Замена опорного подшипника Форд Фокус 2 своими руками — освещаем по пунктам

Замена опорных подшипников передней стойки Форд Фокус. Подробный гайд.

Вот в этой записи про опорник, я сунулся в правую стойку, но из-за открывшейся порнографии с тормозами вопрос конкретной замены был отложен.

Чуть позднее, по приходу тормозных дисков, в процессе обслуживания тормозов, параллельно делались и работы с опорниками.

Т.к. эти действия формально не связанные, то несмотря на то что я делал их параллельно, я разношу это в разные записи.

Итак, перейдем к сути дела.
Несмотря на то, что подвеска на Форд Фокус в общем-то неплохая и крепкая (для городской эксплуатации), все же имеется одно место, которое однозначно уязвимо. Это опорные подшипники, одна из ключевых позиций подвески Макферсона.

Подвеска сия имеет только один нижний рычаг, а верхняя фиксация осуществляется за счет крепления стойки.
Снизу же стойка закреплена в т.н. “кулаке”. Чтобы стойка весело вращалась относительно кузова при повороте колес, применяется опорный подшипник, расположенный на верху стойки.

И все бы ничего, но данный подшипник, особенно у ФФ, весьма нежный. Любой сильный удар по подвеске (например при прохождении мертвого состава райотдела полиции), может вызвать либо разругение опорника вместе с подшипником, либо повреждение упрощающее поступлении внутрь влаги.

Вообще подшипник не обслуживаемый, и смазка закладывается на весь срок службы. Попадание в него воды — это в общем-то неестественный случай, т.к. сверху опора стойки прикрыта капотом, а чтобы вода попала снизу, нужно форсировать на ФФ лужи, в которых он скорее получит гидроудар. Но, тем не менее, в дождливый день и при разрушенииповреждении корпуса опорного подшипника, внутрь влага попадает и при нехватке смазки может вызывать коррозию.

Опорный подшипник устроен просто. Две пластиковые детали, в одной закреплена внешняя обойма подшипника, в другой внутренняя. Между ними подшипник из шариков с пластиковым сепаратором. Применение пластикового сепаратора в данном случае вполне оправдано, т.к. узел этот не высокоскоростной, да и основные нагрузки должны ложится на корпус опорника.

Лично я, не являясь специалистом по подшипникам, не знаю, какой вариант в данном случае лучше — шарики покрупнее и пореже (такие как например в опорнике идущем в ремкомплекте SKF) или те, что были у меня от рождения (шариков существенно больше, но они поменьше в размерах).

Симптомы нарушения работы опорника — хруст, треск при повороте руля, возросшее сопротивление повороту, сокращение хрустов в случае дождя.

Для замены опорного подшипника нам потребуется снять стойку амортизатора. Работа эта технически не сложная, но в определенном смысле муторная, поэтому на сервисах за замену опорника дерут вплоть до 1800р за один.

Особенность процедуры для ФФ заключается в прикрытии верхних болтов крепления стойки пластиковой бородой, для демонтажа которой необходимо будет демонтировать даже поводки стеклоочистителей.

Исхитрится снять стойку без демонтажа “бороды” можно только в случае правой стороны. Там комбинированный ключ с трещоткой позволяет открутить три болта крепления стойки. С левой же стороны, наличествует еще и металлическая растяжка (поперечный усилитель), которая такой возможности не дает.

Также существует несколько вариантов снять стойку — самый простой — разжать ее в кулаке ( а не снимать вместе с кулаком)

Нам потребуется для работы:
1) Ключ для демонтажа колеса
2) отвертка плоская с тонким жалом (поддевать пластиковые колпачки на креплении поводков стеклоочистителя, снимать клипсы скрепляющие части бороды)
3) головка на 15 (гайка поводков стеклоочистителя, гайка крепления стойки стабилизатора)
4) ключ на 15 (болт крепления стойки)
5) комбинированный ключ-трещотка на 13 (или головка на 13).
6) головка на 10 (для центрального крепления поперечного усилителя)
7) ключ на 18 (для фиксации при откручивании верхнего крепления стойки стабилизатора, откручивания гайки крепления амортизаторав стойке и удлинения ключа на 15 при откручивании болта крепления стойки в кулаке)
8) стяжки пружин
9) трещотка (трещотки) головок для применяемых выше головок.
10) отвертка крестовая (для снятие болтов крепления нижней части бороды)
11) ключ динамометрический диапазоном от 30 и ниже, до 90 и выше
12) домкрат. Один штатный для подьема машины, другой гидравлический от тонны.
13) любой старый говняный гаечный ключ или тонкая металлическая пластина (для зажатия в кулаке при разжиме)

Из смазочных материалов нам потребуется:
1) проникающая смазка
2) смазка медная или графитовая
3) возможно — водостойкая смазка инертная к пластикам

Из подсобных материалов:
Ветошь, самоклеющийся поролон тонкий узкий.

Порядок действий (в ситуации замены опорников с обеих сторон).

1) Снимаем колесо. Проверяем ключом на 15 гайку крепления стойки стабилизатора (верхнюю) и болт кулака. Если стронуть не удается, обрабатываем проникающей смазкой. При помощи плоской отвертки с малым жалом отстегиваем провод АВС, выдавливаем шланг с тормозжной жидкостью из крепления на стойке.

Читайте также:
Замена лампочки стоп сигнала на Форд Фокус 3 седан: разбираем по порядку

2) Снимаем колпачки крепления поводков щеток стеклоочистителя. Аккуратно прикладываем усилие ключом на 15. Если не откручивается — обрабатываем проникающей смазкой и ждем. После откручивания аккуратно снимаем щетки, запомнив их расположение и порядок (где пассажирская, а где водительская :))) ). Проверяем шлицы — на мелкой гребенке шлицов не должно быть замятий и срывов ни у щеток, ни у посадочных стержней.

3) открываем капот. Плоской отверткой снимаем металлические клипсы скрепляющие части “бороды” по краю. Снимаем верхнюю часть бороды. Моем. При помощи крестовой отвертки откручиваем два болта крепления нижней части бороды по бокам. Аккуратно тянем нижнюю часть бороды на себя и чуть вверх, извлекая из поджатых зажимов.

Моем. При желании аккуратно протираем пространство под бородой. Также можно обслужить трапецию привода стеклоочистителей

4) проверяем ключом на 13 болты верхнего крепления опор. Если они не страгиваются, обрабатываем проникающей смазкой. Проверяем гайку крепления правого амортизатора в стойке (она уже доступна) — накидываем на нее накидной ключ на 18, сверху вставляем шестигранник для фиксации и тянем. Если результата нет — также обрабатываем проникающей смазкой

5) переходим вниз. размещаем гидравлический домкрат под нижним рычагом. Поднимаем до тех пор, пока палец верхнего крепления стойки стабилизатора не будет горизонтален. Фиксируем ключом на 18 палец и страгиваем ключом на 15 гайку. Как только гайка стронута — меняем на головку с трещоткой. Открутив гайку, аккуратно выталкиваем палец из крепления на стойке. Пластину с закрепленным в ней проводом АВС отводим в сторону и фиксируем, чтобы случайно не повредить. Отводим стойку стабилизатора в сторону.

6) Пытаемся открутить болт крепления стойки в кулаке. Допустимо удлинение ключа на 15 ключом на 18. Если хорошие ключи (типа форс, омбра, джонсвей) то их предельное усилие на деформацию приблизительно равно усилию на сворачивание болта. Поэтому как только чувствуете что они готовы начать гнутся — процесс прекращаем и еще раз обрабатываем проникающей смазкой болт со стороны головки и со стороны “дырочки” в кулаке. Применение длинных воротков с трубами может повлечь разрушение болта и сведет к 0 весь ваш профит от самостоятельного ремонта. Возможно немного постучать молотком по кулаку с обратной стороны в области прохождения болта (легкие быстрые постукивания, призванные облегчить проникновение проникающей смазкой, а не вывернуть стойку нафиг).
7) После того как болт крепления стойки в кулаке стронулся, меняем на головку с трещоткой. Откручиваем болт. Начинаем закручивать с другой стороны, проложив в разрыв кулака либо старый гаечный ключ либо полоску металла. Идея заключается в том, что упершись в препятствие затягиваемый болт начнет разжимать зажим кулака.

8) Как только вы почувствовали, что ваш вставленный ключ или полоска металла хорошо зажаты болтом, опускаем домкрат и смотрим, насколько стойка хорошо держится в кулаке. Если она хотя бы частично выходит из кулака работы здесь прекращаем. и переходим к другой стороне, где проводим все то же самое. (это если вы снимаете сразу два колеса, например на подьемнике. Если вы работаете с штатным домкратом, то к дрйгой стороне мы перейдем только по окончательному завершению работ с этой стороной)

9) Сверху откручиваем болты крепления опоры стойки (правой, с которой мы сейчас работаем). Теперь, при максимальном отжатии рычага вниз, стойка выйдет из кулака и вытянется из колесной ниши.

Начинаем работу со стойкой.

I) Стойку не роняем, не кладем. Держим вертикально. Проверяем совпадение меток на старом опорном подшипнике и на стойке (выступы, пластиковый на опорнике, металлические внизу стойки). Если они не совпадали, это одна из возможных причин разрушения подшипника. Закрепляем стяжки. Стяжки закрепляются по возможности напротив друг друга, это уменьшит шанс того что пружина “стрельнет”.

II) Стягиваем пружину стяжками до момента пока она не начнет “болтаться”.
III) При помощи шестигранника на 6 и ключа на 18 откручиваем гайку фиксации амортизатора в стойке. Желательно применять не трещотку, а тонкий небольшой вороток для 14. Если гайка не идет, и вы чувствуете что вороток уже начинает пружинить так что вот вот согнется — снова обрабатываем проникающей смазкой. Допустимо немного постучать обратной стороной молотка (гвоздодерной) по гаечке, чтобы опять вбирационно упростить процесс прохождения проникающей жидкости. У меня стоявшая намертво гайка после 15-30 минут воздействия проникающей смазкой и постукиваниями молотком легко снялась.
IV) После откручивания гайки снимаем опорный подшипник вместе с опорой, аккуратно тонкой отверткой отстегнув пыльник (пластиковую гофру) с пластиковых же выступов на опорнике. Тонкой отверткой “расщелкиваем” опорник. Производим дефектовку.
Лично у меня был куплен полностью набор SKF с двумя пыльниками, двумя опорниками и двумя опорами.
Правый опорник у меня оставил непонимание, вроде он был цел, цела обойма, цела смазка и худо бедно вращался. Его я убрал в резерв.

Читайте также:
Какое масло заливать форд фокус 2 — рассматриваем во всех подробностях

Левый же опорник объяснял хруст тем, что у него сорвало внешнюю обойму (да еще и вода судя по всему попала, ржавые разводы). Соответственно, вращался он не по подшипнику, а в плоскости внешняя обойма о пластик опорника. Не самый, кстати, плохой вариант, учитывая что я с этим отъездил наверное тысяч 30км.

Также заменил опоры, хотя визуально и не заметил особых дефектов, но все же видно что резина поджата и подсела.

Пыльники менять не стал, так как они целы, под ними грязи нет, и они нормально фиксируются на опорнике.
Проверяем амортизатор — отсутствие потеков, адекватная реакция на нажатие и вытягивание его штока. Если до этого на автомобиле проблем с ним не было, то скорее всего он еще послужит. По статистике опорники первый раз умирают куда раньше родных амортизаторов.

V) Готовим к монтажу новый опорник. Проверяем наличие смазки. Очень много смазки все равно в этом узле не удержится, так что не пытайтесь добавить любимый литол “на всякий случай” если вы видите что смазка достаточно покрывает подшипник. Во первых литол может оказаться куда говнянее вложенной смазки, во вторых, некоторые смазки между собой не совместимы. Аккуратно надеваем опорник на стойку, сверху опору стойки, чтобы резиновая выпирающая втулка вошла в выемку на опорнике. Если это не сделать и начать отпускать пружину — может перекосить.

VI) Центруем опорник и пружину. Выступающий шип на опорнике, опоре и на нижней части стойки должны быть визуально на одной линии. Пружина должна нижним краем четко упираться в упорный выступ, иначе у вас будет скрежет при каждом повороте. Надеваем фиксирующую гайку и затягиваем, не слишком усердствуя (до появления первого существенного сопротивления).
VII) Постепенно отпускаем пружину, симметрично по обеим сторонам. Если вы снимите стяжку только с одной стороны, пружина может стрельнуть! Следим, чтобы наши “шипы” не уползали с одной линии.
VIII) после полного отпускания пружины проверяем сборку. Возвращаемся к автомобилю.

10). Производим монтаж стойки обратно. Отжав рычаг вниз вставляем нижнюю часть в кулак, потом подтягиваем вверх и заправляем верхнюю часть в стакан. Убеждаемся, что отцентровано все верно, наживляем верхние болты.
11) Домкратом поднимаем рычаг до момента полного посадки стойки в кулак (обычно грязевая черта четко это показывает. Выкручиваем болт, вынимаем использовавшийся как упор ключ или полоску металла.
Если болт совсем никакой (ржавый по резьбе), производим его замену.

Если резьба более менее чистая, смазываем графитовой или медной смазкой нерезьбовую часть болта. Почему не желательно смазывать резьбу? Можно посмотреть вот здесь. Если вкратце — смазка резьбы существенно меняет момент затяжки, а так как он и так в случае данного узла велик (90Нм), то любое чрезмерное усилие к смазанному болту повлечет за собой перетяг. Затягиваем болт, производя окончательный затяг усилием 90Нм. С обратной стороны кулака, в области “щели” наносим консистентную водостойкую смазку (Huskey HL-500, Total Nevastan 80, графитовая или медная смазка). Точно также немного смазки закладываем в “обратную” дырочку на кулаке. В итоге наша резьба “прикрыта” от попадания влаги со всех сторон.
Также, рекомендация применить фиксатор резьбы. Вроде как на этом болту он положен.

Вообще, у меня этот болт относительно легко открутился даже спустя 8 лет эксплуатации по москве, в том числе зимой, при том что его естественно на конвеере никто ничем не обрабатывал.

12) Аккуратно затягиваем болты сверху по очереди. Окончательную подтяжку производим усилием 25Нм.
Тут точно также, при коррозии рекомендуется их замена.

Мазать резьбу тоже не желательно, лучше обработать консистентной смазкой снизу после закрутки. Если же вы опасатесь, что потом их не открутите и все же смазываете резьбу, то имеет смысл снизить усилие затяжки до 23Нм. Если вы от нищеты затягиваете старые корродировавшие болты в новые опоры, это печально. В этом случае даже при смазке усилие 25Нм сохраняем или доводит даже до 28Нм.

13) Выставляем домкратом отверстие в кулаке напротив пальца стойки стабилизатора. Не забываем одеть также пластину с креплением провода АБС. Фиксируем палец ключом на 18 и затягиваем динамометрическим ключом с усилием 48Нм. Одеваем обратно штекер АВС, заправляем в крепление на стойке шланг тормозной жидкости

14) Производим окончательную затяжку гайки крепления амортизатора в стойке. Когда гайка уже прилично затянута, проворачивания не происходит и можно обойтись без шестигранника. Окончательный момент затяжки — 50Нм.

Читайте также:
Причины не заводится Форд Фокус 2 (видео)

15) После чего устанавливаем колесо и затягиваем гайки на нем усилием 90-100Нм (в случае отсутствия смазки и хорошего состояния шпилей и гаек).
Снимаем машину с домкрата.

Действия с правой стороны аналогичны начиная с пункта 5. Единственное различие в том, что вам придется еще и снять продольный усилитель, открутив две гайки на 10 (чтобы иметь доступ к гайке крепления амортизатора в стоке для окончательной затяжки).

После завершения работ с обеих сторон осуществляем обратную сборку бороды.
-Вставляем нижнюю часть пластика бороды в зажимы и затягиваем крестовой отверткой. Осторожно, усилия там минимальные!
-Надеваем верхнюю часть бороды, при необходимости заменяя полоску поролона между ними по краю. -Центруем, натягиваем клипсы.
-Смазываем пальцы крепления поводков стеклоочистителя и аккуратно надеваем сверху поводки, стремясь попасть в шлицевое соединение.
-Наживляем гайки, закручиваем от руки, проверяем что поводки установлены правильно, и щетки не задевают друг друга при работе.
-Производим окончательную затяжку гаек (момент 22Нм), обрабатываем сверху водостойкой консистентной смазкой, надеваем колпачки.

После завершения всех работ производим пробную поездку. При повороте руля вы не должны чувствовать повышенного сопротивления, слышать хруст, скрежет, звон пружин. Покачайте автомобиль за переднее крыло.

Поздравляю вас, вы только что произвели самостоятельную замену опорных подшипников. Также вы могли при этом заменить и амортизаторы.

Лайкаем, репостим, комментируем. Всех хорошей дороги и надежных запчастей.

Замена опорного подшипника Форд Фокус 2 своими руками — освещаем по пунктам

Замена ступицы колеса Форд Фокус 2

При появлении разных дефектов в ходовой части автомобиля возникают стуки и шумы, свидетельствующие о том, что подвеску нужно чинить.

Подмена подшипника ступицы (ПС) на Ford Focus-2 большой трудности не представляет, при желании и определенных способностях работу можно сделать своими руками. Продажа опорных подшипников для форд фокус 2. Замена прокладки впускного коллектора форд фокус 2. Сцепление форд фокус 2: замена и диагностика. В этой статье мы разглядим, как изменяется ПС без помощи других, и какие есть аспекты при его подмене.

Диагностика опорного подшипника, причины поломки

Если вы владелец Форд Фокус 2 и читаете данную статью, скорее всего поломка уже произошла, и вам интересны основные признаки неисправности, а так же как делается диагностика и замена. Опорный подшипник расположен в верхней части модуля, под капотом, воспринимает все осевые нагрузки, переходящие от колёс. Главная функция – это обеспечение поворота стойки, при непосредственном выполнении поворота автомобиля. Признаки неисправности следующие:

  • При серьезном износе опорных подшипников, теряется чувствительность управления.
  • Увеличивается люфт у руля — Слышен скрип подшипников, если вращать руль обездвиженного автомобиля.
  • Хруст спереди при езде по неровной дороге.

Если наблюдаются все эти признаки, стоит задуматься о немедленной диагностике подвески, иначе дальнейшая эксплуатация приведет к серьезным последствиям. Как проверить опорный подшипник Форд Фокус 2? Для этого проделайте следующее:

  1. Поднимите капот, найдите «опорники» (крепятся тремя крепежами и расположены ближе лобовому стеклу, рядом с пластиковым воздуховодом).
  2. Одной рукой прижмитесь к узлу, а второй при помощи собственного веса раскачайте машину снизу-вверх.
  3. Если есть стук в опорном механизме, либо скрежет со скрипом – к сожалению деталь неисправна.

Так же смотрите видео — как проверить подвеску Форд Фокус 2 самостоятельно:

Стоит отметить причины, по которым подшипник выходит из строя и при которых требуется замена . Обезопасьте машину от езды по ямам, неровностям. Регулярно проверяйте подвеску, исправность амортизаторов, стабилизаторов. Обеспечьте герметичность деталей.

Признаки неисправного подшипника ступицы

ПС инсталлируются на фронтальных и задних колесах, при обычной эксплуатации они в среднем служит 60-80 тыс. км. Неисправный подшипник начинает гудеть во время движения автомобиля, и чем выше скорость и, тем заметнее становится шум. При понижении скорости движения вой (рокот) миниатюризируется, а при остановке машины теряется совершенно.

Проверить неисправность подшипника ступицы довольно легко, для этого необходимо:

  • при помощи домкрата вывесить колесо;
  • прокрутить колесо пару раз;
  • покачать его из стороны в сторону (ввысь вниз).

При проверке не должно появляться соответствующих шумов, не должно быть огромного свободного хода (он допускается только маленький). Неисправный подшипник ступицы при движении автомобиля шумит умеренно, независимо от того, едет машина по прямой либо заходит в поворот.

Ранее времени ПС может выйти из строя по последующим причинам:

  • в подшипнике недостающее количество смазки;
  • автомобиль эксплуатируется на больших нагрузках;
  • установлены неоригинальные запчасти низкого свойства;
  • была нарушена разработка установки ПС (переднюю ступицу плохо запрессовали);
  • в ступицу попала вода;
  • подшипник загудел после удара в колесо.

Ездить с гудящими подшипниками очень не нужно, по способности ПС поменять необходимо сразу после возникновения противного шума. Замена сцепления форд фокус 2. Если автомобиль с таковой неисправностью эксплуатировать длительно, подшипник может заклинить на ходу, а означает, что не станет вертеться колесо. Замена опорных подшипников — бортжурнал ford. Заклинивание колесной ступицы на ходу – это небезопасно, при таковой неисправности можно попасть в суровую трагедию.

Читайте также:
Форд фокус 3 замена топливного фильтра своими руками видео: познаем подробно

Подготовительные мероприятия для ремонта Форд Фокус

Подготовьте необходимый инструмент:
— Набор головок с «трещёткой» (потребуются на 15, 17, 13) ;
— Съемник рулевых наконечников, шаровых (желательно);
— Вороток или удлинитель ключа в виде трубы;
— Домкрат;
— Отвертка или головка «звездочка» на 25;
— Стяжки для амортизационных пружин.
— Ключ динамометрический для затяжки гайки штока.

Машину поставьте на ровную поверхность. Сократит время ремонта если процесс будет происходить на смотровой яме. Обеспечьте освещение, включите первую передачу, если у вас АКПП, то поставьте в положение «Р». Помощник и наличие эклектического гайковерта, так же ускорят процесс замены.

Перед непосредственной заменой и разборкой опорного модуля, ознакомитесь с устройством по схеме.

Демонтаж передней стойки

  1. Первый шаг – снятие колеса, ослабьте крепления, до того как поднимите машину домкратом. Далее откручиваем болтовые соединения, когда авто уже приподнято.
  2. Затем, предстоит снять тормозной суппорт, открутив болтовые соединения сзади. Прикрепите его с помощью проволочного крюка к кузову, чтобы не мешал.

  1. Аккуратно отсоединяем фишку датчика АБС. Если мешает тормозной диск, демонтируйте, но, как правило, этого не делают.
  2. Теперь найдите болтовое соединение, которое крепит стабилизатор Форд Фокуса.

  1. Выкручиваем гайку головкой на 17. Чтобы болт не проворачивался, закрепите его шестигранником.
  2. Затем отсоединяем стабилизатор.

  1. Находим болт рулевого наконечника. Ослабляем его, выкручиваем. Выпрессовывают наконечник специальным съемником, чтобы избежать повреждения, иначе потребуется его замена.
  2. Рядом сразу находим крепления шаровых, так же отсоединяем их от поворотного кулака.

У вас не возникнет проблем с откручиванием резьбовых соединений, если смазать крепления проникающей жидкостью WD-40.

  1. После того как болт шаровой откручен, переходим к ступичной контргайке.
  2. Выкрутить ступичную гайку можно воротком, либо воспользуйтесь трубой для удлинения ключа и усиления момента.

Будьте осторожны при откручивании ступичной контргайки, если авто на домкрате. Желательно ослабить контргайку, в тот момент, когда автомобиль опущен на землю.

  1. Теперь снимаем весь механизм со ШРУСа.
  2. Переходим под капот Форд Фокуса. Начинаем с вытаскивания пластмассовых заглушек воздуховода.

  1. После снятия заглушек (6 шт) снимаем дворники, так как они помешают убрать панель воздуховода Форд Фокуса.
  2. Выкручиваем крепления и снимаем дворники.

  1. Теперь предстоит найти винты, которые и крепят панель к кузову, они находятся с боков. Выкрутить их возможно только «звездочковой» отверткой либо такой же головкой на 25. Или воспользуйтесь крестовой отверткой.
  2. Защитная панель легко снимется, мы получим доступ к верхним опорным подшипникам передних стоек для их замены.

  1. Крепятся опорные элементы к кузову болтами, откручиваем головкой на 15.
  2. Теперь модуль освобожден от креплений снизу и сверху, спокойно извлекаем конструкцию, чтобы приступить к замене детали.

Перед тем как выкрутить опорный элемент сверху, проследите, чтобы модуль стойки имел упор, либо попросите помощника подержать стойку снизу. В противном случае произойдет удар об пол, что приведет к повреждению элементов узла.

Разборка узла и установка новых опорных подшипников

  1. Устанавливаем стяжки для амортизатора, без этого приспособления не обойтись.
  2. Затягиваем фиксаторы, сжимая пружины до того момента, пока сам подшипник не начнет свободно «ходить».

  1. После сжатия пружин, переходим к гайке оси штока.
  2. Ослабляем головкой, если шток проворачивается, воспользуйтесь шестигранником.

  1. Открутив её, мы можем разобрать узел, и сделать осмотр.
  2. Снимаем со штока подшипник, вместе грязезащитным чехлом. Кожух легко отсоединяется, если он в нормальном состоянии и без повреждений, то замена не потребуется.

  1. Останется подшипник, который так же соединен с буфером хода сжатия. Осмотрите запчасти, в случае удовлетворительного состояния буфера потребуется его замена.
  2. Для замены детали, отсоедините буфер.

  1. Новое изделие присоединяется к буферу, далее надевается защитный чехол.
  2. Собираем конструкцию в обратной последовательности.

Обратите внимание на специальный «маркер» на корпусе изделия, для правильности сборки ориентируйте меткой на такую же отметку у стойки.

  1. Перед тем как ослабить фиксаторы у пружины, затяните гайку оси штока динамометрическим ключом с усилием 50 Н.
  2. После выполненной замены монтируем конструкцию обратно, соблюдая последовательность действий пунктов №18-№1.

Стоимость подшипника ступицы и его замены

На автомобиле Форд Focus-2 ступица идет в сборе с подшипником, раздельно ПС в уникальных запчастях не поставляются. Еще автолюбителям при покупке запчастей следует уделять свое внимание, есть ли на автомобиле Абс, так как ступицы могут быть по конструкции различными.

Ступица фронтального колеса в сборе с подшипником необычного производства стоит примерно 4-5 тыс. рублей, но так же есть неоригинальные запчасти довольно высочайшего свойства. Замена опорных подшипников в автомобиле ford focus 2. Было решено менять и опоры подшипников. Более известные фирмы-производители деталей для Форд Фокус 2:

Читайте также:
Замена сальников рулевой рейки Форд Фокус 2: разъясняем обстоятельно

Стоимость неоригинальных ступиц находится в границах от 2,5 до 4 тыс. руб. Замена шруса форд фокус (ford focus) своими руками. Замена задних тормозных колодок форд фокус 1. Еще необходимо подчеркнуть, что ПС для Форд Фокус-2 может подходить от таких автомобилей как Мазда либо Volvo.

Цена подмены колесной ступицы на Фокусе бывает разной, она находится в зависимости от уровня автосервиса, региона, в каком делается ремонт. Ориентировочная цена работ – 800-1500 рублей за подмену ПС с одной стороны, в Москве и Санкт-Петербурге ремонт обойдется дороже, чем в каком-нибудь областном центре.

Несколько слов про стоимость

Цена на подшипник колеблется в районе 2000 рублей. Покупать стоит оригинальный товар. Подделка выйдет из строя очень быстро.

Замена опорных подшипников в автомобиле Ford Focus 2

Опорники на фокусах довольно слабые. Могут полететь на 20-30 тыщах пробега. У меня намного позже это случилось. Симптомы такие — на малых скоростях или вообще на месте слышен характерный звук при поворотах руля. Мне звуки напомнили хруст толстого каната при натяжении ну или как-то так.
Стандартные опорники черного цвета, у меня стояли усиленные серого цвета. Новые опорники я ставил обновленные, похоже что от третьего фокуса или куги второй. У них немного изменена форма и улучшена защита от грязи.

Черный новый. Серый старый.

Старый опорник. Смазка ещё была, но проворачивался уже туго.

Также у многих получалась ситуация, что после замены, новые опорники проходили пару тысяч и опять кряхтели. Причина видится в малом количестве смазки в опорниках. По этому рекомендуется вскрывать и проверять новые опорники, и добавлять в низ смазку.

кое-какая смазка была, но для надёги я её заменил

Ещё полезный совет как разжать поворотный кулак, что бы вытащить стойку. Выкручиваете болт который стягивает кулак и вворачиваете его с другой стороны. В разрез кулака вставляете что угодно и затягиваете болт. Данный метод избавляет от различный стуков молотком и ковыряний отвертками.

Ах да, ещё важный момент. Болты кулака у меня удалось открутить только пневмопистолетом на шиномонтажке. По другому я и бил и пинал, всё бестолку. В общем, имейте ввиду.

Затеев такое дело, было решено менять и опоры подшипников. Поставил так же обновленные от третьего фокуса.

слева новые части, справа старые

У них металлический профиль в центре более толстый и добавлено металлическое кольцо. Да и в целом новые опоры массивнее выглядят. На старой опоре без такого кольца можно увидеть следы от того что опорник в неё впечатался. Видимо это существенно, так как даже есть рекомендации для офицалов:

И совсем уж до кучи решил установить резиновые детальки. Под пружину устанавливается резиновая прокладка опять же от третьего фокуса. А сверху, между пружиной и подшипником, резинка от мондео. Сайт запчастей обзывает её “изолятор переднего амортизатора” или “Противоскрипная прокладка пружины передней подвески верхняя”. По идее они призваны убрать или убавить какие-нибудь скрипы и стуки от пружины. Эффект от них есть. Он очень мал, но он есть. Появилась некая упругость что ли… Ну и клиренс впереди вырос на 2 см.

Список запчастей и их коды:
Опорный подшипник Foc2/3/Kuga модифицир. ан. 1820399 2шт. по 922р. (1844р.)
Опора амортизатора Foc3/Kuga 1820233 2шт. по 580р. (1160р.)
Прокладка под пружину FOCUS III противоскрип. 1683279 2шт. по 218р. (436р.)
ИЗОЛЯТОР ПЕР.АМОРТИЗАТОРА Mn.07-/S-Max/Gal 1541436 2шт. по 239р. (478р.)
Отбойник переднего амортизатора / FORD Focus-II, C-Max 03 1446481 2шт. по 471р. (942р.)
Болт амортизаторной стойки (в поворотный кулак) 1382597 2шт. по 146р. (292р.)
Услуги мужичка на шиномонтажке 100р.

Отбойники новые не ставил, старые в норме. Болты кулака купил на всякий случай, когда не смог сам их открутить и думал что возможно придётся их резать или ещё что. Лучше купите болты которые опору крепят в стакане. Один такой мне пришлось срезать.

Если вы столкнулись с заменой опорников, есть ещё интересный вариант:
Комплект SKF с номером VKDR35426T. Цены на него правда скачут. Стоил 2к+, а сейчас уже 3к+ Он должен состоять из опор, подшипников, отбойников и пыльников. Всего по две штуки. Единственное опоры и подшипники там стоковые. Не усиленные, не модифицированные. По идее это оригинал с затёртым клеймом. При покупке подшипники проверьте на хруст, бывает брак. И смазки в них уж точно нужно доложить.

Замена опорного подшипника передней стойки на Форд Фокус 2 – подробная инструкция

  1. ➡️ Диагностика узла, причины и признаки поломки
  2. ➡️ Устройство стойки и подготовка к ремонту
  3. ➡️ Снятие опорного подшипника
  4. ➡️ Установка новой опоры Форд Фокус 2
  5. ➡️ Выбор подшипников: производители, номера, цены
    1. ➡️ Таблица производителей подшипников
  6. ➡️ Рекомендации и видео по ремонту
Читайте также:
Как снять заднюю фару на Форд Фокус 3 седан: объясняем досконально

На Форд Фокус второго и третьего поколения конструкторы позаботились о надежности и крепости «ходовки», но каждый автомобиль и механизм имеют слабые места и детали подвергаются периодической замене.

Форд Фокус – не исключение, слабые места проявляют себя при длительной эксплуатации. Чаще выходят из строя балки стабилизатора, а так же амортизаторы, опорные подшипники. В случае с «опорником» – поломка случается как детали в сборе, так и отдельно стоящего опорного подшипника внутри. Иногда всё проще, требуется замена буфера хода сжатия в корпусе.

В статье подробно рассказано, как выполнятся замена опорного подшипника Форд Фокус 2, с сопровождением полезными фото и видео материалами.

О том как поменять опорный подшипник на Форд Фокус 2 (полная замена) смотрите на видео. Что такое опорный подшипник? Так же смотри на видео:

Замена опорного подшипника Focus 2

Что такое опорный подшипник, передний привод

Диагностика опорного подшипника, причины поломки

Если вы владелец Форд Фокус 2 и читаете данную статью, скорее всего поломка уже произошла, и вам интересны основные признаки неисправности, а так же как делается диагностика и замена.

Опорный подшипник расположен в верхней части модуля, под капотом, воспринимает все осевые нагрузки, переходящие от колёс. Главная функция – это обеспечение поворота стойки, при непосредственном выполнении поворота автомобиля. Признаки неисправности следующие:

  • При серьезном износе опорных подшипников, теряется чувствительность управления.
  • Увеличивается люфт у руля – Слышен скрип подшипников, если вращать руль обездвиженного автомобиля.
  • Хруст спереди при езде по неровной дороге.
  1. Поднимите капот, найдите «опорники» (крепятся тремя крепежами и расположены ближе лобовому стеклу, рядом с пластиковым воздуховодом).
  2. Одной рукой прижмитесь к узлу, а второй при помощи собственного веса раскачайте машину снизу-вверх.
  3. Если есть стук в опорном механизме, либо скрежет со скрипом – к сожалению деталь неисправна.

Так же смотрите видео – как проверить подвеску Форд Фокус 2 самостоятельно:

Как проверить подвеску Форд Фокус 2 самому

Стоит отметить причины, по которым подшипник выходит из строя и при которых требуется замена . Обезопасьте машину от езды по ямам, неровностям. Регулярно проверяйте подвеску, исправность амортизаторов, стабилизаторов. Обеспечьте герметичность деталей. Во время ремонта рекомендуется проверить передние ступичные подшипники на Форд Фокус.

Подготовительные мероприятия для ремонта Форд Фокус

Подготовьте необходимый инструмент:

  1. Набор головок с «трещёткой» (потребуются на 15, 17, 13);
  2. Съемник рулевых наконечников, шаровых (желательно);
  3. Вороток или удлинитель ключа в виде трубы;
  4. Домкрат;
  5. Отвертка или головка «звездочка» на 25;
  6. Стяжки для амортизационных пружин;
  7. Ключ динамометрический для затяжки гайки штока.

Машину поставьте на ровную поверхность. Сократит время ремонта если процесс будет происходить на смотровой яме. Обеспечьте освещение, включите первую передачу, если у вас АКПП, то поставьте в положение «Р». Помощник и наличие эклектического гайковерта, так же ускорят процесс замены.

Перед непосредственной заменой и разборкой опорного модуля, ознакомитесь с устройством по схеме.

Демонтаж передней стойки

  1. Первый шаг – снятие колеса, ослабьте крепления, до того как поднимите машину домкратом. Далее откручиваем болтовые соединения, когда авто уже приподнято.
  2. Затем, предстоит снять тормозной суппорт, открутив болтовые соединения сзади. Прикрепите его с помощью проволочного крюка к кузову, чтобы не мешал.

  1. Аккуратно отсоединяем фишку датчика АБС. Если мешает тормозной диск, демонтируйте, но, как правило, этого не делают.
  2. Теперь найдите болтовое соединение, которое крепит стабилизатор Форд Фокуса.

  1. Выкручиваем гайку головкой на 17. Чтобы болт не проворачивался, закрепите его шестигранником.
  2. Затем отсоединяем стабилизатор.

  1. Находим болт рулевого наконечника. Ослабляем его, выкручиваем. Выпрессовывают наконечник специальным съемником, чтобы избежать повреждения, иначе потребуется его замена.
  2. Рядом сразу находим крепления шаровых, так же отсоединяем их от поворотного кулака.

  1. После того как болт шаровой откручен, переходим к ступичной контргайке.
  2. Выкрутить ступичную гайку можно воротком, либо воспользуйтесь трубой для удлинения ключа и усиления момента.

  1. Теперь снимаем весь механизм со ШРУСа.
  2. Переходим под капот Форд Фокуса. Начинаем с вытаскивания пластмассовых заглушек воздуховода.

  1. После снятия заглушек (6 шт) снимаем дворники, так как они помешают убрать панель воздуховода Форд Фокуса.
  2. Выкручиваем крепления и снимаем дворники.

  1. Теперь предстоит найти винты, которые и крепят панель к кузову, они находятся с боков. Выкрутить их возможно только «звездочковой» отверткой либо такой же головкой на 25. Или воспользуйтесь крестовой отверткой.
  2. Защитная панель легко снимется, мы получим доступ к верхним опорным подшипникам передних стоек для их замены.

  1. Крепятся опорные элементы к кузову болтами, откручиваем головкой на 15.
  2. Теперь модуль освобожден от креплений снизу и сверху, спокойно извлекаем конструкцию, чтобы приступить к замене детали.
Читайте также:
Как прописать ключ в иммобилайзер Форд Фокус 2

Как заменить опорный подшипник на Форде Фокус 2

Автомобиль Форд Фокус 2 оснащается довольно простой подвеской, но при этом она имеет большое количество различных элементов, в том числе амортизаторы, пружины, подшипники и многое другое. Каждая из этих деталей выполняет свою функцию и в случае поломки, эксплуатация автомобиля больше не может быть безопасной. Следует отметить, что Форд Фокус может передвигаться с неисправными элементами подвески, но при этом постоянно будут возникать посторонние шумы, а управляемость автомобиля будет не очень хорошей. Опорный подшипник напрямую влияет на маневренность Форд Фокус второго поколения, поэтому сегодня мы расскажем о его предназначении и нюансах замены в случае поломки.

Опорный подшипник входит в конструкцию стойки, основная задача которой – гасить колебания и удары во время движения. Если говорить о конкретных функциях детали, то она применяется для обеспечения подвижности соединения кузова Форд Фокус 2 и амортизатора. Опорный подшипник постоянно подвергается чрезмерной нагрузке, что приводит к его поломке. Об этом могут свидетельствовать необычные шумы, а поэтому если вы обнаружили на Форд Фокус 3 подобную проблему, то замена подшипника просто необходима. Следует отметить, что выполнить такой ремонт можно самостоятельно, но не стоит его откладывать, поскольку эксплуатация автомобиля с неисправной подвеской приведет к еще более серьезным неисправностям в подвеске и дорогостоящему ремонту.

Подготовительные работы

Для того чтобы замена была возможной и опорный подшипник был в свободном доступе, придется снять и разобрать стойку Форд Фокус. Для этого нужно загнать автомобиль на яму, обездвижить его и снять колесо. После этого выполняем следующие действия:

  • Немного откручиваем болты, которые фиксирует опорный подшипник. Полностью они снимаются после демонтажа стойки.
  • Откручиваем верхний наконечник стойки.
  • Отсоединяем провода АБС.
  • Снимаем защитный хомут тормозного шлага.
  • Откручиваем болт крепления стойки в сборе с поворотным кулаком.
  • Откручиваем болт фиксации привода.
  • Разжимаем зажим и расклиниваем кулак колеса.
  • Полностью выкручиваем болты крепления стойки и снимаем ее.

После этого опорный подшипник можно будет заменить, разобрав стойку Форд Фокус 2. Для этого с помощью стяжек снимаем пружины, которые располагаются по всей окружности стойки. Для этого откручиваем гайку штока и сжимаем пружину, пока он не отсоединится от подшипника.

Следующий этап – разборка в определенной последовательности:

  • Снимается стойка с помощью специальных тисков.
  • Снимается пружина.
  • Откручивается гайка штока поршня, используя шестигранный ключ.
  • Снимается амортизатор и чехол с ограничителем.

После того как стойка будет снята и разобрана, ее нужно будет тщательно почистить. Далее, нужно снять прокладку и опорный подшипник. Его нужно проверить и если состояние нормальное, то можно установить. Однако замена все же предполагает монтаж новой детали и прокладки.

Особенности замены

Новый опорный подшипник нужно ставить на старое место, обратив внимание на то, куда он повернут. Верхняя его часть имеет небольшое выступление, которое должно совпадать с местом на площадке установки. Шпиндель детали монтируется внутрь отверстия.

Поворотную часть подшипника с еще одним выступом нужно провернуть. Ограничитель стойки важно правильно одеть. Он должен быть толстой частью повернут к опорному подшипнику, где защелкивается. Его узкая часть должна быть повернута вниз к стойке.

Сама по себе замена опорного подшипника не занимает много времени и сил. Наибольшего внимания требует снятия и разборка стойки, а также их обратная установка. Для этого нужно правильно поставить прокладки, ограничитель хода и т. д. Стойку нужно собирать в обратной последовательности, установив ее после этого в гнездо на кузове.

После того как замена окончена и все детали установлены на место, необходимо выполнить проверку. Если на ходу пропали шумы и другие звуки, то вы все сделали правильно и Форд Фокус можно смело эксплуатировать, не думая о комфорте и безопасности.

Следует отметить, что если ездить неаккуратно, то частота ремонта подвески увеличится. Одним из элементов, который будет страдать в первую очередь, является опорный подшипник, а его плохое состояние может стать причиной поломки более важных и дорогих элементов подвески. Необходимо периодически выполнять проверку ходовой части приблизительно каждые 20000 км пробега. Также диагностика будет не лишней после сильных ударов или длительных поездок по плохим дорогам.

Замена опорного подшипника Форд Фокус 2 своими руками; освещаем по пунктам

Замена опорного подшипника Форд Фокус 2 своими руками — освещаем по пунктам

Замена ступицы колеса Форд Фокус 2

При появлении разных дефектов в ходовой части автомобиля возникают стуки и шумы, свидетельствующие о том, что подвеску нужно чинить.

Подмена подшипника ступицы (ПС) на Ford Focus-2 большой трудности не представляет, при желании и определенных способностях работу можно сделать своими руками. Продажа опорных подшипников для форд фокус 2. Замена прокладки впускного коллектора форд фокус 2. Сцепление форд фокус 2: замена и диагностика. В этой статье мы разглядим, как изменяется ПС без помощи других, и какие есть аспекты при его подмене.

Читайте также:
Форд фиеста или Киа Рио что лучше — передаем суть

Признаки

Как проверить опорный подшипник на «Форде Фокусе» 2-го поколения? Определить неисправность можно без специализированного оборудования. Так, при изношенном подшипнике будет отчетливо слышен стук в районе левого или правого кузовного лонжерона. Особенно он усиливается при езде по неровностям и при повороте колес.

Следующий признак – это управляемость машины. Если изношен опорный подшипник передней стойки, «Форд Фокус 2» будет менее манёвренным на дороге. Руль станет люфтовать, возникнет скип при его вращении. В запущенных случаях будет слышен хруст в передней части кузова.

Замена

Важно выяснить то, как поменять опорный подшипник. Первое, на чем нужно заострить внимание — действовать нужно максимально внимательно, тем более, если нет особого опыта в плане выполнения подобных работ.

Для удобства рекомендуется загнать автомобиль на яму. Не забыть поставить его на ручник. Под задние колеса нужно подложить специальные упоры. Чтобы не возникло трудностей с откручиванием гаек, предварительно нужно все соединения промазать смазкой. Финалом подготовительных работ можно назвать и снятие колеса и подъем машины.

Для начала нужно разораться, как снять переднюю стойку.

Алгоритм действий следующий:

  • Частично открутить болты, удерживающие подшипник. Нет необходимости полностью их извлекать. Надо лишь ослабить.
  • Верхний наконечник стойки тоже открутить.
  • Отсоединить провода антиблокировочной системы тормозов.
  • Демонтируется хомут, предназначенный для защиты шланга.
  • Выкрутить болт, который крепит стойки и поворотный кулак.
  • Извлечь болт, фиксирующий сам привод.
  • Раскрыть зажим.
  • Колесный кулак расклинить.
  • Теперь выкрутить болты, которые крепят стойку. Ее уже можно доставать из машины. Следующим шагом станет непосредственно замена опорного подшипника. Вот тут уже будет несколько сложнее.

Чтобы осуществить замену передних опорных подшипников, нужно действовать так:

  • Зафиксировать стойку в тисках.
  • Используя специализированные съемники, снимается пружина.
  • Скрутить гайку со штока поршня.
  • Демонтируется амортизатор.
  • Снять защитный чехол с ограничителем.
  • Прежде чем поставить детали на место, их нужно качественно промыть.
  • Извлекается подшипник.
  • Когда он ставится на место, внимательно смотреть на его положение.
  • Провернуть опорный подшипник.
  • Надеть на стойку ограничитель.
  • Сборка будет осуществляться в обратной последовательности.

Элементы ходовой части

Опорный подшипник присутствует в каждой стойке, являющейся важным узлом ходовой части современных автомобилей. Исправность таких элементов, как стойки и амортизаторы, является залогом комфортных и безопасных поездок. Если имеются проблемы с ходовой автомобиля, то возникает риск потери управления.

Демпфирующим узлом подвески Форд Фокус 2 являются гасящие колебания амортизаторы. Они предотвращают раскачивание автомобиля на неровностях. Амортизаторы с течением времени или из-за повреждений теряют свои характеристики и периодически требуют замены.

Передние и задние амортизаторы обязательно меняются парно. Часто, заодно с амортизаторами, замене подлежит опорный подшипник (опора амортизатора). Езда с неисправной подвеской либо амортизаторами опасна для жизни.

От ударов и чрезмерных нагрузок опорный подшипник повреждается, а при езде Форд Фокус 2 по неровностям появляются специфические стуки. Это служит признаком того, что опорный подшипник требует замены. Промедление с заменой может привести к поломке стоек, а позднее и других частей ходовой части, одновременно снижается безопасность. Когда опорный подшипник заменяется вовремя, то экономится время, средства, а также это позволяет избежать более сложного ремонта ходовой части автомашины.

Замена подшипника

Проще всего производить эту работу на смотровой яме. Обязательно следует закрепить машину, для этого ее ставят на ручной тормоз. Под задние колеса ставят упоры. Перед проведением работы за несколько часов рекомендуется обработать резьбовые соединения проникающей смазкой. Это позволит избежать проблем с откручиванием гаек. Последней подготовительной работой можно назвать поднятие автомобиля на домкрате, и снятие колеса.

Процесс выглядит следующим образом:

  • Для начала стойку зажимают в тиски;
  • С помощью съемника демонтируют пружину. Для этого, на нее устанавливают стяжки, и их сжимают. Нужно добиться такой степени сжатия, чтобы верхний виток вышел из соприкосновения с чашкой опорного подшипника;
  • Со штока поршня скручивается гайка. Она имеет свойство проворачиваться вместе со штоком. Поэтому, его придется удерживать шестигранником;
  • После этого извлекается амортизатор;
  • Демонтируется защищающий чехол с ограничителем;
  • Все снятые детали перед обратной установкой промываются;
  • Подденьте шлицевой отверткой подшипник, и извлеките его;
  • При установке обратите внимание на его положение. Верхняя обойма детали имеет выступ, именно им нужно повернуть чашку подшипника в скошенную сторону. При этом, шпиндель должен поместиться в специальном отверстии;
  • Поворотную часть опорного подшипника проворачивают;
  • Одевают ограничитель стойки. Он должен располагаться толстым концом к подшипнику, и крепится на нем с помощью специальной защелки.
Читайте также:
Ford Focus 2 объем багажника: выкладываем по полочкам

Остальные элементы устанавливаются в обратном порядке.

Процесс замены

Замена подшипника передней ступицы на Форд Фокус 2 проводится по аналогии с другими автомобилями производства Ford. Единственным нюансом остаётся — это заржавевшие болты крепления и детали, покрытые коррозией. Но, с данной неприятностью поможет справиться ВД-40.

Собираем инструментарий. Итак, понадобить:

  • Набор ключей и головок.
  • Съемник для ступичного подшипника.
  • Съемник для наконечников рулевых тяг.
  • Динамометрический ключ.
  • Лом и домкрат.
  • ВД-40.
  • Новая деталь.
  • Пресс, если не получится удалить подшипник стандартными методами.

Все подготовлено и собрано, можно приступить непосредственно к выполнению замены детали. Замена ступичного подшипника может занять значительное количество времени, а поэтому его необходимо рассчитать. Итак, приступаем к процессу:

  1. Ослабляем гайки крепления переднего колеса.
  2. Послабливаем ступичную гайку.
  3. Ставим транспортное средство на домкрат, а под переднюю балку устанавливаем опору, чтобы автомобиль случайно не упал на ногу.
  4. Откручиваем колесо, и удаляем ступичную гайку.
  5. Демонтируем стойку стабилизатора. Это делается для более удобного процесса замены.
  6. Добираемся до ступицы, для этого необходимо снять тормозные элементы. Демонтируем суппорт и тормозной диск. Чтобы не пришлось проводить прокачку тормозов, суппорт отводим в сторону.
  7. При наличии АБС в автомобиле, сначала стоит демонтировать удерживающую скобу. Затем удаляем датчик АБС.
  8. Снимаем рулевую тягу от поворотного кулака.
  9. Теперь необходимо выпрессовать шаровую опору.
  10. Снимаем ступицу.
  11. Выпрессовываем подшипник ступицы.
  12. Проводим запрессовку нового элемента. Многие мастера по ремонту автомобилей рекомендуют проводить процесс прессовки на прессе.

Совершаем сборку узла в обратном порядке.

Характеристика и выбор детали: оригинал или аналог

Кроме оригинала, можно подобрать аналоги. Многие автомобилисты не доверяют аналогам. Таким образом, перед автомобилистом стоит непростой выбор — купить аналог или оригинал. Оба варианта зачастую ничем не отличаются, разве что ценой.

Что касается качества, то вопрос остается спорным, поскольку на современном рынке запасных частей все чаще встречаются подделки, которые достаточно сложно отличить от детали оригинального производства, пусть даже если это аналог.

Чтобы не попасть на деньги и время, стоит понимать характеристики детали. Оригинальный подшипник передней ступицы имеет размер 37*39*72 мм. Если автомобиль оснащен системой АБС, то на торце детали будет черная магнитная пленка.

Оригинал

1471854 — оригинальный каталожный номер подшипника передней ступицы, который устанавливается на Форд Фокус 2. Стоимость изделия составляет в районе 5000 рублей.

Список аналогов

Кроме оригинальной детали, на автомобиль существует ряд аналогов, которые рекомендованы к установке:

Замена промежуточного подшипника правого привода Форд Фокус 2 (Ford Focus 2) своими руками.

Замена промежуточного подшипника правого привода на автомобиле Ford Focus 2 (форд фокус 2) своими руками.

В этой статье я хочу рассказать, как можно самостоятельно поменять промежуточный подшипник правого привода, при этом я рекомендую совместить замену подшипника с заменой масла в КПП и заменой сальника привода.

Итак, снимаем колесо, откручиваем болт 13мм, который фиксирует привод на ступице, потом откручиваем гайку шаровой опоры. После этого нужно выбить шаровую опору из конуса поворотного кулака, это можно сделать различными способами, к примеру, просто постучать молотком по поворотному кулаку в месте крепления шаровой опоры, при этом можно монтажку упереть от рычага, тянуть вниз помочь процессу. Или использовать специализированный съемник шаровых опор.

Так как при снятии привода у нас может вылиться масло с КПП, я рекомендую его заменить, для этого снимаем пластиковую крышку на защелках с КПП. Сначала откручиваем заливную пробку с помощью шестигранника, а только потом заливную пробку 19мм. Сливаем масло и закручиваем сливную пробку обратно.
Откручиваем скобу крепления промежуточного подшипника привода, две гайки 13мм и снимаем весь привод в сборе. В КПП привод не чем не крепится, нет ни каких стопорных колец и т.п.

При необходимости меняем сальник привода на новый. Привод нужно зафиксировать в тисках, и с помощью двух молотков или зубила выбить подшипник. У меня при выбивании у подшипника раскололась верхняя обойма, после этого стало удобнее выбить его внутреннюю обойму.

Новый подшипник аккуратно забиваем с помощью большой ударной шлицевой отвертки или чего-то похожего. Не сильными ударами по всей окружности внутренней обоймы подшипника.
На этом все можно собирать в обратной последовательности и не забываем залить масло в КПП, заливная пробка и является уровнем достаточного количества масла в КПП.

В этой статье вы ознакомились как можно самостоятельно поменять промежуточный подшипник привода на Ford Focus 2.

Содержащиеся на сайте, сведения о ценах, носят исключительно информационный характер. Указанные цены могут отличаться от действительных цен уполномоченных официальных дилеров и других автосалонах, разных городов и регионов Москва СПБ, Астрахань, Барнаул, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Казань, Калининград, Краснодар, Красноярск, Набережные Челны, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Ставрополь, Тольятти, Тула, Тюмень, Ульяновск, Уфа, Челябинск, Ярославль и т.д.

Читайте также:
Как заменить батарейку в брелке Форд Фокус 3: освещаем подробно

Похожие статьи:

One comment

Да это проще чем я думал, заодно и масло поменяю, спасибо познавательная статья.

Форд Фокус 3 замена лампочки стоп сигнала — читаем все нюансы

Фонари сигнала торможения являются одними из самых важных световых приборов, поэтому сгоревшую в них лампочку необходимо заменить как можно скорее. Сегодня мы научимся самостоятельно менять лампу стоп-сигнала в Форд Фокус 3 с любым кузовом.

Какая лампа стоит в стоп-сигнале

Форд Фокус 3, сменивший второе поколение, изменил не только свой внешний вид. Изменились и лампы, используемые в стоп-сигналах. Точнее, не изменились, а почему-то поменялись местами. Теперь в кузове Хэтчбек стоят односпиральные приборы P21W (во II стояла P21/5W).

Лампа стоп-сигнала на Форд Фокус 3 Хетчбэк

Автомобиль с кузовом Седан, во II поколении имевший лампочку P21W, теперь перекочевал к Универсалу и обзавелся, как и последний, источником света типа P21/5W с цоколем bay15d.

Лампа стоп-сигнала на Форд Фокус 3 Седан и Универсал

Важно! В некоторых модификациях Седанов и Универсалов в стоп-сигнале установлен прибор 3157 с абсолютно другим цоколем. Прежде чем покупать лампочку, выясни, какая стоит конкретно на твоей машине.

Лампа 3157, установленная в некоторых модификациях Форд Фокус 3

Почему нужна замена ламп Форд Фокус 3 универсал?

Свету задних фонарей всегда придавалось меньше значения, чем свету передних. С неисправным освещением передних фонарей в ночное время суток ездить проблематично. Нарушенная работоспособность задних приборов освещения может довольно долго оставаться незамеченной.

Рекомендуется как минимум один раз в месяц проверять работоспособность всех приборов освещения. Также проверку нужно обязательно проводить перед дальней поездкой. Часто проблемы с освещением и выявляются в процессе таких осмотров. Проверку рекомендуется производить с помощником.

ВАЖНО! Содержать задние приборы освещения в исправном состоянии крайне важно. Часто причиной ДТП становится именно нерабочее состояние задних габаритных огней, стоп-сигналов или поворотов.

Рассмотрим несколько распространенных аварийных ситуаций, к которым может привести неисправное состояние задних фонарей.

  1. Неисправные стоп-сигнальные огни. Очень опасная неисправность. Осознать это в полной мере можно только столкнувшись с подобной ситуацией. В плотном потоке чувство относительной скорости и дистанции притупляется. Главным показателем того, что едущий впереди водитель тормозит, являются загоревшиеся стоп-сигнальные огни. В этот момент большинство водителей интуитивно ставят ногу на педаль тормоза. Но если стопы не загораются, то среагировать на тормозящий впереди автомобиль вовремя проблематично. И часто бывает так, что тормозить становится уже поздно. Происходит авария. И если у ехавшего сзади водителя есть видеорегистратор, который зафиксировал нерабочие стоп-сигнальные огни – ситуация с виновником аварии уже не будет столь однозначной.
  2. Неработающие габаритные огни, особенно в ночное время, могут привести к аварии. Особенно опасны остановки на трассе с нерабочими задними фарами. Автомобили по трассе движутся на большой скорости. Заметить вовремя транспортное средство, стоящее в темноте, довольно проблематично. Ситуация усугубляется, если плохие метеорологические условия ухудшают видимость.
  3. Неисправные указатели поворотов – одна из самых распространенных причин аварий, которые происходят по вине неработающих приборов освещения. Перестроение, поворот или обгон без предварительного извещения других участников дорожного движения о своем намерении часто приводят как минимум к конфликтным ситуациям, а иногда становятся причиной серьезных аварий. Например, на трассе, где есть всего по одной полосе в каждую сторону, движется тихоходное транспортное средство. Водитель с неисправными задними указателями поворотов обозначает маневр и начинает обгон. Одновременно с ним это делает едущий за ним автомобиль. Так как водитель второго автомобиля видит, что впереди едущий не включает указатель поворота, это значит, что он или уступает, или не торопится обгонять. Оба автомобиля выезжают на встречную полосу, и происходит аварийная ситуация. Опять же, при наличии видеорегистратора у второго водителя не составит проблем доказать виновность первого, у которого не работают указатели поворотов.

Менее критичным является работоспособность указателей заднего хода. Однако в ночное диагональная парковка будет проблематичной, если площадка за автомобилем не будет освещена в должной мере.

Таблица всех используемых ламп

Ниже я хочу привести табличку, куда свел все приборы, используемые в автомобиле третьего поколения. Уверен, она тебе пригодится. Ведь сегодня сгорела лампочка стоп-сигнала, а завтра может перегореть любая другая.

Таблица приборов, применяемых в Форд Фокус 3

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: