Рено Сандеро степвей замена масла в акпп

Масло для АКПП Renault Sandero Stepway

Рено Сандеро Степвей – городской «паркетник» на базе Рено Логан, впервые представленный в 2007 году. Уже в первом поколении Степвей сразу были видны кардинальные изменения по сравнению с соплатформенным седаном 2004 года.. В первую очередь изменения произошли в дизайне, который стал более обтекаемым и молодежным за счет отсутствия угловатых форм. К тому же, машина обрела внедорожный стиль за счет увеличенного клиренса и внушительных пластиковых обвесов. С выраженными колесными арками автомобиль выглядел более взрослым полноценным хэтчбеком, который вначале почти не имел аналогов, если не считать более дорогих Suzuki SX4 и VW Crosspolo. С 2014 года выпускается Степвей второго поколения, а в 2018-м начались продажи обновленной версии.

Когда менять масло в автомате

Период замены трансмиссионного масла для АКПП паркетника Рено Сандеро Степвей составляет 80 тыс. км. В худшем случае этот показатель уменьшается до 60 тыс. км, если автомобиль часто подвержен критическим нагрузкам (тяжелые грузы, перегрев трансмиссии из-за частых переключений и резких перегазовок в светофорных пробках, агрессивная езда и несоблюдение ПДД, передвижение по пыльным грунтовым дорогам и т. д.). Кроме того, в сложных условиях надо уделять больше времени проверке масла, которое в испорченном состоянии имеет неприятный запах, помутневший окрас или может содержать металлическую стружку. Помимо этого, не менее важно обращать внимание на работу КПП, которая из-за плохого масла нередко буксует и вынужденно переходит на пониженную при движении на подъем.

Сколько масла требуется заливать в АКПП Рено Сандеро Степвей

Первое поколение BS, 2010-2014

Сандеро Степвей представляет собой хэтчбек повышенной проходимости, стилизованный под кроссовер. По сравнению с обычным Сандеро версия Степвей выделялась увеличенным клиренсом (+20 мм, итого 175 мм), защитными пластиковыми накладками по периметру кузова, рейлингами на крыше и более массивными колесными арками. По уровню оснащения автомобиль находился между комплектациями Expression и Prestige, однако при этом еще имел оригинальные опции. В отличие от классического хэтчбека с мотором 1.4 л, модель Степвей уже в «базе» шла с 1.6-литровым мотором мощностью 84 л. с. Топовая версия оснащалась 16-клапанной версией этого ДВС (102 л. с.), как и в случае с самым дорогим Sandero того времени. Из-за пластиковых накладок Степвей был на 4 мм длиннее обычного хэтчбека (4024 против 4020 мм), а также на 16 мм выше его (1550 против 1534 мм).

Масло в АКПП: объем – 6-7 литров при полной замене; 3.5-4,0 литра при частичной замене

Второе поколение 5S, 2014-2020

У Сандеро Степвей второго поколения по сравнению с предыдущей моделью увеличен клиренс (195 против 175 мм), улучшены интерьер и оснащение. Так, среди дополнительных опций впервые стали доступны подогрев ветрового стекла, климат- и круиз-контроль, фирменная магнитола Media Nav с сенсорным дисплеем, а также роботизированная трансмиссия. При этом в списке КПП сохранились механика и автомат. В моторной гамме особых изменений в сравнении с Логаном не произошло: это по-прежнему бензиновые двигатели 1.6 л (82-103 л. с.), а также более новый 113-сильный мотор 1.6, доступный с 2016 года в сочетании с МКПП. Что касается экстерьера, внешне автомобиль стал еще больше похож на кроссовер благодаря более массивным колесным аркам и пластиковым накладкам спереди и сзади, а также в области дверных порогов.

Масло в АКПП: объем – 6-7 литров при полной замене; 3.5-4,0 литра при частичной замене

Какое масло нужно заливать в автомат Рено Сандеро Степвей

Оригинальное

Для АКПП автомобиля Рено Сандеро Степвей требуется фирменное масло RenaultMatic D3 SYN со спецификацией Dexron III, изготовленное на синтетической основе. Эта жидкость обладает стабильно высокой вязкостью, стойкостью к окислению и разложению благодаря особым полезным присадкам, которые обеспечивают бесперебойную работу автоматической КПП при любых высоко- и низкотемпературных нагрузках. Таким образом, это масло является универсальным, пригодным для любых климатических условий.

Неоригинальное

Для автоматической КПП автомобиля Рено Сандеро Степвей требуется альтернативное масло-аналог, которое по качеству нередко лучше оригинального продукта. Дело в том, что автокомпании сами не производят масло, а заказывают его у специализированных фирм и выпускают под своим брендом (в данном случае – Renault). Поэтому можно сделать выбор в пользу более доступных альтернативных масел с подходящими спецификациями (Dexron III, Renault DP0). Например, подойдет Liqui Moly Top Tec ATF 1200.

Как проверить и залить масло в АКП Рено Сандеро

Проверять уровень в автоматической коробке передач нужно через каждые 15 тыс. км пробега автомобиля. Замена масла предусматривается через каждые 60 тыс. км пробега автомобиля.

Если масло потемнело, и появился запах горелого масла нужно заменить масло и определить на диагностике причину.

В автоматическую коробку передач нужно заливать масло ELF RENAULTMATIC D3 SYN

Проверка уровня и доливка масла

Запускаем двигатель и прогреваем коробку передач. Температура масла в коробке передач должна быть 50-80˚ С. Для ускорения прогрева можно выполнить короткую поездку.

Температуру масла определяют с помощью диагностического тестера, подключенного к диагностическому разъему автомобиля.

Устанавливаем автомобиль на ровной площадке и устанавливаем на ручной тормоз.

Нажимаем на педаль тормоза и, удерживая ее нажатой, поочередно переключаем селектор во все положения, задерживаясь на каждом положении от «Р» до «D».

Для заполнения маслом гидротрансформатора и гидросистемы АКП.

После этого переключаем на нейтраль «N» и отпускаем педаль тормоза.

Уровень масла меняется в зависимости от температуры

Устанавливаем под коробку передач широкую емкость для слива рабочей жидкости.

Выкручиваем пробку отверстия для контроля уровня рабочей жидкости, расположенную в днище картера коробки передач.

При нормальном уровне рабочая жидкость начинает вытекать при температуре 35-37˚ С.

В отверстие «А» для контроля уровня устанавливается перепускная трубка «Б», верхняя кромка которой соответствует нормальному уровню жидкости.

Горелый запах масла при наличии в масле посторонних частиц свидетельствует о необходимости ремонта АКП.

Если масло не начинает вытекать из контрольного отверстия при повышении температуры до 60˚ С, необходимо долить ее.

Отсоединяем трос привода селектора от коробки передач.

Выкручиваем пробку наливного отверстия, расположенную в верхней части картера коробки передач.

Заливаем специальное масло, наливая его до тех пор, пока оно не начнет вытекать из контрольного отверстия.

Масло должно вытекать из контрольного отверстия отдельными каплями. Если оно вытекает непрерывной струей, слейте его избыток до момента появления каплепадения.

Закручиваем пробки контрольного и наливного отверстия моментом 35 Нм.

Замена масла в АКП

Прогреваем масло в АКП до рабочей температуры, совершив небольшую поездку

Устанавливаем автомобиль на ровную смотровую канаву.

Переводим рычаг селектора в положение «Р» и устанавливаем на ручной тормоз.

Подставляем емкость объемом 4 – 5 литра, для слива масла.

Четырехгранником на 8 мм откручиваем сливную пробку.

Сливаем со сливного (контрольного) отверстия масло.

Так как внутри находится уровневая колба, то масло вытечет не все.

После этого откручиваем уровневую колбу.

Вставляем в сливное отверстие шестигранник на 8, и откручиваем уровневую колбу.

Уровневая колба (пробка контроля уровня масла) пластмассовая, поэтому при установке затягивать сильно не нужно.

Так выглядит уровневая колба.

После того как слили все масло, устанавливаем и закручиваем от руки уровневую колбу.

Закручиваем сливную контрольную пробку тоже от руки.

Определяем количество слитого масла из коробки передач.

Заливать нужно примерно такое же количество.

Если автомобиль находился на подъемнике, то опускаем его и подготавливаем для заливки масла.

Ослабляем хомуты воздуховода и снимаем его.

Четырехгранником на 8 мм откручиваем заливную пробку.

Пробка уплотняется уплотнительным кольцом.

Вставляем воронку с удлинителем в заливное отверстие и заливаем масло в количестве слитого масла.

После этого запускаем автомобиль и прогреваем двигатель до рабочей температуры.

После того как прогрели двигатель на холостом ходу, рычагом селектора переключаем последовательно по всем режимам, чтобы масло растеклось по внутренним частям АКП.

Подставляем емкость и при работающем двигателе выкручиваем контрольную пробку.

Если масло не вытекает или объем слитого масла менее 0,1 л выполняем следующее:

– останавливаем двигатель и закручиваем сливную пробку;

– долейте 0,5 л масла;

– дайте коробке передач остыть до температуры 50˚ С;

– пускаем двигатель на холостом ходу;

– дожидаемся повышения температуры до 60±1˚ С;

– подставляем емкость под пробку;

– отворачиваем пробку сливного отверстия.

Нужно повторять эти операции до тех пор, пока в емкость не сольется более 0,1 л масла.

Закручиваем пробки и устанавливаем все детали в обратном порядке.

Полная и частичная замена масла в АКПП Renault Sandero

Регулярная замена масла в АКПП автомобиля Рено Сандеро защитит вас от растрат на капитальный ремонт автомата. Ведь известно, что смена смазывающего средства через определенные промежутки снижает перегрев, убирает толчки и рывки, которые могут появиться при переключении передач.

Напишите в комментариях, как часто вы делаете замену масла в АКПП Рено Сандеро?

1. Интервал замены трансмиссионного масла
2. Практические советы по выбору масла в АКПП Renault Sandero
3. Оригинальное масло
4. Аналоги
5. Проверяем уровень
6. Материалы для комплексной замены масла в АКПП Renault Sandero
7. Самостоятельная замена масла в АКПП Renault Sandero
8. Слив старого масла с бака
9. Промывка поддона и удаление стружки
10. Замена фильтра
11. Заливка нового масла
12. Полная замена трансмиссионной жидкости в АКПП
13. Заключение

Интервал замены трансмиссионного масла

Производитель АКПП этого автомобиля не советует вообще менять масла. Считается, что машина с залитым в автомат маслом завода спокойно отходит положенные ей 200 000 километров. Я не советую вестись на уловку этого маркетингового хода компаний, которые стали повсеместно применять эту практику.

Но давайте вначале рассмотрим какие коробки стоят на Рено Сандеро Степвей. В этих транспортных средствах вы найдете:

• DP2 – улучшенный классический автомат по сравнению с первой версией Al4 DP0;
• простой робот с одним сцеплением от немецкой компании ZF.

АКПП Рено Сандеро нуждаются в чистом масле. Особенно на российских дорогах в условиях жесткого зимнего климата. Поэтому, мой совет – меняйте масло чаще. А именно:

• с интервалом в 30 000 тысяч километров пробега – делайте частичную смену трансмиссионной жидкости;
• с интервалом в 60 000 тысяч километров – делайте полную замену масла в АКПП посредством аппарата высокого давления.

Внимание! На СТО смена жидкости стоит 3 000 рублей. Поэтому, если не имеете навыков опытного механика, лучше отдайте машину в сервис-центр.

Не экономьте на смазывающем средстве. Покупайте оригинальное масло. Об этом в следующем блоке. А пока, напишите в комментариях, меняли ли вы сами масло в АКПП Рено Сандеро?

Практические советы по выбору масла в АКПП Renault Sandero

Меня часто спрашивают зачем покупать оригинальное масло, когда есть дешевые аналоги. Через 30 000 все равно же менять. Это в корне неверное размышление.

Оригинальное масло имеет свойства, которые необходимы для этой АКПП. Определенный процент вязкости помогает защищать трущиеся механические детали от ранней старости в коробке. Такая смазка защищает от перегрева автомат, создает оптимальное давление. Любые другие консистенции приведут к неправильному функционированию деталей автомата, начиная от создания давления. Автомат будет перегреваться, масло будет быстро загрязняться.

А в дешевых подделках обычно не соблюдают пропорции, и не снабжают жидкость нужными минеральными или синтетическими элементами.

Оригинальное масло

Оригинальное масло для Renault Sandero – это Elf Renaultmatic D3. Жидкость изготовлена на синтетической основе. Помогает АКПП быть более устойчивой к резким перепадам температуры, быстро разогреваться в сильные морозы.

Другие положительные свойства оригинального масла для Renault Sandero 1,6:

• водостойкость и антикоррозийность;
• защита от раннего старения комплектующих;
• снижение уровня шума, увеличение плавности переключения передач.

При смене жидкости требуется разогреть АКПП до 60 градусов по Цельсию. Ту же температуру поддерживать при проверке уровня.

Аналоги

Однако, если в вашем городе сложно найти оригинальное масло, то можете использовать аналоги, которые советует производитель для замены масла в АКПП. В качестве аналогичных жидкостей подойдут любые масла, которые изготовлены по стандарту Dexron III.

Проверяем уровень

В этой АКПП уровень проверяется посредством контрольной пробки, так как щупа автомат Рено Сандеро не имеет. Шаги по проверке следующие:

1. Заведите мотор Рено Сандеро.
2. Прогрейте АКПП до 60 градусов. Прокатитесь на автомобиле для того, чтобы масло стало жидким, а не оставалось вязким.
3. Закатите автомобиль на ровную поверхность или яму.
4. Оставьте включенным мотор.
5. Спуститесь под машину и подставьте под проверочную пробку емкость для слива.
6. Открутите эту пробку.
7. Подождите несколько секунд, пока масло будет выливаться. Если оно потекло и закончилось значит, уровень маленький и нужно долить смазывающее средство.
8. Если масло продолжает течь тонкой струйкой или капать, то с уровнем все в порядке.
9. Закручивайте пробку.

На этом проверка уровня закончена. Не забывайте проверять его через каждые 10 000 километров пробега транспортного средства.

Материалы для комплексной замены масла в АКПП Renault Sandero

При проверке уровня обратите внимание на качество и цвет смазывающего средства. Оно не должно быть темным или с металлическими примесями. Если много металлической пыли или стружки в ATF – пора менять стальные диски, либо насос гидротрансформатора. Но об этом в другой статье.

Итак, если масло потемнело, то пора его заменить. Материалы, которые понадобятся для смены трансмиссионной жидкости в коробке передач Рено Сандеро следующие:

• фильтр № 310010;
• прокладка для поддона;
• уплотнители;
• перчатки;
• карбоклинер или керосин для чистки поддона;
• ключи, головки с трещоткой;
• тряпка без ворса;
• емкость для слива смазки;
• пятилитровая бутылка (потом узнаете для чего она нужна);
• масло от 4 до 10 литров для частичной и полной смены;
• бутылка литровая, срезанная под воронку или воронка;
• шланг.

Рено Сандеро степвей замена масла в акпп

Французская компания Renault выпускает качественно исполненные машины, оснащенные надежными силовыми установками, системой трансмиссии, например, модель Megane, Sandero. Генерация Меган 3 по аналогии с Рено Сандеро (степвей) может оснащаться бензиновыми или дизельными двигателями, а также механической, автоматической, вариаторной коробкой.

Особенности масла для АКПП

Масло для автомата маркируется как ATF – Automatic Transmission Fluid. Трансмиссионное масло в АКПП автомобиля Рено Сандеро, рекомендованная марка – ELF RENAULTMATIC D3 SYN. Это ATF прошло все проверки от Renault и признано самым эффективным для французской коробки фирмы STA. ELF RENAULTMATIC D3 SYN имеет красный цвет. Это сделано, чтобы случайно не спутать его с маслом для ДВС, а также, цвет жидкости помогает определить, откуда идёт утечка.

Периодичность замены

Производитель уверяет, что смазку в АКПП «Рено» нет необходимости менять на протяжении всего срока эксплуатации авто. Но загрязнённый смазочный материал при недостаточном количестве плохо отводит тепло, вызывает истончение стенок, что приводит к многочисленным протечкам. Поэтому даже при отсутствии выраженных неисправностей менять масло нужно через каждые 70 – 80 тысяч километров пробега, а в тяжёлых условиях эксплуатации через 45 – 50 тысяч.

Необходимость проведения замены масла в АКПП в Рено

Способствует продлению рабочего срока автомобиля своевременная замена масла в АКПП Рено. О необходимости замены масла АКПП Рено Меган 2 может говорить то, что стали отмечаться протечки жидкости из коробки, появились характерные шумы со стороны коробки при переключении скоростей. Для данной процедуры водителю требуются следующие инструменты: шестигранный ключ, трансмиссионное масло, заправочный шприц, пустая тара, объем которой должен быть сопоставим с горючим, что имеется в КПП.

Замену масла в АКПП в Рено Меган следует осуществлять в несколько этапов:

1. Прогревается двигатель.
2. Иномарка заводится на эстакаду.
3. Откручивается пробка сливного отверстия.
4. Сливается старое масло.
5. С помощью шестигранного ключа выкручивается имеющаяся трубочка в сливном отверстии. По стандарту выливается 3 литра.
6. Сливная пробка очищается и закручивается обратно.
7. Откручивается заливная пробка.
8. При помощи заправочного шприца добавляется новое горюче (заливается масло через сапун / шестигранную пробку).

После того, как замена масла в коробке была осуществлена, запускается двигатель, поочередно меняются скорости. При этом следует задерживаться на несколько секунд в каждой позиции. Далее водитель должен проехать на автомобиле несколько километров (не более 20), после чего машину вновь завести на смотровую яму и слить горючее. Выкрученная трубка устанавливается обратно, заливается жидкость до уровня горловины, закручивается верхняя пробка. Во время данной процедуры требуется установка прокладки из меди для сливной пробки. Снова заводится мотор, активизируются передачи, после чего проверяется, уменьшилось ли количество масла. Если да, то его добавляют.

В силу особенностей строения коробки передач на автомобиле Меган, при данном процессе не требуется замена фильтра. На Renault Sandero с механической трансмиссией рекомендуется периодически проверять уровень горючего в КПП, при необходимости, доливать его.

Само масло рассчитано на практически весь эксплуатационный срок автомобиля. Доливается жидкость через имеющееся контрольное отверстие.

Сколько требуется заливать трансмиссионной жидкости? На Рено Меган отсутствует щуп, коробка рассчитана примерно на 6.5 литров горючего. При частичной замене необходимо около 3.5 л. Чем меньше будет на машине объем силовой установки, тем меньше потребуется горючего для КПП.

Повод для замены

Для начала определим функции ATF в автомате:

1. Смазка соприкасающихся деталей трансмиссии.
2. Уменьшение механической нагрузки на узлы.
3. Охлаждение коробки.
4. Удаление металлической стружки и грязи.

Замена масла в АКПП Рено Сандеро может потребоваться в случае ремонта или замены коробки, а также при утечке масла. Утечка из коробки возможна в результате разгерметизации или поломок, основные причины приведены ниже:

• Выход из строя сальников автомата;
• Образование зазора между валом и уплотнителем, в результате износа первого;
• Износ вала спидометра;
• Повреждение уплотнителя АКПП;
• Люфт первичного вала;
• Нарушения герметичности в КПП: корпуса, поддона, картера, корпуса сцепления.

В АКПП Рено Сандеро Степвей, как и в его городской версии, нет щупа для проверки уровня масла в коробке. Поэтому рекомендуется чаще заглядывать под машину чтобы своевременно определить утечку масла из коробки, ведь масляное голодание автомата может обернутся серьёзными последствиями. Самая распространённая поломка вследствие недостатка ATF – выход из строя фрикционных дисков. Они чем-то схожи со сцеплением на механике. Под давлением масла эти диски прижимаются друг к другу и активируют нужную передачу. Если давления недостаточно, между дисками образуется трение, и они начинают стираться. Если масла недостаточно, оно плохо очищает коробку от «мусора». Микрочастицы начинают забиваться в плунжеры и каналы гидроблока. В итоге – перегрев деталей и стремительное уменьшение их ресурса. Также эти поломки могут возникнуть из-за неправильного подбора масла, именно поэтому к его выбору нужно подходить более тщательно чем к маслу для ДВС.

Какое нужно масло в коробку автомат Renault Megan?

Опасность представляет совершение поездки за рулем авто, если трансмиссионная жидкость приобрела темный цвет, загустела. Езда с отработавшим маслом нередко является основной причиной того, почему возникает необходимость в капитальном ремонте скоростной коробки.

ELF Tranself NFJ 75w-80

Смену масла актуально осуществлять в АКПП после 50000 км. Какое масло применяется? Остается популярным ELF Tranself NFJ 75w-80. Спрос на него объясняется тем, что жидкость отлично переносит приходящиеся нагрузки, имеет оптимальную степень вязкости.

Таким образом, чтобы не столкнуться преждевременно с проблемами КПП, хозяин автотранспорта должен придерживаться правил по уходу за ней. В частности, не пропускать плановые ТО, своевременно менять горючее, при этом делать выбор в пользу оригинальных веществ.

Замена масла в АКПП, частичная замена . — бортжурнал Renault Sandero Энергичный зверь . 2011 года на DRIVE2

Привет всем . Наконец таки нашлось время произвести частичную замену ATF в АКПП . Процесс не сложный, важно следовать инструкции так сказать и делать все не спеша . Произвожу замену самостоятельно и не в первый раз, ничего сложного в этом нет . В интернете можно найти массу информации о том как правильно произвести замену масла в АКПП, лучше найти несколько ссылок, изучить, посмотреть видео по замене ATF, так же встречаются записи в БЖ, со всевозможным описанием процесса . Мне не удалось сделать много фотографий по понятным причинам, руки все в масле но кое что сфоткал, Вашему вниманию :

Итак, загоняем машину на эстакаду, двигатель прогрет ( 60 градусов, или короткая поездка) . Ставим рычаг в положение D и глушим двигатель, в таком положении у нас будет доступ к заливной пробке АКПП и не нужно снимать тягу, как того требует инструкция .

Протираем пробку от грязи и откручиваем .

Откручиваем сливную пробку, кстати везде квадрат на 8мм. Ждем пока сольется какое то количество масла . Затем выкручиваем уровневую трубку шестигранником на 8мм., сливается большее количество масла .

Как только масло перестает капать, заворачиваем уровневую трубку на место, без каких либо усилий, иначе можно повредить резьбу, закручиваем сливную пробку прокладка новая, одинаковая с пробкой поддона двигателя .

Была изготовлена вот такая воронка, купил кусок прозрачного шланга и приделал к бутылке .

Вставляем шланг в заливное отверстие миллиметров на 50 , он во что то упирается и заливаем новое масло .

Заливаем 3.5 литра, не больше .

Закручиваем пробку, не сильно .

Далее садимся в машину, переводим рычаг переключения скоростей в положение P и заводим . Греем машину до 60 градусов или до четырех палочек на дисплее, периодически переключаем рычаг во все положения N — D — R . Машина и масло прогрелись, далее НЕ ВЫКЛЮЧАЯ двигатель (двигатель работает на холостых, рычаг в положении P), лезим под машину и откручиваем сливную пробку . Начинает струйкой вытекать масло, как только масло начинает капать и маслокап замедляется, закручиваем пробку на место . Глушим двигатель, откручиваем заливную пробку и доливаем 250 мл. масла . Затягиваем пробку . Частичная замена ATF житкости произведена . Заодно заменил воздушный фильтр :

Взял Фильтрон, внешне сделан хорошо .

Ну вот так как то, всем удачи !

Цена вопроса: 2 000 ₽ Пробег: 143000 км

Когда еще нужно доливать?

Склоняться к такой процедуре требуется при наличии утечек смазки из агрегата в Рено Сандеро. Виновниками могут выступать негерметичная прокладка поддона и сальник левой приводной полуоси.

Если из рабочей коробки доносятся шумы, а при переключении она начинает «пинаться», то это также может быть «сигналом» для доливки.

Полная замена

Полная замена масла в АКПП осуществляется путём замещения, при этом используется специальное оборудование. Выполнить полную замену лучше на сервисе, т. к. оборудование занимает много места и стоит недешево.

Сначала, как и в случае с частичной заменой масла, сливается все, что можно, через сливное отверстие, закрывается сливная горловина. Прибор подключается к коробке. В сам прибор заливается масло, на панели он имеет 2 прозрачных индикатора на вход и выход масла. Аппарат запускается и начинает вливать ATF через замкнутую систему, а на выходе его забирать. Как только оба индикатора будут иметь цвет новой смазывающей жидкости, процесс завершен. На полную замену масла в коробке Рено Сандеро требуется 6-7 литров свежего масла.

Замена масла в АКПП в кроссовере Сандеро Степвей выполняется по подобному алгоритму, т. к. машины имеют одинаковую коробку переключения передач.

Проверка уровня масла в АКПП

Чтобы проверить уровень масла, нужно заехать на яму, поставить рычаг АКПП в положение «Р», завести мотор, подождать прогрева коробки до 60 градусов. Далее следует открутить внутреннюю контрольную пробку. Замерить вытекший объём. Если он менее 100 мл., это значит, смазочной жидкости недостаточно.

Сколько заливать

Сколько масла в коробке. Всего около шести литров. При самостоятельной замене нужно иметь 2,5 – 3 литра. Другая часть останется в гидротрансформаторе и внутренних углублениях.

Полную замену может осуществить только специализированный автосервис при полной разборке КПП.

Как самостоятельно заменить

Для самостоятельной смены отработанной смазки понадобятся тара для слива, набор ключей, шланг с воронкой. Замена масла в АКПП производится согласно инструкции:

1. Прогреть авто, пока жидкость АКПП не достигнет 60 градусов.
2. Заехать на яму или подъёмник.
3. Заглушить двигатель, рычаг поставил на «Р».
4. Открутить сливную пробку.
5. Слить около трёх литров отработки. Замерить вытекший объём (примерно столько же надо будет залить).
6. Закрутить пробку.
7. В подкапотном пространстве найти заливную пробку (гайку). С помощью воронки и шланга добавить нужный объём нового масла, на половину литра больший, чем удалённый.

Замена рулевой рейки

Доброго дня, товарищи!

Довольно давно моя рулевая рейка начала меня беспокоить стуком, а недавно она еще и очень активно потекла (За неделю пришлось долить почти 1.5 литра ATF)

Было решено рейку снять и сдать в ремонт. Но все оказалось не так просто. Заранее оговорюсь — рейка моя оказалась невосстановима (в рамках разумных сроков и денег), потому была приобретена рейка с заводской реставрации (Ну а моя сдана в комиссию за небольшую скидку.)

Но обо всем по порядку.

Для начала вывесил перед машины, снял колеса.
(Далее все фото на новой рейке, старую снимал почти ночью и один.)

Попутно было обнаружено что стяжной болт шаровой слева не затянут. Начал затягивать — слизало резьбу в гайке. Гайка отправилась в утиль, взял новую и освежил резьбу на болте. затянул. Теперь не люфтит, молчит и боится.

Далее про снятие рейки.

Первым делом стоит опустошить систему (если конечно не хотите искупать себя и машину в жидкости ГУРа. Для этого с бачка ГУР снимаем ТОНКИЙ шланг, затыкаем его чем-нибудь или просто перегибаем. Из бачка сливаем все что в нем есть, вытаскиваем сеточку, сливаем остаток. Теперь снимает ТОЛСТЫЙ шланг, суем его в емкость и крутим руль от упора до упора несколько раз. Выльется порядка 500ml жидкости.

Теперь отсоединяем рулевые наконечники от поворотного кулака (или от тяг, если не собираетесь их менять). Для этого нам пригодится накидной ключ на 17 и трещетка или еще что-то с насадкой Torx30 для фиксации штока шарового шарнира тяги.

Далее в салоне залезаем под педали и видим крепление рулевого вала к штоку рейки. Понадобится трещетка с головкой на 14 и две руки (второй придерживаем шплинт, первой крутим)

На первой фотографии видно две желтые заглушки на местах куда вворачиваются штуцера гидравлической линии. Один (подводящий, нижний) на 19, второй (отводящий, верхний) на 17. Откручивать их довольно геморройно. Начинать лучше с верхнего на 17, используем средство для расклинивания коррозийных крепежей (иначе можно попасть на подводящие патрубки или просто заработать кучу проблем). Я использовал Ma-Fra Sviting-Rapid Spray (туц)

Пространство вокруг штуцеров сильно ограничено, мешает моторный щит, вакуумный усилитель тормозов и вообще все что есть вокруг. После откручивания верхнего штуцера его можно (и даже нужно) убрать в сторону чтобы не мешался под руками. (Благо он имеет гибкий шланг).

Подлезть ко второму штуцеру мешает кронштейн крепления этих патрубков. Он достаточно мягкий и его можно отогнуть. (только делать это надо ОЧЕНЬ аккуратно.). Теперь повторяем те же манипуляции что и с первым штуцером. При помощи рожкового ключа и какой-то матери выкручиваем его и отгибаем чтобы не мешался.

Следующим этапом откручиваем один болт крепления нижней продольной опоры. Любой. Я откручивал от подрамника, поскольку со вторым есть печальный опыт обламывания его в корпусе коробки (Очково малость).
Отгибаем нижнюю часть двигателя к морде машины, можно распереть доской или упереть опорой в подрамник. (Это понадобится чтобы вытащить шток рейки из салона.)

Теперь все готово для откручивания крепежных болтов рейки, их всего два. Справа и слева по одному. Правый откручивается без проблем со стороны колеса из арки. (Помним про закисшие соединения и про спец средства), а вот с левым не все так просто.

К нему можно подлезть только опустив подрамник (Не горю желанием) или сверху (вот это уже интереснее.) Чтобы подлезть сверху нужен удлинитель длинной примерно метр или больше и карданчик

Суем все это дело между моторным щитом, левее (стоя лицом к капоту) усилителя тормозов, между ним и патрубками отопителя салона.

В этом месте лучше чтобы кто-то второй вам всю нашу “чудо конструкцию” насадил на болт снизу машины. Можно и самому попасть, но немного напряг.

Оба болта открутили, теперь достаем рейку. Сдвигаем ее к правому колесу, в этом месте она может пойти вниз и так мы спокойно вытащим шток. Теперь немного проворачиваем ее по оси и выводим в арку ЛЕВОГО колеса. Профит. Рейку сняли.

Далее важная информация для тех кто будет ставить реставрацию, б/у или просто другую рейку.

Вот эта манжета в комплекте с рейкой НЕ ИДЕТ. Не забудьте ее снять, а то придется как мне второй раз мотаться за ней (Свою же рейку я сдал, а манжета на ней.)

Заодно смотрим на состояние поролонового уплотнителя, при необходимости меняем.

Собираем все в обратной последовательности. В конце подцепляем патрубки обратно к бачку, проверяем состояние хомутов.

Заливаем жидкость в бачок. Раньше был Elf ATF 3, теперь залил мной горячо любимый Bardahl. (Он уже давно живет у меня в КПП и ДВС).

Bardahl ATF D III Multivehicle вот так это дело называется, имеет кучу допусков, спецификаций, но главное, устойчивая вязкость при любых температурах, не пенится, не окисляется, сохраняет постоянные показатели и позволяет увеличить межсервисный интервал. (туц и туц)

Прокачиваем систему (опять рулем от отбоя до отбоя), постепенно доливая жидкость пока при вращении руля не перестанут выходить пузыри воздуха и уходить жидкость. Теперь запускаем двигатель и следим за уровнем. Скорее всего понадобится долить еще грамм 100.

В заключении ставим колеса и делаем примерный сход-развал при помощи глаза и рулетки (просто чтобы доехать до нормального стенда.)

ВНИМАНИЕ! При выполнении ЛЮБЫХ манипуляций с рулевым управлением сделать сход-развал НЕОБХОДИМО.

Теперь осталось поменять тормозную жидкость и антифриз, но это уже весной.

Всем спасибо за внимание, жмите “Нравится” и “Поделиться”. Удачи на дорогах!

UPD. По результатам развала промах вышел +1 на каждом колесе.
UPD2. Проехался после развала. Совершенно другие ощущения, машина идет мягко, ровно, не гуляет, в салоне тишина. Я доволен

UPD3. По ценам кому интересно:
Рейка рулевая с ГУР (заводская реставрация) 11900р (-900р за мое разваленную)
Наконечники рулевые (Румыния) 680р*2=1300р (Тоже нано-скидка)
Bardahl ATF DIII Multivehicle (1л) 1285р
Ma-Fra Sviting-Rapid (200ml) 390р
Прямые руки и помощь друга cah121 Бесценно

Пошаговая инструкция замены рулевой рейки Рено Логан

Рулевая рейка — неотъемлемая часть любого современного автомобиля, в том числе и Рено Логан. Она входит в конструкцию механизма рулевого управления и обеспечивает передачу усилия от руля к поворотной тяге каждого колеса. При подозрении на неисправность и невозможности регулировки, замена рулевой рейки должна производиться как можно скорей. Процедура не вызывает сложностей и может выполняться своими руками при наличии ремкомплекта и знании правил проведения ремонта.

На Renault Logan в зависимости от выпуска устанавливались рулевые рейки различных типов — механические и гидравлические.

Автомобили первого поколения — фаза 1 (2004, 2005, 2006, 2007,2008, 2009 года выпуска) с двигателем 1.4 в двух предлагаемых комплектациях оснащались механической рулевой рейкой, а авто с движком 1.6 л — гидравлической. Рестайлинговые модели (2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 г.в.) и версии второго поколения (2014, 2015,2016, 2017 года выпуска) в самых простых комплектациях предлагаются без ГУРа (гидроусилителя), который заказывается отдельно.

Особенности неисправностей рулевой рейки

Согласно указаниям производителя, ресурс работы рулевой рейки без нареканий к качеству составляет 180–200 тысяч км пробега при условии регулярного профилактического осмотра.

К основным причинам выхода узла из строя и появления сбоев в работе можно отнести:

• Плохое качество дорожного покрытия, которое значительно повышает нагрузку на элементы рулевого управления.
• Оседание пыли и частиц грязи на резиновых уплотнителях, что приводит к появлению коррозии на узлах рейки.
• Слишком активный стиль езды.
• Естественный износ со временем.

Диагностика неисправности выявляется простым осмотром и внимательным отношением к поведению авто на дороге. О близком ремонте подскажут такие признаки:

• Посторонние шумы.
• Появление стука при повороте руля.
• Подвеска необычно стучит при движении по плохому покрытию.
• Езда сопровождается вибрацией.
• При вращении руля появился люфт.

Иногда положение можно исправить, если деталь отрегулировать, но это удаётся не всегда. Часто регулировка рулевой рейки не устраняет проблемы, и тогда необходимо делать замену: удалить старый элемент и установить новое устройство.

Среди основных неисправностей рулевой рейки чаще встречаются:

• Повреждение втулок у червячной пары. Проявляется стуками при поворотах руля. Устраняется снятием неисправной детали или поможет замена втулки.
• Коррозия и повреждение сальников. На это указывает отсутствие или подтекание жидкости в бачке. Следует установить новые детали или очистить нынешние от коррозии, заменить жидкость в ГУР.
• Стёрлись зубы червячной пары распределительного штока. На это указывает люфт руля. Неисправные запчасти заменяются.
• Коррозионные процессы в механизме рулевой рейки способствуют тугому управлению рулём. Понадобится разборка детали, очистка, ремонтные работы штока.

Слабым звеном рулевой рейки являются подшипники и упорные втулки, которые чаще всего становятся причиной неэффективной работы.

Блок-схема рулевого управления представлена на рисунке.

На чертеже номерами обозначены:

• 1 и 7 — правый и левый наконечники рулевой тяги;
• 2 — сама рулевая тяга;
• 3 — пыльник;
• 4 — картер;
• 5 — трубки ГУРа;
• 6 — приводная шестерня.

Важно! Если следует поменять наконечники рулевой тяги, то стоит обязательно смотреть на их маркировку: правый наконечник имеет одну полоску, левый — две.

Основные методы устранения неисправностей

Самостоятельно выполнить работы по устранению неисправностей рулевой рейки не сложно, главное — определить причину поломки. В сети можно найти много фото и видео, подробно рассказывающих, как заменить тот или иной элемент устройства.

Методы устранения основных неисправностей:

• Во время вращения руля в части, где находится рулевая рейка, слышны характерные стуки. Это указывает на повреждение втулки червячной пары. Узел не подлежит ремонту, а требует замены. Изготовить новую деталь можно самостоятельно при наличии чертежа устройства и правильного выбора материала. Втулка может быть бронзовой, пластиковой и т. д. Стоить самодельный элемент будет намного дешевле покупного. На Логаны подходит втулка от БМВ с каталожным артикулом 7820 023 188.

Важно! Производитель предлагает менять полностью рулевую рейку в сборе. Но такой ремонт обойдётся в круглую сумму, особенно при установке оригинала. Вдвое меньше стоимость у аналога — 10–11 тысяч рублей. Не каждый автовладелец готов заплатить такую цену.

Замена выполняется следующим образом:

1. Транспортное средство выставляется на домкрат со стороны правого колеса.
2. Гайка рулевого наконечника отвинчивается и демонтируется.
3. Положение руля ставится до упора влево, и обрезаются хомуты пыльника.

1. Убирается пыльник с рейки.
2. Снимать рулевую тягу следует вдвоём: один тянет вниз, второй поправляет ключ после каждого поворота.
3. Руль устанавливается в крайнее правое положение. Теперь можно нормально увидеть втулку.

Перед установкой новой самодельной втулки нужно её подточить, исправив размер. Перед тем, как ставить деталь, следует смазать посадочное место. Сборка выполняется в обратном порядке.

• Повышенный люфт рулевого колеса чаще всего вызван износом зубцов червячной пары. Проблема решается восстановлением или заменой неисправных узлов.
• Появление следов течи и низкий уровень жидкости в баке. Причина — износ, поломка или ржавчина на сальниках. Следует правильно выбрать и купить новые детали и установить их взамен повреждённых.

• Причиной тяжёлого вращения руля может стать полное покрытие коррозией рулевой рейки. Следует разобрать устройство, почистить от ржавчины и произвести дополнительные работы по восстановлению штока.

Регулировочные работы

Для устранения неполадок применяется и другой способ — нужно подтянуть регулировочную пробку.

Внимание! При самостоятельном ремонте необходимо правильно рассчитывать силу: если неправильно подтянуть рулевую рейку, потребуется переделка работ, а другие элементы могут выйти из строя.

Проблема стука рулевого колеса решается регулировкой расстояния между рейкой и шестерёнкой. В этом случае достаточно натянуть рулевую рейку, сколько это возможно, и проблема может исчезнуть.

Особенности регулировки различаются в зависимости от наличия или отсутствия ГУРа.

При наличии ГУРа

Ситуации, когда с отключенным двигателем поворот руля вызывает стук в рулевой рейке, по указаниям производителя не требуют регулировки, хотя в составе механизма и находится специальная гайка. После запуска двигателя следует выждать 10–20 секунд, и шумы чаще всего уходят. Специалисты сервисов авто утверждают, что это показатель нормальной работы ГУРа, и вмешательства не требуется. Если же проблема не устранена, то перед регулировкой следует отогнуть шайбу-жестянку (теплоэкран). Это убережёт авто от окончания гарантийного обслуживания. Шайба плотно прилегает к болтам картера. Иногда может потребоваться просто замена масла в ГУР.

При отсутствии ГУРа

В этом случае потребуется шестигранник на 10. Алгоритм работы:

• Прокручиванием вправо уменьшается зазор.
• А/м ставится на яму, колёса плотно фиксируются.
• Ключом на 10 снимается картерная защита.
• Гайка расположена удалённо и нужно снять резиновую пробку, после чего узнать её местоположение можно на ощупь.
• Снятие выполняется одним из ключей — гибким или г-образным, с длиной рукояти не менее 10 см.
• Гайка снимается.

Регулировка выполняется следующим образом:

• Гайка поворачивается на 15–20 градусов вправо.
• Напарник активно прокручивает руль в обе стороны.
• Если стук остался, то следует сделать ещё одну протяжку.
• Когда стук устранён, выполняется контрольное протягивание ещё на 10 градусов.

Заключение

Ремонт и установка new рулевой рейки — не самый сложный процесс, если выполнять его строго по инструкции. Брак в работе приведёт к дополнительным неполадкам в управлении. Покупая новую деталь, не стоит забывать о замене расходников, правильно подбирать название и артикул каждого.

Ремонт рулевой рейки на Рено Логан

Рулевая рейка Рено Логан — специальный механизм, обеспечивающий передачу усилий от руля к поворотным тягам каждого из колес. Другими словами, это устройство, заставляющее передние колеса прокручиваться в ту сторону, куда поворачивается руль.

Несмотря на видимую надежность, узел время от времени выходит из строя, требует замены и последующей настройки. Как производится ремонт и регулировка рулевой рейки Рено Логан? Какие нюансы должны быть учтены? Рассмотрим эти моменты подробнее.

Что важно знать о неисправностях?

Если верить производителю, ресурс рулевой рейки составляет 180-200 тысяч километров. Чтобы избежать неисправностей, достаточно хотя бы раз в 6 месяцев производить осмотр и при необходимости производить ревизию (ремонт) узла.

Причин выхода из строя узла множество. Вот только некоторые из них:

• Низкое качество дорог, что повышает нагрузку на узел.
• Накопление пыли и грязи в резиновых уплотнителях с последующим появлением коррозии.
• Неосторожный стиль вождения.
• Естественный износ и так далее.

Как определить неисправность рулевой рейки Рено? Зачастую для выявления дефекта хватает и обычного осмотра, а также внимания к транспортному средству в процессе езды. Первые признаки того, что в будущем не обойтись без ремонта или регулировки — появление постороннего шума, необычный стук подвески, увеличение люфта колес или тугость руля. В такой ситуации лучшее решение — обратиться на СТО для поиска проблемы, а в последующем и для ремонта передней подвески с применением ремкомплекта. В ряде случаев может потребоваться и замена вышедшего из строя узла.

По статистике в ходовой части Renault наиболее «слабое звено» — подшипники, установленные в передних ступицах. Не реже автолюбители жалуются и на другие узлы — упорные втулки, которые повреждаются из-за некачественного дорожного покрытия. Первые признаки поломки мы упоминали выше (стуки, вибрация и повышение люфта при повороте руля). Рассмотрим неисправности и особенности ремонта Рено подробнее.

Поломки и методы устранения:

1. В области передней подвески (рулевой рейки) появляются стуки (при вращении рулевого колеса). Это свидетельствует о том, что повреждена втулка червячной пары. Ремонт узла бесполезен. Единственным выходом в этой ситуации является его замена. Кроме того, может потребоваться и замена червячной пары. Для выполнения таких работ заранее подготовьте ремкомплект.
2. Повышение люфта рулевого колеса. Такая проблема может быть вызвана износом зубцов червячной пары или поломкой штока. Решение — замена или ремонт неисправного узла Рено Логан.
3. Снижение уровня жидкости в баке, появление течи. Эта неисправность часто проявляется в случае нарушения целостности сальников или из-за ржавчины. Проведение ремонта или регулировки в этом случае ситуации не решит. Выход — замена вышедшего из строя узла с применением ремкомплекта.
4. «Тяжелое» вращение рулевым колесом. Причина — повреждение рулевой рейки коррозией. Единственное решение — разобрать устройство, вычистить от следов ржавчины, восстановить шток. В случае серьезной проблемы может потребоваться ремкомплект. Но если сделать восстановительные работы правильно, рулевая рейка прослужит какое-то время.
5. «Закусывание» тяги рулевого колеса. Причина заключается в износе зубцов червячной пары, а решением является замена вышедших из строя узлов. Уделите внимание выбору ремкомплекта — желательно применять оригинальные запчасти.

Регулировка рулевой рейки Рено Логан

Многие мастера идут наиболее простым путем и решают проблемы с рулевой рейкой путем протягивания регулировочной пробки. Но если сильно пережать передачу червячного типа, зубцы изнашиваются, что может стать причиной многих неприятностей в будущем. Но в условиях гаража других альтернатив ремонта рейки Рено не так и много.

Если при вращении рулевого колеса слышен стук, то его источником, как правило, выступает рейка рулевой системы из-за неплотного прилегания к шестеренке. Одним из элементов механизма является упорная гайка, благодаря которой и регулируется расстояние между шестеренкой и рулевой рейкой. Если подтянуть ее, то проблема чаще всего решается.

«Главное при выполнении такой работы — быть внимательными и не перестараться. При неправильной настройке взрастает риск износа червячных узлов и их выхода из строя».

Чтобы подтянуть гайку или сделать ремонт вышедшего из строя узла, учтите конструктивные особенности авто. Здесь два варианта:

На Рено Логан предусмотрен ГУР. Рассмотрим ситуацию — двигатель отключен, а при повороте рулевая рейка стучит. Не торопитесь делать регулировку. На авто с гидроусилителем специальная гайка присутствует, но вращать ее (как упоминалось выше) не рекомендуется.

Запускайте двигатель и выждите хотя бы десять секунд. Активность посторонних шумов при вращении рулевого колеса чаще всего снижается. Специалисты уверяют, что это нормальная работа ГУРа. Если так произошло, не трогайте гайку рулевой рейки Рено и продолжайте эксплуатацию машины.

Если проблема не ушла, то перед тем, как протянуть гайку, отгибайте шайбу-«жестянку». Благодаря такой предусмотрительности, машина остается на гарантийном обслуживании. Учтите, что шайба приклепана по периметру гайки и вплотную прилегает к картерным болтам. В ряде случаев может потребоваться ремокомплект (для более серьезных работ) или обычная замена жидкости в гидроусилителе. Последний вариант актуален, если рабочая жидкость давно не менялась, а ее свойства ухудшились.

Если Рено без ГУРа, ситуация развивается по иному алгоритму. В этом случае также потребуется вращение гайки с помощью шестигранника на «десять».

Принцип работы заключается в прокручивании гайки в правую сторону для снижения зазора. Работа по регулировке рейки Рено производится так:

1. Ставьте машину на яму и поднимайте ручник для надежной фиксации колес.
2. Демонтируйте картерную защиту с помощью ключа на «десять» (вам придется скрутить три пары винтов). Одному здесь не справиться — возьмите с собой напарника.

Углубление, в котором установлена гайка, плотно закрывается с помощью пробки (выполнена из пластика или резины) — убирайте ее. Учтите, что увидеть саму гайку не всегда удается — найдите ее на ощупь.

После демонтажа пробки у вас имеется несколько путей. Воспользуйтесь «гибким» или Г-образным ключом. В последнем случае длина рукоятки должна быть от десяти сантиметров и более. Как вариант, покупайте специальный ключ.

Поднимайте колесо с левой стороны домкратом, чтобы добраться до гайки и демонтируйте его.

«Некоторые перед протяжкой рулевой рейки с помощью угловой шлифмашинки делают углубления 100*100 мм. Это опасная методика и лучше от нее отказаться».

Далее приступайте к регулировке. Для этого:

• Прокручивайте гайку в правую сторону на небольшой угол (15-20 градусов).
• Дайте команду напарнику активно рулить влево и вправо.
• При наличии стука снова делайте протяжку.
• После пропадания стука делайте контрольное протягивание еще на 10 градусов.

При четком следовании инструкции регулировка рейки Рено не займет много времени. Но учтите, что при обнаружении неисправностей может потребоваться замена неисправного узла (здесь уже не обойтись без ремкомплекта). Если какие-то моменты остались непонятными, посмотрите обучающее видео.