Замена датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя: видео, Опель Астра, Калина, Ваз 2114

Замена датчика температуры охлаждающей жидкости

У каждого автомобиля есть одна важная деталь, которая информирует электронный блок, а в конечном итоге водителя, о степени прогрева двигателя. Если она выходит из строя, то появляются проблемы разного характера. Например, водитель может думать, что мотор перегрелся, при этом эксплуатация машины невозможна, а на самом деле это не так.

В подобном и других похожих случаях необходима замена датчика температуры охлаждающей жидкости, ведь речь здесь именно о нем. Перечислим, собственно, эти случаи:

на панели стрелка показывает перегрев мотора, а вентилятор еще не включился и термостат пока не сработал;
стрелка перестала показывать прогрев двигателя;
вентилятор включается при непрогретом моторе;
появились проблемы с запуском горячего двигателя.

Все это указывает на необходимость замены неисправного датчика. Но для точной диагностики нужно предпринять еще некоторые несложные действия. Например, если значения прогрева мотора, выдаваемые стрелкой, всё время низкие, достаточно отсоединить провод от подозрительной детали и замкнуть на массу. При отклонении стрелки аппарат неисправен.

Сам он, как правило, установлен непосредственно в стенку блока цилиндров, туда, где циркулирует антифриз. Этот измеритель представляет собой обычный электронный аппарат типа термистора, на который подается напряжение 5 вольт. Он меняет электрическое сопротивление в зависимости от нагрева среды.

Как его переустановить у ВАЗ

Переустановить эту деталь на новую своими руками совсем несложно. Ниже мы это докажем. Для начала разберем операцию по замене датчика температуры у ВАЗ 2114.

Нам пригодятся:

ключи гаечные, головки;
тестер;
емкость.

Сначала находим дефектный элемент на двигателе, после чего отключаем от него проводку.
Ключом или головкой откручиваем неисправную деталь, подставив емкость для вытекания антифриза.
Замеряем сопротивление измерителя для уточнения диагноза, сверяемся с паспортными данными.
Вкручиваем новую запчасть.
Подсоединяем проводку.

На этом процедуру можно считать оконченной. Теперь рассмотрим, как осуществляется замена датчика температуры у ВАЗ 2110. Нам пригодятся:

ключи гаечные, головки;
герметик автомобильный.

Здесь распишем несколько иной способ, хотя, по сути, он похож на предыдущий. Начинаем.

Находим расположение неисправного узла. Отключаем от него электропроводку.
Открутив пробку, сливаем часть антифриза из блока цилиндров, пробку вкручиваем.
Удаляем корпус воздушного фильтра вместе с фильтрующим элементом.
Ключом «19» выкручиваем сломанную деталь.
Смазав резьбу нового измерителя герметиком, вворачиваем прибор в штатное гнездо.
Доливаем необходимое количество тосола.
Устанавливаем обратно воздушный фильтр.

Также узнайте как проверить работу термостата и как производится замена бензонасоса форд фокус 2.

Вот так проводится замена датчика охлаждающей жидкости у ВАЗ 2110. Впрочем, другая модификация семейства «десяток» ничем не отличается по конструкции и расположению нашего термистора. Поэтому смену у ВАЗ 2112 можно сделать по только что приведенной инструкции.

Далее поговорим о более современных моделях Лады. Для замены датчика у Приоры возьмем следующее:

ключи гаечные, головки;
герметик автомобильный.

Отключаем провод от неисправной детали.
Сливаем часть антифриза.
Устраняем воздушный фильтр.
Выкручиваем прибор и вкручиваем новый, смазав резьбу герметиком.
Собираем всё обратно, доливаем среду в систему.

Как видим, инструкция полностью повторяет предыдущую. А вот если производить замену датчика охлаждающей жидкости у Калины, то первоначально нужно будет еще демонтировать экран двигателя. Впрочем, у Приоры это тоже придется сделать. Остальное повторяется. Однако у Калины имеется два подобных аппарата. И если один управляет стрелкой на приборе, то второй, находящийся на термостате, передает данные в электронный блок управления двигателем. Но технология их переустановки совершенно одинаковая.

Что делать с иномарками

А теперь рассмотрим, каковы нюансы данной операции на иномарках. Для начала разберем, как осуществляется замена датчика на Дэу Нексия.

Для этого нам понадобятся:

ключи, головки;
омметр.

Из блока цилиндров сливаем рабочую среду системы остужения.
Отсоединяем провод от дефектной детали.
Выкручиваем сломанный элемент из блока цилиндров.
Поизводим переустановку шайбы, уплотняющей соединение запчасти.
Вкручиваем термистор обратно.
Доливаем среду, производим сборку.

Проверить сломанную деталь можно омметром. При 80 градусах сопротивление аппарата должно равняться 0,33 кОм. Теперь обратимся к другому автомобилю. Для смены датчика охлаждающей жидкости у Опель Астра возьмем следующие принадлежности:

ключи, головки;
омметр.

Здесь действуем так (это способ без слива ОЖ).

Отсоединяем отрицательный вывод батареи аккумуляторной батареи. (Это обычно делается перед любым ремонтом, как само собой разумеющееся, поэтому не всегда даже указывается в описаниях).
Отсоединяем провод от неисправного элемента.
Выкручиваем прибор, резко затыкаем отверстие пробкой из подручного материала.
Подменяем медную шайбу, уплотняющую соединение аппарата с блоком.
Вкручиваем новую запчасть, производим сборку.
Проверяем тестером старый измеритель. При 20 градусах сопротивление должно быть около 2,5 кОм.

А вот инструкция по данной процедуре на Шевроле Лачетти. Инструмент нехитрый – головка с воротком.

Отключаем аккумулятор и колодку электропроводки от прибора.
Сливаем часть ОЖ.
Выкручиваем измеритель из стенки мотора.
Вкручиваем новую запчасть, подсоединяем провода, доливаем антифриз.

Посмотрим теперь, есть ли отличия для Рено. У Рено Логан датчик также вкручен непосредственно в стенку мотора, его замена – простейшая операция. Она повторяет только что описанную. Но антифриз можно не сливать, достаточно заткнуть отверстие пальцем (двигатель должен быть холодный). При замене датчика температуры у Логана заткнуть отверстие пальцем рекомендует сам производитель. Такую манипуляцию можно сделать и с другими авто.

Таковы данные процессы применительно к разным автомобилям. Для наглядности можно посмотреть видео, чтобы окончательно разобраться в замене датчика температуры охлаждающей жидкости.

Цена несложной операции

Но какова же цена замены неисправного датчика указателя температуры в автосервисах по России? Мы собрали сведения, они приведены вот в этой таблице.

Город	Стоимость
Москва	400 – 500 руб.
С-Петербург	400 руб.
Екатеринбург	300 руб.

Здесь указаны приближенные данные. На самом деле стоимость может отличаться, но ненамного. Это зависит от данного конкретного автосервиса, от его ценовой политики, главное, обратиться в адекватную мастерскую с известной репутацией.

Итак, мы выяснили, что процедура замены дефектного датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя весьма несложная, при желании ее легко можно осуществить своими руками.

Замена датчика температуры охлаждающей жидкости опель астра h

Я езжу на Opel Astra GTC Тюмень, Россия

Так как в А/М нет датчика температуры то я испытывал бональный дискомфорт, а на носу зима и определять степень прогретости двс тактильноне представляло мне огромного удовольствия. Итак недавно был куплен некий девайс DEPO Racing 5237 BLED

для установки его девайса бал собран набор

1 сам датчик 2000р

2 смола эбоксидная в шприце (мне хватило 1шт) 80р3 искуственная замша черная аля алькантара) 1 погонный метр 1,4Х1 м 300 р4 шкурка и всякая ерись 30 р5 для иготовления стакана под датчик тройник сантехничиски 120р два ершика с резьбой 12 дюйма 180 р пробка назавем эту деталь так)) 30 р

Ивот началось примерел стакан датчика который шол в комплекте. Примерел на стойки обозначил место пришлось вырезать небольшой кусок в стоики дабы датчик был повернут под нужным углом.Все это дело прихватил на супер клей. Дальше все самое интересное после долгих капаний в интернете попал вот на эту страничкуПодиум под прибор на стойку)Все сделано своими рукамиВсе выполнялось по этой технологии оптягивал скажу честно носком)) так как хотел получить другую форму а для этого надо было что то по жоще. сформировал и покрыл все это эбокситкой. На утро все это дело затвердело ну и началась подгонка шпаклевка зашкуривание. Вобщем подготовка к обтягиванию стоек.Так как конструкция получилась сложная обтягивать решил из 2х половин. Сперва обтянул стакан. Следующий этапом было обклеивание остальной прямой части и хотелось сделать красиво со швом и поехал я в простое швейное ателье там мне задали кучу ненужных вопросов)) но я получил что хотел двойную синию строчку).Далее нужно было установить датчик температуры дума сперва попробывать снять сигнал со штатного датчика температуры НЕПОЛУЧИЛОСЬ) врезать стакан было решено в патрубок печке. нужен был стакан с диаметром 20 мм в магазинах только 30 мм. Можно было заказать на заводе точить ждать НО опятьже хочу все и сразу)) изготовил троиник из сантехнических фитингов) врезал и наконец то вся система работает! на днях заскочу к офикам что быузнать на сколько датчик врет) также было отмечена что он очень чуствительный в движение показал 88-85 в бробке 90-95 Вобщем девайсом доволен очень следующий шаг потолк в черный цвет)) стойки уже черные.

Цена вопроса: 2 500 ₽

Целесообразность использования

Оригинальный заводской датчик со временем меняет свои показатели. После вырабатывания определенного ресурса, заложенного в него производителем, происходит смещение его рабочего диапазона «вправо». Как следствие, автомобиль определяет «недогрев» двигателя и пытается компенсировать это дополнительным вбросом топливной смеси.

В крайних случаях подобную ситуацию можно заподозрить по наличию характерного бензинового запаха и черно-сизого цвета выхлопных газов. Если остальные системы авто проверены (давление держит, форсунки не текут), то очередь неизбежно приходит к датчику температуры ОЖ. Чаще всего проблемы проявляют себя в холодный период. Летом дефект не так сильно бросается в глаза.

С помощью датчика температуры охлаждающей жидкости «Опеля Астры h» водитель получает данные о состоянии ДВС. Работа двигателя сопровождается повышением его температуры. Без дополнительного принудительного охлаждения узлы бы очень быстро изнашивались, и пользоваться автомашиной было бы невыгодно. Жидкость забирает часть тепла, снижая температуру двигателя, способствуя комфортабельной и безопасной езде.

Информация от датчика температуры охлаждающей жидкости «Опеля Астры h» поступает на ЭБУ, сигнализируя автомобилисту о состоянии главного в машине механизма. Эти сведения играют решающую роль в управлении транспортом. ЭБУ, получив сведения, помогает определить подходящий режим работы для движка.

Проверка и замена датчиков системы управления двигателем

На дурака скинул аккум на 10 мин в надежде, что ошибка пропадет каким-нить неведомым образом. Завелся…карлсон естессно закрутился…ну и думаю хрен с ним, пусть покрутится…через секунд 30…все встало на круги своя, вентилятор остановился, БК начал показывать реальную температуру, датчик заработал, проблема решена…Слава богу!

Старый датчик естессно весь в дерьме. Руководство по ремонту и эксплуатации Opel Astra J Проверка и замена датчиков системы управления двигателем Датчик положения коленчатого вала двигателя установлен в задней части блока цилиндров внутри двигателя напротив задней шейки коленчатого вала на заднем сальнике коленчатого вала, имеющем специальную конструкцию.

Датчик температуры охлаждающей жидкости vs бешенный расход топлива

Колодка жгута проводов датчика расположена в задней части блока цилиндров двигателя за стартером. При возникновении неисправности в цепи датчика положения коленчатого вала двигатель перестает работать, ЭБУ заносит в память код неисправности и включает сигнальную лампу в комбинации приборов.

Сожмите фиксатор колодки жгута проводов датчика… 3. Извлеките соединительную колодку из держателя на двигателе и выверните болт крепления уплотнителя жгута проводов к блоку цилиндров показан стрелкой. Снимите коробку передач см.

Снятие и установка коробки передач. На автомобиле с механической коробкой передач снимите сцепление см.

Поломка датчика температуры охлаждающей жидкости

Снятие и установка сцепления. Снятие, дефектовка и установка маховика. Установите детали в порядке, обратном снятию.

После того как припарковал авто, я отметил странный шум и гул, который до этого не слышал и, не выключая двигатель, открыл капот. Оказалось, что работает вентилятор и крутится с бешеной скоростью.

Раньше я такого не замечал. Но не придав этому очень большого значения, я заглушил двигатель и задумчивый ушел домой. На следующее утро следующая картина: Если электрическая цепь исправна, значит, неисправен указатель температуры и его необходимо заменить. Если указатель температуры показывает все время высокую температуру, отсоедините электрический разъем от датчика.

Если при этом стрелка указателя перемещается в зону холодной температуры при включенном зажигании, значит, неисправен датчик температуры и его необходимо заменить.

Частично слейте охлаждающую жидкость из системы охлаждения ниже уровня установки датчика, или имейте подходящую пробку, которой необходимо закрыть отверстие после вывинчивания датчика. Снимите провод массы с аккумулятора. Отсоедините от датчика электрический разъем и вывинтите датчик.

Как самостоятельно заменить датчики на автомобиле

Осуществить замену устройства можно вполне своими руками.

Замену ДТОЖ выполняют следующим образом:

Осторожно снимают фишку с датчика чтобы не сломать фиксатор.
Отводят в сторону проводку.
Вынимают стопорную пружину. Тут надо быть аккуратным, чтобы не упустить пружину при снятии, а то потом трудно доставать (если упадет вниз на коробку).
Устанавливают новый датчик, пружину и фишку.

Исправный регулятор температуры охлаждающей жидкости обеспечивает корректную и эффективную работу управления двигателем. Установка нового исправного контролера избавляет автовладельца от неприятных последствий при дальнейшей эксплуатации автомобиля.

Выберете модификацию т/с для поиска датчик температуры ож

На помощь пришла жена — тонкие женские чистые пальчики все-таки смогли извлечь пружину из бездны коробаса 4. Вставляем новый датчик, плотно, до упора. После поиска решения в интернете понял, что проблема эта типовая для Астры и многие с ней уже сталкивались. На днях, вечером, уже на подъезде к дому мое внимание привлекло странное значение температуры антифриза 73 оС на бортовом компьютере, которое к тому же и не менялось.

Ремонтные особенности

Провести замену датчика температуры охлаждающей жидкости на «Опеле Астре h» несложно:

Для работы понадобится ключ на «21». Необходимо отсоединить клеммы «-» АКБ.
Из системы нужно слить охлаждающую жидкость.
Колодка от датчика должна быть отсоединена.
Следует ослабить затяжку прибора ключом.
Из отверстия радиаторного бачка предстоит вывернуть прибор. Фигурное медное кольцо рекомендуется заменять всякий раз при демонтаже устройства.
Агрегат нужно оставить отдохнуть до достижения температурной отметки, равной окружающей среде. В ситуации отклонения от норм сопротивления придется заменять его. Для самостоятельной проверки можно опустить датчик в горячую воду и замерить сопротивление. Контролировать температурные параметры надо с помощью термометра. При t, равной минус 20, сопротивление должно составить от 14 до 17 кОм.
Детектор вворачивается, затягивается моментом на 12 Нм. Колодка проводного жгута снова присоединяется, и заливается антифризное средство. При установке отверткой отводим пластиковое ухо и заводим в него усик на корпусе датчика. Придется приложить усилие – петля крепления достаточно твердая.

Проводить замену лучше на прогретом двигателе. Алюминий расширяется быстрее, чем латунные вставки датчика, благодаря этому выкручивание производить легче. Следует помнить, что датчик имеет конусную резьбу. Поэтому использование герметика не обязательно. Поскольку при закручивании происходит «самоуплотнение». При закручивании будьте осторожны, чтобы не переусердствовать и не расклинить посадочное место.

Менять измерительную конструкцию своими руками чревато и другими действиями, оптимально обращаться к профессионалам. Это способствует экономии денег и исключает дополнительные траты на устранения ошибок, сделанных во время самостоятельного ремонта.

Как заменить датчик температуры в Опель Астра?

Александр22 анатолий 43 регион я на море был трап году несколько раз и то по просьбе детей. Testрежим бк, информационный портал о opel astra, здесь собрана полная информация о автрапобиле. Общие приемы пуска двигателя неисправности системе пуска замена задней нижней опоры подвески силового агрегата опель астра opel astra h замена задней.

Ведущий поставщик запчастей мурманской области, современный сервисный центр активатор peugeot nissan. Цены и заказ запчастей на опель астра h astra h, сделав выбор вы мнечастете купить запчасть. Тнечасте начал глючить датчиктемпературы наружного воздуха.

А вчера при температуре 2 что делать? Где находится датчиктемпературы наружного воздуха? Температура Двигателя Форд Фокус 2 1. Надежные движки на Форд Focus-2 1.

На машины устанавливались разные типы силовых агрегатов, различные по объему цилиндров, типу и мощности. Как заменить датчик температуры в Опель Астра?

Датчик температуры воздуха для Opel Astra H / Family 2004-2015

Автор статьи Время на чтение: Датчик температуры для Опель Астра В Опель Астра датчик температуры находится между радиатором и бамперной решеткой, при желании его можно увидеть, заглянув сквозь ячейки решетки. Как распознать поломку данного датчика?

Всегда существует несколько нюансов по которым можно определить неисправность того или иного прибора. В данном случае, признаки могут быть такими: Ну и, кто «дружен» с любым тестером — прозваниваем: Сам датчик — у меня при температуре на датчик наружной температуры опель астра н около полутора градусов тепла: Напряжение около пяти вольт. Ток там очень маленький и никакая лампочка ничего не покажет. У кого нет напряжения на колодке — «копать» проводку

Защита от угона

Ни для кого не секрет, что Тойота — одна из самых угоняемых марок машин. Поэтому после покупки первым делом озадачился созданием охранной системы Камрюши. Несколько дней штудировал форумы и тематические сайты, выводами решил поделиться, может кому-нибудь будет полезно.
Штатная система охраны Камри представляет собой:
1) Штатная сигнализация. Блок ее расположен на правой задней стойке машины под обшивкой. Чтобы до нее добраться угонщику достаточно вырезать резиновый уплотнитель вокруг форточки на задней двери и аккуратно ее вынуть (или просто разбить). Затем заменить блок сигнализации на свой, купленный на любой разборке от такой же Камри — и можно открывать машину со своего ключа.

2) Штатный иммобилайзер. Способов обойти его несколько:
— переводится в аварийный режим (предусмотрено на случай потери ключа) с помощью специального прибора, подключаемого к диагностическому разъему, при этом можно передвигаться на авто на небольшой скорости,
— замена блока управления двигателем (находится под капотом), замена блока сертификации ключей (находится за бардачком) с прописанными “своими” чипами,
— с помощью специального прибора “ретранслятора” сигнал от вашего ключа передается угонщику на расстоянии. Это возможно, когда помощник угонщика находится рядом с вами (вашим ключем), считывает сигнал и транслирует его по обычным каналам связи типа 3G угонщику.
3) Штатная блокировка руля (требуется сверло на 5, замок зажигания сверлится в конкретном месте, руль разблокируется. Либо замок попросту разбирается).
Как видите для всего штатного есть и “штатные” способы деактивации, потому система требует доработки.
Первым делом не надо позволить злоумышленнику попасть в салон автомобиля. Ведь в поисках скрытых блокировок и секреток угонщик способен разворотить половину машины. Да и выкрасть ценные предметы (думаю в любом авто их хватает). Очень эффективное решение — механические блокираторы на двери. Правда это дорогое удовольствие — 20-25т.р. вкруг, но доставит угонщику очень много хлопот.

Если дополнительно защитить стекла бронированной пленкой (не менее 200 микрон) — получается неприступная крепость. Угонщику останется только запастись кувалдой, но при таком взломе будет и грохота полно, и дополнительная сигнализация сработает от датчика удара, ведь незаметно разбить стекло (например с помощью керна) уже не получится.

Единственное слабое место видится та форточка в задней двери, которую можно вырезать по уплотнителю. Вопрос к знатокам: может есть какой-то способ ее укрепить?

Если машину все же взломали и проникли в салон — угонщики уже могут на удавке отбуксировать машину в безлюдное место и там разбираться с дополнительными системами защиты. Чтобы этого не допустить эффективным средством является механический блокиратор руля. Их существует множество, со своими плюсами и минусами. Идея работы простая — на руле крепится манжета, в нее вставляется штырь, который упирается в кузов автомобиля, препятствуя вращению руля. Если при такой блокировке руль вывернут в крайнее положение — буксировка на тросу будет невозможна. Личинки замков как правило надежно защищены, угонщикам приходится бороться с ними механически — используя болгарку. У нас в городе недавний случай — владелец 200-го крузака ограничился в защите только установкой одного блокиратора руля. Угонщики спилили “ушки” на манжете, за которые держится штырь — и были таковы.

Механические блокировки рычага АКП не эффективны, т.к. получив доступ к тросу переключения передач можно выставить любую передачу, не передвигая рычаг.
Следующее место, которое обязательно требует защиты — подкапотное пространство. Там можно запрятать множество “сюрпризов” для угонщика: всевозможных секреток, блокировок, иммобилайзеров, а также блок управления и сирену нештатной сигнализации. Защитить его можно замками капота (у Камри капот большой, желательно ставить два замка по углам). Штатный замок капота находится в прямом доступе за пластиковой решеткой радиатора, которую не трудно вырвать/сломать. Замок крепится на двух болтах на 10, вывернув которые замок снимается.
Нештатные замки представляют собой “чупа-чупс”, закрепленный на капоте, который при закрывании входит в отверстия в телевизоре, где защелкивается. Способы взлома: перепиливание “чупа-чупса” (на них для противодействия перепиливания устанавливаются трубочки, которые под воздействие напильника вращаются, не давая пилить); простое механическое выламывание замков, при этом пострадают капот, фары, телевизор и часть подкапотки, машина естественно потеряет “товарный вид”.

Если под капот угонщик все же проник — ему остается восстановить цепи блокировок. Существуют так называемые “пауки”: провода, напрямую соединяющие основные блоки жизнедеятельности двигателя, блокировки при этом будут обойдены. Но подключать их долго, чаще угонщик старается отыскать блокировки, тем более места их установки обычно стандартные. К неэффективным можно отнести: блокировку на бензонасос (восстанавливается питание прямым “бросанием” проводов от салонного плафона или прикуривателя на насос, принудительно его запуская), блокировка на датчике положения передачи на коробке (разблокируется, если есть доступ к коробке). Установка блокировок — задача творческая. Они должны быть надежно спрятаны и эффективны при срабатывании, иметь сервисный режим (отключение, для передачи ключей при ТО). В этом вопросе остается полностью довериться фантазии и опыту установщика.
Конечно, угонщик может принести с собой глушилку радио, GSM и GPS сигналов и увезти машину на эвакуаторе или ломать ее в свое удовольствие (если она стоит в безлюдном месте). Для этих случаев не помешает иметь диалоговую сигнализацию (пока не было случаев их взлома кодграбберами) с контролем канала связи. Как только связь с машиной будет потеряна — брелок (телефон) известит вас об этом.
И на последок — машину с любой системой защиты можно увести. Порой кажется удивительным, как угнали “упакованную” по полной программе машину. Чудес тут не бывает — часто машину заранее готовят к угону: в автосервисах, автомойках и даже на ТО у официальных дилеров. Отключают питание блокиратора(-ов) дверей, залепляют защитную трубку на замках капота, мешая ее движению, меняют расположение аварийных тросов капота, находят блокировки (при длительном ремонте в сервисе), прописывают ключи, брелки сигнализаций и прочее. Также не редки случаи, когда просто выкрадывают из кармана связку ключей, пока вы праздно прогуливаетесь по магазинам. Потому крайне важно:
— переводить все охранные функции в сервисный режим, когда оставляете машину в сервисе; проверять работоспособность всех элементов защиты после ремонта/мойки авто,
— держать брелки, ключи, метки на разных связках, чтобы в случае кражи одной из них машина все равно не уехала.
Надеюсь информация вам пригодится, удачи на дорогах!

Особенности защиты от угона Toyota Camry

Согласно статистическим данным Toyota Camry – одна из самых угоняемых автомобилей в России.

Для начала определим стадии угона:

поиск автомобиля;
вскрытие автомобиля;
запуск двигателя;
перегон автомобиля;
сокрытие автомобиля.

Таким образом, создавая различные препятствия необходимо усложнить задачу злоумышленнику на каждом этапе, увеличить время каждой стадии и предотвратить попытку угона. Установка дополнительных систем поможет значительно увеличить время, необходимое на вскрытие автомобиля и запуск двигателя, но не является гарантией полной защиты транспортного средства.

Штатные системы защиты

Особенности и слабые места

Замена штатной сигнализации, разбив форточку задней двери.

1. Защита стекол бронированной пленкой.

2. Электромеханические блокираторы дверей.

1. Использование диагностического разъема OBD для регистрации новых чип-ключей в бортовой компьютер автомобиля.

2. Замена блока управления двигателем, замена блока сертификации ключей с зарегистрированными ключами злоумышленника.

3. Ретранслирование сигнала от ключа владельца автомобиля при помощи кодграббера.

1. Установка системы OBD Block, предназначенной для защиты диагностического разъема автомобиля от несанкционированного доступа.

2. Установка сейфов ЭБУ. Защита подкапотного пространства электромеханическими замками.

3. Установка сигнализации с диалоговым динамическим кодом с индивидуальными ключами шифрования и противоугонными метками.

Штатная блокировка руля

Защита штатной сигнализации.

Блок штатной сигнализации находится на правой задней стойке машины под обшивкой. Злоумышленнику достаточно разбить форточку задней двери или удалить резиновый уплотнитель, демонтировать штатный блок и заменить его на заранее подготовленный. После этого автомобиль открывается с ключа похитителя.

Наши специалисты рекомендуют защитить стекла Toyota Camry бронированной пленкой, предотвращая проникновение в салон автомобиля.

Бронирование стекол автомобиля (112 мкм) LLumar

Защитные пленки позволяют максимально укрепить стёкла автомобиля, защитив от внезапного проникновения и обезопасив от случайных порезов.

При использовании бронированной пленки злоумышленнику будет крайне сложно разбить стекло, при этом сработает звуковая сигнализация от датчика удара.

От взлома дверей применяются электромеханические блокираторы, которые доставят угонщику много хлопот.

Способы отключения штатного иммобилайзера и его защита.

Если злоумышленнику удалось проникнуть в салон, то первым делом он попытается отключить штатный иммобилайзер. Сделать это возможно несколькими способами:

Перевод в аварийный режим, подключив в диагностический разъем OBD специальный прибор. Данная функция предусмотрена изготовителем на случай потери ключа. При этом автомобиль может передвигаться на небольшой скорости.

Замена электронного блока управления двигателем (в подкапотном пространстве), замена блока сертификации ключей (за бардачком) с зарегистрированными ключами злоумышленника.

Ретранслирование сигнала от ключа владельца автомобиля при помощи специального радиоэлектронного устройства перехвата – кодграббера.

Для защиты диагностического разъема автомобиля OBD от несанкционированного доступа устанавливается система OBD Block, исключая манипуляции с штатным программным обеспечением, направленным на обход защиты автомобиля от угона.

Угона.нет Блокировка диагностического разъема OBD Block

Система OBD BLOCK предназначена для защиты диагностического разъема автомобиля OBD-II от несанкционированного доступа. Использование системы позволяет предотвратить взлом штатного программного обеспечения при подключении к диагностическому разъему OBD и т

Для решения проблемы замены ЭБУ устанавливается специальная защита, так называемый сейф.

SafeCar Защита ЭБУ

Сейф для Электронного блока управления двигателем (ЭБУ). Сплав из алюминия, толщина стенок 5 мм.

Особенно тщательно необходимо защитить подкапотное пространство, поскольку именно там находятся все органы управления блокировками, иммобилайзером и сиреной. Для этого устанавливаются дополнительные электромеханические замки капота (на Toyota Camry желательно два замка по углам), которые автоматически блокируют капот при постановке автомобиля в режим охраны. Перепилить замки довольно сложно из-за вращающихся стопоров, а на простое выламывание злоумышленники, как правило, не идут по причине экономической нецелесообразности. Установка блокировок в подкапотном пространстве — творческая задача. Они должны быть надежно спрятаны и высокоэффективны при срабатывании. В этом вопросе необходимо полностью довериться профессионалу.

Для предотвращения попыток интеллектуального взлома и перехвата сигнала кодграбберами устанавливаются охранные комплексы с диалоговым динамическим кодом с индивидуальными ключами шифрования. Кроме того, сигнализация и иммобилайзер должны быть оснащены противоугонными метками, которые управляют системой блокировки двигателя в случае несанкционированного доступа. Электронную метку необходимо носить отдельно от штатных ключей автомобиля.

Защита от взлома штатной блокировки руля.

Взламывание штатной блокировки руля производят при разборе замка, либо просверлив отверстие в определенном месте.

Для защиты применяется механический блокиратор руля. На рулевом валу крепится манжета, в нее вставляется штырь, который упирается в кузов автомобиля, препятствуя вращению руля и исключая буксировку.

Гарант Угона.нет

Замок рулевого вала “Гарант Угона.нет” комплектуется механизмом секрета «Abloy Protec» (1,97 млрд. комбинаций механизма секрета).«Гарант Блок Люкс» отличается от «Гарант Угона.нет» – использованием механизма секрета «Abloy Exec» (360 млн. комбинаций).

Существует мнение, что заказанный автомобиль угонят всё равно. Отчасти это справедливо, но злоумышленник в любом случае будет искать для угона менее защищенный автомобиль.

10 шагов по защите от угона Тойота — Камри.

Поизучал тему защиты от угона Камри. Кому интересно, коротенько изложил тут, что знаю.

Чтобы хорошо защитить машину, потребуется куча времени и немного денег. Или наоборот, кто уж чем располгает…
Первое — убрать из-под обшивки задней правой стойки модуль радиоканала. Написано про это достаточно, затруднений сия рутинная процедура ни у кого не вызовет, останавливаться на ней не будем как и описывать, зачем это нужно делать.
Вторая по значимости доработка — перекрыть питание вышеназванного блока на время вашего отсутствия — была описана в предыдущей записи журнала. Напомню, иммобилайзер — с диалоговым кодом на частоте 2,4 ГГц. И, обязательно, светодиод от него на видное место! Ищут, в первую очередь, незащищенные машины “на штатке”. Это как Тузику грелка. (устар., резиновые грелки давно не в ходу)).Лучше: “как собаке блин”. Бронировка стекол и защита личинки замка водительской двери/блокиратор водительской двери — значимые доработки, но делают их нечасто.
Третье, что нужно сделать, чтобы не “дернули” вашу тачку, закрыть доступ к диагностическому разьему. По стандартной схеме угона, после замены блока радиоканала, машина снимается с охраны ключом угонщика, затем этот самый ключ прописывается через диагностический разьем в штатный иммобилайзер машины. Неплохо вписать заранее максимальное количество ключей, чтоб для бандитского уже не было бы места. И ограничить доступ к разьему DLC3 через который это возможно сделать. Популярно ставить нестандартный переходник к разьему, различные прерыватели-замыкатели. Лично мне эта мера не нравится тем, что остается доступ к проводам жгута разьема. Имея принесенный с собой аналогичный разьем, вспоров жгут и соединив 9 проводков одного цвета друг с другом, функции разьема будут восстановлены. (Скручивать по-старинке никто их не будет, давно уже в ходу удобные плашки, они быстро соединяют провода без их предварительной зачистки).
Разобрав левую сторону центрального тоннеля, обрезаем “под корень” жгут проводов от разьема

и припаиваем к заранее приготовленному кабелю (можно использовать старые компьютерные, главное, чтоб в шлейфе было не менее 9 проводов) Для безключевой версии их, возможно, будет больше. Выводим кабель в безопасное место, под капот, например. Можно и в салоне найти место. Что делать с разноцветным пучком проводов нестандартного окраса, даже если его обнаружат, задача другого порядка сложности, не решаемая в условиях цейтнота. На другом конце кабеля будет нестандартный разьем, например компьютерный. Ответная часть разьема, связанная со снятым ранее DLC3, будет храниться дома. О том, что капот должен быть защищен от несанкционированного вскрытия, не говорю. Это
Четвертая “прописная истина”. Стоит обратить внимание на недавно появившиеся на рынке замки, которые устанавливаются взамен штатного. Закрыть броней трос привода штатного замка (ту часть, что доступна из-под решетки радиатора), чтоб не открыли капот с помощью крючка с улицы, для тех, у кого штатный замок пока остается. Заменить трос на нестандартный и перенести его в новое место, неожиданное для кого-то, легкореализуемая эффективная защитная мера. (При должном энтузиазме исполнителя)). На старый трос подбираем пружинку подходящей жесткости для имитации замковой пружины. Получится, что штатный привод вроде бы работает, но капот не открывает)). На
Пятое место поставим подкапотную блокировку коробки доступным для вас способом. Главное, чтоб именно подкапотную. Лучше, если в салоне не будет видно никаких следов этой блокировки.
Шестое — закрываем доступ к “мозгам”, а именно двум разьемам от главных пучков проводов. Если нет времени делать свой авторский кожух с секретными болтами, можно воспользоваться готовым, их выпущено немало, купить и установить не проблема. Данная мера затрудняет установить принесенный с собой блок управления двигателем.
Седьмое — иммобилайзер, с одной — двумя блокировками двигателя и “антиразбоем”, тот, что закрывет радиоканал, используем сполна оставшиеся его функции. Уточню, иммобилайзер 2,4 гГц, в предыдущей записи об этом уже было.
Восьмое — второй несканируемый иммобилайзер, например rfid короткого радиуса действия. Эффективная опция, если, конечно, блок хорошо спрятан, надежно противостоит угону при копеечной стоимости у китайцев. Чтобы не подьедал батарею, запитать его от электрики салона, через час обесточится и несет охрану. Вернее, держит блокировку нужной цепи. На
Девятое место ставлю установку не менее 2-х маячков, с разной скважностью посылок — угонщики научились неплохо с ними бороться, поэтому только девятое место. Здесь же на девятом, GPS трекеры и все подобное. Сигнализацию с “примочками”, (десятое место), не стал бы устанавливать вообще, если нет нужды в ее сервисных функциях. Тут же, на десятом — нестандартный крепеж, щитки, взломостойкие коробки, защищающие штатное и вновь установленное оборудование. Сломать каждую, разрезать, открутить, возможно, только затратив время.
Отдельно скажу о том, что инонда машину готовят к угону в “левых” автосервисах, даже на автомойках. Здесь рекомендаций нет. По внешнему виду мастера вы ничего не определите. Если только не заезжать туда вовсе (что я, впрочем, и делаю)). В ходу, например, такая фишка: из цилиндра замка “левый мастер” убирает “секретки”, оставляя только одну, внешнюю. На вид ничего не меняется, однако замок легко открывается заготовкой ключа. В плохо установленную сигнализацию ставят перемычки, так, что она продолжает “работать” но защитные функции утрачивает, прописывают к вам свои ключи, если DLC раз”ем в свободном доступе…
Буду рад, если кому-то пригодятся мои наблюдения. Использовал личный опыт, смотрел также “плохие сайты” темного интернета. Не буду называть, чтоб не пиарить. Остается непонятным, как криминальные ресурсы работают годами, воспитывают поколения угонщиков без последствий для их создателей.
Можно считать курьезом случай, как мужик, у которого дернули тачку от магазина, общается на этом сайте с лихоимцами. Украли прямо с новым телевизором на заднем сидении. Он как раз зашел купить провод HDMI, (которого, кстати в магазине не оказалось). Отсутствовал 4 минуты, за которые его новая Камри и уехала. У него еще осталась вторая машина, Рэнджровер.
Общается он на этом воровском сайте, как защитить вторую машину хотя бы. Кто-то, оценив его мужество и хладнокровие, дает дельные советы по защите машины. И тут же спрашивают: “Огласите, пожалуйста, место установки маячков! Чтоб не курочить Вашу бывшую машину.))) Но ему-то не до смеха…
Никому не желаю попасть в подобную ситуацию, для того и сделал эту запись в журнале…
Добавлено позже.
Не сказал, “безключевым” — закрывать щитком блок сертификации. Он за бардачком. Видел рекламируют щитки для этого, прикрученные обычной гайкой М6. Расчитывать, что угонщику будет проблемно открутить гаечку ключиком на “10”, смешно как-то. Выпускают секретки М6 для номеров. Их хотя бы поставить сюда… И еще. Существуют сканеры электроники. Реагируют на РN-переходы компонентов схемы. Если иммобилайзер, маячок или сигналка будет где-то в центральном тоннеле, в бампере, в зеркале, в багажнике, их быстро обнаружат. У воров индустрия подобных средств, свой рынок, обмен опытом. Свои светилы-авторитеты…При должном отношении со стороны “кого следует” этот раек был бы разрушен. Что назывется ими же “профилактикой пн”…

Как защитить от угона тойоту камри

Согласно статистическим данным, опубликованным экспертами «Цезарь Сателлит», Toyota Camry является самой угоняемой маркой авто. Во многом благодаря надёжности, комфортабельности и эффектности автомобиля, который, несмотря на бизнес-класс, ничуть не уступает машинам премиум класса.

Статистические данные по угонам автомобилей

Автовладельцам нелишним будет узнать, как угоняют Тойоту Камри — это поможет им обезопаситься от угона, защитив наиболее уязвимые места.

Вопросы защиты от угона Toyota Camry V50 (для «профи» и «обычных» владельцев)

Очень хотелось бы услышать мнения автовладельцев! Чем и как все таки защитить свое авто.

Примечание от модератора:

Коллеги,
Обе ветки (для профи и для обычных владельцев) посвященные защите от угона слиты в один тред, дабы избежать взаимных упреков и насытить тему взаимоинтерсной информацией. Истина рождается в споре, а разделение не пошло на пользу т.к. ветка для владельцев была практически «мертвая».

Последний раз редактировалось BarSuck; в . Причина: администрирование тем по защите от угона

Варианты угона Камри

Уже с завода автомобиль оборудуется штатными системами безопасности. Но к сожалению, наличие заводских противоугонных систем поможет только от дилетантов, впервые решивших попробовать свои силы в автоугоне. Профессиональные автоворы отлично знают устройство и расположение важнейших узлов всех охранных систем Камри, и дезактивация сигнализации отнимает у них не более 5–10 минут.

Установка дополнительных систем поможет значительно увеличить время, необходимое на вскрытие авто и запуск мотора, но также не является гарантией полной защиты транспортного средства.

Рассмотрим основные способы угона авто на основе наиболее популярной модели. Итак, как угоняют Камри в 50 кузове, не оснащённую дополнительными средствами охраны:

Сперва проверяется капот машины на наличие дополнительных блокираторов, замков.
Затем преступники проникают в автомобиль, разбив одно из стёкол.
После этого штатный блок сигнализации заменяется приготовленным заранее модифицированным устройством, после чего Камри снимается с охраны прописанными в его памяти ключами.

Помимо дезактивации заводского иммобилайзера, больше сложностей с угоном Камри не возникает. Отключить же его довольно просто — достаточно лишь поменять родной блок ЭБУ на модифицированный, также принесённый с собой. Для этого нужно снять крышку перчаточного ящика, и перекинуть контактную фишку с «родного» ЭБУ на временный.

Взлом замка зажигания на Тойоте Камри

В итоге машина снята с охраны и полностью готова к запуску, и её можно угонять. Проблема с замком зажигания решается стандартными методами: высверливанием ограничителя, использованием специального ключа и т. п.

Среднее время, затрачиваемое на угон, составляет порядка 10–15 минут.

Способы отключения штатного иммобилайзера и его защита

Перевод в аварийный режим, подключив в диагностический разъем OBD специальный прибор. Данная функция предусмотрена изготовителем на случай потери ключа. При этом автомобиль может передвигаться на небольшой скорости.

Замена электронного блока управления двигателем (в подкапотном пространстве), замена блока сертификации ключей (за бардачком) с зарегистрированными ключами злоумышленника.

Ретранслирование сигнала от ключа владельца автомобиля при помощи специального радиоэлектронного устройства перехвата – кодграббера.

Угона.нет Блокировка диагностического разъема OBD Block 9000 руб. Цена с установкой

Для решения проблемы замены ЭБУ устанавливается специальная защита, так называемый сейф.

SafeCar Защита ЭБУ 9500 руб. Цена с установкой

Сейф для Электронного блока управления двигателем (ЭБУ). Сплав из алюминия, толщина стенок 5 мм.

Кто в группе риска

Также автовладельцам будет нелишним знать, какие Камри угоняют больше всего. Как показывает статистика, больше остальных внимание автоугонщиков сконцентрировано на «сороковках» и «пятидесятках», которые также составляют основной сегмент вторичного рынка. Поскольку машины эти довольно распространены, пользуются популярностью и высоким спросом среди автолюбителей.

Модели в 30-х кузовах не так популярны, но как показывает практика, их угоняют чаще, чем большинство других авто марки Toyota.

Защита от взлома штатной блокировки руля

Гарант Угона.нет 12800 руб. Цена с установкой

Замок рулевого вала «Гарант Угона.нет» комплектуется механизмом секрета «Abloy Protec» (1,97 млрд. комбинаций механизма секрета).«Гарант Блок Люкс» отличается от «Гарант Угона.нет» — использованием механизма секрета «Abloy Exec» (360 млн. комбинаций).

Посоветуйте противоугонный комплекс для toyota camry v50

Предложение отправил в приват.

С Уважением, Ярослав.

Предложение комплекса на основе Autolis Mobile отправил в ЛС.

С уважением, Михаил.
Autostudio.

Предложение направлено в личном сообщении.

Re: Скажем так – на ситуацию можно взглянуть с разных > сторон. И тут часть т.н. “косяков” быть ими тупо перестают. По пунктам – убиение радиоканала – согласен, в данной машине излишне
, для кнопочной – полное убийство на этих авто – не кривулина,
>>>>я считаю иначе. Хотя понятно что когда задача выдать клиенту “сладкий” бюджет и уложиться в одну смену то явно рвать полдня сенсоры слишком затратно:))

но надо сразу рассказывать владельцу какие проблемы его ожидают (фих попадешь в свое же авто в случае нечтения метки),

>>>>а лучше наглядно показать

альтернатива есть (кстати она не сильно и повышает потребление

>>>>часть из упомянутых тобой двух недель уходит именно на борьбу за “минус миллиамперы” Так что своими же руками гробить результат как то не с руки

). Далее, блокировка +15 – я честно не смотрел ролик :-), но предполагаю что она там явно не одна, а иногда сыграть в “лоха” – тоже сбивает с мысли :-),
>>>>дело не в том какая вторая а в том что не имея отображения момента что включено именно зажигание мы определённую ситуацию превращаем для клиента в шоу “а ну как угадай а мы похохочем”. Лично я в таких случаях опять же трачу время и силы запитывая проборную панель в обход блокировки

касаемо же ввода пин-кода в таком случае – давно уже отработан вариант “ввод по тормозу”,

>>>да? а я понимаю о чём ты. И такая мысль мне тоже в голову приходила. Как думаешь почему я никогда так не делал?

в новых системах алгоритм вообще изменен для бОльшего удобства. Далее – я понимаю что хочется выделиться из массы, но “опускать” коллег только за то, что они не “поднимают” владельца на деньги на сирене – как то странно как минимум.

>>>если ьы я их покупал в магазине по 200 евро и включал бы это в прайс то твой аргумент был бы обоснован. А пока что мой аргумент это то что мне элементарно стыдно ставить сирены за 100р на машину за 2-4 ляма и затраты на сирену это затраты моего личного времени. Если бы была установлена китайская “вопилка угадай чья я” стоимость бы установки ни на копейку не снизилась.
Ну и светодиод – это вообще вопрос религии :-), и также не есть повод для наезда В качестве ответа могу сказать что машина делалась похоже быстрее чем полмесяца

>>> согласен, не повод, но как то прочтение на его сайте так сказать о себе наводит на мысли что после таких сладких слов ожидаешь бОльшего результата. Впрочем я не припомню случаев чтобы на каком то сайте было написано “Делаем хорошо, быстро, дёшево. Выберете что то то одно”
>

Re: > Ок.
> Стоимость с работой на камри озвучить можешь?

>>>>я в параллельной конфе описывал структуру комплекса и принцип работы. До начала экономических проблемм т.е. до начала войны с погаными пиндосами мне за такое платили около 75. Я говорю про PTS. И времени на неё тратится неделю. И не надо сравнивать с Ёбургом. В Мск я платил тогда 60тр в месяц за 45км.м аренду. То есть из 75 в неё уйдёт минимум 15. Сколько стОят и стОяли Эво-3, mrms, srhs, slave, can, расширитель входов, УЗ датчик, два дефентайма , пара мегуновских таймеров считать тебе надо или сам сможешь?

> И не надо сравнивать Москву и Екб. Здесь при ценнике больше 40тыр уже крутить у виска начинают клиенты. И очень трудно объяснить, почему рядом в фирменном УЦ Старлайн комплекс Победит стоит дешевле. С финансовой гарантией, скидкой в страховой и тыды.

>>>в Ёбурге им запчасти на Камри продают по цене железок от Приоры? Или они и там пальцем у виска крутят?

> И почему там делают за день, а тут на три-четыре надо оставить.
> Редкий клиент готов платить за удобства и правильную защиту, как не объясняй.

>>>>почитав твой сайт мне не кажется что ты не в состоянии им это объяснить. У меня сайта нет но объяснить почему у меня машина делается в разы дольше но при этом не дороже в те же разы я могу. Был как то случай когда случился казус с машиной клиента , мы его разрулили но вторую его машину я на всякий случай делать отказался. И он с ней поехал в другую контору из конфы. Так вот потом когда он меня спрашивал “а вот почему тут так а там не так, тут это есть а там этого нет ” я его в свою очередь спросил “там машину сколько делали? Два дня? ну вот тебе и ответ на твои вопросы!”

> Вот когда будут у нас угонять так же, как в Мск и Спб, тогда да, задумаются люди. А пока дергают только с Шерханами и голые. Выбор огромный.
> Большинство просят снести личинку, но за аварийный доступ и 5 тысяч платить не хотят.
> В Мск может и легче, вилка меньше между потоковой работой и эксклюзивом. У нас же готовы за еду работать люди, втыкая старлайны за 3тр. Как понимаешь, не до приборок и не до светодиодов с сиренами. Не оценит ни кто. Хотя на камри этой светодиод не в левой стойке и не в воздуховоде, как у всех))) Главное результат, за заплаченные деньги.
> И не надо строить из себя альтруиста. Время оно тоже денег стоит. Сирена может и не понадобится никогда, а время потрачено на поиск по разборкам, на переделку. Стоит оно того? Ревун корабельный и пьезики доступны и устанавливаю.

>>>>а я часто кстати и становлюсь альтруистом. Потому что придерживаюсь мнения что “машина не виновата что её хозяин – м..дак”. И машин себе в убыток сделал предостаточно. Что касается того что сирена может и не понадобится то может и блокировка не понадобится? Причёмс бОльшей вероятностью что не понадобится чем сирена. Так вот сирена , брелок и светодиод это то по чему владелец и угонщик оценивают результат . Брелок при слэйве отпадает. Остаётся сирена и светодиод. А при слэйве на сирены возлагается ещё и контроль того что “встала/снялась”. Или тебе кто то запретил повесить пьезопищалку за 50р на событие “снятие-постановка” чтобы машина клиента не каркала позорно? судя по красочному изложению “я всё могу” на сайте этого следовало ожидать но почему то не случилось.

> Цепляться за одно видео давнишнее не профессионально, коллега.

>>> тогда уж непрофессионально выкладывать с явно саморекламными целями давнишнее видео в надежде что непонимающий схавает а понимающий да промолчит.

> Да и тема не об этом. Защищает от угона не сирена и не светодиод. И мы все об этом знаем.

>>>да? кто это “мы”? Я например считаю что светодиод это важно. Это первый рубеж охраны. И знаю это из надёжных источников. Хотя признаЮсь что из любви к эстетике это правило нарушаю сам. Но вовсе не из стремления к снижению накладных расходов..

– “До начала экономических проблемм т.е. до начала войны с погаными пиндосами мне за такое платили около 75.”
Ну вот и ответ. На камри эту на видео ценник по зн был чуть больше 45.
– “светодиод это важно”
А я считаю, что он важен, но в нестандартном месте. И никак не штатным управлять от сторонней системы. Наметанный глаз чтобы видел, что стоит еще что-либо дополнительное и не лез, как в голую, со штативом одним.
– “при слэйве на сирены возлагается ещё и контроль того что “встала/снялась”
Практически все клиенты просят отключить сигналы подтверждения снятия-постановки. И бипер тоже. Совсем. Если пользуется штаткой, то пользуется молча. Кстати, я тоже ненавижу пик-пик и пи-пи.))
– “а я часто кстати и становлюсь альтруистом. Потому что придерживаюсь мнения что “машина не виновата что её хозяин – м..дак”. И машин себе в убыток сделал предостаточно.”
Ни кого не миновала чаша сея. Бесплатной работы делается очень много. Не все это оценивают. Но все это помогает в будущем.
– “” “я всё могу” “”
Это где такое у меня написано??

– “тогда уж непрофессионально выкладывать с явно саморекламными целями давнишнее видео. “

Я рад, что столкнулся с критикой. Есть над чем работать и есть куда двигаться.