Замена ветрового стекла Skoda Octavia

Инструмент:

Отвертка плоская средняя
Шило
Нож
Набор для вклейки стекол
Стальная струна
Туба для клея

Детали и расходники:

Герметик для лобового стекла
Активатор
Грунт для стекол
Обезжириватель
Ватные тампоны
Набор упоров

1. Снимите рычаги стеклоочистителя ветрового окна вместе со щетками, как описано здесь.

2. Откройте обе передние двери.

3. Снимите облицовки передних стоек преодолевая усилия четырех защелок.

4. Снимите внутреннее зеркало заднего вида.

5. Слегка поддев стекло отверткой, проткните клеевой шов заостренным инструментом (например, шилом) и протяните в отверстие струну.

6. Для удобства работы на концах струны можно закрепить отвертки, которые послужат ручками.

7. Распилите струной клеевой шов по всему периметру стекла (для выполнения этой операции вам может потребоваться помощник).

8. Снимите переднее стекло с автомобиля Шкода Октавия.

Предупреждение:

Соблюдайте меры предосторожности при работе со стеклом. Поврежденное стекло может неожиданно разрушиться.

9. Срежьте старый шов, оставляя тонкий слой клея (1,0-2,0 мм).

10. Нанесите активатор на край стекла и проем окна по всему периметру.

11. Нанесите грунт по периметру ветрового стекла Шкода Октавия и проему окна.

Предупреждение:
Не наносите грунт на остатки старого клея.

12. Установите по всему проему резиновые накладки одинаковой толщины, предотвращающие контакт стекла с элементами кузова.

13. В течение 30 мин после нанесения грунта равномерно нанесите клей на проем окна (толщина слоя 0.5 см) и по периметру стекла.

14. Установите стекло на автомобиль.

15. Прижмите и зафиксируйте стекло любым доступным способом (например, с помощью малярного скотча). Период полимеризации клея составляет не менее 2-3 ч. В течение этого времени автомобиль нельзя подвергать каким-либо внешним воздействиям. Даже резкое закрывание двери может привести к повышению давления воздуха в салоне и, как следствие, к отрыву стекла. Эксплуатацию автомобиля после вклейки стекла желательно начать не ранее чем через 24 ч.

16. Установите облицовки передних стоек обратно.

17. Установите декоративные накладки передних крыльев и внутреннее зеркало заднего вида на место.

18. Установите рычаги стеклоочистителя ветрового окна вместе со щетками.

В статье не хватает:

Качественных фото ремонта

Как правильно заменить лобовое стекло на Skoda Octavia Tour

Шкода Октавия — одна из самых популярных моделей чешской компании Škoda. Производство семейного автомобиля началось в 1996 году, в качестве имени для модели использовали название предыдущей линейки 1959-1971 года. Комплектация выпускается в кузовах седан, универсал.

Автомобиль имеет среднюю ценовую категорию, отличается высоким качеством сборки и надежностью. Поменять заводские агрегаты в том числе лобовое можно как на официальной станции ТО, так и самостоятельно. На рынке достаточное количество оригинальных ремкомплектов.

Причины замены

Стекла не входят в категорию частых расходников для модели Октавия. Производитель устанавливает штатный триплекс максимальной толщины, часто с минимальной тонировкой и дополнительным оборудованием. Штатная замена лобового стекла на Шкода Октавия Тур необходима после серьезного повреждения поверхности, если есть пробоина, и нет возможности провести шлифовку детали.

В каких случаях потребуется заменить деталь:

Скол. В зависимости от того, на какой скорости гравий из под колес встречного транспорта влетел в ветровое, зависит, потребуется замена, или деталь можно восстановить. Если поврежден первый слой триплекса, скол не дает трещин, деффект можно отшлифовать и провести полировку. Если повреждение значительное, начинает давать лучи мелких трещин по всей поверхности, необходимо проводить замену.
Трещина. Образовывается трещина или после удара, или при неправильном обогреве стекла. Термотрещина появляется на триплексе невысокого качества после перегрева или резкого охлаждения. Трещины первого слоя триплекса в 50 % случаев можно отремонтировать на СТО. Мастер проведет шлифовку и лакирование поверхности. Если разрушен второй слой, потребуется замена.

Нельзя эксплуатировать автомобиль, если трещина на лобовом имеет глубину более 3 мм и начинается с периметра детали. При резком торможении стекло может значительно деформироваться и вылететь с посадочного места.

Царапины. Полосы от дворников, мелкого мусора снижают обзор дороги на 20 — 30 % и придают авто неухоженный вид. Естественный износ лобового на Шкода начинается после 36 месяцев регулярного использования автомобиля. Рекомендуется проводить профилактическую полировку стекла и лакирование. Если нет глубоких трещин, замену не проводят.

Выбор лобового стекла

Выбор автостекла зависит от поколения автомобиля и его рестайлинговой версии. Габариты для всех комплектаций разные, производители учитывают разность размеров деталей и выпускают лицензионные стекла в зависимости от года. Наиболее распространенные бренды:

Olimpia. Размер стекла на модели первого поколения — 904×1452 мм. В качестве доп. опций: датчик дождя, света, табло для кода VIN.
Benson. Выпускает оригинальные стекла с ВИН окном на комплектацию Октавия универсал 2004 года. Габариты лобового — 1410×943 мм., соответствуют Еврокоду 7810AGSV.
FST. Размеры лобового — 1413×980 мм. Инкапсуляция. В комплекте идет молдинг, окно для кода VIN, зеленая тонировка.
XYG. Китайский производитель бюджетных стекол, габариты лобового — 1405×939 мм. и 1456×847 мм. В качестве дополнительных опций — место под ВИН-код, инкапсуляция, зеленая тонировка.
NordGlass. Бренд выпускает лицензионные стекла на комплектации седан, универсал 2004 года, габариты — 1405×939 мм. Доп. оборудование: датчики света, дождя, окошко для ВИН, инкапсуляция, крепеж под зеркало.
Pilkington. Компания производит стекла по Еврокоду 7807AGNGNVW1K, габариты — 1456×847 мм. Есть дополнительные опции: табло под ВИН-код, зеленая тонировка.
БОР, Российский бренд изготавливает оригинальные детали на комплектацию второго поколения, габариты лобового — 941×1405 мм. С дополнительными опциями.

Перед выбором оригинальной или лицензионной детали необходимо подобрать размер лобового по техническому паспорту или сервисной книжке.

Skoda Octavia Tour

Первое поколение Шкода Octavia А3 выпускалось с 1996 по 2004 год на платформе Гольф 4 в кузове лифтбек. После рестайлинга 2000 года комплектация получила новые бампера, светодиодную оптику и новый вариант силового стекла. Рестайлинговая версия 2000 — 2010 года получила приставку Tour.

Стекло на Октавиа Тур в штатной комплектации имеет габариты 1455х845мм и производится испанской компанией Splintex. Атермальный триплекс имеет зеленый оттенок тонировки, с дополнительным оборудованием: датчики дождя, датчики света, ВИН-окно. Стоимость оригинальной детали — от 15 000 руб.

Skoda Octavia A5

Второе поколение выпускалось с 2004 по 2010 год, заводская маркировка — А5. В концепции использовалась новая платформа, автомобиль получил увеличенные размеры салона, клиренс до 17 см. в комплектации седан. Силовой блок модернизирован в соответствии с нормами экологии под Евро4.

Замена лобового стекла на Шкода Октавия А5 производится на СТО, габариты детали — от 1413х941мм. Минимальная стоимость бренда XYG Xinyi Group, Китай — 6000 руб.

Skoda Octavia A7

Третье поколение Octavia a7 было презентовано в 2013 году. Концепция получила самые большие размеры салона за счет увеличенной колесной базы. Модернизация и изменение размера кузова повлекло и изменение штатных габаритов стекол. Лобовое стекло Шкода Октавия А7 для кузова универсал имеет размеры 1441х919 мм. Триплекс толщиной не менее 4 мм покрыт заводской тонировкой, атермальным слоем, имеет дополнительное оборудование.

После рестайлинга 2017 года размеры стекол на комплектацию комби и универсал стали на несколько миллиметров больше за счет увеличения колесной базы. При замене допускается использовать лобовое, предназначенное для дорестайлинговой версии.

Общие принципы замены

Замена стекла проводится на деталь, которая максимально подходит по размерам. Если она меньше указанного размера, понадобится использовать более широкий молдинг и дополнительно укреплять периметр. Такой ремонт нецелесообразный, стекло получит максимальную нагрузку при вибрации, герметик быстрее выйдет из строя. Общие принципы при замене:

Использовать штатное лобовое.
При самостоятельной замене тщательно подготовить посадочное место, от качества вклейки зависит общий срок службы детали.
Использовать спец. инструмент, вакуумные присоски и мягкие подставки позволят вклеить лобовое корректно без перекосов.
После замены не рекомендуется эксплуатировать автомобиль в течение 24 часов.

После ремонта на СТО мастера разрешают использовать автомобиль в щадящем режиме, закрепляющий скотч необходимо снять не раньше чем через 24 часа после вклейки.

Замена сайлентблоков задней балки и задних амортизаторов

Всем доброго времени суток.
Год назад, на диагностике подвески, мне “приговорили” сайлентблоки задней балки. Они действительно “подустали”, разрывы были отчетливо видны. В этом году, во время поездки в отпуск в Орел, на скорости свыше 100 км/ч. зад машины сильно мотало из стороны в сторону. После поездки было принято решение заменить их. Кроме того, перед отпуском, во время замены резиновых отбойников задних амортизаторов, я обнаружил что на машине предыдущим владельцем были уставлены дешевские TRW JGT218T. Судя по отзывам они начинают течь уже через 3-4 месяца, а я на них более 40000 с покупки машины проехал… В общем, правый вытек напрочь, левый был жив, но штоки уже значительно поржавели. Так что замена однозначна.
КАК ОБЫЧНО — ПРЕЖДЕ ЧЕМ КУДА ТО ЛЕЗТЬ НАДО ОСНОВАТЕЛЬНО ПОДГОТОВИТЬСЯ КАК МОРАЛЬНО (ПОКУРИТЬ ИНТЕРНЕТ, ПОЧИТАТЬ МАНУАЛ, ПОЗВОНИТЬ ОФИЦИАЛЬНОМУ ДИЛЕРУ, УЗНАТЬ ЦЕНУ ТАКОЙ РАБОТЫ, “ВОСПРЯНУТЬ” ОТ НЕЕ ДУХОМ И Т.П.) ТАК И МАТЕРИАЛЬНО (ПРИГОТОВИТЬ ВЕСЬ ПОТРЕБНЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ И ХАБАР)!
Звонок официальному дилеру с вопросом “сколько стоит замена сайлентблоков задней балки”? 7200 руб. Сдерживаюсь, но интересуюсь почему так изрядно? Ответ — Ваша машина старая и мастер уверен что понадобятся СЛЕСАРНЫЕ РАБОТЫ! И это О.Д., вооруженный полным набором специальных приспособ! Ну да х…р с ним, с О.Д., без него справимся.
Что понадобилось мне:
1. комплект сайлентблоков 2762701 LEMFORDER (в комплекте два сайлентблока в капроновой оболочке и две новые гайки с нанесенным фиксатором резьбы) — 600 р.
2. болт сайлентблока N10409903 M12X1,5X125X49 — 156 р.
3. два задних амортизатора для подвески с ППД BILSTEIN 19140032 (они же BNE-E003) — 6258 р. за пару
4. шуруповерт
5. круг шлифовальный веерный лепестковый на шпильке диам. 60 мм — 130 р.
6. набор автоинструмента, в том числе ключи на 16 (в том числе накидной изогнутый на 16)
7. один метр шпильки с резьбой М13 — от него мы отпиливали нужные куски, это расходник ибо китайские шпильки в крепежных магазинах это полное говно.
8. четыре длинных гайки М13 — 100 руб.
9. всякий найденный на базе металлический хлам — куски труб, шайба от фланца водопроводной трубы, шкив от Газели, гайка от строительных лесов, шайбы производства СССР… и т.п.
10. перманентный белый маркер по дереву/железу/пластику
11. ДРУГ-ПОМОЩНИК (так менее канительно и веселее)
12. обрезки бруса 150х150 или 200х200
13. тормозная жидкость ( у меня осталась оригинальная после замены), шланг для прокачки, пустая бутылка 0,5 из под бонаквы
14. стяжки для пружин
15. узкое зубило (не пригодилось)
16. ножовка по металлу.
17. болгарка диск 125 мм.
18. капелька моторного или трансмиссионного масла (изначально хотел использовать фейри, но забыл его дома).
Воздам еще раз хвалу нашему добряку — завбазу и его “вотчине” на которой есть подъемник под крышей. Для того чтобы поднимать машину на подъемнике не под пороги (они и так уже настрадались от всего) не так давно я установил в отверстия в задних лонжеронах вместо штатных заглушек два поддомкратника от AUDI TT (8N0804583 и 8N0803855). Установка не заняла много времени — немного литола и подкатной домкрат сделали свое дело. На внутреннюю (к кузову) поверхность 8N0804583 я нанес по кругу немного кузовного герметика (захотелось мне так). Спереди поддомкратники ставить не стал ибо судя по отзывам металл в месте установки от веса передка машины мнется, да и по ELSA передние опоры подъемника по уму ставят под лонжероны.
Итак поехали.
Правильно выставляем опоры подъемника, меряем вертикальное расстояние от верхней точки арки колеса до середины ступицы (машина на земле), ослабляем гайки задних колес, поднимаем машину, скидываем “минус” АКБ, снимаем колеса, очищаем говно вокруг мест приложения рук, прыскаем резьбовые соединения WDшкой, отсоединяем штекера ABS, сквозь отверстие для колесного болта в тормозных барабанах находим и отверткой поднимаем вверх “распирающий” клинышек задних колодок (иначе у меня тормозные барабаны не снимались), снимаем тормозные барабаны, предварительно попрыскав места входа в тормозных щитах WDшкой отсоединяем и вытаскиваем тросы ручника, рассоединяем тормозные трубки в районе балки (не от тормозных цилиндров), глушим их (по резьбе (мелкая) подошли каленые (черные) болты от (вроде бы) газелевского кардана) во избежание течи тормозухи, стягиваем пружины, отсоединяем крепеж амортизаторов, снимаем их (выбрасываем на помойку без всякой жалости), отвинчиваем гайки болтов сайлентблоков, вынимаем левый болт, правый распиливаем болгаркой (вот для чего нам понадобился новый болт — болты вынимаются внутрь, но правый упирается в бак, его не вынуть) очкуя что непосредственно рядом пластиковый бак полный АИ-95, выносим балку из под машины

Читайте также:

Как снять лючок бензобака шкода октавия

и кладем ее на верстак

Осмотр выявил что середины сайлентблоков держаться на “честном” слове. Дорезаем разрывы, вставляем внутрь внешней обоймы полотно ножовки по металлу, фиксируем его в ножовке и аккуратно, во избежание повреждения внутренней поверхности проушины, распиливаем обоймы сайлентблоков. Как оказалось в балке стояли сайлентблоки с капроновой обоймой так что зубило нам не понадобилось.

Осмотр проушин воодушевил — внутри поверхность чистая, окрашенная, незначительная ржавчина на фасках была счищена шуруповертом с лепестковым кругом

У сайлентблоков есть нюанс — с одной стороны есть резиновый скошенный ободок. Именно эта “скошенность” сильно затрудняет центровку сайлентблока при запрессовке, а при его запрессовке самое главное (обойма сайлентблока шире внутреннего диаметра проушины балки на 2-3 мм) это всунуть первый сантиметр, “полшишечки”, далее все пойдет легче.

Чем была удачна такая “система” — фланец от водопроводной трубы (с широким внутренним отверстием)

позволял при воздействии на него двумя руками (было за что ухватиться) нивелировать скошенность резинового ободка сайлентблока и центровать его. Запрессовав первый, снова отрезаем кусок шпильки (первый кусок деформирован, выбрасываем) повторили процедуру со вторым. Проблема решена.
Про амортизаторы — насколько я понял всю прочитанную мною информацию про установку новых амортизаторов их перед установкой надо прокачивать.
Прокачка амортизаторов была мною сделана так:
1. Переворачиваем амортизатор, утапливаем шток внутрь, фиксируем на 5-6 сек.
2. Фиксируем шток внутри, переворачиваем амортизатор, даем штоку самостоятельно выйти
3. Утапливаем шток, фиксируем на 5-6 сек., отпускаем чтобы он самостоятельно вышел
4. Повторяем процедуру 3. 5-6 раз.
5. Последний (7 раз) шток утапливали рывками, проверяли — не заклинивает ли.
6. После этого амортизаторы держим в вертикальном положении вплоть до установки и ни в коем случае не кладем их и не переворачиваем.
Устанавливаем балку на машину, правый болт сайлентблока вставляем со стороны колеса, наживляем гайки, соединяем тормозные магистрали, подсоединяем тросы ручника, надеваем тормозные барабаны, устанавливаем пружины, втыкаем штекера ABS, поддомкрачиваем балку, собираем верхние опоры амортизаторов (у BILSTEIN 19140032 верхние гайки на 17), устанавливаем амортизаторы, наживляем болты верхних опор (опоры центруем с кузовом через центровочное отверстие подходящим по диаметру сверлом) и гайки нижних опор амортизаторов.
Закручивать все гайки надо на машине которая стоит на земле, это знают все, это “аксиома”. Под задние тормозные барабаны устанавливаем друг на друга по паре кусков бруса, опускаем машину так чтобы тормозными барабанами она “села” на обрезки т.е. моделируем ситуацию а-ля “машина на земле”. Снова меряем вертикальное расстояние от центра арки заднего колеса до центра ступицы. Замеры почти совпали. Я (доп. 90 кг.) сажусь в багажник, а мой друг затягивает все гайки и болты. Прокачиваем тормоза, ставим колеса, опускаем подъемник, накидываем “минус”, радуемся проделанной работе и полученной экономии.
Итог — выезд с базы был “песня”, по шоссе дал 120, никаких мотыляний.
Всем добра.

Шкода октавия тур замена сайлентблоков задней балки: выкладываем по полочкам

Подмена задних и фронтальных сайлентблоков

Самая распространённая неувязка хозяев Шкода Октавия А5 – подмена сайлентблоков. Причём замена ни одной другой детали не приносит столько неудобств, так как эта проблема появляется буквально через пару десятков тысяч километров после покупки автомобиля. Это огромная головная боль владельцев Октавия Тур. Данную поломку можно выявить, если услышать характерный звук под ногами во время езды.

Общее описание

Для начала давайте разберёмся, что же такое сайлентблок и зачем его необходимо заменять или ремонтировать. Грубо говоря, данная деталь – это 2 втулки, имеющие между собой резиновую вставку. Замена пружины задней подвески опель астра h замена передней крышки люка. Эти втулки нужны для того, чтобы гасить колебания балки подвески. Данная запчасть устанавливается как в передней части автомобиля, так и в задней. В зависимости от расположения, она выполняет разные функции. Сайлентблоки задней подвески; убитость сайлентблоков шкода ) >. Например, работает в качестве стабилизатора, а иногда скрепляет рычаги.

Замена сайленблоков балки

Таким макаром есть вариант без помощи других произвести замену сайленблоков задней балки на автомобилях Тоета, KIA.

В большинстве случаев встречается обычное стирание резиновой части детали. Предпосылки здесь полностью естественные, при работе шарнир повсевременно соприкасается с частями балки. Фактически, это и является предпосылкой для возникновения препядствия. Обычно, наблюдается на пробеге выше 30.000 км. Когда и рекомендуется создавать подмену согласно плану технического обслуживания.

Также встречается деформация сайлентблока. Предпосылкой таковой неисправности обычно становится эксплуатация обстановке нехороших дорог. По причине постоянных ударов целостность шарнира нарушается. Он деформируется либо разрушиться.

Очередная неувязка, которая может встречаться – коррозия втулки. При попадании реагентов на втулку может начаться коррозийный процесс. Если вовремя не поменять деталь, то втулка разрушается и сайлентблок перестает делать свое предназначение.

Если вы подозреваете неисправность этого элемента, необходимо уточнить, вправду ли неувязка здесь. Для которого предназначена конструкция, когда вы отъездили на этом деле комплекте весь рекомендованный производителем срок, подменять стоит совершенно точно. Диагностировать здесь нечего. Пусть даже если детали будут в обычном состоянии, лучше их поменять.

В каждом из этих случаев нужно провести зрительный осмотр сайлентблоков. Поводом для подмены будет наличие повреждений резины, трещинкы. Также пошевелите подрамник. Если наблюдается движение в районе сайлентблока, неувязка во втулке, которая разрушилась. Принимайте во внимание, что поменять эти запчасти стоит попарно. Если наблюдается повреждение на одном шарнире, подмену создают с 2-ух сторон автомобиля.

Принципиальным моментом является выбор детали. Первым делом стоит обусловиться с материалом, из которого будут сделаны шарниры. Стоковые варианты выполняются из специальной технической резины. Недочетом является сравнимо низкая устойчивость к нагрузкам. В конечном итоге, такие сайлентблоки довольно стремительно приходят в негодность. Более надежны шарниры из полиуретана. Стоят они дороже, но и одновременно срок службы их чем просто, даже в сложных критериях.

Также стоит обусловиться с производителем. Для этой марки с легкостью найдете комплектующие от разнообразных компаний. Лучше подбирать детали, произведенные под известным брендом. Это дозволит минимизировать риск приобрести брак. Отлично зарекомендовали себя последующие изготовители отечественного:

MOOG (Бельгия);
ORIGINAL IMPERIUM (Италия);
CORTECO (Германия);
PATRON (Белоруссия).

Как теперь мы понимаем, перечень можно сказать безграничный. Также стоит кропотливо подбирать поставщика. Также нелишним окажутся тиски. В остальном, необходимо приготовить стандартный набор инструментов. До начала работы непременно обработайте что остается сделать нашему клиенту резьбовые соединения водянистым ключом. Смена делается в последующем порядке:

Замерьте длину рычага, это дозволит позже доехать до сервиса для регулировки подвески без всяких проблем;

Лучше создавать покупку в большом магазине, это понизит риск получить контрафакт.

Для выполнения работ для вас будет нужно эстакада либо смотровая яма. Так будет проще подобраться к детали.

Открутите винт, крепящий рычаг к кронштейну;

Снимите кронштейн. Он крепится на 4 шпильках;

Зажмите в тисках кронштейн и выпрессуйте сайлентблок. Для этой цели применяют кусочек трубы подходящего поперечника;

Смажьте новый шарнир моторным маслом, и запрессуйте его в район;
Устанавливаем кронштейн на автомобиль.

При в продаже имеются бывают крепления в сборе. Стоят они чуток дороже, однако для вас не надо возиться с установкой сайлентблока.

Выводы. Отечественные дороги отрицательно сказываются на состоянии подвески даже у самых надежных автомобилей. Поэтому, замена сайлентблока задней балки на Skoda Octavia Tour неизбежна. Зная, как сделать эту работу, вы без проблем решите данную задачу.

Skoda Octavia 2003, 101 л. с. — самостоятельный ремонт

Таким же образом проверяется и задний сайлентблок. Если же рычаг сильно болтается или визуально заметно, что сайлентблок порван, то его следует заменить. Зачастую выходит из строя задний сайлентблок, а передний остаётся целым, однако и его тоже стоит проверить на износ. На месте провести замену не получится, поэтому нужно снимать каждый рычаг с автомобиля. Работать лучше всего будет в месте со смотровой канаве.

Для начала нужно поставить автомобиль на ручной тормоз, ослабить ступичную гайку и балонным ключом ослабить болтыкрепления колеса, затем поднять машину на домкрате. На самом деле данная запчасть достаточно простая, что в некотором смысле упрощает процесс ее подбора.

Video: замена сайлентблоков задней балки шкода октавия тур

Под сайлентблоком понимают резино-металлический шарнир. На данной модели используется неразборный вариант этой детали.

Основу составляет металлическая втулка, которая обрамлена резиновой оболочкой. Иногда оболочка выполняется из полиуретана. За жесткость конструкции тут отвечает втулка, а резиновая оболочка гасит вибрации.

В результате обеспечивается надежное и при этом достаточно подвижное крепление. На этой модели используется сайлентблок с внутренним диаметром 18 мм. Это позволяет использовать стандартный крепеж.

замена сайленблоков балки

Не стоит приобретать детали с увеличенным внутренним диаметром. Ссылка на страницу с сайлентблоками Купить, Прежде чем начать работу, Вам понадобится головка либо накидной ключ на 18, он нужен чтоб снять передний сайлентблок рычага, в остальном никаких сюрпризов нет.

Так как сайлентблоки на пластиковых обоймах, то тиски или пресс не понадобились. Это все хорошо, но у меня при диагностике сайлентблоков рычага, сильно износился передний с.

Volkswagen Passat B5 1. Стоит сразу сказать, что для самостоятельной проверки необходимо знать, как выглядит данная деталь в исправном состоянии.

Также косвенным симптомом неисправности сайлентблока может являться неправильное положение рычага. Иногда ее будет швырять из одной части дороги в другую.

Очевидно, что это создает риск возникновения аварийной ситуации, именно поэтому специалисты не рекомендуют затягивать с заменой или ремонтом задних сайлентблоков. Чаще проверяйте подвеску и подрамник Тур, ведь просроченная замена данной детали может привести к тому, что у ваших покрышек будет производиться неравномерный износ.

Из-за такой незначительной проблемы другие детали автомобиля могут также прийти в негодность. Обычно выбирают между установкой резиновой или полиуретановой версии изделия.

Замена сайлентблока задней балки Audi A4 B5

Группа онтакте Ремонт , запчасти б/у , запчасти новые , VAG диагностика , компьютерная .

Пилим шкоду, замена заднего сайлентблока skoda. ASP

: я в инсте Кантователь

Какие детали лучше

Данная деталь также имеет некоторые разновидности, пускай и не особо популярные. Замена сайлентблоков задней подвески а5. Часть 2. Обычно выбирают между установкой резиновой или полиуретановой версии изделия. Чаще всего автолюбители отдают предпочтение полиуретановой разновидности при замене сайлентблоков после осмотра подрамника Тур. В данном случае владелец автомобиля может в несколько раз улучшить некоторые его характеристики.

Кстати, полиуретановый тип данной детали имеет очень большой срок эксплуатации, а также отличается хорошей надёжностью. Короче предстои замена задних (была шкода октавия конструкцию задней подвески а5. Однако сразу стоит сказать, что из-за улучшенных характеристик Октавии Тур стоимость данного вида изделия также выше. Обычно полиуретановые сайлентблоки стоят в пять раз больше, нежели их резиновые аналоги.

Проблема действительно серьёзная и довольно частая, поэтому есть повод задуматься над тем, чтобы не ехать на стацию технического обслуживания, а произвести замену самостоятельно. Заменить сайлентблок самостоятельно можно несколькими способами. Но рассмотрим три самых распространённых.

Первый способ

Стоит сразу отметить, что данный способ замены одновременно самый простой и самый дорогой. Задний сайлентблок Октавии Тур запрессован в кронштейн, поэтому производить замену необходимо вместе с кронштейном. Для начала нужно поднять автомобиль на подъёмнике или просто завести машину под специальную яму.

Перед тем как откручивать болты, которые крепят сайлентблок к кронштейну, запомните положение рычага, чтобы после замены все выставить обратно. Замена сайлентблоков задней подвески а5. Часть 1. После замены все равно придётся проводить регулировку угла развала и схождения, но выставление рычага в правильное положение после замены поможет резине не так сильно сжеваться.

Открутите болты. Не переживайте, если рычаг вдруг поменяет свое положение, спустившись вниз, так и должно быть. После откручивания болтов почистите вал, при необходимости смажьте. Далее возьмите заранее приготовленный новый кронштейн и наденьте его. Выставьте положение рычага в такое, какое было до замены. Opel astra h замена пружины задней подвески опель астра. Последний штрих – закрутите болты, но и тут есть некоторые нюансы. Подвеска шкода октавия замена сайлентблоков шкода и задней подвески, замена. Каждый из трёх необходимо докручивать примерно на 90 градусов.

Второй способ

Данный способ отличается от первого тем, что он более дешёвый, но при этом для него нужно немного больше усилий. Дело в том, что можно не покупать новый кронштейн для Тур и, соответственно, не заменять его вместе с сайлентблоком.

После того как вы сняли рычаг, произведите выпрессовку старых сайлентов, затем запрессуйте новые. Безусловно, эти процессы очень сложные, однако оно того стоит. После вышеописанных действий произведите замену так, как описано в первом способе.

Такая замена сайлентблока Шкода Октавия А5 позволит вам сэкономить огромное количество денег путём произведения замены без покупки нового кронштейна.

Третий способ

В большинстве случаев в сайлентблоке происходит износ только отверстия, которым сайлентблок, крепится к валу. Шкода октавия на замену переднего подшипника замена переднего. Помните, что это происходит довольно часто. Никто не отменял того, что этого может просто не произойти.

Проверьте всё на предмет трещин, а также отдельно проверьте резину и балки. Также необходимо обратить внимание на то, легко ли кронштейн снялся с вала. Не найдя трещин или каких-либо проблем с резиной, не покупайте новый кронштейн. В данном случае его покупка просто не нужна, так как можно обойтись без его замены в вашей Шкоде А5.

Купите термоусадочную трубку примерно под провод 2.5 см диаметром. Наденьте на вал и путём плавления закрепите её на вале. Далее обязательно необходимо смазать то, что получилось. Выставьте рычаг в то положение, которое было до замены. Закрутите обратно болты – и готово. Замена сайлентблоков задней подвески ford focus 1. Замена произведена.

Заключение

Помните, что самостоятельный ремонт или замена какой-либо детали Тур – сложное и опасное действие. Если какой-то из способов вам не подошёл или не помог, обязательно попробуйте другой.

Эффективность можно определить по стуку внизу автомобиля при езде. Если он пропал, значит, вы сделали всё верно, если же нет – попробуйте другой способ или повторите и проверьте всё, что сделали до этого.

переборка задней многорычажной подвески

данная статья написана при работе с автомобилем Skoda Octavia, передний привод. На прочих моделях могут иметься некоторые отличия, но они не влияют на общий объём или метод ремонта.

Задняя многорычажная независимая подвеска призвана обеспечить комфорт и точность руления на любых скоростях и любых покрытиях. В ней так много составляющих, что на одном рисунке даже схематично невозможно разместить

И как любая подвижная конструкция, имеет свой ресурс.

Машины этой платформы ездят достаточно давно, что бы набрать статистику по наиболее часто заменяемым компонентам. К ним можно смело причислить так называемые подруливающие тяги и сайлентблоки в задних нижних поперечных рычагах. Но на самом деле и в остальных рычагах сайлентблоки практически такого же диаметра. А значит и ресурс у них примерно одинаковый. Но диагностировать их состояние визуально почти невозможно. И получается, что руки до них доходят только тогда, когда на стенде развал/схождения не получается стронуть регулировочные болты. Их, к слову, 4 штуки.

И если нижние ещё есть шанс расшевелить или даже срезать болгаркой, то верхние весьма труднодоступны

Поэтому в данной статье рассмотрим переборку всех элементов задней подвески, со снятием балки.

Пока всё крепко прикручено к кузову, имеет смысл «стронуть» все гайки и болты, которые потом потребуется откручивать

-отсоединяем троса ручника от суппортов. Для этого «усы» на рубашке троса необходимо сжать

-вытаскиваем троса из направляющих, прикреплённых к рычагам

-теперь можно открутить сами суппорта, и подвесить их на локере с помощью крючков из проволоки, например

-что бы не разгерметизировать тормозную систему нужно отсоединить трубки от балки. Для этого вынимаем фиксаторы

Теперь можно и трубку и шланг вывести в сторону через прорезь

Трубку, идущую на правый суппорт вдоль балки, отщёлкиваем из фиксаторов

-откручивает датчик положения кузова от рычага (для тех версий, у кого он есть)

Приступаем в демонтажу. Ставим упор под задний рычаг и создаём упор. Выкручиваем болт крепления рычага к поворотному кулаку

Опускаем стойку, опускаем рычаг, вынимаем пружину

Откручиваем нижний болт крепления амортизатора

-с левой стороны снимаем резинку крепления глушителя

-отсоединяем разъёмы с датчиков ABS

-устанавливаем гидравлическую стойку под балку

-откручиваем болты крепления продольных рычагов

-откручиваем 4 болта крепления балки к кузову

-балку можно извлекать

Теперь приступаем к разбору.

-откручиваем наружные болты верхних рычагов

-переходим ко внутренним.

И если гайку открутить не очень сложно, то сам болт чаще всего оказывается закисшим внутри втулки сайлентблока. К слову: даже в таком положении определить состояние самого сайлентблока практически невозможно

-берём в руки «болгарку» и обрезаем болт

-вынимаем нижние болты крепления подруливающих тяг к поворотному кулаку

-пробуем открутить заднюю стойку стабилизатора от рычага

Скорее всего не получится.

Тогда берём опять «болгарку» в руки

-открученные детали раскалываем так, что бы не запутаться при сборке

-откручиваем болты крепления продольных рычагов к поворотным кулакам

-переворачиваем балку и откручиваем нижние задние рычаги. И опять есть вероятность, что гайки то открутятся, а болты – нет

-берём в руки (хором!) «болгарку…

-откручиваем болты крепления стабилизатора

-откручиваем последние рычаги, те самые подруливающие тяги.

А вот комплект новых запчастей, в ожидании установки

не спешите переписывать номера с коробок. В этой статье не обсуждаются производители и способ ремонта (замена сайлентблоков или рычага целиком)

-первыми устанавливаем подруливающие тяги. Не перепутать левую с правой! (у некоторых моделей с определённого года они могут быть симметричными)

-дальше меняем сайлентблоки в задних нижних рычагах. Выпрессовывать их можно или специальной оправкой, заранее заказанной у токаря, или подобрав головку подходящего диаметра

-перед запрессовкой новых сайлентблоков необходимо очистить посадочное место

-сам сайлентблок нужно правильно ориентировать относительно рычага. На нём есть две выступающие полоски

-их нужно совместить с выступами рычага

Что бы избежать смещения, можно нанести метку маркером

-а ещё нужно учитывать, что обойма сайлентблока уже, чем сам рычаг

-и тут поможет маркер

Впрочем, можно использовать и более точный измерительный инструмент

-устанавливаем рычаги в балку, вставляем новые болты и новые эксцентриковые шайбы

-прикручиваем на место стабилизатор, уже с новыми стойками

-переворачиваем балку, берёмся за верхние рычаги

Обратите внимание, сайлентблоки внешне почти одинаковые, различаются только внутренним диаметром.

-перепрессовываем тем же способом, только головка потребуется другого диаметра

-прикручиваем рычаги к балке, так же используя новые болты и шайбы

-теперь берёмся за продольные рычаги. ELSA предписывает выдерживать определённые размеры при монтаже и запрессовывании,

я же делаю так: перед откручиванием центрального болта замеряю расстояние между рычагом и корпусом

Затем уже можно откручивать центральный болт

-перед удалением старого сайлентблока удобно сделать метку, по которой ориентировать новый сайлентблок

Кстати и отрыв этого сайлентблока удаётся рассмотреть уже только после демонтажа

-уже привычная процедура извлечения

зажимаем рычаг в тиски, устанавливаем корпус, наживляем центральный болт. Выставляем необходимое расстояние, затягиваем предварительно, затем зажимаем в тиски сам корпус, и производим окончательную затяжку динамометрическим ключом.

Остались сайлентблоки в самих поворотных кулаках. Что бы их заменить с помощью пресса, нужно открутить скобу суппорта, снять тормозной диск, ступичный подшипник, и открутить пыльник. Но при наличии небольшого количества оправок и длинного винта всё можно провести на месте

Поделюсь небольшим секретом: обойма этих сайлентблоков пластиковая, и для облегчения извлечения можно привлечь промышленный фен или даже компактную газовую горелку. Выскакивают «на ура»

Обратный процесс значительно проще

-все сайлентблоки заменены, можно приступать к обратной сборке. Описывать всю процедуру нет смысла, но стоит обратить внимание на несколько моментов:

— в связке болт-гайка присутствует несколько шайб.

Размещаются они так:

-прикручивая продольный рычаг к поворотному кулаку, не затягивайте их сразу, так как нужно сначала вставить болт стойки стабилизатора.

И вообще, нельзя затягивать ни одного крепления до определённого момента, только наживить и подкрутить.

Что бы удобнее было вставлять балку на место, у пары старых болтов можно отрезать шляпки, и использовать их как направляющие

Так будет проще совмещать отверстия

-пружины нужно устанавливать в строго определённом положении. Помочь этому может выступ на резиновой подошве, который нужно вставить в ответное отверстие рычага

-под рычаг ставится домкрат или гидравлическая стойка.

-совместить отверстия, вставить болт, наживить гайку.

-поддомкрачивать рычаг до тех пор, пока вес не ляжет на пружину

-помочь определить этот момент можно по упору, между ним и кузовом должен появиться зазор

И вот именно в этот момент необходимо затягивать все болты и гайки.

-вставить тормозную трубку в фиксаторы

-надеть разъёмы на датчики ABS

-после этого можно прикручивать колёса и ехать прямиком на стенд развал/схождения.

Для собственного спокойствия можно перезатянуть все болты и гайки крепления рычагов, когда машина стоит на колёсах.

Замена задних и передних сайлентблоков

Самая распространённая проблема владельцев Шкода Октавия А5 – замена сайлентблоков. Причём замена ни одной другой детали не приносит столько неудобств, так как эта проблема появляется буквально через пару десятков тысяч километров после покупки автомобиля. Это огромная головная боль владельцев Октавия Тур. Данную поломку можно выявить, если услышать характерный звук под ногами во время езды.

Общее описание

Для начала давайте разберёмся, что же такое сайлентблок и зачем его необходимо заменять или ремонтировать. Грубо говоря, данная деталь – это 2 втулки, имеющие между собой резиновую вставку. Эти втулки нужны для того, чтобы гасить колебания балки подвески. Данная запчасть устанавливается как в передней части автомобиля, так и в задней. В зависимости от расположения, она выполняет разные функции. Например, работает в качестве стабилизатора, а иногда скрепляет рычаги.

Проверка деталей на исправность

Теперь должен появиться логичный вопрос, как узнать, что сайлентблок вашей Шкоды А5 пришёл в негодность, и его необходимо заменить. Сразу стоит сказать, что у данной детали есть свой рекомендуемый срок эксплуатации. Обычно производят замену каждую сотню тысяч километров пробега. В случае же российских условий рекомендуется проводить проверку деталей Тур каждые пятьдесят тысяч километров.

Помимо пробега, можно и по-другому определить то, что запчасть износилась. Например, вы стали чувствовать, что автомобиль потерял в управляемости. В данном случае можно с точностью сказать, что дело в переднем сайлентблоке. Задний и балки тут абсолютно ни при чём. Если вы не уверены в себе, можете обратиться в сервисный центр, чтобы пройти диагностику Октавия Тур. В большинстве случаев диагностику производят бесплатно.

Если же вы все равно хотите провести осмотр самостоятельно или не желаете тратить деньги на станции технического обслуживания, то для проведения процедуры вам нужно будет заехать на специальную яму. Спуститесь в яму и осмотрите балки, подвеску и подрамник. Проверьте, не загрязнён ли ваш сайлентблок. Проверьте всё на наличие трещин или каких-либо других деформаций. Стоит сразу сказать, что для самостоятельной проверки необходимо знать, как выглядит данная деталь в исправном состоянии.

Если вы заметите какие-либо проблемы в сходе/развале, то это тоже может быть знаком того, что необходимо заменить задние втулки. Также косвенным симптомом неисправности сайлентблока может являться неправильное положение рычага.

Последствия неисправности детали

Если не заменить данную деталь тогда, когда это было необходимо, то вы можете столкнуться с тем, что ваша машина будет менее управляема. Иногда ее будет швырять из одной части дороги в другую. Очевидно, что это создает риск возникновения аварийной ситуации, именно поэтому специалисты не рекомендуют затягивать с заменой или ремонтом задних сайлентблоков.

Чаще проверяйте подвеску и подрамник Тур, ведь просроченная замена данной детали может привести к тому, что у ваших покрышек будет производиться неравномерный износ. Из-за такой незначительной проблемы другие детали автомобиля могут также прийти в негодность.

Какие детали лучше

Данная деталь также имеет некоторые разновидности, пускай и не особо популярные. Обычно выбирают между установкой резиновой или полиуретановой версии изделия. Чаще всего автолюбители отдают предпочтение полиуретановой разновидности при замене сайлентблоков после осмотра подрамника Тур. В данном случае владелец автомобиля может в несколько раз улучшить некоторые его характеристики.

Кстати, полиуретановый тип данной детали имеет очень большой срок эксплуатации, а также отличается хорошей надёжностью. Однако сразу стоит сказать, что из-за улучшенных характеристик Октавии Тур стоимость данного вида изделия также выше. Обычно полиуретановые сайлентблоки стоят в пять раз больше, нежели их резиновые аналоги.

Замена изделия

Первый способ

Перед тем как откручивать болты, которые крепят сайлентблок к кронштейну, запомните положение рычага, чтобы после замены все выставить обратно. После замены все равно придётся проводить регулировку угла развала и схождения, но выставление рычага в правильное положение после замены поможет резине не так сильно сжеваться.

Открутите болты. Не переживайте, если рычаг вдруг поменяет свое положение, спустившись вниз, так и должно быть. После откручивания болтов почистите вал, при необходимости смажьте. Далее возьмите заранее приготовленный новый кронштейн и наденьте его. Выставьте положение рычага в такое, какое было до замены. Последний штрих – закрутите болты, но и тут есть некоторые нюансы. Каждый из трёх необходимо докручивать примерно на 90 градусов.

Второй способ

Такая замена сайлентблока Шкода Октавия А5 позволит вам сэкономить огромное количество денег путём произведения замены без покупки нового кронштейна.

Третий способ

В большинстве случаев в сайлентблоке происходит износ только отверстия, которым сайлентблок, крепится к валу. Помните, что это происходит довольно часто. Никто не отменял того, что этого может просто не произойти.

Проверьте всё на предмет трещин, а также отдельно проверьте резину и балки. Также необходимо обратить внимание на то, легко ли кронштейн снялся с вала. Не найдя трещин или каких-либо проблем с резиной, не покупайте новый кронштейн. В данном случае его покупка просто не нужна, так как можно обойтись без его замены в вашей Шкоде А5.

Заключение

Помните, что самостоятельный ремонт или замена какой-либо детали Тур – сложное и опасное действие. Если какой-то из способов вам не подошёл или не помог, обязательно попробуйте другой.

Как заменить сайлентблок задней балки на авто Skoda Octavia Tour

В процессе эксплуатации Skoda Octavia Tour каждый водитель в свое время сталкивается с необходимостью ремонта задней балки, а точнее – с заменой сайлентблока. Производитель рекомендует периодически заменять данный элемент ходовой части. Состояние подвески напрямую связано с безопасностью водителя и пассажиров, поэтому игнорировать ремонт ни в коем случае нельзя. Кроме того, исправная ходовая часть существенно снижает нагрузку на кузов.

Что представляет собой сайлентблок

Понимание характеристик детали позволяет понять принцип ее действия, а также осуществить замену с соблюдением рекомендаций производителя. По сути, сайлентблок задней балки не отличается сложностью, поэтому проблем с его подбором обычно не возникает. Деталь представляет собой шарнир, выполненный из металла и резины. Металлическая втулка является основой, а резиновое обрамление обеспечивает эффективное гашение вибрации. Таким образом, крепление остается подвижным, обеспечивая при этом достаточную надежность.

На данной модели авто установлен сайлентблок, внутренний диаметр которого составляет 18 мм. Крепеж элемента является стандартным. Не стоит приобретать деталь с большим диаметром, так как это вызовет проблемы с монтажом и отрицательно скажется на надежности подвески. Длина элемента должна составлять 31 мм, ширина – 50 мм. Вес равняется 125 граммов. Если параметры именно такие – деталь имеет должный уровень качества.

Что ломается в сайлентблоке

Как правило, причинами выхода из строя сайлентблоков Skoda Octavia Tour являются езда по некачественным дорогам и естественный износ. Кроме того, дорожные реагенты также разрушают резину. Таким образом, периодическая замена сайлентблоков – вполне закономерный процесс.

Обычно изнашивается резиновая часть элемента. Планово данная деталь должна меняться через каждые 30 000 пробега. Именно такой пробег и установлен в техническом регламенте производителя в качестве критичного.
Также распространенной неисправностью часто становится деформация металлической части. Причиной являются удары по подвеске, вызванные плохим дорожным покрытием. Они деформируют шарнир, или даже полностью разрушают его.
Коррозия втулки – также частая причина поломки сайлентблока. Как правило, причиной ржавчины становятся реагенты, которыми посыпают отечественные дороги. Игнорирование данной проблемы влечет полный выход элемента из строя.

Как диагностировать неисправность

Перед выполнением ремонта следует убедиться, что причиной неполадок действительно является сайлентблок. Если пробег после прошлой замены превысил 30 000 км, диагностика не требуется, лучше просто заменить сайлентблоки. Это стоит сделать, даже если они выглядят вполне исправными. Кроме того, о необходимости ремонтных мероприятий свидетельствует:

появление посторонних стуков в подвеске;
нарушение регулировки развала-схождения.

Для начала следует осмотреть сайлентблоки на предмет наличия внешних повреждений: коррозии, трещин и т.п. Если подрамник можно пошевелить рукой, скорее всего, втулки разрушены. Замену данных элементов подвески следует выполнять парами – это обеспечит стабильную работу подвески.

Выбор качественных деталей

Особое внимание следует уделить материалу, из которого выполнены сайлентблоки. Изначально на автомобиль установлены резиновые модели, которые, к сожалению, не отличаются долговечностью. Полиуретановые шарниры отличаются повышенной стойкостью к нагрузкам и более длительным сроком службы. Стоят они несколько дороже резиновых, однако полностью оправдывают свою цену в процессе эксплуатации.

Полиуретановые сайлентблоки для Шкоды.

Что касается производителей, то многие современные бренды предлагают свою продукцию. Самым правильным решением станет приобретение сайлентблоков, которые произведены известными компаниями. Такой подход позволит избежать покупки подделок и связанных с этим неприятностей. Также избежать контрафакта позволит покупка запчастей в крупных магазинах.

Пошаговое руководство

Чтобы работа была проще, потребуется эстакада или гараж с ямой. Немалым плюсом будет наличие тисков. Для всех манипуляций вполне достаточно будет стандартного набора, который имеется у каждого опытного автомобилиста. Перед тем, как приступить к работе, следует обработать все резьбовые соединения WD-40 или подобным средством. Далее потребуется выполнить следующие действия:

Демонтировать винт, которым соединен кронштейн и рычаг.
Снять кронштейн, которых держат четыре шпильки.

Выпрессовать сайлентбок. Сделать это можно при помощи тисков или кувалды с зубилом.

Установить новую деталь. Для этого потребуется специальное приспособление, либо те же тиски. Чтобы запрессовка происходила проще, новый сайлентблок желательно смазать маслом.

Следует понимать, что эксплуатация автомобиля Skoda Octavia Tour в отечественных условиях может потребовать более частой замены сайлентблоков, чем это предусмотрено производителем. Это совершенно нормально. Зная, как выполнить ремонт, каждый автолюбитель сумеет поддерживать свою машину в достойном состоянии. Если же нет времени или желания делать все самостоятельно, следует обратиться к профессионалам автомастерской.