Все болты имеют размер 16 мм.
Снять опору. Некоторые владельцы демонтируют масляный щуп, поскольку его можно повредить в процессе дальнейшей работы. Отверстие щупа закрывается чистой ветошью, предотвращающей попадание грязи в масло.
Демонтировать поликлиновый ремень привода навесного оборудования. Для этого требуется провернуть ключом на 13 мм болт крепления ролика натяжителя. После ослабления натяга ремешок снимается со шкивов. Рекомендуется проверить состояние беговой дорожки и шкивов. Поврежденные детали должны заменяться новыми, поскольку от их состояния зависит бесперебойная работа силового агрегата.
Снять верхний металлический защитный кожух механизма ГРМ, который установлен на шести болтах с размером головки 10 и 13 мм. Демонтировать нижнюю пластиковую секцию кожуха, установленную на двух болтах 8 мм. Снятые крышки рекомендуется очистить от грязи и пыли чистой ветошью.
Выставить коленчатый вал в положение, соответствующее верхней мертвой точке в первом цилиндре (от шкива вала). В этом положении метка на шестерне распределительного вала находится напротив литеры D, пролитой на головке блока.
Демонтировать натяжитель ремня, установленный на болт с размером головки 16 мм.
Снять старый ремень и ролик с двигателя.
Установить на место новый ремешок, на внешней поверхности которого имеются метки, соответствующие точкам на шестернях коленчатого и распределительного валов. Кроме этого, на поверхность нанесены стрелки, указывающие направление движения ремня при работе.
Смонтировать на место натяжной ролик, отрегулировав натяжку ремня. Правильно натянутое изделие невозможно вывернуть на угол больший чем 90º.
Провернуть коленчатый паз вручную на несколько оборотов для проверки корректности работы. Если метки не сбились, то производится обратная сборка двигателя.

На фотографиях отображены некоторые этапы замены ремня ГРМ на 1,6-литровом моторе Рено Логан.

Снятие брызговика передней арки

Снятие опоры двигателя

Шкив коленчатого вала с болтом

Метки на ремне и шестернях

Установка нового ремня

Замена ремня ГРМ 16 клапанов

Сложностью при замене ремня на 16-клапанных агрегатах является отсутствие меток и необходимость установки взаимного положения распределительных валов. Поэтому процедура требует от владельца большей аккуратности и дополнительного инструмента. Для выполнения ряда шагов понадобится помощник.

Двигатель Рено Логан 1,6 16 клапанов оснащен специальным механизмом натяжения ремня ГРМ, который регулируется через специальное отверстие, выполненное в защитном кожухе.

Набор инструмента для замены дополнительно включает:

шаблон для фиксации валов;
болт-стопор коленчатого вала;
набор головок Torx;
набор шестигранных ключей;
шлицевые отвертки.

Инструкция по замене ремня

Последовательность действий при замене ремня на 16-клапанном варианте Рено Логан:

Установить автомобиль по аналогии с заменой ГРМ на 8-клапанном моторе.
Снять элементы защиты картера двигателя и грязезащитный брызговик правой арки.
Приподнять двигатель, установив домкрат с доской под масляный поддон. Допускается поднятие мотора путем установки монтажной лопатки между поддоном и подрамником. В этом случае в образовавшийся зазор размещается деревянный клин, удерживающий двигатель в верхней точке.
Ослабить болт крепления опоры к кронштейну (головка на 18 мм).
Снять магистрали топливопровода и слива конденсата паров бензина из кронштейна, расположенного в районе опоры. Аккуратно отвести трубки в сторону, при необходимости зафиксировать их временной пластиковой стяжкой.
Отвернуть три болта, фиксирующих опору к двигателю, головкой на 16 мм. Снять три болта фиксации опоры к лонжерону кузова (аналогичного размера) и демонтировать опору с автомобиля.
Снять ремень привода вспомогательных агрегатов и металлическую крышку верхней части механизма ГРМ. Она крепится на трех болтах и двух гайках с размером под ключ 13 мм.
Прокрутить коленчатый вал путем вращения шкива за гайку крепления.
Отвернуть болт крепления шкива коленчатого вала. Стопорение от проворачивания выполняется включением передачи и нажатием на тормоз либо через отверстие датчика положения коленчатого вала. Во втором случае стопорение делается отверткой, вставляемой в зубчатый венец на маховике. При установке стопора необходимо быть осторожным и не повредить зубцы, предназначенные для работы датчика.
Выкрутить до конца болт и снять шкив, под которым будет расположена шестерня и ремень привода ГРМ. Шкив снимается от руки, однако отмечены случаи подклинивания на валу. Тогда снятие выполняется при помощи монтажной лопатки, которой шкив равномерно поддевается с разных сторон.
Снять пластиковый кожух нижней защиты ремня. Кожух крепится на четырех болтах размером 8 мм.
Поскольку валы не имеют меток, то требуется фиксация распредвалов до снятия ремня привода. Процедура необходима для сохранения установленных на заводе фаз газораспределения. Начальным этапом является выставление верхней мертвой точки в первом цилиндре. Проворот коленчатого вала обычно выполняется штатным болтом шкива. При вкручивании болта подставляется набор шайб, имитирующий толщину элемента.
Для выставления положения используется сервисный шаблон, который можно приобрести или изготовить самостоятельно. Необходимо демонтировать с двигателя воздуховод, закрывающий противоположный торец головки блока цилиндров.
Снять две заглушки, закрывающие торцы распределительных валов. Поскольку детали одноразовые, то демонтаж выполняется путем протыкания центральной части отверткой.
На торцах распределительных валов имеются две прямоугольные проточки, выполненные со смещением относительно оси. Проворачивая коленчатый вал, нужно добиться параллельного положения проточек, которое позволит вставить в них шаблон. Проточки должны располагаться ниже осей валов.
Установить шаблон. Для контроля точки положения вала в блоке цилиндров имеется отверстие, закрытое пробкой. В него вворачивается контрольный стержень, который упирается в площадку на щеке коленчатого вала и блокирует вращение по часовой стрелке. Пробка имеет головку под ключ стандарта Е14, располагается на боковой части картера правее и ниже масляного фильтра (под сенсором лампы аварийного давления масла). В качестве фиксатора допускается использовать штатный болт М10. На него наворачивается пара гаек, которые обеспечивают длину вворачиваемой части 75 мм. Болт вворачивается до момента образования контакта между плоскостью головки и бобышки на картере.
Ослабить ключом 13 мм крепление натяжителя.
Повернуть ролик против часовой стрелки и уменьшить натяг ремня. Поворот выполняется шестигранным ключом, вставляемым в поворотную часть ролика.
Вывести ремень с поверхности ролика, а затем со шкивов помпы и валов.
Заменить натяжитель и обводной ролик на детали из комплекта. Натяжной ролик крепится на шестигранную гайку, а обводной — на винт под головку Torx T-50. При снятии обводного ролика следует помнить про втулку, расположенную под ним.
Установить на место обводной ролик.
Разместить по шестерням новый ремень, учитывая направление движения при работе. С целью обеспечения корректной установки на внешней части ремня нанесены стрелки. Для облегчения монтажа натяжной ролик устанавливается после ремешка. Корректность установки ролика обеспечивается металлической пластиной, которая должна попасть в паз на блоке двигателя.
Демонтировать стопор из блока и снять шаблон.
Провернуть коленчатый вал на два оборота. Определить момент совпадения прорезей на валах и проконтролировать правильность установки вворачиванием стопора. При необходимости процедура установки ремня проводится повторно.
Если положение валов соответствует требования, то стопор снимается и начинается установка демонтированных деталей. При монтаже заглушек распределительных валов применяется пластиковая киянка, легкими ударами которой деталь устанавливается на штатное место. При установке шкива коленчатого вала требуется применять новый болт крепления, который тянется с моментом 30 Н/м, а затем доворачивается на угол 75-85º.

Альтернативный метод установки фаз газораспределения:

Вращением коленчатого вала выставить положение шестерен распредвалов, соответствующее верхней мертвой точке в первом цилиндре. При этом спица с эмблемой «Рено» на шкиве вала выпускных клапанов расположена сверху, а впускных — снизу. Точность положения определяет помощник путем установки длинной отвертки в свечной колодец первого цилиндра.
Нанести на шестерни тонкие метки несмываемым маркером, которые определяют взаимное положение деталей. Далее коленчатый вал не вращается.
Нанести аналогичную метку на зубчатый венец маховика и картер. Метка позволяет фиксировать положение коленчатого вала.
Ослабить натяжение и аккуратно снять ремень привода валов, не нарушая их взаимного расположения. После демонтажа ремешка распределительные валы провернутся на небольшой угол под воздействием силы сжатых клапанных пружин.
Провести замену роликов.
Одеть ремень на шестерни. Перед этим требуется свести распределительные валы до совпадения меток. Вал выпускных клапанов проворачивается по часовой стрелке за гайку крепления. Выставляется против часовой стрелки при помощи подручного приспособления. Устройство представляет собой отрезок трубы со штифтами, которые вставляются в отверстия или спицы на шестерне. Установка валов выполняется помощником, который удерживает их в требуемом положении.
После одевания ремня проверить совпадение меток на всех валах.
Натянуть ремешок и аккуратно прокрутить двигатель за коленчатый вал на два оборота. При совпадении меток можно приступить к сборке агрегата.

Встречается третий метод установки фаз газораспределения на моторах Рено 1,6 л 16 клапанов, при котором используется фиксирующий штифт и нанесение меток на шестерни маркером.

Когда пора менять ремень ГРМ?

В ремень ГРМ современных двигателей, в основном, закладывается достаточно небольшой срок службы. Как правило, его средний ресурс составляет от пятидесяти до ста тысяч километров. По прошествии данного километража, даже если ничего не вызывает беспокойства, ремень необходимо заменить.

Как понять, что ремень ГРМ пора менять?

Для автомобиля Рено согласно регламенту сервисных операций с 2015 года ремень ГРМ необходимо менять каждые 90 000 км/4 года. На 120 000 км (с 2015г. на 180 000 км) в ходе данной замены необходимо заменить также некоторые шкивы двигателя.

Если происходит обрыв ремня ГРМ,то, как правило, впускные и выпускные клапана встречаются с поршнями и происходит так называемый “загиб клапанов” это очень опасная поломка, которая выводит из строя ДВС и требует очень трудоемкого и дорогого ремонта.
Итак, в данной статье мы рассмотрим какие существуют показания для замены ремня ГРМ.

Ремень ГРМ и его слишком длительное использование

Насколько вы могли понять из заголовка, длительность использования ремня ГРМ отмеряется километражем, который проехал автомобиль. Как правило, ремень ГРМ подлежит замене после 70-90 тысяч километров пути. Также ремень чувствителен ко времени эксплуатации, даже если вы не проехали и 50 тыс. км., но с момента установки нового ремня или покупки автомобиля прошло более четырёх лет, то ремень лучше заменить.
Особенно стоит обратить внимание на замену ремня после покупки автомобиля б/у т.к. нет абсолютно никакой гарантии, что предыдущий хозяин авто соблюдал все предписанные сервисные регламенты.

Затруднительный пуск двигателя или просадка мощности автомобиля

Ремень с высоким уровнем износа или неправильно отрегулированный, имеет возможность перескакивать с зубца на зубец. Вызывая тем самым нарушение работы зажигания автомобиля. Воздушно-бензиновая смесь будет воспламенятся гораздо раньше или позднее положенного срока, тем самым добавляя не только неудобств автовладельцу, но и добавляя потенциальную возможность и других проблем и поломок ДВС.

Темный дым из выхлопной системы

Типичная причина возникновения такой проблемы, это неполноценное сгорание воздушно-бензиновой смеси в ДВС. А связана она может быть с разрушением или поломкой катализатора. Также во время работы автомобиля, помимо темного дыма из выхлопной трубы можно услышать хлопающие звуки. Одна из немногих причин данной проблемы-проблемы с ремнём ГРМ.

Странный звук работы двигателя (похоже на тиканье часов)

При достаточно долгой эксплуатации ремень ГРМ он может начать приходить в негодность, лопаться и лохматиться. Выявить эту проблему можно по характерным звукам издаваемым ДВС. Это тикающие, щелкающие и прочие посторонние звуки, которые прямо пропорционально зависят от оборотов двигателя и имеют четко просматривающуюся периодичность. Чем выше скорость и больше оборотов ДВС, тем чаще возникают эти звуки.
Также вы можете снять защитный кожух с ремня ГРМ, воткнуть передачу, прокрутить коленчатый вал руками, и при помощи фонарика внимательно рассмотреть ремень. Обнаружили, какие-либо трещины, сильные потертости или лохматотсть? То это означает, что необходимо срочно проводить замену ремня даже если он еще не выработал свой ресурс.
Возьмите, на заметку, что проводить такую визуальную проверку можно даже при отсутствии посторонних звуков ДВС. Ведь очень часто на нашем рынке появляются бракованные и поддельные запчасти, поэтому периодическая проверка лишней не будет.
Стоит заметить, что данные звуки на 100% не связаны с приходящим в негодность ремнем ГРМ. Также такие «чудесные звуки» могут возникать и из-за приходящего в негодность подшипника натяжного ролика.
В любом случае вам необходимо убедиться в состоянии ремня и по необходимости провести его замену.

Вытекание жидкости

Если вы обнаружили подтёки масла или тосола около ремня ГРМ, то данные подтеки свидетельствуют о проблемах:
Масляные подтёки- с сальником коленчатого вала ДВС.
Подтеки тосола- с герметичностью системы охлаждения двигателя.

В любом случае это уменьшает продолжительность службы ремня, и увеличивается возможность его перескакивания на шкивах. В данном случае вам необходимо выяснить и устранить причины подтёков, а ремень заменить.

Невозможно завести автомобиль, хоть стартер и работает.

Это финальная стадия возможных проблем.
Если до этого вы не обнаружили проблему с ремнем ГРМ и он все-таки лопнул или порвался, то выяснить это будет проще простого.
При попытке завести двигатель, стартер выполняет свою функцию безукоризненно, даже лучше чем и всегда, но двигатель не заводится.
Это показатель того, что отсутствует подхват и воспламенение воздушно-бензиновой смеси, и происходит это из-за загиба клапанов после встречи с поршнями.
Решить эту проблему можно двумя путями:
Полная замена двигателя на нормально функционирующий (разборка или новый)
Капитальный ремонт в автосервисе и в том и в другом случае это достаточно дорогие процедуры.

Забываем слово «паркетник» в кроссовере Renault Duster

Теперь Duster стал ещё больше похож на бульдога. Мелкоячеистая решётка с увеличенной эмблемой, злые «глазища» со встроенными ходовыми огнями, массивные брылы бамперов, невиданный прежде «вежливый» цвет хаки, интересные диски и рейлинги с отверстиями у креплений.

Задастый? Нет, послышалось. Это был тост «За Дастер!». Им закончилось наше знакомство с обновлённым кроссовером Renault Duster в Румынии. А началось оно для меня года три тому назад, как сейчас принято говорить, «до всего этого». Я решил поменять свой Ford Fusion на нечто более современное, и коллеги посоветовали присмотреться к Дастеру: мол, два литра, полный привод, за недорого. Из автосалона Renault я ушёл ни с чем, а вернулся в Duster перед самой поездкой в Бухарест, и второе впечатление было не лучше первого — солдафонский тарантас. Но теперь, отмахав на нём сотни вёрст, я поднимаю бокал: «За Дастер!» И рестайлинг тут ни при чём.

Принципиально кроссовер не изменился. Салон определённо похорошел, в том числе и по эргономике. Отныне бибикать можно традиционным способом, кнопку аварийки не приходится выискивать, клавиши всех стеклоподъёмников наконец-то подсвечиваются, система Media Nav после апгрейда процессора и добавки памяти работает шустрее. Однако руль по-прежнему нельзя вытянуть на себя, часть правого зеркала всё так же загорожена стойкой, регулировка зеркал осталась под ручником, семидюймовый дисплей не смог забраться повыше и повернуться к водителю, внутренние дверные ручки хрустят в зажатой ладони.

Почему не исправили указанные недочёты? Менеджеры Renault утверждают, что на эти изменения нет запроса со стороны клиентов, а просто так реформировать — дорого и бессмысленно. Оказывается, владельцы Дастеров, коих в России насчитывается более 220 тысяч, хотели тепла, и они его получили. Лобовое стекло теперь обогревается, плюс можно дистанционно отапливать или охлаждать машину посредством опциональной системы Renault Start.

Выбрав подпункт в меню мультимедиа, удастся запустить двигатель кнопкой ключа с расстояния не более 200 метров (автомобиль должен находиться в прямой видимости). Есть защита и от дурака, и от угона: при воткнутой передаче Duster не заведётся, при открытии двери или попытке тронуться без родного ключа — заглохнет. Имеется режим запуска мотора каждые два часа.

Итак, Румыния, родина родственного Renault бренда Dacia. Наша отправная точка — аэропорт Бухареста. Мне достаётся полноприводный Duster с турбодизелем 1.5 dCi, который отныне развивает не 90 л.с., а 109 и по-прежнему агрегатируется только с шестиступенчатой «механикой». Первая передача втыкается с таким же, как до рестайлинга, усилием, сцепление схватывает в прежней высокой точке, но машина резвее бросается вперёд — рекордные для Дастера 240 ньютон-метров (было 200 Н•м), доступные уже с 1750 об/мин, бодро разгоняют его с низов.

Машина точно следует за акселератором, не заставляя волноваться при обгонах, и умеренно расходует топливо (в нашем жёстком смешанном цикле вышло восемь-девять литров на сотню). Мотор почти не слышен в салоне — шумоизоляция заметно доработана. тяжелотопливный кроссовер разгоняется неспешно — за 13,2 с, но это на 2,4 с быстрее, чем с прежним 90-сильным мотором. Был овощ, стал фрукт! Тормоза осаживают автомобиль чётко и не устают после часовой езды по горным серпантинам. Турбодизельный Duster, пожалуй, самый приятный в гамме, но и самый дорогой: от 793 000 рублей.

После турбодизеля от модернизированного бензинового мотора 2.0 (143 л.с. и 195 Н•м против 135 сил и того же момента ранее) ждёшь больше, чем тот способен дать. Раскрывается он только после 4000 об/мин, и сподручнее взаимодействовать с ним на «механике» — так получается самый быстрый (до сотни за 10,3 с) и самый популярный у покупателей Duster. Жаль, не изведать новую для Дастера ниссановскую бензиновую «четвёрку» 1.6 мощностью 114 л.с., которую выпускают в Тольятти: на тесте в Румынии её нет.

Механическая коробка с короткой первой передачей, как и раньше, заставляет частить с переключениями. На 50 км/ч просит индикатором пятую, хотя моторы к ней не готовы. В городе надо привыкнуть трогаться со второй передачи и поосторожней втыкать высшие, чтобы не трогать рукой пассажира. Нейтраль иной раз нащупывается не сразу. Но для бездорожья — самое то. Отключаешь систему стабилизации (если эта опция за 15 900 рублей есть), блокируешь муфту в приводе задних колёс — и вперёд с песней ревущего движка. Режим Lock работает до 80 км/ч, и перегреть муфту, скорее всего, не выйдет. Пробить подвеску — тоже. Для этого надо найти неровность, убийственную для большинства автомобилей. Энергоёмкость шасси Дастера обалденная, потому в нём ничего не меняли.

У дизельного Дастера электрогидравлический усилитель руля, у остальных — обычная гидравлика. Особой разницы я не почувствовал. Управляемость на бездорожье показалась интересной. Когда нужно было быстро объехать острый валун, никаких проблем и ошибок не возникло — взаимопонимание с машиной отличное. Мы штурмовали внатяг крутые подъёмы с вывешиванием, пёрли по раскатанной тракторами глубокой каше, неслись по офроуду уже на второй, а то и третьей передаче. Сильно приложились днищем лишь однажды в яме, которая могла стать финишем пробега. Осмелели по максимуму, не изобретали траектории, гнали, как получится. Извозили Duster по уши (сделать это очень легко — марается на раз), после чего вытерли широкие пороги своими брюками.

Полный привод выбирают 80% покупателей, при этом версия со старым четырёхступенчатым «автоматом» востребована лишь у 15% клиентов. Коробка так себе: запаздывает с переключениями, дёргает, заставляет мотор крутиться на высоких оборотах и шуметь. Хотя, конечно, в пробках лучше так, чем в три педали. Однако заполучить «автомат» отныне можно только в случае с полноприводной модификацией 2.0: двухпедальных Дастеров с передним приводом на нашем рынке больше нет.

Предвижу вопрос от хозяев старых Дастеров: можно ли что-нибудь докупить из ассортимента обновлённого? Двигатели, коробки, электронику, дистанционный пуск Renault Start, перепрошитую систему Media Nav, руль, задние фонари, багажную полку — нет. Возможно, на дорестайл встанут новые кресла, фары, щётки стеклоочистителей с большей зоной действия и что-то ещё по мелочи. Реношники сейчас пытаются выяснить, чем именно могут заинтересоваться владельцы. Надеются, что устаревшие кроссоверы будут сданы в Trade-In ради покупки модернизированных. За пять месяцев этого года в России продано 16 860 Дастеров — вдвое меньше, чем за аналогичный период 2014-го (34 988 машин). Ситуация задастая, но. За Duster!

Паспортные данные

Renault Duster	2.0 MT (AT)*	1.5 MT
Кузов
Тип кузова	универсал	универсал
Число дверей/мест	5/5	5/5
Длина, мм	4315	4315
Ширина, мм	1822	1822
Высота, мм	1625	1625
Колёсная база, мм	2673	2673
Колея передняя/задняя, мм	1560/1567	1560/1567
Снаряжённая масса, кг	1370 (1394)	1390
Полная масса, кг	1870 (1894)	1890
Объём багажника, л	408	408
Двигатель
Тип	бензиновый	турбодизель
Расположение	спереди, поперечно	спереди, поперечно
Число и расположение цилиндров	4, в ряд	4, в ряд
Число клапанов	16	8
Рабочий объём, см³	1998	1461
Макс. мощность, л.с./об/мин	143/5750	109/4000
Макс. крутящий момент, Н•м/об/мин	195/4000	240/1750
Трансмиссия
Коробка передач	механическая, шестиступенчатая (автоматическая, четырёхступенчатая)	механическая, шестиступенчатая
Привод	подключаемый полный	подключаемый полный
Ходовая часть
Передняя подвеска	независимая, пружинная, McPherson	независимая, пружинная, McPherson
Задняя подвеска	независимая, пружинная, многорычажная	независимая, пружинная, многорычажная
Передние тормоза	дисковые вентилируемые	дисковые вентилируемые
Задние тормоза	барабанные	барабанные
Шины	215/65 R16	215/65 R16
Дорожный просвет, мм	210	210
Эксплуатационные характеристики
Максимальная скорость, км/ч	180 (174)	167
Время разгона с 0 до 100 км/ч, с	10,3 (11,5)	13,2
Расход топлива, л/100 км
— городской цикл	10,1 (11,3)	5,9
— загородный цикл	6,5 (7,2)	5,0
— смешанный цикл	7,8 (8,7)	5,3
Норма токсичности	Евро-5	Евро-5
Ёмкость топливного бака, л	50	50
Топливо	АИ-95	дизтопливо
* В скобках приведены данные для версии с автоматической трансмиссией.

Техника Алексей Смирнов, Константин Болотов

Безопасность

За кадром

Мы посетили технический центр Renault в румынском Титу (Renault Technologie Roumanie — RTR), где увидели, с чего начался Duster и до чего дошёл. От первого концепт-кара до нескольких экзотических Дастеров — внутрикорпоративных самоделок для вау-эффекта.

Гусеничные кит-комплекты, превращающие внедорожник в вездеход, — далеко не новость. К примеру, этим давно в США занимается фирма Mattracks. Но румыны утверждают, что с неким иностранным партнёром зашли дальше и сделали сверхпроходимую машину с кузовом, укреплённым снаружи трубчатым каркасом. Заметное отличие внутри — блок тумблеров, он переводит машину в «режим невидимости», вырубая всё освещение снаружи и внутри. Вместо него включаются экранированные светодиоды с зелёным лучом, направленным вниз, — военная хитрость. Автомобиль предназначен для пересечения болот, заснеженных полей, тундры и тому подобного.

Цвет хаки не такой уж новый для Дастера. Первого декабря 2013 года во время празднования национального Дня Румынии был представлен армейский прототип Dacia Duster Army с пулемётом на крыше, управляемым с пассажирского сиденья посредством джойстика и монитора. Как и гусеничный образец, боевая машина получила функцию «затемнения». На вооружение автомобиль пока не взяли, хотя невоенные службы его используют вовсю.

Новый Renault Duster с турбо и механикой – первый тест

Дастер II начали выпускать на заводе Renault в Москве. При всей узнаваемости облика это — не рестайлинг!

Кузов новый, только передние двери с архаичными ручками и лобовое стекло взяты от Логана. Пороги по-прежнему выдаются, но не так заметно. И они, и «похудевшие» задние арки должны пачкаться меньше — в том числе благодаря крупным штатным брызговикам.

Наш Duster красивее и практичнее европейского. У топовых версий — задние фонари со светодиодными «габаритами». Серебристые накладки на бамперах окрашены не краской, а «в массе», на стадии приготовления пластика. Царапай сколько угодно! У редакционной Арканы с аналогичных элементов краска уже слезает. Кузов покрыт особо прочным лаком High Durability. Так что можно сказать, что наш Duster — HD — повышенной четкости.

От стальной защиты до земли — прежние 210 мм, трубопроводы под днищем укрыты щитком, а подключением заднего моста ведает все та же проверенная многодисковая муфта, выбранная с запасом по крутящему моменту.То, что нужно для России, — полный набор обогревов, включая руль и заднее сиденье. И официально можно заливать бензин АИ‑92.

Всё, что изменилось

В прошлом остались убогий салон и скукоженная посадка за рулем. Пластик жесткий, на подлокотниках всего пара миллиметров поролонового подбоя. Но стиль, задаваемый передней панелью в стиле Арканы, гораздо более современный (хотя правильнее все же говорить, что это Arkana переняла стиль «второго» Дастера).

Сиденья не столь бесформенны, как прежде. Руль теперь можно вытянуть на себя — хотя и в маленьком диапазоне. На втором ряду также просторно, в багажнике немного больше места. А главное вот что: в Дастере больше не возникает чувство повсеместной экономии.

НАШИ ЛЮДИ

Отличная приспособленность автомобилей Renault к нашим условиям — заслуга и отечественных специалистов. Знакомьтесь, один из создателей нового Дастера — Кирилл Барсуков, главный инженер проекта HJD (таков внутренний код машины). Закончил Бауманку по профилю авиационных двигателей. В Renault работает с 2006 года, несколько лет провел в центральном Техноцентре во Франции. При его непосредственном участии были сделаны европейский кроссовер Kadjar, наши Arkana и Kaptur, а теперь Кирилл руководит интернациональной российско-французско-румынской командой, ведущей Duster.

Моторы

Выбор моторов теперь широченный: у нового Дастера их пять.

Заводила — 150‑сильный турбомотор 1.3, который, в отличие от Арканы и Каптюра, сочетается и с вариатором, и с механической коробкой! Эта 6-ступенчатая механика знакома по старому Дастеру, но пятая и шестая передачи «удлинены» ради тишины и экономичности на шоссе.

Базовый атмосферник 1.6 теперь существует в двух вариантах. С передним приводом и 5-ступенчатой механикой идет прежняя 114‑сильная модификация. С полным и «шестиступкой» — версия с измененным впуском и впрыском, развивающая на 3 л.с. больше. Для консерваторов остался и 2-литровый атмосферник мощностью 143 л.с., тоже только с механикой.

Единственный двухпедальный вариант — сочетание турбированного 150‑сильного мотора объемом 1,3 литра с вариатором. Уникальное предложение в гамме Renault — сочетание этого двигателя с механикой. Все наддувные Дастеры полноприводные. Бензиновые моторы переваривают АИ‑92. Останется доступным и дизель, на который у прошлого поколения приходилось до 20% продаж.

Трансмиссия

У вариатора — уникальные внедорожные настройки. В режиме Lock полноприводной трансмиссии гидротрансформатор не блокируется до 45 км/ч — а не до 12 км/ч, как в других режимах.

Это не только увеличивает тягу, но и помогает сберечь от резких нагрузок «железо» вариатора, которое здесь такое же, как у Арканы с Каптюром.

Кроме того, в «Локе» двигатель 1.3 переходит на другую программу управления — с более спокойной и точной реакцией на работу педалью газа.

И это понятно: на дороге Duster со 150‑сильным турбомотором и механикой «рвет с места»! Легко трогается со второй передачи (первая осталась по-внедорожному короткой), уверенно набирает скорость даже с минимальных оборотов, веселея на верхах. Перещелкивать передачки укороченным рычагом приятно. Жду не дождусь, когда растает снег и мы сделаем замеры динамики.

Шасси

Бодрому мотору соответствует собранное и точное шасси. Электроусилитель руля вместо «гидрача» очистил руль от осточертевших вибраций и ударов. Остроты в рулежке не появилось (от упора до упора баранка делает 3,2 оборота), но ушли вялость и чрезмерная валкость в поворотах.

Отрадно, что энергоемкость подвески не пострадала. Лишь мелочевку новый Duster сканирует активнее предшественника, но в этом наверняка виноваты и 17‑дюймовые шины, которых раньше не было. Звенящей тишины в салоне не наступило, но шумовых раздражителей стало поменьше. Выделяются только шум «печки» и порой недовольный рокот коробки на низких оборотах.

А что на бездорожье?

На первой передаче, с заблокированной вручную муфтой Duster уверенно прет по глубокой снежной целине. Задняя ось остается подключенной вплоть до 80 км/ч, при этом система стабилизации в процесс управления не вмешивается. И никаких намеков на перегрев муфты — здесь Duster тоже сохранил свои добродетели.

Почем?

За скромной эволюцией внешности скрывается совсем другой Duster. Главные недостатки предшественника ушли, достоинства остались.

Конечно, новая машина дороже. Базовый переднеприводный Duster обойдется в 945 тысяч рублей. За полный привод — минимум 1 150 000 кровных. Это будет 117‑сильный мотор 1.6 и неплохое оснащение — кондиционер, медиасистема и прочее. Полноприводный Дастер с дизелем на 80 тысяч дороже.

А самый дорогой Duster с турбомотором и вариатором — это 1 460 000 рублей. Немало, но Arkana, Kaptur или Hyundai Creta стоят еще на 150–200 тысяч дороже! Так что Duster остается самым доступным из себе подобных. При этом — самым проходимым. И наконец-то он больше не выглядит «уцененкой».

АДАПТАЦИЯ

Локализация производства — хороший способ не только снизить цену, но и доработать автомобиль под местные требования. Кстати, уже на старте производства уровень локализации нового Дастера такой же, как у старого под конец жизненного цикла.

У российских Дастеров не только оригинальная моторная линейка, свой интерьер или уже упомянутое более прочное ЛКП. Во всех дверях стоят дополнительные уплотнители по наружной кромке, защищающие проемы от грязи и пыли, а заодно улучшающие шумоизоляцию и звук закрывания дверей.

Переработан механизм стеклоочистителя, чтобы минимизировать неочищенные зоны на лобовом стекле. Одна, близ левой стойки, всё же осталась — но сектор очистки больше, чем на Дастерах с других рынков. Форсунки стеклоомывателя получили подогрев и переехали под капот в зону «жабо», наконец прикрытого пластиком. Щетки стали длиннее и получили бескаркасную конструкцию вне зависимости от комплектации.

Даже у базовых версий отопитель оснащен киловаттным электрическим нагревателем.

Динамика, проходимость, цена

Нюансы эргономики

RENAULT DUSTER

Длина / ширина / высота / база 4341 / 1804 / 1682 / 2676 мм
Снаряженная / полная масса 1377 / 1927 кг
Максимальная скорость 194 км/ч
Разгон 0–100 км/ч 10,7 с
Объем багажника (VDA) 428 л
Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1332 см³; 110 кВт / 150 л.с. при 5250 об/мин; 250 Н·м при 1700 об/мин
Расход топлива (смешанный цикл) 6,7 л/100 км
Топливо/запас топлива АИ-92/50 л
Трансмиссия полный привод; M6

Частые перегревы мотора, пробки и непроверенный бензин не способствуют длительной работоспособности свечей зажигания. Берегите мотор и своевременно производите замену свечей.

Высокое сцепление с дорожным покрытием, низкий уровень шума, топливная экономичность — основные критерии, которых желательно придерживаться при выборе шин. Согласно тестам журнала, покрышки с замысловатым и привлекательным рисунком протектора, ввиду своих качественных характеристик, занимают призовые места, причем это относится как к летней, так и к зимней резине.

Тест драйв новый Рено Дастер: познаем по порядку

Компания Renault улучшила абсолютного лидера сегмента. И хотя французы обошлись без смелых шагов, в нюансах кроссовер Duster заметно изменился к лучшему

Renault Duster FL

Материалы по теме

По моему глубокому убеждению, обновлять бестселлер гораздо сложнее, чем середнячка или провальную модель. Хотя бы потому, что цена ошибки слишком высока. По счастью, перед французами стояла упрощенная задача: провести всего лишь рестайлинг Дастера, а не спроектировать полностью новое поколение. Посему обошлись без смелых шагов. Зато в нюансах машина изменилась сильно. Как неустанно повторяли мне представители Renault, всё сделано с учетом мнения покупателей.

Читатели журнала «За рулем» узнали об обновленном Дастере первыми — поскольку первым российским журналистом, который оказался за рулем модернизированной машины, стал Михаил Кулешов. Выбора у него не было: в начале июня нам удалось достать только дизельный Duster, которым Миша остался очень доволен (ЗР, 2015, № 7). Я тоже поездил на дизельной версии и подпишусь под каждым его словом. Но куда больше меня привлекали бензиновые машины, поскольку на них приходится свыше 90% продаж. Французы хотят увеличить долю дизельных Дастеров хотя бы вдвое, но бензиновые все равно будут лидировать с огромным отрывом. А раз так, я не раздумывая отправился в Румынию, куда привезли разные Дастеры московской сборки.

Понятно, что прежде всего меня интересовал новый 1,6‑литровый бензиновый мотор. Но его срок еще не настал — производство начнется чуть позже. Поэтому беру двухлитровый бензиновый Duster. Главное новшество — фазовращатели на впуске и выпуске. Мощность выросла на 8 л.с. (+ 6%), но крутящий момент остался прежним, — видимо, инженеры решили не перенапрягать морально устаревший четырехступенчатый автомат.

На ходу прибавка в мощности практически не чувствуется. С механической коробкой Duster достаточно динамичен в городском потоке и на обгонах. А с автоматом? Избавившись от педали сцепления, взамен получаешь задумчивость в реакциях и теряешь возможность шустро ездить. Ничего не попишешь, ведь дело не в двигателе, а в трансмиссии. По мощности и моменту автомат работает практически на пределе возможностей. Отправить бы его на заслуженный отдых, но более современная коробка окажется слишком дорогой для Дастера. Французы этого не скрывают и вполне резонно говорят, что лучше иметь такой автомат, чем не иметь никакого.

Больше, выше, шире

Десять и более отличий при взгляде на новый и старый «Дастеры» найти легко. Но все же не покидает ощущение, что он почти не изменился в плане экстерьера, просто посвежел и увеличился пропорционально в масштабах.

Хотя цифры говорят, что прирост габаритов почти незаметен. Автомобиль визуально кажется больше благодаря новым более крупным фарам головного света, резкой решетке радиатора, увеличенной задней оптике и пластиковым накладкам на бамперах. Пластиковой отделки по периметру стало немного меньше – это в угоду целостности облика.

«Обернутые» в пластик пороги все такие же широкие, поэтому нужно аккуратно садиться, чтобы в дождь не запачкать штаны. Внедорожные характеристики остались прежними. Мы помним клиренс в 210 мм у полноприводной версии предшественника, у героя нашего теста дорожный просвет такой же. Угол въезда в 30 градусов позволяет преодолевать торчащие острые камни и не задевать за обвес. Последний факт проверен нами на специальном тестовом полигоне. Более наклоненное лобовое стекло традиционно гарантирует лучший угол обзора вперед, что немаловажно на плохих дорогах.

Теперь во флагманской версии по кругу машины установлены четыре камеры. Задняя, которая обычно загрязняется быстрее всего, в данном случае редко требует очистки. В дождь на ней собираются капли, но очень быстро стекают. Также за контроль препятствий вокруг автомобиля отвечают и датчики парткроника, которые особенно густо расположены по углам переднего и заднего бамперов. 16-дюймовые колесные диски могут быть стальными штампованными, или легкосплавными. Других размеров не предлагается.

С переходом на приборы от второго Логана изменилась и вся подсветка в салоне — с оранжевой на белую. Замена обычной проводки современной CAN-шиной позволила внедрить дополнительные удобства, которые прежде обошлись бы слишком дорого: круиз-контроль, датчик наружной температуры, троекратное мигание поворотника после легкого касания рычажка, дополнительный взмах стеклоочистителей после трех стандартных.

Материалы по теме

Зато на бездорожье, которого на тестовом маршруте хватало, автомат понравился больше механики. Можете кидать в меня камни, но лучше послушайте. В ручном режиме первая передача автомата работает почти до 50 км/ч. Такого диапазона более чем достаточно для езды по сложным участкам. А вот сверхкороткая первая передача механической коробки может подложить свинью: когда она выкручена до предела (а случается это очень быстро), попробуйте-ка грамотно переключиться на следующую ступень! Суровые джиперы сейчас смеются. Но Duster адресован вовсе не им — он для тех, для кого бездорожье не цель, а всего лишь одно из препятствий на пути к ней, причем не самое тяжелое. И с этой задачей «автоматизированный» Duster справляется на отлично.

В нюансах машина доработана серьезно: новые уплотнители дверей, более качественная шумоизоляция, лючок бензобака с открыванием из салона, улучшенные сиденья, жесткая полка в багажнике вместо шторки, переехавшая на ступицу руля кнопка звукового сигнала, функция информирования о пробках у навигатора.

Duster не подорожал после рестайлинга ни на рубль — пока. Во‑первых, держать привлекательные цены лишь первое время — это известный маркетинговый ход. Во‑вторых, лихорадка на валютном рынке не наш союзник: не ровён час, чехарда с рублем отразится и на ценниках.

Перфекто!

Настоящие функциональные преображения начинаются в салоне кроссовера. Попасть в машину теперь можно и без ключа, с помощью карты бесключевого доступа, как на других моделях компании. Новое торпедо лишь отдельными элементами напоминает о предыдущем поколении: например, узнается кнопка запуска мотора, и блок с мультимедиа похож на прежний. Стильные дефлекторы в алюминиевых оправах и вставки из глянцевого пластика даже придают автомобилю некоторой статусности. Но самый интересный элемент – это блок климат-контроля и полоска кнопок- тумблеров над ним. Хорошее качество сборки и отменная читаемость даже в движении – уверен, этот элемент мы вскоре увидим на других автомобилях бренда. Торпедо со стильными воздуховодами выглядит интересно. В нишу за рычагом КПП уместится любой смартфон.

Мультимедийная система осталась прежней, еще 2012 года разработки, но получила новые функции. К примеру, в топовой комплектации на 7- дюймовый сенсорный дисплей выводится картинка с четырех камер кругового обзора. Правда, круговую картинку система построить не может, и между камерами нужно переключаться вручную. Рулевое колесо знакомо по другим моделям бренда, но ведет оно себя по-другому. Электрический усилитель руля вместо гидравлического интенсивнее меняет свое усилие, от пушистого на стоянке до упругого на скорости. Мультимедиа — старое, но с новыми функциями. Приборная панель получила более информативный борткомпьютер Между камерами нужно переключаться вручную.

Под рулем расположился обновленный блок управления аудиосистемой, как на Megane. На самом руле – кнопки перелистывания данных бортового компьютера и управления круиз-контролем, хотя сам «круиз» включается на трансмиссионном тоннеле. Там же и «шайба» управления полным приводом с тремя режимами. Щиток приборов немного мельчит данными, но он все равно значительно удобнее в восприятии данных, чем прежний. Еще один большой прогресс – новые сидения. Возле рычага КПП — шайба полного привода.

Они теперь снабжены подлокотником, регулировкой поясничного упора, более длинной подушкой и микролифтом. Сам наполнитель подушки такой же мягкий. На втором ряду запас свободного места для пассажиров практически не изменился, но вертикальная посадка требует некоторого привыкания. Общая шумоизоляция салона также улучшилась. Отделений для мелочей и подстаканников не стало больше, но отсек для смартфона внизу центральной консоли увеличился – настолько, что туда теперь помещаются и современные фаблеты. Подлокотник, лифт и другие прелести — это новое водительское кресло.

Объем багажника с полноразмерной запаской равен 376 литрам. Если сложить спинки второго ряда (кстати, в традиционной пропорции 60:40), то получим уже 1409 литров. В сравнении с первым «Дастером» эти цифры не увеличились, хотя могли и уменьшиться, ведь в салоне места прибавилось. В общем, сохранился статус-кво. Багажник не увеличился, просто остался прежним. Сложить спинки можно в пропорции 60:40.

Renault Duster FL2_новый размер

Главным ограничением для дизайнеров при обновлении машины была установка: геометрические параметры проходимости должны остаться прежними. Поэтому клиренс и все углы проходимости у рестайлинговой версии не изменились.

Устраивать аттракцион неслыханной щедрости Renault вряд ли планирует. Несмотря на падение продаж, Duster чувствует себя достаточно уверенно. Chevrolet Niva теряет фанатов еще быстрее, а новое поколение Нивы в обозримом будущем не появится. Ford EcoSport и Nissan Terrano пока не входят даже в топ‑25 в рейтинге моделей, присутствующих на российском рынке.

Французов заставит поволноваться компактный Hyundai ix25, который будут выпускать бок о бок с Солярисом и который появится у дилеров зимой. Но он явно окажется дороже. И вдобавок не предназначен для съезда с асфальта, а среди покупателей Дастера тех, кто регулярно ездит по пересеченной местности, больше половины.

Кто тут в бестселлеры последний? Никого? Так я первый буду.

Спокойноход

Техническая сторона Renault Duster поменялась не настолько серьезно, как модернизированный салон. Кроссовер оснащен 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 115 л. с., который знаком читателям по нашему тесту предыдущей генерации модели. Отвечающий экологическим нормам «Евро- 6» мотор спарен с 6-ступенчатой механической трансмиссией. Настроенный на тягу силовой агрегат легко позволяет пустой машине трогаться со второй передачи.

Подсказчик верной ступени уже на полутора тысячах оборотов рекомендует переключаться вверх. С таким темпом на 50 км/ч уже добираешься до шестой ступени. Естественно, если хочется быстрее ускориться, подсказки на щитке приборов нужно игнорировать. Разгонная динамика на уровне 12,9 секунды до 100 км/ч медленнее дизельной версии, но у «бензинки» выше максимальная скорость.

Аппетит в 8 литров на 100 км в смешанном режиме удержать достаточно легко. Отмечу, что при езде по трассе после 120 км/ч в салоне становится шумновато. Но расход топлива до этого скоростного предела держится на отметке менее 7 литров.

На бездорожье к стандартному набору в виде системы полного привода с режимом Lock добавилась и пара электронных ассистентов. Самый полезный – это система контроля движения при спуске, которая при отпущенной педали тормоза сама держит скорость в 10 км/ч. Также уместна здесь и система помощи при старте на подъеме.

Так как платформа Renault осталась прежней, то и конструкция подвески не поменялась. Правда, она стала жестче, но почти также весело и покорно отрабатывает мелкие и крупные неровности на любой разрешенной в городе скорости.

Ходовая часть кроссовера

Да, новые моторы прошедшего тест Дастера, конечно, впечатляют, по крайней мере – турбодизель. Но и ходовая составляющая популярного внедорожника очень неплоха, особенно подвеска. Особенно обрадуются жители стран, где дороги не в лучшем состоянии. Подвеска демонстрирует отличную адаптированность к таким условиям. Кроме того, она показывает не меньшую энергоемкость.

Задняя подвеска здесь независимая, типа Чепмен. У нее присутствует стабилизатор поперечной устойчивости. Возможности поворота колес нет. Передняя подвеска также на уровне. В целом, ходовая часть автомобиля практически лишена недостатков и позволяет наслаждаться ездой по бездорожью еще больше, чем прежде.

Однако стоит отметить, что Дастер на скорости свыше 130 км/ч ведет себя нестабильно. Это значит, что лучше не ездить быстрее, чем примерно 100 км/ч. Ведь если тест продемонстрировал такую нестабильность на определенной скорости, значит, теоретически, ее возможно встретить и при несколько меньших скоростях. И всегда лучше перестраховаться, чем недостраховаться. В конце концов, это внедорожник, а последнему достаточно:

демонстрировать высокую проходимость;
показывать достаточную для этого мощность и крутящий момент;
быть достаточно быстрым для обычной езды по шоссе.

Это не скоростной автомобиль, не спортивный.

Потому не стоит ждать от Дастера большего, чем он должен дать согласно своему классу. Даже сама полуквадратная форма автомобиля свидетельствует о том, что он не предназначен для высоких скоростей, где так важна аэродинамичность.

Обновка

Среднестатистический украинский автомобилист не особо требователен к внешнему облику машины, но наверняка оценит неубиваемую ходовую, свой собственный комфорт в салоне и экономный двигатель. Все это у нового Renault Duster есть. Значит, будут и заполненные автовозы возле украинских дилерских центров, прибывшие с румынского предприятия. Как минимум, весь апрель и май такую картину можно было наблюдать.

Обновленная безопасность

В этом плане кроссовер Renault Duster стал немного лучше. Спинка и подушка передних кресел чуть удлинены и несколько лучше предыдущих. Впрочем, боковая поддержка здесь не очень, и рассчитывать на нее не стоит. Также нельзя поставить спинку вертикально. А ведь для многих внедорожник приоритетен именно из-за возможности прямо сидеть в машине, а не «лежать», как во многих седанах.

Есть система помощи, предназначенная для облегчения движения в гору. Она запускается, когда автомобиль начинает двигаться вверх. Благодаря ней, Дастер не скатывается вниз. Система удерживает машину в течение двух секунд. Однако, как показал тест, это не всегда работает. Причем показал это не один тест, а несколько. Потому не стоит рассчитывать на эту систему при движении.

Что же до защиты от злоумышленника: Дастер заглохнет, если кто-то попробует тронуться с места, либо открыть дверь, не применив оригинальный ключ. К тому же, новинка защищена и от оплошности со стороны владельца: машина попросту не заведется, если воткнута передача.

Тест показал, что машина экономична, благодаря двигателю. Последний же весьма эластичен в работе. Ходовая часть отличная, салон – комфортнее, а дизайн – ярче. Одним словом, это по-прежнему Дастер, но лучше, мощнее, серьезнее.

Заключение

В заключение, стоит отметить, что обновленный внедорожник многих порадовал. Нельзя сказать, что это новое слово в классе, но это определенно новое слово в серии. Тест драйв Рено Дастер в новом формате продемонстрировал отличные качества для бюджетного покорителя бездорожья, с честью пройдя Renault Duster тест.