Шкода октавия а5 замена термостата (видео)

Замена термостата Октавия А4 1.8

Термостат на двигателе служит для перепускания охлаждающей жидкости с малого круга на большой. Рано или поздно, но на каждом двигателе возникает необходимость замены термостата. О том, что термостат вышел из строя и заклинил, а сделать это он может в любом положении (как закрытом, так и открытом) можно судить по перегреву двигателя, либо наоборот наблюдается недогрев до рабочей температуры (особенно заметно это в холодное время года).

В данном случае, на автомобиле Skoda Octavia A4 1.8 Turbo 2004 г.в., происходил перегрев, – жидкость не шла на большой круг в радиатор охлаждения двигателя.

Какой выбрать термостат на Octavia A4 1.8 Turbo

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Оригинал
VAG	50121113C	2306
Аналоги
TOPRAN	100957755	234
GATES	TH00188G1	330
BEHR HELLA	TX1487D	674

При замене термостата жидкость полностью не сливается, поэтому вам достаточно будет лишь долить, но если антифриз давно не менялся, то лучше использовать новую ОЖ. Рабочий объём охлаждающей жидкости в двигателе 1.8 Октавии А4 — 6,8 литров. Рекомендуется использовать класс антифриза G12.

Какой антифриз выбрать

Знаете ли вы, что влияет на выбор антифриза, его цвет (красный, зеленый и т.д.) и фирму производителя? А ведь от этого зависит срок службы его и системы охлаждения. Выбирайте тот, который рекомендует производитель
Подробнее

Инструмент для замены термостата на Skoda Octavia A4 1.8

• Смотровая яма или подъемник;
• Вороток и головки на 10 мм, 13 мм и 16 мм;
• Рожково-накидные ключи на 13 мм и 16 мм;
• Отвертки “+” и “-“;
• Бита torx T20;
• Емкость для охлаждающей жидкости.

Как заменить термостат на Octavia A4 1.8 Turbo

1. Снимаем декоративные крышки двигателя;
2. Снимаем защиту двигателя;
3. Снимаем ремень генератора;
4. Снимаем натяжной механизм генератора;
5. Снимаем клемму с аккумулятора;
6. Отсоединяем провода от генератора;
7. Снимаем генератор;
8. Откручиваем корпус термостата;
9. Меняем термостат;
10. Заливаем охлаждающую жидкость;
11. Собираем всё в обратном порядке.

Начинаем добираться до термостата автомобиля Octavia A4 1.8 Turbo. Для начала нам необходимо снять верхние декоративные крышки. Они крепятся полуоборотными пистонами. С помощью отвертки “-“ поворачиваем против часовой стрелки, все пистоны указанные на фото.

И снимаем сперва верхнюю крышку, а затем нижнюю крышку.

Под дроссельной заслонкой установлен генератор. А за генератором прикручен патрубок термостата. Корпус термостата видно хорошо, и видно его крепежные болты, но достать до них практически невозможно.

Спускаемся под автомобиль и откручиваем защиту двигателя. Используем ключ на 16 мм. Защиту необходимо снимать для того, чтобы аккуратно слить охлаждающую жидкость при снятии термостата.

Передние крепежные болты прячутся за боковыми защитками бампера. Снимаем их с обеих сторон бампера. Для этого используем отвертку “+” и ключ torx T20.

После снятия защиты мы заглянули на термостат снизу и поняли, что отсюда к нему доступа тоже нет. Поэтому нам придется снимать генератор.

Перед снятием генератора необходимо отключить минусовую клемму с аккумулятора. Чтобы снять защитный кожух АКБ, необходимо нажать на защелку со стороны двигателя, указанную на фото.

Снимаем кожух и снимаем клемму с аккумулятора. Используем ключ на 10 мм.

Далее мы отсоединяем силовой провод от генератора, используя ключ на 13 мм, и отсоединяем электроразъем.

Еще нам необходимо снять ремень генератора. Для этого ослабляем натяжку ремня, поворачивая натяжной ролик, ключом на 16мм, по часовой стрелке. И снимаем ремень.

Болты крепления генератора откручиваем ключом на 13 мм, но сперва снимаем натяжной ролик ремня генератора.

Подлезть к болтам натяжного ролика можно рожково-накидным ключом на 13 мм. При использовании именно этого ключа дополнительно разбирать ничего не придется.

И снимаем натяжной механизм с двигателя, выпутывая его между шланг.

Откручиваем генератор и сдвигаем его в сторону. Полность с под капота его доставать не нужно, доступ к термостату есть и так.

С помощью маленькой трещетки с удлинителем и головки на 10 мм, откручиваем два болта крепления корпуса термостата.

Но, предварительно, рекомендуем открыть крышку расширительного бачка системы охлаждения, чтобы разрядить систему от избыточного давления и предотвратить завакуумирования системы охлаждения.

Снимаем корпус термостата и ловим охлаждающую жидкость в специально приготовленную емкость.

Отодвинуть патрубок термостата в сторону, видим и сам термостат. Вытаскиваем его из посадочного места на двигателе.

Сравниваем снятый и новый термостаты, осматривая их со всех сторон.

Очищаем посадочное место на двигателе от грязи и накипи. Устанавливаем на двигатель новый термостат, а следом за ним и новую уплотнительную резинку.

Прикручиваем на место корпус термостата, аккуратно, чтобы уплотнительное кольцо не слетело в сторону при установки корпуса.

Пока не установлен генератор, рекомендуем залить охлаждающую жидкость и осмотреть патрубок термостата, на образование подтеканий антифриза.

Если всё в порядке и течей нет, то приступаем к установке генератора на свое место.

Прикрутив генератор, устанавливаем натяжной ролик приводного механизма и ремень генератора.

Устанавливаем на место декоративные крышки двигателя.

Запускаем двигатель и прогреваем его до включения вентиляторов системы охлаждения. После остывания проверяем и доливаем охлаждающую жидкость до необходимого уровня. Стрелками обозначено, где на расширительном бачке указан нижний и верхний допустимые уровни антифриза.

Замена термостата, антифриза шкода октавия тур 1.6 bfq

Загорелась ошибка двигателя:

17700 — Термостат электронного управления системы охлаждения двигателя-F265, обрыв цепи
P1292 — 35-10 — — Непостоянно

Готовность: 0000 0000

Вскоре ошибка стала постоянной, сброс не помогал. С проводами всё было в порядке, поездил так несколько недель с горящим «чеком» и решил поменять термостат и заодно антифриз. Заказал у Миши корпус термостата в сборе — BEHR — HELLA (оригинальный VAG № 06A 121 111) и антифриз 3 бутылки по 1.5 л. HEPU g12 (он дешевле чем оригинальный G13 VAG № G 013A8JM1) и купил дистиллированной воды 5 литров.

Вот, собственно, как сам «пациент» выглядит на двигателе.

Перед тем как менять термостат, необходимо слить антифриз, для этого двигатель должен быть холодный, а то можно получить ожог!

Как слить антифриз шкода октавия тур?

1. Открываем бачок с охлаждающей жидкостью, тем самым стравливаем давление в системе и обеспечиваем поступление воздуха.
2. В правой нижней части радиатора есть сливной краник и штуцер, на который можно надеть трубку. Выводим трубку в какую-нибудь ёмкость. (Я использовал пустую бутылку на 5 л).
3. Немного откручиваем краник против часовой стрелки и тянем его от радиатора. Внимание, откручивать нужно руками, немного, примерно 0.5 — 1 оборот! Польётся антифриз, у меня он стекал не только в трубку, но и мимо протекал (через краник), далее капал на защиту… Поэтому нужно подставить ещё под машину какую-нибудь ёмкость .
4. Ждём когда сольётся как можно больше охлаждающей жидкости, при этом процесс можно ускорить дуя в бачок и надавливая на патрубки. Я взял старый пылесос, который может работать на выдувание, и засунул шланг в расширительный бачок, таким способом вылилось почти 5 литров антифриза, 2 литра осталось в двигателе.

Замена термостата шкода октавия тур на двигателе 1.6 bfq

1. Подготавливаем доступ к термостату: снимаем трубку, идущую на насос дополнительного воздуха, снимаем крышку воздушного фильтра и отводим мешающие трубки в сторону.
2. Скидываем две фишки с датчика термостата и с датчика температуры охлаждающей жидкости. Внимание, защёлки находятся снизу, отвёрткой туда не подлезть, поэтому берём небольшой гвоздик и отщёлкиваем их, почти вслепую.
3. Стягиваем быстросъёмные хомуты с патрубков. Я прикупил для этого дела специальный съёмник хомутов (клещи для хомутов), удобная вещь!
4. Снимаем все подходящие к термостату патрубки. На этом этапе у меня вылился ещё 1 литр антифриза.
5. Шестигранником на 5 откручиваем три болта, держащие корпус термостата. Обратите внимание, что нижний болт длинный. Убираем оставшуюся резинку с двигателя.

Собираем всё в обратной последовательности с новым термостатом. Хочу отметить, что я не использовал герметик, думаю, что будет достаточно только самой резинки.

Фото старого и нового термостата:

Далее заливаем новый антифриз через расширительный бачок (я разбавлял с дистиллированной водой примерно 1:1), дуем в бачок (например, пылесосом), проталкивая антифриз. Когда уровень в бачке падает на дно, доливаем ещё антифриз и опять дуем. Когда антифриз потечёт через сливной краник, закрываем кран. Заливаем и дуем до тех пор пока не перестанет уходить. Заводим машину, антифриз резко может упасть, нужно следить за тем, чтоб бачок не опустел! Глушим, доливаем, закрываем бачок, заводим. Греем двигатель до рабочей температуры, проверяем открылся ли термостат (он открывается на 110 градусах), трогаем нижний патрубок радиатора (он должен нагреваться). После этого остужаем двигатель и доливаем до уровня охлаждающую жидкость. Вот и всё!

Ах да, забыл про ошибку. После всего этого (замена термостата, замена антифриза шкода октавия тур 1.6 bfq) подключаемся шнурком (Vag-com), заходим в двигатель и сбрасываем неисправность. Больше она меня не беспокоила.

В заключении видео — как поменять (слить) антифриз и термостат Шкода Октавия Тур 1.6 bfq. Так же советую почитать статью: Перетёрся патрубок печьки bfq.

Видео

Ремонт Шкода Октавия Тур

Обладатели автомобилей Шкода Октавия Тур с моторами 1.4 сталкиваются с некоторыми неисправностями. Зачастую те или иные поломки можно ремонтировать своими руками, не обращаясь за помощью в автосервис. В этом выпуске мы поговорим о наиболее распространенных поломках в автомобилях Шкода Октавия Тур 1.4, а также постараемся дать рекомендации по ремонту и техническому обслуживанию тех или иных узлов и агрегатов.

Наиболее распространенные неисправности

Со временем эксплуатации Шкода Октавия Тур 1.4 владельцы выявили некоторые поломки, связанные с различными узлами автомобиля.

• Стук в рулевой рейке.
• Течь радиатора и неисправность вентилятора.
• Неисправность передней и задней подвески, а также глушителя отработанных газов.
• Поломки КПП.
• Течь ГУРа, а также повышенный шум его работы.
• Неисправности электрической части блока управления антиблокировочной системы торможения.

В Интернете размещены множество видео роликов, посвященных этим неисправностям.

Устранение поломок в рулевой рейке

Рулевая рейка выполняет важную функцию в управлении автомобилем и обеспечивает ему активную безопасность. Владельцы Шкода Октавия Тур 1.4 отмечают некоторые стуки, доносящиеся от рейки.

Как правило, стук рулевой рейки связан с износом фторопластовых втулок, что приводит к выходу из строя шлицевой пары. Некоторые владельцы стараются произвести ремонт данной поломки путем установки новых втулок, изготовленных в кустарных условиях. К сожалению, такое решение носит временный характер, и уже вскоре рейка снова выходит из строя. В случае поломки рулевой рейки мы рекомендуем произвести полную замену данного узла или сделать качественный ремонт на специализированном стенде.

Еще одной неисправностью рулевой рейки считается ее течь. В паре с ГУРом, данный агрегат начинает давать течь, что в свою очередь приводит к ускоренному износу всего рулевого механизма Шкоды Октавия Тур.

Причинами течи рулевой рейки Шкода Октавия Тур являются изношенные сальники центрального вала.

Чтобы устранить данную проблему, рейку придётся ремонтировать в специальном сервисе.

Проблемы с радиатором

Радиатор в любом автомобиле является неотъемлемой частью системы охлаждения, а дополняет его вентилятор. Неисправность вентилятора и радиатора происходит по разным причинам.

Отказ работы вентилятора является причиной сгоревшего предохранителя или неисправности датчика температуры, отвечающего за его работу. Произвести ремонт системы вентилятора можно своими руками, благодаря многочисленным видео роликам на просторах сети Интернет.

Что касается радиатора, его течь связана с коррозией алюминиевых пластин, а также повреждением пластиковых баков. Ремонт радиатора осуществить практически невозможно. Данная деталь является необслуживаемой частью и поэтому радиатор необходимо только менять.

Заменить радиатор можно и своими руками, потратив на ремонт около двух часов, на видео роликах в Интернете данный процесс отчетливо показан.

Ремонтируем подвеску

Неисправности передней подвески, как правило, начинают беспокоить владельца уже через 50 тысяч километров пробега. Наиболее часто встречаемой поломкой считается выход из строя стоек стабилизатора, шаровых опор, пыльников амортизаторов, хруст ШРУСа, а также тяги и наконечники. Подшипники передних ступиц являются самыми надежными элементами передней подвески.

Ремонт вышеперечисленных узлов подвески можно провести своими руками.

Проблемы с коробкой передач

Наиболее часто встречаются поломки Шкода Октавия Тур, связанные с работой коробки переключения передач. КПП является связующим звеном между двигателем и колесами. Существуют несколько типов КПП: автоматическая, механическая и роботизированная.

Автоматическая КПП предоставляет возможность водителю получить дополнительный комфорт, особенно при движении в городских пробках, так как функцию смены передач данный агрегат берет на себя. Конечно, такая конструкция со временем начинает давать сбои в работе. Производить ремонт коробки переключения передач нужно только в специализированных мастерских. Это относится ко всем типам КПП.

Есть многочисленные видео материалы в Интернете, демонстрирующие разборку, ремонт и сборку любого агрегата.

Ремонт гидроусилителя руля

Течь насоса гидроусилителя руля является частой проблемой в автомобилях Шкода Октавия Тур. Чтобы устранить данную неисправность, необходимо заменить уплотнительные сальники вала привода. Совершить данную работу самостоятельно не представляется возможным, так как эта процедура требует наличия специального оборудования и навыков.

Проблемы с АБС

Система АБС является весьма полезной опцией, способствующей безопасному движению на скользких участках дорог. К сожалению, автомобили Шкода Октавия Тур страдают частой неисправностью данного устройства. Происходит это потому, что электрическая часть не обладает защитным кожухом, и на нее попадает большое количество грязи и воды от дороги. Многие владельцы, столкнувшись с этой бедой, производили самостоятельную защиту электронных элементов системы АБС. После этих процедур, проблема более не появлялась.

Заключение

Как мы смогли показать, большинство вышеперечисленных неисправностей стоит ремонтировать на специализированных станциях, но есть некоторые моменты, которые можно решить самостоятельно, используя видео инструкции, при этом немного сэкономив. Следите за своим автомобилем, и он будет вас радовать безупречной работой.

Готовьте вашу карту: ремонт и обслуживание Škoda Octavia Tour

Среди Октавий первого поколения на вторичном рынке особенно много рестайлинговых с приставкой Tour. Отдают машины недорого, к тому же говорят, что это почти Фольксваген, только дешевле! Тот ли Фольксваген, и насколько дешевле, мы выяснили на примере Octavia Tour с пробегом 201 500 километров.

Чуть-чуть истории

М ы совсем недавно подробно рассказывали об истории возникновения Октавии. Но на всякой случай вкратце напомним, как этот автомобиль на чешской земле пустил немецкие корни.

После бархатной революции в Чехословакии в 1989 году будущие Чехия и Словакия внезапно оказались в ситуации, когда плановой экономики уже нет, а рыночной построить ещё не получилось. Что такое конкуренция, тоже ещё было известно плохо, но автопроизводителям из Млада Болеслава было ясно, что их продукцию теперь придётся реализовывать не в странах соцлагеря (который тоже доживал последние дни), а в Европе.

А вот как раз Европе их продукция была вообще не нужна, там автомобили были гораздо интереснее нового на тот момент Favorit. Чтобы не погрязнуть в дорогих и малоперспективных собственных разработках, надо было найти надёжного партнёра с хорошей репутацией и, конечно, возможностями инвестировать в предприятие собственные средства. Остановились на концерне Volkswagen AG, совместная работа с которым началась уже в конце 1990 года.

В конце 1995 года немцы владели уже 70% Шкоды, а в 1996 году показали миру первый чешско-немецкий автомобиль, которым и стала Octavia I . Машина была построена на современной платформе PQ34. Было бы большой ошибкой думать, что платформа к тому времени была затаскана, как старая шинель Акакия Башмачкина. Скорее, наоборот: первенцами PQ34 стали как раз Октавия и одновременно с ней – Audi A3 Mk1. И только через год-два стали появляться Volkswagen Golf 4 Mk4, Bora, Jetta 4, SEAT Leon Mk1 и Toledo Mk2.

В те славные времена Октавия не пыжилась, как лягушка, стремившаяся перещеголять быка (в нашем случае — Фольксваген), была вполне доступной и по-хорошему скромной. Отсюда и широкое распространение бензинового атмосферного двигателя 1,4 л, мощностью 75 л.с. До рестайлинга такую мощность выдавал агрегат 1,6 литра, но тот был восьмиклапанным, а наш мотор — 16-клапанный. Прогресс налицо, так сказать. Помимо моторов, рестайлинг смог похвастаться, например, возможностью установки электростеклоподъёмников, которых не было в машинах 1996 года. А вот в остальном Тур почти никак не отличается от первой Октавии, лишь оптика стала пластиковой (была стеклянной), да бамперы изменились.

На фото: Škoda Octavia Sedan (1U) ‘1996–2000

Не буду спорить: 11 лет – возраст серьёзный. И ждать от машины состояния «сел-поехал» тяжело. Но нашей Октавии повезло: владелец следит за ней хорошо, денег не жалеет. Даже когда через несколько дней после покупки он обнаружил под машиной лужу антифриза, то не расстроился, а принялся постепенно приводить её в первозданное состояние. Получилось? Вполне!

Двигатель

Машина была куплена как раз на таком пробеге, когда требовалось комплексное обслуживание мотора, начиная с масла и заканчивая приводом ГРМ.

О том, как менять масло, я уже как-то рассказывал и ничего нового добавить к сказанному не смогу. Отмечу только, что фильтр стоит так, чтобы снять его было как можно тяжелее. Поэтому лучше сразу подготовить съёмник (только не цепной – с ним не подлезешь), а новый фильтр вполне можно найти с головкой под ключ на корпусе, что значительно облегчит его последующую замену. Масло обычно заливают 5 W 40, причём несмотря на то, что объём картера чуть больше четырёх литров, именно четырёхлитровой канистры как раз и хватит: всё масло слить всё равно обычно невозможно.

Масло каждый выбирает по себе, а фильтр (например, MANN с той самой шестигранной головкой на корпусе) стоит около 300 рублей. На работе можно сэкономить рублей 700.

Более простой работой будет замена воздушного фильтра. Правда, придётся поработать отвёрткой, потому как защёлок тут нет. Фильтр стоит от 250 рублей, и найти его несложно, так как он используется в целом ряде автомобилей (Seat Ibiza II-IV, Leon I, VW Golf IV, Polo III, Lupo I). В сервисе за его замену могут просить от 100 до 500 рублей – всё зависит от сервиса.

С заменой ремней самому лучше не связываться, по крайней мере, если нет должного опыта. Сервисный ремень один, вместе с роликом он будет стоить около 1 100 рублей (Contitech). И менять его будет лучше сразу с ремнями ГРМ – так будет дешевле. А ремней в приводе ГРМ действительно два, один со 130 зубцами, второй – на 58. В комплект ещё входят 4 ролика и помпа системы охлаждения, стоит всё это около 7 000. И приблизительно в эту же сумму обойдётся замена.

Как я уже говорил, сразу после покупки пришлось заменить радиатор. Стоит он совсем недорого – 1 300 рублей. Не более полутора тысяч обойдётся его замена. Разумеется, цены на запчасти и работу я привожу не официального дилера или сервиса: там всё будет значительно дороже, а переплачивать за ремонт пожилой уже машины не хочется (и это логично).

Вообще, система охлаждения подержанной Октавии потребовала особого внимания: помпу меняли вместе с приводом ГРМ, радиатор при пробеге чуть за 140 тысяч, не остался в живых и термостат. К счастью, стоит он тоже копейки – 320 – 350 рублей. Зато за замену придётся отдать не менее 1 000 рублей. В принципе, можно поменять и самому, особенно, если в планах есть замена антифриза.

На этом с двигателем закончим. Да, он не отличается ураганной мощностью или крутящим моментом, но при своевременном обслуживании служит долго. Даже сейчас, когда пробег перевалил за 200 тысяч, на «масложор» нет никакого намёка, да и доливать масло от замены до замены не приходится.

Трансмиссия и тормоза

К коробке передач претензий никаких – тут стоит механическая “пятиступка”. Более того: ещё ни разу за 200 000 км не потребовалось менять сцепление. На всякий случай поинтересовался: комплект сцепления Luk можно купить за 8 900 рублей.

Не донимают и приводы со ШРУСами, пока стоят родные. В общем, с трансмиссией все хорошо. Конечно, все зависит от стиля езды, и особо одаренные личности смогут прикончить все намного раньше, но даже им над Октавией придется потрудиться.

Тормозные колодки и диски смело относим к расходным запчастям. И по цене – что не может не радовать владельца 11-летней Шкоды – тоже. Передние колодки стоят около 800 рублей (аналог), задние стартуют с отметки 850 рублей, хотя оригинальные будут разорять шкодовода уже на 3 800 рублей. Диски тоже начинают свою цену от 900 рублей.

Цены за замену тоже абсолютно стандартные: передних колодок – от 600 рублей, дисков – от 900, замена задних колодок чуть дороже, хотя и сами барабаны стоят дороже передних дисков – от 1 400 за « kakoy – to baraban» до 6 000 за оригинал.

От трансмиссии и тормозов перейдём к гораздо более интересной части – ходовой.

Ходовая часть

Скажу сразу: в задней подвеске с балкой ломаться традиционно практически нечему, менять можно только сайлентблоки и амортизаторы, но их тут ни разу не меняли, не было необходимости. Зато переднюю подвеску пришлось перетряхнуть основательно.

Вряд ли кто-то захочет без подъёмника и съёмников заниматься ковырянием в закисшем и иногда (чего греха таить) ржавом металле. Поэтому сразу спрашивайте в сервисе, не собираются ли вам менять, например, задний сайлентблок переднего рычага сразу вместе с рычагом. Всё это можно менять раздельно, тем более, что производители тогда ещё не были окончательно порабощены демоном жадности и не запрессовывали шаровую опору, а крепили её болтами. Что сколько тут стоит?

Тот же сайлентблок стоит 450 рублей, шаровая опора – 880 рублей, подшипник с опорой стойки – 500 рублей. Пружина обойдётся в 1 660, но тут сделаем «нота бене»: те пружины, которые стоят на Октавиях с мотором 1,4 литра, слишком мягкие, и с ними перед автомобиля склонен к поклонам перед каждой ямкой. Поэтому на нашей машине стоят пружины от машины с мотором 1,8 л. И это не единичный случай — такая практика применяется многими владельцами Октавий. Передние амортизаторы стоят около 1 600 за штуку. За замену передних амортизаторов придётся заплатить по 2 – 2,5 тысячи, сайлентбоков рычагов – 1 200 за штуку. Замена шаровой – ещё 600 рублей, пружины – 1 800 рублей.

Ремонт Skoda Octavia

• Все категории
• Расходники ТО
  • Свечи
  • Ремень генератора
  • Ремень и цепь ГРМ
  • Масляный фильтр
  • Воздушный фильтр
  • Салонный фильтр
  • Топливный фильтр
  • Моторное масло
  • Техническое обслуживание
• Тормозная система
  • Тормозной барабан
  • Тормозные колодки
  • Тормозной диск
  • Тормозной цилиндр
  • Тормозной шланг
  • Вакуумный усилитель тормозов
  • Тормозной суппорт
  • Ручник
  • Тормозная жидкость
  • Педали
  • АБС
• Система впуска/выпуска
  • Катализатор
  • Выхлопная труба
  • Лямбда-зонд
  • Сажевый фильтр
  • Коллектор
  • Турбина
  • Воздуховод
  • Воздушный фильтр
  • EGR
• Топливная система
  • Топливный фильтр
  • ТНВД
  • Топливные форсунки
  • Топливный бак
  • Карбюратор
  • Топливный насос
  • ГБО
  • Датчики топлива
• Двигатель
  • Блок цилиндров
  • Подушка двигателя
  • Гидрокомпенсатор
  • Клапана
  • Коленвал
  • Распредвал
  • ГБЦ
  • Масляный насос
  • ГРМ
  • Ремень генератора
  • Масляный фильтр
  • Интеркулер
  • Прокладки двигателя
  • Дроссель
  • Регулятор холостого хода
  • Поддон картера
  • Вентиляция картерных газов
• Датчики
  • Датчик детонации
  • Датчик коленвала
  • Датчик масла
  • Датчик распредвала
  • Датчик скорости
  • Датчик температуры
  • Датчик АБС
  • ДМРВ (датчик массового расхода воздуха, MAF)
  • ДТВВ (датчик температуры всасываемого воздуха)
  • ДАД (датчик абсолютного давления, MAP)
  • ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки)
  • Датчик дождя
• Ходовая
  • Подвеска
  • Мост
  • Амортизаторы
  • Пружины
  • Рессоры
  • Колеса
  • Ступица
  • Стабилизатор
  • Сайлентблок
  • Шаровая опора
• Рулевое
  • Пыльник
  • ГУР
  • Рулевая рейка
  • Руль
• Трансмиссия
  • Раздатка
  • ШРУС
  • Кардан
  • Подвесной подшипник
  • Дифференциал
  • Редуктор
  • Полуось
  • Приводные валы
• Коробка передач
  • Сцепление
  • Выжимной подшипник
  • АКПП
  • МКПП
  • Вариатор
  • Кулиса
  • Сальник
  • Датчик скорости
• Охлаждение и отопление
  • Радиатор
  • Печка
  • Термостат
  • Помпа
  • Вентилятор охлаждения двигателя
  • Расширительный бачок
  • Испаритель
  • Кондиционер
  • Теплообменник
• Электрика
  • Аккумулятор
  • Генератор
  • Стартер
  • Высоковольтные провода
  • Блок предохранителей и реле
  • Блок комфорта
  • ЭБУ
  • Зуммер
  • Сигнализация
  • Система подогрева
  • Проводка
• Освещение
  • Фара
  • Противотуманная фара
  • Указатель поворота
  • Лампа
• Система зажигания
  • Катушка зажигания
  • Трамблер
  • Замок зажигания
  • Зажигание
  • Свечи
• Кузов
  • Стекла
  • Капот
  • Крыло
  • Бампер
  • Подкрылки
  • Зеркала
  • Ручка двери
  • Дверь
  • Замки
  • Стеклоподъемник
  • Дворник
  • Кузовные работы
  • Тюнинг
  • Багажник
  • Днище
• Масла и жидкости
  • Моторное масло
  • Масло трансмиссионное
  • Масло АКПП
  • Тормозная жидкость
  • Охлаждающие жидкости
  • Жидкость гидроусилителя
• Салон
  • Передняя панель
  • Приборная панель
  • Обшивка двери
  • Потолок
  • Сиденье
  • Безопасность
  • Магнитола
  • Отделка салона
• Автоэлектроника
  • Видеорегистратор
  • Магнитола
  • Система парковки
  • Круиз-контроль
  • Транспондер
• Оборудование
  • Инструмент
  • Компрессор
• Автохимия
  • Мойка и очистка
  • Промывка и присадки
• Перебои в работе (неисправности)
  • Вибрация
  • Троение
  • Посторонние звуки
  • Увеличенный расход топлива, масла, воздуха
  • Снижение мощности
  • Сбои холостого хода
  • Диагностика
  • Сезонные проблемы

Видео руководство по ремонту Skoda Octavia – альтернатива стандартной инструкции от производителя, которая отличается наглядностью и большей информативностью. На страницах сайта etlib.ru собраны лучшие материалы, которые продемонстрируют основные ремонтные процедуры и профилактические меры. Ознакомившись со всеми руководствами, владелец автомобиля с легкостью совершит ремонт Шкода Октавия своими руками.

Для начала следует изучить лишь те процедуры, которые чаще всего интересуют других владельцев этой модели автомобиля. Замена ремня ГРМ Октавия, замена фильтров Шкода Октавия и замена свечей Шкода Октавия может пригодится в случае тяжелых условий эксплуатации. Не редко нужна замена тормозных колодок Октавия – процедура восстановит работоспособность тормозной системы. Некоторые виды ремонтных работ могут пригодиться прямо на месте. Отогнав машину на ровную поверхность, можно справиться с неисправностями, зная как проводится замена термостата Октавия и в Шкода Октавия замена ламп.

Несмотря на достаточно большое количество материалов, на сайте может не найтись какой-либо инструкции в виде видео. Отличной альтернативой станут фотоотчеты, сопровождающиеся текстом для пояснения. Если и этого нет, можно подождать, информация наверняка появится в скором времени. Хочется быстрее устранить неисправность? Тогда стоит задать соответствующий вопрос опытным автомобилистам и механикам, которые часто посещают портал. Они наверняка дадут дельный совет и возможно расскажут о своем опыте в устранении подобной проблемы, полностью расписав алгоритм ремонтных работ.

Краткая история — первая Skoda Octavia

Об автомобиле Skoda Octavia покупатель впервые узнал еще в 1959-м году. Легковой автомобиль стал модифицированной версией предшественника Skoda 440, который завоевал признание за рубежом. В нем был полностью изменен передний мост, стала более удобной приборная панель, появилась независимая подвеска. В 1960-м году к «седану» добавился «универсал», а позже появились различные вариации автомобиля с уникальными опциями, включая элементы дизайна. Уже в тот момент владельцам Шкода Октавия обслуживание и ремонт не приносили сложностей.

Модификации автомобиля производились вплоть до 1971-го года, затем модель пропала из вида более чем на 20 лет.

Достойное продолжение модельного ряда

В 1996-м году вышла новая модель компании — Skoda Octavia. Спустя столько лет машина полностью изменилась, начиная от дизайна, комплектации, двигателя и заканчивая другими техническими особенностями. В 2000-м году первое поколение претерпело рестайлинг.

Второе поколение вышло в 2004-м году и продолжило выпускаться до 2013-го. Несмотря на приятный внешний вид, в 2009-м году автомобиль был изменен и получил приставку FL.

Последнее поколение Skoda Octavia явило себя в 2012-м году. Увидев этот автомобиль, уже не найдешь никаких признаков той самой модели 60-х. Современная стильная внешность, удобство и безопасность, а также комплектация множеством мощных двигателей – все это выделяет автомобиль среди аналогов.

Руководство по ремонту Skoda Octavia / Шкода Октавиа

Общая информация об автомобиле.

С концепцией этого автомобиля маркетологи попали в точку – он предназначен для широкого круга потребителей из европейских стран, которые во главу угла ставят практичность и умеренную стоимость. В середине 90-х годов было не много новых автомобилей, которые соответствовали этим критериям, и Octavia пришлась как нельзя кстати.

Чтобы снизить себестоимость, машину разработали на платформе А IV, ставшей общей для шести моделей концерна Volkswagen: VW Golf IV и Bora, Seat Toledo и Leon, Audi A3 и, собственно говоря, Skoda Octavia. Напомним, что с 1991 года чешская компания входит в состав Volkswagen. Вся техническая начинка была позаимствована у «родственников» по концерну – в Octavia применяются двигатели, трансмиссия и ходовая часть, успешно прошедшие испытание временем на многих моделях Volkswagen конца 80-х – начала 90-х годов. С чистого листа созданы только кузова «чешки», выбор которых также был предложен с учетом концепции модели – это 5-дверные лифтбеки и универсалы Combi с вместительными багажными отделениями, которые являются одними из наибольших не только среди соплатформенных моделей, но и среди «одноклассников» вообще. Плюс ко всему Octavia отличается и большой грузоподъемностью – около 580 кг!

Еще одна маркетинговая хитрость создателей, на которую купились потребители: «чешка» выглядит заметно крупнее своих «родственников» и очень схожа с более престижным Passat (В5), но стоит намного дешевле. Так почему рациональным потребителям было не купить чешскую машину?

Пришлась по душе Skoda Octavia и отечественным автолюбителям – спрос на нее оказался настолько высок, что было принято стратегически важное решение наладить ее сборку в Украине – с 2002 года эту модель собирают на заводе «Еврокар» в Соломоново (Закарпатская область).

Кузова Octavia оцинкованы, и коррозии не подвержены даже автомобили первых годов выпуска. Если же обнаружите ржавчину, то, как правило, это следствие некачественного ремонта после аварии.

Как правило, чаще всего у нас встречаются богато оснащенные машины в комплектации Ambient и Elegance. В последней можно встретить центральный замок, электропакет, передние подушки безопасности, кондиционер, ABS, литые колесные диски и «противотуманки». Хотя под заказ Octavia можно было укомплектовать еще «круче». Самую богатую версию Laurin&Klement можно узнать по кожаной отделке салона кремового цвета. Правда, такие автомобили в Украине – редкость. Сказывается высокая начальная стоимость. Машина в базовой комплектации Classic, как правило, оснащалась маломощным 75-сильным мотором, а скромный список ее оборудования включал гидроусилитель, рулевую колонку с регулируемой высотой, иммобилайзер и радиоподготовку.

Как правило, встречаются Octavia, оснащенные бензиновыми двигателями объемом от 1,6 до 2,0 л. Дизельные версии попадаются реже. Не встречаются и маломощные 1,4-литровые (официально они к нам не завозились). Кстати, один из 1,4-литровых агрегатов имеет одинаковую с 1,6-литровым мотором мощность – 75 л. с.

На агрегатах Octavia водяной насос приводится в действие ремнем ГРМ, поэтому при его замене (через каждые 60 тыс. км) рекомендуется обязательно проверить состояние «помпы». Если ее вал люфтит или подтекает антифриз, срочно замените насос, иначе встреча клапанов с поршнями станет неизбежной.

Мотористы фирменной СТО рассказали, что в 1,6-литровых 75-сильных двигателях были отмечены выходы из строя расходомеров воздуха. Причина – не совсем удачная конструкция воздухозаборного патрубка, в котором на входе установлена фильтрационная сетка. Со временем она забивается, что приводит к повышению нагрузки на потенциометр расходомера и в итоге – к его поломке. На других двигателях конструкцию патрубка усовершенствовали, убрав эту злополучную сетку.

Самый беспроблемный бензиновый агрегат – 1,6-литровый 101-сильный. Он отличается от аналогичного по объему 75-сильного собрата, который устанавливался еще на VW Golf II и Passat (B3), тем, что это более современный мотор с алюминиевым блоком и головкой блока цилиндров, более высокой степенью сжатия, другим диаметром цилиндров и ходом поршня.

2,0-литровые двигатели частенько потребляют больше масла, нежели остальные. По утверждению сервисменов, в отличие от моторов Audi 1,8 Т (150 л. с.), в аналогичном «шкодовском» агрегате маслоподводящий патрубок турбины не закоксовывается, хотя во время ТО проверить его состояние все же стоит.

Ремонт Skoda Octavia своими руками

Шкода Октавия, новенькая, 13-ый год выпуска, выезд со второстепенной… а там несется грузовичок… шлеп!

И вот какая большая неудача…и что теперь выбрасывать машинку?
Заднее левое колесо так легко повернуло направо, как будто там стоит рулевая тяга.

Справа бананчиком вывернуло все зазорчики

Из под заднего стекла так прикольно выплыла крыша

И вся задняя часть крыши торчит как спойлер

Колесо заднее добежало аж до передней двери

Ну а спереди шкода смотрится как новенькая и свеженькая на снежку.

К нам привезли октавию на эвакуаторе вот в таком виде

Разгрузили машинку своим ходом — она завелась и кое-как не без перекосов съехала на землю

Интересный ракурс — как будто правый борт машины загнут.

Начинаем раздербанивать замятости

Пилим, а днище с огромными волнами — как будто баржу шатает в шторм

Вот уже показалось колесико заднее

Ну и как прикажите такие складки выправлять ?

Усилитель трубой вварен внутри порога чешского автомобиля

Внутренние усилители крыла тоже волнами

Закидываем на стапель все эти остатки авто

Закрепляем за отбортовку порогов

Скидываем заднюю подвеску

Вот она подвеска. Свеженькая, пробег маленький.

Вот как кузов на стапеле выглядит

Распил прямо по усилителю

Расшиваем левый порог

Убираем кусок основного замятия, чтобы вытягивать ничего не мешало

Кусок выбрасываем к металлолому

Тянем стапельной гидравликой

Панорамный вид сверху

Выправляем то, что было загнуто бананом

Выкручиваем все усилители

Далее приступаем к донору
В качестве донора у нас битый справа и спереди кузов
С донора срезаем заднюю левую часть с крышей

У донора открываем порог — там те же усилители в виде трубы

Какое будет целое черное заднее левое крылышко у нашего мятого красного шкодника !

Готовим к стыковке днище исходной шкоды
Заводской сварной шов по днищу — высверливаем по точкам
А усилители режем поперек
Смотрите каким фирменным резиновым зажимом привязали кузов к стапелю

Накидываем донора на стапель к подготовленному красному остову

Обе стороны стыковочного процесса подготовлены к процессу

Выбираем одинаковые стыковочные орбитали для союза и апполона
Выставляем пневматическим домкратом всё на одной высоте

Убираем стапельные зажимы

И с помощью лебедки надвигаем новую задницу на морду шкоды
Вспоминается армейская поговорка «натяну глаз на . “

Стойки крыши постепенно стыкуются

Днище наползает на свои заводские сварные точки

Ещё чуть-чуть, пока-что палец пролезает между стойками донорской и оригинальной крыши…

А вот уже и спичка не пролезет…

Зазорчики по правому борту — хоть сейчас садись и едь

По левому борту выставляем ещё зазорчики

Провариваем все усилители сначала

Потом провариваем наружный металл порогов

И варим днище по заводским точкам

Зачищаем все сварные швы

Приступаем к стойкам крыши

Провариваем сначала внутренние усилители

Потом провариваем наружный металл, также точно как это происходило с порогами

Прокрашиваем все ремонтные места по внутренней части днища

Снизу по днищу делаем антикор Tectyl

Готовим к покраске все навесные детали

Клиент попросил ещё шумоизоляцию сделать

Используем вибролисты stp bomb
Покрываем им всё навесное + днище

Далее, как и водится — по вибролисту клеим сплен

Красота — лучше чем с завода!

Результат наших шкодорезок вот:

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов