Шкода октавия замена воздушного фильтра: изучаем в общих чертах

Шкода октавия замена воздушного фильтра: изучаем в общих чертах

Замена воздушного фильтра Шкода Октавия на двигателе 1.6 2003 года выпуска не составит большого труда даже новичку, не знакомого с периодическим ТО автомобиля. Поменять воздушный фильтр легко своими руками.

Замена фильтра воздушного на Шкода Октавия А7 1.4 tsi

Шкода Октавия А7, оснащённая двигателем объёмом 1.4 литра с системой впрыска топлива TSI, комплектуется прямоугольным бумажным фильтром, который располагается в передней части подкапотного пространства ровно посередине.

Для замены воздушного фильтра на двигателе объёмом 1.4 литра, также как и для моторов на 1.2 и 1.8 литров, подойдут следующие модели CA11503, MANN C27009 и VAG 5Q0 129 620.

Замена осуществляется в следующем порядке:

1. Ослабляются крепёжные хомуты воздуховодных патрубков и освобождается коробка воздухофильтра.
2. Приподнимается корпус воздушного фильтра (следует аккуратно потянуть, чтобы снять с резиновых защёлок) и с нижней стороны откручиваются 2 самореза.
3. Отщёлкиваются фиксирующие скобы и открывается коробка.
4. Извлекается использованный расходник и ёмкость очищается от мусора (крупной пыли, листьев и других посторонних предметов).
5. Далее, в очищенную коробку помещается новый фильтр и повторяются предыдущие 4 действия в обратном порядке.

При установке коробки воздушного фильтра на фиксирующие резиновые защёлки, следует убедиться, что он надёжно зафиксирован, потому что она трудно садится на своё место.

Замену воздухофильтра на Шкода Октавия А7 следует осуществлять по регламенту через каждые 15 тысяч километров пробега, однако при езде по пыльным дорогам, данный показатель снижается вдвое, соответственно замену следует производить каждые 7 тысяч километров.

Где находится и когда менять воздушный фильтр Октавия 1.6

Воздушный фильтр находится в подкапотном пространстве в правой части. Крупный черный корпус с отходящими воздушными патрубками.

Регламент ТО Шкода Октавия указывает периодичность замены воздушного фильтра в 60,000 км пробега. При этом рекомендуется проверять воздушный фильтр каждые 15,000 км пробега — если условия эксплуатации тяжелые, интервал замены можно сократить. В любом случае, если менять воздушный фильтр чаще, вреда не будет, а вот польза — возможно.

Пошаговая инструкция по замене воздушного очистного барьера

1. Открываем капот и при помощи крестообразной отвертки откручиваем четыре болта, которые закрепляют крышку очистного барьера.

Расположение болтов на крышке очистного барьера

Сняв, крышку мы видим сам фильтр, но не нужно спешить его снимать.

Откручиваем саморез на скобе фиксирующей сам очистной барьер в коробке.

Расположение фиксирующего самореза

Снятие фиксирующей скобы

Достаем старый очистной барьер и как следует чистим короб от накопившейся пыли, если в наличии имеется специальная насадка, то можно воспользоваться пылесосом.

Коробка под фильтр

Ставим новый, фиксируем его при помощи пластины и самореза.

При покупке обратите внимание на то, чтобы новый был такого же размера, как и старый.

Старый и новый воздушный барьер

Закручиваем болты верхней крышки.

В принципе на этом работа по замене воздушного очистного барьера завершена. На все уходит не более двадцати минут. Вследствие этого не стоит откладывать ее на завтрашний день.

Как поменять воздушный фильтр Октавия 1.6

Сначала, открутить пару саморезов на корпусе воздушного фильтра, и отсоединить разъем датчика, сжав фиксатор. Далее приподнять верхнюю часть корпуса и достать воздушный фильтр.

Перед установкой нового фильтра, стоит почистить корпус. А уж затем следует установка в обратном порядке.

Посмотреть, как делается замена воздушного фильтра двигателя на Октавия 1.6, можно в этом видео с инструкциями.

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Двигатель 1.6 MPI BSE

У модификаций с мотором 1.6 MPI воздушный фильтр расположен в подкапотном пространстве, слева по ходу движения автомобиля. Чтобы получить к нему доступ, необходимо ключом Торкс 25 открутить четыре винта крепления крышки.

Фильтр удерживается в корпусе с помощью фиксирующей скобы. Для ее снятия откручиваем единственный саморез. Извлекаем скобу и фильтр.

Теперь не мешает почистить внутреннюю часть корпуса влажной ветошью или тряпкой. Также можно снять короб полностью и промыть его в воде.

Далее устанавливаем фильтр на место, прикручиваем скобу, закрываем крышкой и затягиваем винты.

Замена фильтров на Skoda Octavia A5: масляный, топливный, воздушный и фильтр салона

Для того чтобы продлить срок работы тех или иных деталей автомобиля, используются различные типы фильтров:

• воздушные;
• масляные;
• топливные;
• салонные.

Как известно, воздух, поступающий в салон автомобиля и двигатель внутреннего сгорания, топливо и масло содержат примеси. Это могут быть различные микрочастички, пыль, даже насекомые, из-за которых портится двигатель. Очистители же препятствуют их проникновению, однако и они не могут работать бесконечно. Так что замена фильтров на Skoda Octavia A5 (мы рассматриваем именно эту модель) – очень актуальная тема.

Как заменить воздушный фильтр?

Воздушный очиститель представляет собой довольно простое устройство. Чаще всего он состоит из короба и собственно фильтрующего элемента. Последний изготовляется из разных материалов, в том числе и бумаги, которая обычно пропитывается специальными химическими абсорбентами. Таким образом, находясь в моторном отсеке, воздушный фильтр не только формирует качественную топливную смесь, но и защищает стенки цилиндров и поршни от образования нагара.

Производить замену очистителя необходимо после достижения определенного пробега (около 15000 км). Однако подобная операция может понадобиться раньше, если наблюдаются признаки, свидетельствующие об износе этой детали: шумы при работе мотора, снижение мощности двигателя. Кроме того, верным признаком того, что пора бы заменить воздушный фильтр, является увеличение расхода топлива. Считается, что большему износу детали способствует езда по городским дорогам в теплое время года.

Чтобы заменить воздушный очиститель, нужно сделать следующее:

• отвинтить короб, фиксирующийся четырьмя винтами
• достать фильтрующий элемент, который удерживается винтом и специальной скобой
• проверить, в каком состоянии находится воздушный фильтр, в случае необходимости поменять его.

Для Skoda Octavia лучше всего использовать воздушный фильтр производства Mann, Champion или Bosch. Стоят эти очистители, кстати, не так уж дорого.

Напоследок нужно убедиться, что мимо установленной детали не подсасывается дополнительный воздух.

Заменяем масляные фильтры

Применение моторного масла призвано значительно снизить трение между отдельными деталями двигателя, способствуя тем самым увеличению сроков их эксплуатации. Однако оно может только навредить автомобилю, если в масле от длительного использования образовались небольшие частички. Дабы подобного не произошло, применяют эту разновидность фильтров.

Для его замены нам понадобятся:

• ключи TORX Т25 (на «тринадцать» и «восемнадцать»), а также ключи, специально предназначенные для открытия пробки слива;
• поддон с обтирочной тканью;
• новый фильтр и масло.

Сначала требуется снять защиту картера – своеобразную пластину, которая находится под двигателем. Эта защита крепится с помощью пяти и четырех болтов к кузову и подкрылкам соответственно. Затем вытираем сливное отверстие тряпкой и открываем его, дабы слить масло, предварительно подставив поддон. Заворачиваем пробку.

Рекомендуется это делать сразу после поездки на автомобиле, пока двигатель не успел остыть. Если же такое случилось, то нужно его прогреть. Также помните, что лучше всего заливать масло той же марки, которая использовалась до этого.

Переходим к замене очистителя – старый отворачиваем ключом, а новый заполняем примерно на треть маслом. Затем смазываем уплотнительное кольцо и заворачиваем новый фильтр на три четверти. Только после этого можно залить масло в горловину. Готово.

Напоследок хочется посоветовать дать двигателю несколько минут поработать. Проверьте, нет ли потеков, и при необходимости поправьте установленную деталь и долейте масла.

Заменяем топливный фильтр

Об этой разновидности очистителей часто забывают: сказывается ее долгий срок использования, а также тот факт, что последствия его износа видны далеко не сразу. И зря! Тем более что заменить топливный фильтр достаточно просто (особенно в Skoda Octavia). Прежде всего, нужно открыть коробку предохранителей и вытащить один из них – под № 28. Заводим машину и ждем, когда она сама собой заглохнет, – тем самым мы сбрасываем давление в системе.

Следующий шаг – достать топливный фильтр. Пожалуй, этот этап самый сложный. Сначала головкой на «семь» или шлицевой отверткой откручиваем хомут, после чего нам нужно отсоединить топливный фильтр от трубок, которые тянутся к бензобаку и двигателю. Мы должны надавить на кнопки, размещаемые в начале или в конце трубок, действовать при этом необходимо крайне осторожно, дабы ничего не сломать.

Надеваем новый топливный фильтр на трубки. Следим, чтобы стрелка на нем была направлена к двигателю. Кроме того, топливный фильтр не должен слезать с трубок. После этого заводим машину и проверяем, исправно ли работает установленная деталь. Если протечек нет, значит, топливный фильтр поставили верно!

Как заменить фильтр салона?

Однако не только машина нуждается в комфортных условиях работы. Люди, находящиеся в автомобиле, также не должны испытывать неудобств из-за температурных условий или пыли, присутствующей в избытке во всех крупных городах. Именно поэтому были созданы фильтры для салона, которые очищают воздух, подогревают или охлаждают его. К тому же они защищают испаритель кондиционера, которому могут нанести вред мелкие частички. В соответствии с законодательством, все машины должны оснащаться такими очистителями салона. Однако даже самые качественные из них рано или поздно будут нуждаться в замене.

Как же поменять салонный фильтр? Для этого мы должны снять декоративную обшивку на месте его крепления (под бардачком), открутив две барашки. Теперь необходимо открыть крышку фильтра, потянув ее сначала вниз, а потом вправо.

Не забудьте подстелить газету, ведь из очистителя может вывалиться мусор!

Теперь нам нужно вынуть элемент, который производил фильтрацию воздуха салона, и заменить его на новый. Вот и все.

Несколько советов автомобилистам. Прежде всего, не стоит пытаться прочистить салонный очиститель с помощью пылесоса. Быть может, он уберет пыль, но уж точно не восстановит антибактериальное покрытие. Также, покупая фильтр для салона, обращайте внимание на количество активированного угля, которое содержится в нем. Оно должно составлять 150–500 граммов в расчете на квадратный метр. Ну и конечно не следует забывать менять фильтр для салона – хотя бы раз в год. А лучше эту процедуру производить почаще, особенно если вы пользуетесь машиной достаточно интенсивно.

Подведем итоги. Замена разнообразных фильтров в Skoda Octavia A5 –простая и дешевая процедура. Она займет у вас немного времени и сил, которые непременно окупятся в будущем гарантированно долгой эксплуатацией автомобиля.

Переборка рулевой рейки Skoda Octavia A4, номер рейки: 1J1 422 105 DE

Информация применима для ремонта автомобилей c рулевой рейкой 1J1 422 105 DE:

Volkswagen Golf 4 / Фольксваген Гольф 4 (1J1, 1J5) 1997 – 2004
Volkswagen Bora / Фольксваген Бора (1J2, 1J6) 1999 – 2005
Volkswagen New Beetle / Фольксваген Нью Битл (1C1, 9C1, 1Y7) 1999 – 2002

Skoda Octavia A4 / Шкода Октавия А4 (1U2, 1U5) 1997 – 2010

Audi A3 / Ауди А3 (8L1) 1997 – 2003

SEAT Leon / Сеат Леон (1M1) 1999 – 2006
SEAT Toledo Mk2 / Сеат Толедо (1M2) 1998 – 2004

Началось все с того, что она сопливила немного правым краем. но ездила и не грюкала, как мне казалось. ударил маленький морозец. бац и вся жидкость куда то делась. купил литру и мне хватило работа-дом-работа-гараж. все

После приезда в гараж рейка была мной снята, откручены тяги. все вычищено и вытерто, грязь удалена, гидравлические трубки замотаны в пакет

На работе рейку разобрал и обнаружил множество грязи в рейке. ржавый вал..ямки от коррозии. выработка в правом краю от втулки

– снимаем зажимы трубок с корпуса циллинда выколоткой через деревяшку и плоскогубцами;
– откручиваем шестигранником на 5 болт упора трубок от клапанного блока;
– вынимаем трубки и прокладки;
– откручиваем шестигранником на 5 два болта крепления клапанного блока;
– поворачивая рукой блок снимаем его вверх по рулевому валу;
– под шлицы вала надеваем аккуратно ключ рожковый на 15 и резиновым молоточком выстукиваем рулевой вал из рейки с подшипником;
– аккуратно снимаем с подшипника колечко резиновое;
– затем головкой на 17 отворачиваем гайку опора вала..круглая такая пробка; у меня не получилось, зализал грани. аккуратно засверлился по внешнему диаметру и открутил ключем от болгарки;
– вытаскием пружину, прокладку, циллинд пасатижами, если не идет то можно его позже вытянутьт, ввал и так уже прослаблен;
– далее с правого конца вычищаем грязб и там будет видно тоненькое стопорное колечко, снимаем его;
– переводим вал доконца вправо..постукиваем и эта пробка справа вылезет;
– снимаем с нее колечко резиновое аккуратно;
Впринципе рейка разобрана)

– сальники очень жесткие. запаслись отвертками бокорезами. выколупываем внутренний сальник пробки, там колечкое есть в нем ..разломать не страшно. но не разломайте втулку с разрезанными сторонам под сальником..и не расколупайте в усмерть саму пробку.
– cоветую запастись аккуратненьким зубильцем с шириной около 1 см–надрубываем легонько дно сальника его корявит, подковыриваем от боков. ура, сасльник снят..
– с внутренним сальником дела хреновые, сидит глубоко.. ПОЛОВИНИТЬ РЕЙКУ НЕЛЬЗЯ. сразу говору то что получилось – нашел полосу металла 5х10х400, заточили ее и использовали как длинное зубильце. операция как и с первым сальниом.. Будьте осторожны с зеркалом циллиндра)

Все-теперь уж рейка точно разобрана

Теперь дефетовка. клапанный блок я и не трогал..все сухо, чисто, резинки целы. (пробег 200000)
– зеркало рейки – без задиров и царапин но ваработка немного имелась в еллипс в среднем положении руля..ну и Х на нее.
– сальники. только в мусор. обоймочка на поршне вала – у меня была цела, да и заменить ее было нечем.
– для защиты от повреждений обматываем поршень и рулевой вал изолентой по резинкам и второпластовому кольцу.

Коррозия – виной всему, вал побит ямками, грубая поверхность и люфт правого края убили напрочь сальник, второй тоже сопливил.
Замеры вала: о поршня 23.98 мм. в месте среднего руля под втулкой правого края – 23.89

Далее шлифовка. Резцы не испаользовать..

Только шкурка наждачная, на резинке, дощечке. и постепенно большим и большим номером до 2500. далее войлок и вал блестит как зеркало.

замеры показали часть вала – от поршня к зубьям 23.97. от поршня к правому валу 23.88.
Обращаю внимание.. правый край вала следует прошлифовать так, чтоб выработка от втулки ушла.
саму втулку точим новую из капролоктана. точчим так чтоб с маслом в пробке ходила с небольшим усилием но равномерно аж до поршня

Сальники – дорогие, они какие то особенные, уверен, что можно было подобрать дешевле но мне сальники обошлись в 300 грн за два штуки

Размеры
24х39х8,5
24х37х8.5
сальники очень жесткие

– в пробку сальник задавливам пластвасовой втулкой, что вытянули из циллинра рейки от большого сальника (Подцепите тонким электродом и отверточкой через дырочку трубки)..задавливаем аккуратно тисками..все предварительно промаслив.

с дальним большим сальников дела сложнеее. одеваем его со стороны зублов вала на вал нужной стороной с пластмассовой оправкой. вставляем вал в рейку, упираем сальник поршнем к рейке. рейку предварительно промаслии.
левый край вала вставляем в патрон токарного станка. правый край вала задавливем аккуратно в рейку с сальником упорной бабкой токарного станка с винтовым приводом. получилось отлично. оправка сальника стнет напротив отверстия трубочки.

Рейку предварительно и вал тщательно вымыть.

далее сборка в обратной поледовательности:
– через отверстие под упорную пробку или релевой вал набиваем полость смазкой (анпример для ШРУСа или специальной)
– правую пробку через оправку застукиваем вглубь до прорези под кольцо.
ну дальше все понятно)

поставил рейку..подсоединил гидрошланги. шайбы если медный советую прогреть зажигалкой, что были мягкими. залил жижу. завел..рулем сразу крутим, заправляем жидкость. Рулем сразу крутить обязательно.
итак пробег уже 40 км..жидкость на месте.

По поводу сборки рейки
– очень важно соблюсти чистоту: чем меньше песка попадет – тем дольший срок прослужит вм узел..и тем качественней будет ваша работа..

ГУР:
ремонт сдесь был более простым. еще у прошлого хозяина лопнула его задняя крышка..и как так непонятно. ее залепил он толстым слоем холодной сварки..
капало..
нашел новую (в смысле б/у крышку от мертвого насоса) насос KYB..но она біла подерта сзади, где вращается ротор.
– плоскошлифовальніый станок, притирка на мелком наждаке, войлок. крышка готова
– все собрал и поставил на место

Снятие рейки с авто

(работем вдвоем. необходим набок головок, хороших, гаечніхключей и один разводной ключ или газовый, отвертки)

итак:
– вывешиваем передок авто повыше от ямы предварительно сорвав болты колес передних;
– снимаем колеса;
– для удобства (можно и не делать) откручиваем гайки крепления ШРУСов к ступице (большая такая в центре колеса)..помощник давит на тормоз, можно запустить мотор, чтоб тормоза сильнее были (внимание – иногда спецголовка)
– откручивает гайки шарниров рулевых наконечников по обе стороны, выпрессовываем их из ступиц;
– откручиваем по три болта крепления шаровых опор (если ести клиновый спец съемник, то можно вытянуть шаровые из цапф)
– откручиваем тяги стабилизатора от рычагов

(обратите внимание на положение шайб болтов подрамника сзади..делательно потом установить додрамник также – у меня роно по центру стояли, поставил так же)

– откручиваем четыре болта крепления рейки к подрамникуснизу (вроде на 16)
– вытаскиваем шаровые из рычагов отводя ступицы в стороны от моторного отсека;
– откручивам нижную подушку от двигателя;
– откручиваем подрамник от авто. пусть ридержит помощник, порой нужен приличный удлиннитель в виде трубы на вороток чтоб сорвать;
– заводит стабилизатор за шрусы. опускаем подрамник и уносим его в сторону
– предварительно слив жидкость с подающего шланга в насос ГУР. откручиваем гидропроводы от рейки головкой на 19 и 22 или 16 и 19 с трещеткойудобно;
– все концы гидропроводов заматывам в полиэтилен от попадания грязи, а перед их откручивам стоит вытереть от грязи места соединений;
– снимаем пластиковую защиту вногах у водителя, откручиваем на карданчике болт на 13
– откручиваем с верхней части рейки три болта крепления трубок и алюминиевой защиты;
– покачивая тянев рейку вниз, а помощник помогает ей отверткой выйти из сочленения в салоне;
– рейку с тягами уносим в сторону;
снимаем сперва пыльник тяги левого колеса;
– держим вал ключем рожковым за прорезь, попкой или разводным откручиваем тягу от рейки;
– повторяем откручиваие тяги с противоположной стороны, вал держим как и в первый раз;

Внимание:
затягиваем при сбьорке болты крепления рейки динамометричесим ключем, их легко сорвать, вроде 25 Нм. вторая стадия 90 градусов ..утотчнить нано в мануале

болты подрамника – 100 Нм, затем 90 градусов

Открою секрет, что перед этой фотосессией рейка была уже разобрана, вычищена, собрана и готова к действиям. Итак вот она снятая рейка с авто:

Рейку сняли, открутили тяги (можно и на машине), сняли пыльники, тщательно вытерли, слили масимально масло с нее, подвигали вал туда-сюда. тщательно вымыли рейку

Далее откручиваем гайку, которую любят называть регулировочной:

Тоненькой отверточкой поддеваем и вытаскиваем резиновое колечко:

Далее нам нужно открутить клапанный блок (напомню что рейка была предварительно разобрана..поэтому советую взять биту соответствующую болтикам, молоточек и аккуратненько обстучите болтики, дабы не слизыть шлицы):

Следующим шагом будет снятие трубок, откручиваем крепление прижимной пластины:

аккуратно выводи края трубок, отводим их в сторону, снимаем резиновые уплотнители (колечки):

Металлические пружинные защелки-фиксаторы можете аккуратно также сбить маленьким молоточком (плоскогубцами), далее вытащить концы трубок и снять резиновые уплотнители..запомните какая трубка откуда, на клапанном блоке можно и попутать..потом будете бороться с ГУРом:

Теперь снимаем сам клапанный блок (правда он немного сложнее снимается чем на фото. резиновый молоточек примените..можно его аккуратно через тряпочку в тисочки, а по основанию корпуса рейки постучать резиновым молоточком..снимется не проблемно):

Снимаем осторожно резиновый уплотнитель:

Далее вытаскиваем сам вал с клапанным блоком (его снятие также удобно провести при фикзации вала за конец со шлицами в тиски, или через дощечки и постукивая по корпусу рейки резиновым молоточком. предварительно запомните положение прорези при одинаково выступающих концах рейки..прямое положение руля):

Следующей задачей есть снятие стопорного кольца. делаем это тоненькой отверточкой..с непревычки придется поковыряться..только без усердства..не погните его..должно выйти двигая отвертку по окружности. я сперва дошел до того что пытался утопить упор рейки, что б вытащить колечко:

Далее перемещая вал вправо и немногопостукивая в упор левого края наставкой выстукиваем вот что:

Тут на фото видно сльник, который и оказался слабым местом, а под ним втулка, которую будем точит из капралактама:

А это второй сальник, который сидит в глубине и не так просто его достать..он течет реже, но течет:

А это сальники, которы находятся в клапанном блоке:
под одним из сальников подшипник игольчатый. как правило эти сальники не текут..а если текут, то крайне редно. как вытаскивать завальцованный сальник я не придумал еще.
противоположный достать легко..подшипник как правило цел:

И еще один подшипник в корпусе рейки..не доставайте его..он тоже как правило цел. а даже если и не цел..то не доставайте пока не придумаете где взять новый:

Теперь можно извлечь и сам вал:

Вот это поршень на валу. аккрутно почистите его щеточной и колечко из капралактама оберните изолентой:

Теперь нам нужно достать регулировочный упор..для этого сильным указательным или большим пальцем (через самое большое отверстие в корпусе рейки) сильно надавливаем и извлекаем упор..можно применить плоскогумцы и потянуть его.

Первые признаки состояния рейки. если детали все родные, то поэтому упору можно судить об относительно небольшом пробеге рейки..так как накладка из капралактама имеет приличную толщину и видны даже насечки. на той рейке что стоит у меня с пробегом 200 тыщ..накладка гораздо только и насечек уже нет:

Теперь попробуем дефектовать:
вал..под вращающимися под сальниками частями есть мелкие царапинки по зеркалу..не критично но будем полировать. синенькие колечки уплотнительные тоже стоит обернуть изолентой. на части противоположногосальника картина такаяже:

Теперь самое иногда печальное..а в данном случае приятное..ЗУБЦЫ..
как правило сопряженные зубцы при прямолинейном состоянии колес разбивает..у нас все в отличном состоянии:

И последнее. виновник течи – КОРРОЗИЯ:

на второй фотографии лучше видно..вот эти ямочки и шероховатости и способны то быстро и необратимо убить сальник

Следуюющим шагом снимите всю изоленту опять тщательно вымойте детали, тщательно просушите, промажьте детали и корпус рейки изнутри маслом..можно тем же что в ГУР льете.
и замотайте изолентой указанные места.
с валом большим и маленьким будьте осторожны ..не посадите глубокую царапину случайно..сошлифовать будет сложно.

По первым впеатлениям – эта рейка в отличном состоянии, будем далее мерять микрометром вал, шлифовать, полировать, менять сальники, возможно точить новую втулку.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю – посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Ремонт рулевой рейка Шкода Октавия

Шкода Октавия – достаточно надежный и выносливый автомобиль, который при адекватном обслуживании не требует дорогостоящего ремонта. Многие автовладельцы предпочитают заниматься устранением небольших поломок самостоятельно, это позволяет немного сэкономить. Да и сам процесс мелкого ремонта доставляет удовольствие автолюбителям.

Хорошо, если есть знакомые, которые могут подсказать и помочь на начальных этапах, когда ВЫ только знакомитесь с устройством и особенностями любимой Шкоды. Если же советчиков нет, можно воспользоваться советами умельцев, которые уже выполняли ремонт самостоятельно и готовы поделиться опытом с другими. Интересно знать, как же самостоятельно выполнить ремонт рулевой рейки?

Поэтапная инструкция

Для починки Октавии пригодятся инструменты:

• электрическая дрель;
• съемник;
• набор гаечных ключей.

Начинаем работу с разбора рейки – если выполняете это впервые, будьте предельно внимательны и запомните положение и крепление всех деталей и элементов.

Иногда причиной неисправности является поломка подшипников, пыльников, сальников или втулки – внимательно осмотрите данные запчасти и оцените их состояние, при необходимости – замените.

Основные этапы:

1. Автомобиль Шкода необходимо поставить на яму для ремонта и, используя домкраты, приподнять корпус. Демонтировать колеса.
2. Теперь необходимо снять крепления тяг, если гайки заржавели, используйте специальные средства, которые помогут справиться с данной проблемой. Аккуратно отсоедините трубопроводы.
3. Слейте с трубопроводов имеющуюся в них жидкость – будет достаточно емкости объемов в 2 литра. Рабочая смесь удалится лучше, если после отсоединения патрубков запустить двигатель и несколько раз провернуть руль.
4. Теперь необходимо снять все крепежи самой рейки. На автомобиле Шкода данная деталь демонтируется достаточно просто, главное внимательно смотреть на количество винтов крепления и снять их все.
5. Очистите демонтированную запчасть от имеющейся грязи и зафиксируйте ее в тисках.
6. На этом этапе необходимо аккуратно снять резиновые пыльники, после чего откроется доступ к гайке, фиксирующей промежуточный вал. Отвинтите крепление.

Теперь из набора ключей выберите инструмент, подходящий по габаритам. И демонтируйте контргайку.

Дальнейшая разборка потребует усилий – вытащите подшипниковый вал и, помогая себе молотком, выбейте основной вал.

Переверните рейку и снова зафиксируйте ее в тисках, аккуратно разберите регулировочный узел.

Вывинтите регулировочный стакан и демонтируйте прижимной поршень. На этом стадия разборки считается завершенной.

Внимательно осмотрите все снятые детали, тщательно очистите их от накопившейся грязи и застывшего масла. Желательно использовать специальные средства для чистки. Приобрести их легко в любом автомагазине. Все изношенные запчасти замените на новые.

Если же при разборке Вы выявили, что весь механизм имеет значительные дефекты, то правильным решение станет приобретение нового устройства. Это положительно повлияет на безопасность эксплуатации Вашей Шкоды.

Монтаж и установка обновленного механизма проходят в обратном порядке.

Если Вы строго следовали инструкции выполнения ремонта и внимательно относились к мельчайшим деталям, можете рассчитывать на положительный итог работы. Как видите, процесс прост и понятен, к тому же не требует специального оборудования, а в автосервисе за устранение данной неисправности с Вас запросят приличную сумму. Внимательно и бережно относитесь к своему автомобилю, и Ваша Шкода непременно будет служить долго и качественно.

Снятие рулевой рейки

Было принято решение о снятии рулевой рейки так как жидкость уходила моментально. На весь процесс снятия потратил не спеша пол дня.

Первое что сделал поднял домкратом на кирпичи снял передние колеса и защиту двигателя.Начал откручивать рулевые наконечники

но левый ни как не хотел откручиваться, и шестигранник уже прокручивался пришлось зубилом рубить гайку

правая открутилась без проблем

Открутил болт стойки стабилизатора с обоих сторон

потом снял лючок под педалями в салоне

прочитал где то что надо сделать метки на карданчике и валу и открутил болт

открутил два болта подушки которая снизу под двигателем

и далее сорвал 4 болта которые крепят рул.рейку к подрамнику и головкой на 22 открутил болты подрамника 4шт.

под подрамник поставил домкрат и им потихоньку опустил потом можно открутить ослабленные болты рейки, затем открутил шланги к рулевой рейке

верхнюю трубку еще держит хомут на рейке.
Готово рейка откручена.Вот состояние рейки

Skoda Octavia 1997, двигатель бензиновый 1.8 л., 125 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Skoda Octavia, 2000

Skoda Octavia, 2009

Skoda Octavia, 2010

Skoda Octavia, 2007

Комментарии 26

У супруги начала “закусывать” рейка в некоторых положениях. Друг-сервисник сказал посмотреть рейку. Машина не новая, дорогую брать не захотел. Взял тайваньскую рейку от MSG новороссийск.всервисе.рф/код/AU209/au-209. Гарантийный (и не только) срок проездила без проблем. Сейчас пробег 27тыс.

У меня тоже с трудом открутилось, но я все равно открутил спасибо автору. Рейку разобрал и понял, что ей пришел конец на вале очень глубокие раковины. Начал лазить в интернете нашел рейку тут комсомольск-на-амуре.всер…и/шкода/octavia-1u2/7908/ пришла без пыльником и тяг но в общем то мне нужны были только новые пыльники старые совсем разтрескались. После установки проехал больше 30 тыс.км ксе в порядке. Кстати, что очень удивило то, что оплата после получения

“Сорвал болты подрамника?” Никак не открутились сами?

Ослабил болты которые держат рулевую рейку, на открученном подрамнике не удобно если затянуто сильно

Тоже собираюсь рейку менять, во всех отчетах ” откручиваем болты крепления рейки от подрамник”)))))

Подрамник полностью не снимал?

Он оставался висеть на рычагах

Спасибо тебе, друг! Качественная, толковая инструкция!

у меня при поворотах руля рейки издает ужасающие звуки, тоже надо что то думать

Такая же беда, вот только снял её за час, открутив 9 болтов, 4 подрамник, 4 рейка, 1 хомут на шланг, и 2 шланга с рейки .

Рулевая рейка. Часть 2. Замена рейки, проблемы с тягами.

Поменял давно, а пишу только сейчас. Было принято решение менять самому. Во-первых, дешевле. Во-вторых, полный контроль процесса. В-третьих, греет душонку факт, что проблему решил сам.
Работали вдвоём. С перерывом на обед и поездкой в магазин запчастей. Ушло на это часов 8.

Очень важный момент — новые уплотнительные кольца штуцеров. Оригинальные идут алюминиевые. Два типоразмера (не помню какие, уточняйте в каталогах). В магазине был только один оригинальный, второй — универсальные.

Жижа. Пожадничал брать синтетику (всё равно менять после обкатки) — купил минеральное. — 500р. за 1 литр. Ёмкость системы 1 литр. Взял 2 на случай потерь при заливке.

В комплекте с рейкой шло руководство по прокачке — нужная вещь я вам скажу.

Кстати, в предыдущем посте я расхваливал компанию Гидросистема, где заказывал рейку. Перехвалил, об этом чуть ниже.

Загоняем машину на яму. Готовим ключи и головки: 13, 16, 17, 18,19; ключи торкс (звёздочки), размеры не помню. Ох и любят же немцы эти дурацкие 16, 18 и прочее… Одних головок с ключами пришлось больше чем на косарь купить. Скорее всего какие-то размеры не указал, полтора месяца прошло, забыл всё.
Срываем колёсные болты. Домкратим морду, вывешиваем на козлах.

Обливаем ВД-шкой болты крепления защиты, 2 сзади и 2 спереди. Чтобы добраться до передних сначала нужно снять 2 элемента (справа и слева) пластиковой защиты. Они крепится к основной защите и к подкрылку саморезами со звёздочками.

Фото передних болтов защиты не сделал к сожалению. У защиты болты под головку на 18.
После снятия защиты поливаем ВДшкой все болты крепления подрамника, 4 болта крепления рейки к подрамнику, болты стоек стабилизатора и гайки рулевых наконечников.

Для снятия рулевых наконечников я использовал съёмник (ВАЗовский). Вещь просто офигенно удобная.

Болты стоек стабилизатора — головка или ключ на 16.

Сняли рулевые, стойки стабилизатора. Затем, ослабляем передние болты подрамника (их вроде как 3, по бокам и посередине, но это не точно), также можно сорвать 4 болта крепления рейки. Помимо этого я открутил опору КПП, что была посередине под защитой, не помню обязательно ли это делать. Дальше, сворачиваем 2 задних болта подрамника полностью (вроде головка на 21).

Дальше просим помощника или вылазим из ямы и лезем за педали. Откручиваем плоской отвёрткой пластиковую крышку и видим за ней место крепления рулевой колонки к рулевой рейке. Берём ключ на 13, поворачиваем руль так, чтобы был удобный доступ к болту и откручиваем его. Тут важно запомнить положение руля. Возвращаем руль в положение прямо, блокируем его вынув ключ из зажигания и только после этого снимаем рулевую колонку со штока рейки.

Дальше отгибаем подрамник вниз на 10-15 см, при необходимости ещё ослабляем передние болты подрамника. К рулевой рейки прикручена тремя болтами (13 вроде) треугольная площадка к которой крепится так называемый “вертолёт” — система рычагов, которые помогают выбирать передачу. Откручиваем её.

Откручиваем 2 штуцера подходящие к рейке, сливаем старую жижу. Для ускорения процесса можно дунуть компрессором в бачок жидкости гура. У меня компрессора нет, поэтому я дул помощником))) (главное не напиться жикости, аккуратнее!)
Откручиваем окончательно 4 болта крепления рейки и вытаскиваем её в левую арку. Пол дела сделано!

Снимаем термозащитный кожух со старой рейки и ставим его на новую. Проверяем отцентрована ли рейка. Я зажимал пассатижами шток, крутил и считал обороты.
Запихиваем новую рейку. Затем берём новые уплотнительные кольца и прикручиваем штуцера на место. Это сделать нужно именно в этот момент, так как потом, после закрепления рейки на место к штуцерам почти нереально подлезть.

Далее собираем всё в обратной последовательности.

Ну и теперь о проблемах, которые вскрылись во время съёма/установки:
1) Когда я снял защиту — то обнаружил, что у меня отсутствует пыльник на внутреннем правом ШРУСе. Я сразу же понял причину небольшой вибрации в руле при разгоне. Не беда, ШРУС поменяем — пост отдельный будет.
2) После снятия я положил рядом обе рейки и увидел следующее:

Тяги на новой рейки были длиннее чем на старой каждая примерно на 2 см. Это меня озадачило, я прикинул наконечники на новую рейку, в надежде, что накручу их по резьбе на максимум, но это не решило проблему. Понадеявшись всё таки на русский авось я установил рейку как есть, максимально закрутив наконечники. Визуально колёса стояли прямо. На следующий день я отправился на сход развал. Мастер вернулся через 5 минут и сказал, что не может выставить 0,5 градуса — слишком длинные тяги. Печаль беда, разочарование… Лежала мне дорожка в магазин за новыми тягами. Купил дешёвые по 500р. штука, фирму не помню. Ну ладно подумал я, просто тяги от другого авто (данные рейка устанавливалась на audi, VW Golf IV и skoda, тяги были скорее всего от audi, так как она шире чем остальные). Замена тяг и финал всей истории будет в Части 3.
3) В итоге, тяги на купленной мной рейке оказались вообще разные!

Вот тебе и хвалёная Гидросистема. Как так можно было собрать рейку я не понимаю. Минус в карму компании.
Продолжение следует…

Застучала рулевая рейка — лечение

— Шкодоводам — проверьте у себя — вода во всех узлах рейки
— На 50 тыс. застучала рулевая рейка можно ли подтянуть — шкода а5
— Как подтянуть рулевую рейку на Шкоде А5 — фото отчет
— На скорости начинает водить зад машины — что это
— У кого было что стучала рулевая рейка — Окташа А5
— Я победил стук рулевой рейки своей А5 ! — опыт шкодовода

Стучит рулевая рейка — Окташа А5

Симптомы: стук, когда руль крутишь туда сюда резко — стук. Чем реще это делаешь, тем сильнее стук. При езде по маленьким неровностям, стучит как будто стабилизатор. На яме никаких признаков не замечено. При скорости 100-120 начинает руль люфтит, трясет.

Что предпринять для устранения стука?

Только замена. Переборка долго не служит.

Я победил стук рулевой рейки своей А5 ! — опыт шкодовода

Случается так, что те, кто занимаются ремонтом рулевых реек многое не договаривают, а по большому счету наживаются на чужих проблемах. А по факту, нужен хороший токарь и подшипник, его цена от 150 до 275 руб .

Материал, который использовал шкодовод: бронзо-графитная втулка, от какой-то сельхозтехники. Цена 95 руб. В принципе, можно использовать капролон. Руль выставить прямо и для верности пометить маркером в месте соединения карданчика с валом рейки.
Снять рейку. Открутить регулировочную шайбу со стороны вала, выкрутить нижнюю заглушку подшипника, открутить гайку которая держит сам подшипник, снять пластиковый пыльник и очень аккуратненько вытащить вал, пометив его положение, предварительно освободив вал от разъема.

Затем выбить подшипник и через низ выбить втулку которая находится в верхней части, собственно эта втулка и является причиной стука. Но и подшипник тоже имел люфт, его тоже под замену.

В принципе можно заменить втулку которая находится в пластиковой крышке. Заводская втулка вала сделана из алюминия с напылением напоминающее второпласт, её размер наружний 30 внутренний 26мм, подшипник производства индонезия марка 3601.

Самое главное, не повредить шлейф, который находится в корпусе вала. Сняв вал, лучше его зафиксировать в одном положении, на нем есть фиксатор. Плюс, дополнительно его надо скрепить скотчем. Обратите внимание, когда будете снимать разъем с вала, в каком положение он стоял. На белом корпусе есть прорезь в которую входит разъем, это важно.

Как узнать, что с рейкой начинаются проблемы

С электроусилителем сложно выявить заранее. Обычно вылавливают? когда уже начинает серьёзно стучать. Проблема связана с попаданием грязи и воды на рейку или червяк — стираются зубчики, начинается коррозия. Стук — проблемы с рейкой.

Шкодоводам — проверьте у себя — вода во всех узлах рейки

Вода попадает через манжету редуктора. Манжета находится на самом редукторе. Он крепится на 3 болтах. Всё в водянистой эмульсии.
Воду приходится выливать из рейки.

На 50 тыс. застучала рулевая рейка можно ли подтянуть — шкода а5

Подтянуть можно.
Проверяется так: на заглушенном двигателе руль резко в право-влево подергать, если стучит, то услышите.

По отзывам, подтяжка помогает, если еще не все убито.
В противном случае — только замена решает проблему.

В статье еще размещаю пару видео — типы рулевых реек, почему бывает стук.

А так же:
— как подтянуть рулевую рейку на Шкоде А5 — фото отчет.
— как добраться до рейки.

Нужно открутить первоначально защиту днища, потом открутить задние саленблоки(на каждом по три болта, ключи на 16″ и 18″).
Открутить подушку на коробке, ключ 16″.
Открутить крепеж выхлопной системы со стороны моторного щита, ключ на 14″.
Открутить подрамник, четыре болта, ключ на 18″.
Открутить подушки стабилизатора от подрамника, четыре болта, ключ на 14″.
И открутить саму рейку от подрамника, но рулевые наконечники и рулевой вал откручивать не надо(не волнуйтесь мотор не упадет)и все сразу станет понятно куда и что.

После всего этого тех.процесса рекомендуется сделать ходразвал.
После того как я все сделал, стук уменьшился на 75-80%, пока доехал до дома стуки-звуки практически вообще пропали.

На все про все вам понадобиться 3 часа.

Как подтянуть рулевую рейку на Шкоде А5 — фото отчет

Нашел видео — типы рулевых реек, почему бывает стук.

На скорости начинает водить зад машины — что это

Если у вашей Шкоды появилась проблема. Таскает «жопу». Один едешь не так сильно, а когда справа сзади садится человек, то на скорости начинает из стороны в сторону водить,как будто рулём играю. В чём причина помогите?

Что проверить

Возможно, изношены сайлентблоки.
Если с ними все в порядке, проверьте амортизаторы и стойки.
Проверка давления в шинах.
В вышеуказанном случае проблема была в коротком поперечном рычаге. Отписал владелец шкоды.

Если же, вам не помогло — худший вариант — рейка.
Если у кого то была схожая проблема и причина в чем то другом, напишите сюда.