Замена тормозных колодок и переборка переднего суппорта

Однако здравствуйте.
Запись сегодня будет из двух частей сперва для тех кто любит много букв, а потом для тех кто любит по делу.

Часть 1. Болталогическая.
Решил я значит колодки передние поменять. Ну как решил? Просто в один момент понял что торможу уже не фрикционными пластинами, а основанием колодки.

Собственно дело не хитрое, но все становится интересным, чрезвычайно увлекательным, и растягивается на неделю, когда за дело берусь я. Почему? Сейчас расскажу.
Поехал в экзист купил колодки. Вечером после работы в гараж. Загнал Птицу раком в стойло и давай к работе приступать.
Надо снять колесо. Где секретка? Нет секретки. На привычном месте пусто. Хоть голым пляши. 398 кругов по гаражусалонубагажнику… Нашел, давай снимать колесо. Болты закручены так что пришлось пару минут попрыгать на конце метровой трубы. А я далеко не дрищеватого телосложения. Привет от алкашей шиномонтажников к которым на балансировку заезжал на прошлой неделе.
Причем в монтажку эту приехал по совету товарища. Мол там мастер золотые руки. По факту встретили два ханыги. Один с трудом колесо смог поставить. Я думал у него глаз выпадет от напряжения. Пыхтит, все вены повылазили, черный весь как труп моченый. Лысина в мелкую капельку. У второго руки то золотые, но как выяснилось растут кистями вовнутрь… За саморез и заклейку колеса с немного погнутым диском и балансировку отдал 1100. Думал как он колесо гнутое заделает, ну хз руки то золотые. Заклеил поставил, я день на нем проездил, на следующее утро один хрен спустило. Поехал в юнгородке шинка, там диск выправили. Причем выставили так, что дисбаланс 2 грамма всего. Даже грузы не понадобились.
В общем проклянув каждого из ханыг на пять поколений вперед колесо все же снял.
Вижу тормоза, понимаю что суппорт должен открываться, либо вообще сниматься, но где болты не понимаю…
В итоге с матами разобрался, болты под шестигранник стоят в резинках которые сливаются в одно целое грязное вместе с суппортом.
Отковырял, пальцами шурудю. На ощупь вроде шестигранник. Ну думаю это не беда, хотя извращение еще то. Взял набор шестигранников, тыкаю по очереди… стандарт в наборе идет 10, 8, 6… А мне надо 7. Ссука гребаные немцы… Не растерялся подобрал звездочку T45, ей и открутил. В итоге вынул колодки, вернее то что от них осталось. Коню понятно надо ставить новые. Только сперва надо утопить цилиндр тормозной. А как? Попыжился молотком, рычаги всякие по изобретал с полчасика…Стал искать что то подходящее чем отжать можно… Съемников нет, струпцин тоже… Короче ничего нет. А вот мозгов то у меня всегда много было. Не придумал ничего лучше взял молоток и через пруток железный ё(цензура)нул. Вроде пошло, еще ё(цензура)нул, еще, еще… В итоге смотрю внутри цилиндра жыжа тормозная начала собираться… Все… Попили п(цензура)ры сиропа.
Вечером кляня судьбу и свою дурную головушку давай бороздить экзист в поисках решений. На мое счастье в продаже отдельно есть поршень суппорта и ремкомплект с манжетами. Их и заказал.
В итоге неделю на “Бате” катал. А любимый Опель стоял дожидался своего часа. Но ничего есть у меня пара ништяков чтобы загладить свою вину перед машиной. Об этом опосля.

Часть 2. Ремонтная.
Собственно те кто это читают колеса снимать я думаю умеют.
Начнем с ремонта пострадавшего суппорта.
1.Откручиваем шланг подачи тормозной жидкости. Понадобится ключ на 11. И емкость в которую будет стекать тормозная жидкость. Пережимать тормозной шланг мне показалось плохой идеей.
2. Откручиваем две направляющие которые находятся в резиновых колпачках. Для этого понадобится шестигранник 7. Я вместо него использовал Torx T45.

3. Далее идем на верстак и зажимаем снятый суппорт в тисках. Задача стоит снять поврежденный поршень. По инструкции поршень должен вынуться руками. Если под рукой есть компрессор, то можно подать давление в отверстие для подачи тормозной жидкости.
=========
У меня ни первый ни второй способ не сработали. Руками вытащить, это надо обладать силой Геркулеса. Хотя я слышал голыми руками сковородки гнуть можно. Чтобы подвести воздух нужно сочинить более менее герметичное соединение суппорт-шланг.
Так как мне поршень не жалко и все равно его менять, я взял болт, вставил в отверстие для подачи тормозной жидкости и выбил поршень.
=========
4. После того как поршень извлечен нам понадобится ремкомплект. В него входит манжета и уплотнительный сальник.

4.1 Старый сальник поддеваем плоской отверткой и устанавливаем новый. Сальник ставиться без каких либо проблем.

4,2 Теперь необходимо поставить манжету цилиндра.
Манжету стоит плотно изнутри прижать пальцем по всей окружности, чтобы убедиться, что она попала в свое посадочное место.

=========
Предлагаю сначала одеть манжету на суппорт, а затем в нее продеть тормозной поршень. Это довольно сложно. Но на оборот сделать еще сложнее, хотя сперва этот путь может показаться более простым. Но при установленном поршне крайне сложно посадить манжету на свое посадочное место в суппорте. Большая вероятность ее порвать.
Я пробовал оба способа.
=========
5 Далее ставим новый поршень и стараемся заправить его в манжету.
Фото прат. номеров поршня

6 Заправляем манжету в посадочное место на поршне и имеем готовый перебранный суппорт.

7. Ставим перебранный суппорт на машину.
=========
Важно! При установке шланга подачи тормозной жидкости к суппорту, потребуются медные шайбы которые служат в качестве уплотнения. Их нужно обязательно ставить новые. Деталь копеечная и продается в любом ЛАДА-магазине.
=========
8. Необходимо прокачать тормозную систему. На авто с АБС контура прокачиваются точно также как на машинах без АБС, с той лишь разницей, что на авто без АБС контура идут “крест на крест”. На машинах с АБС передняя ось это один контур, задняя ось другой.
Штуцер для прокачки виден на фото.

8. Далее я поменял колодки. Тоже есть несколько нюансов.
— На колодке которая ставится со стороны поршня суппорта есть стрелка. Новые колодки нужно ориентировать также как и стояли старые согласно этой стрелке.

— Чтобы ваш тормозной поршень не выглядел вот так:

Пользуйтесь инструментом для утапливания тормозных цилиндров. Я купил FORCE 65803.

Реально удобная штука. Если бы она у меня была, то непришлось бы разводить всю эту бадягу которая описаны выше.

Вот собственно и все.
Птица снова в строю) Все удачи на дорогах.

Замена передних тормозных колодок опель астра н: рассмотрим все нюансы

Замена передних тормозных колодок Opel Astra H (Опель Астра Н) начинается со снятия колеса. Затем снимаем пружину на тормозном суппорте и отворачиваем направляющие (ключом-шестигранником на «7»).

Чтобы снять суппорт с диска понадобится немного отжать поршень. Затем зачищаем щеткой по металлу посадочное место колодок и, утопив поршень, устанавливаем новые колодки. Собираем все в обратном порядке.

Замена задних тормозных колодок происходит по аналогии, есть небольшие отличия, поскольку нужно будет снимать трос ручного тормоза (ручника). Также направляющая суппорта откручивается не шестигранником, а рожковым ключом на «13», придерживать надо ключом на «17». Подробнее о замене колодок (задних и передних колес) Опель Астра Н с двигателем 1.8 смотрите в видеоинструкции.

Какие передние тормозные колодки поставить на Opel Astra H?

Номер оригинальных колодок: 1605177.

Доверьте строительство частных домов из газобетона или кирпича LigaStroek

Ремонт

Специалист не ниже средней квалификации меняет колодки на передней оси (правое и левое колесо) за 40 минут.

Глушим машину
Ослабляем крепеж колеса. На некоторых моделях гайки прикрыты колпачкам

Домкратом поднимаем переднюю сторону. Для подъема есть специальное место, оно имеет усиление. Выжимаем домкрат до тех пор, пока колесо не начнет свободно вращаться. Подставляем упоры

Вывинчиваем ослабленные гайки и демонтируем колеса

Обратите внимание, когда осуществляется замена передних тормозных колодок на Опель Астра Н, колесо может прикипеть к ступице. Чтобы не тратить лишние силы на извлечение колеса, просто приопускаем домкрат, чтобы весом машины сорвало прикипевшее колесо. Далее приподнимаем домкрат до изначального уровня и спокойно достаем колесо

Открываем капот и откачиваем из тормозной системы жидкость (не всю, чуть-чуть, чтобы нормально установились новые колодки, так как на них фрикционные пластины толще). Для этого используем медицинский шприц на 20 (мл) с трубкой длиной на 30-40 (мм). Трубку можно взять от капельницы

Переходим с суппорту Опель Астра H, замена колодок передних продолжается дальше. Отверткой отжимаем пружинный фиксатор (сверху и снизу суппорта) и достаем его. На фото показано, где его концы

Вывинчиваем крепеж суппорта (2 болта). Крепеж чаще всего прикрыт колпачками (они выдергиваются). Для болтов понадобится шестигранник на 7

Отжимаем отверткой поршень (просовываем её в смотровое окошко суппорта) и снимаем суппорт

Вынимаем тормозные колодки и металлической щеткой зачищаем посадочные места
Ставим новые колодки. Стрелки на колодках указывают направление вращения колес при движении вперед. То есть, ставим колодки стрелкой вперед

Обратите внимание, на оригинальных колодках (на наружной части) может стоять защитная пленка. Её нужно обязательно убрать перед установкой
Собираем тормозную систему в обратном порядке

По инструкции Астра Н, колодки нужно менять и на противоположной стороне передней оси.

Вот доходчивое видео, как можно самостоятельно поменять колодки в Opel Astra H (Family):

Opel Astra H (Family) / Руководство

Главная
Карта
Скачать

Содержание

Замена тормозных колодок тормозных механизмов передних колес

Проверяйте состояние тормозных колодок при каждом техническом обслуживании.

Тормозные колодки необходимо заменять при износе накладок (минимально допустимая толщина фрикционных накладок – 2,0 мм), непрочном соединении накладок с основанием, замасливании рабочих поверхностей, а также при наличии глубоких борозд или сколов.

Предупреждения

Заменяйте тормозные колодки передних тормозных механизмов только комплектом – 4 шт. (по две на каждую сторону).

Перед заменой тормозных колодок проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Если уровень близок к метке «МАХ», необходимо откачать часть жидкости (например, медицинским шприцем или резиновой грушей), потому что после замены изношенных колодок новыми уровень поднимется.

Вам потребуются: ключ-шестигранник «на 7», ключ для болтов колес, раздвижные пассатижи, большая отвертка.

1. Снимите левое переднее колесо.

2. Отверткой извлеките отогнутые концы пружинного фиксатора наружной колодки из отверстий суппорта.

3. . и снимите фиксатор.

4. Поддев отверткой крышки защитных колпачков обоих направляющих пальцев, снимите крышки.

5. Выверните нижний направляющий палец.

6. Аналогично выверните второй направляющий палец.

7. Снимите суппорт вместе с внутренней тормозной колодкой с направляющей колодок, проследив, чтобы не натягивался или не перекручивался тормозной шланг.

8. . и снимите внутреннюю тормозную колодку, извлекая ее пружинный фиксатор из полости поршня.

9. Утопите поршень рабочего цилиндра с помощью раздвижных пассатижей.

10. Снимите наружную колодку, выводя ее из пазов направляющей.

Примечание

Обратите внимание на маркировку тормозных колодок. Новые колодки приобретайте с такой же маркировкой.

11. Осмотрите пружинный фиксатор наружной колодки, сильно деформированный или корродированный фиксатор замените.

Полезный совет

При каждой замене тормозных колодок на автомобиле Opel Astra в обязательном порядке проверяйте состояние защитных пластмассовых колпачков направляющих пальцев, а также перемещение суппорта относительно направляющей тормозных колодок. Если перемещение затруднено, смажьте консистентной смазкой направляющие пальцы суппорта.

Если защитные колпачки направляющих пальцев повреждены или их крышки не фиксируются в отверстиях колпачков, замените защитные колпачки.

12. Установите тормозные колодки переднего тормозного механизма в порядке, обратном снятию. Для того чтобы исключить самоотворачивание направляющих пальцев суппорта, перед установкой смажьте их резьбу анаэробным фиксатором резьбы.

13. Нажмите несколько раз на педаль тормоза, чтобы подвести тормозные колодки к диску.

14. Установите колесо.

15. Аналогично замените тормозные колодки тормозного механизма правого колеса.

16. Проверьте и при необходимости восстановите уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

Полезный совет

Заменив изношенные тормозные колодки новыми, не спешите сразу выезжать на оживленные магистрали. Не исключено, что при первом же интенсивном торможении вы будете неприятно поражены низкой эффективностью тормозов, хотя колодки поставили фирменные. Тормозные диски тоже изнашиваются, и новые колодки касаются их только краями, практически не тормозя. Выберите тихую улочку или проезд без автомобилей и несколько раз плавно затормозите, чтобы колодки притерлись и стали прилегать всей поверхностью. Заодно оцените и эффективность тормозов.

Старайтесь не тормозить резко хотя бы первые 100 км. При сильном нагреве неприработанных колодок верхний слой их накладок подгорает, и тормоза долго не будут максимально эффективными.

Замена передних, задних тормозных колодок на Опель Астра Н (Opel Astra H)

При проведении регулярного осмотра автомобиля нужно обращать внимание на состояние колодок тормозов. Это важнейшие элементы системы, обеспечивающие не только уровень качества езды, но и безопасность водителя на дороге. В специализированных ремонтных точках замена колодок на Опель Астра H дорого стоит, поэтому многие предпочитают проводить манипуляции своими руками.

Важно учитывать, что автомобиль имеет свои особенности конструкции, отличающие его от других машин. Запчасти одного бренда могут совершенно не подходить для другого.

Зачем и когда нужно менять тормозные колодки

Назначение колодок состоит в обеспечении устойчивой силы трения при торможении автомобиля. На эту способность не могут повлиять ни погода, ни климатические особенности климата.

Изнашиваются запчасти довольно быстро. Поэтому такие детали требует частой замены. Сигналом о необходимости процедуры могут стать следующие признаки:

появление механических повреждений (царапин, ямок);
ощущение вибрации и биений при торможении;
металлический скрип, который слышится при нажатии педали тормоза.

Произойти это может как после пройденных 10 тыс. километров, так и после 50-60 тысяч. Это зависит от состояния автомобиля, стиля езды водителя, особенностей местности, где эксплуатируется авто, а также от своевременности проведения технического обслуживания. Специалисты рекомендуют проводить замену задних тормозных колодок Опель Астра АШ при достижении износа в 80%.

Где находятся тормозные колодки

В данной модели детали системы тормоза располагаются непосредственно на ступице авто. Конструкция остановочной системы отличается простотой. За работу тормозных деталей отвечает гидравлический цилиндр. Оптимальный зазор между запчастями и диском поддерживается за счет упругости кольца для уплотнения, установленного на поршень.

Направляющая прикреплена к поворотному кулаку при помощи болтов. Подвижная скоба, в свою очередь, присоединена к направляющим пальцам, установленным в отверстия направляющей тормозных деталей.

Какие инструменты и детали потребуются

Чтобы поменять задние (передние) колодки Опель Астра Н, понадобятся следующие инструменты:

набор ключей, в котором есть и шестигранники, и торцевые, и рожковые;
несколько видов отверток;
домкрат для подъема машины.

Конечно, не обойтись и без комплекта новых запасных частей.

Какие колодки лучше выбрать

За расходный материал любому автовладельцу не хочется отдавать много денег. Однако на практике получается совсем по-другому. Качественные изделия стоят дорого.

На наружной части может находиться клейкий слой, защитную пленку нужно снять

На замену можно приобрести детали следующих типов:

Срок службы металлических деталей небольшой, но и стоимость относительно невысокая

Полуметаллические изделия считаются оптимальными по соотношению цены и качества

Керамические . Наиболее дорогая по цене категория. Такие изделия служат дольше, от воздействия высоких температур не разрушаются, к влаге нечувствительны.

Все свои качества керамические запчасти в полной мере проявляют при нагреве

Главный недостаток полукерамических деталей – высокая стоимость

Считается, что оптимальным вариантом являются оригинальные модели. Однако из-за высокой стоимости им предпочитают бюджетную альтернативу в виде аналогов.

Читайте также:

Замена ремня грм Опель Астра н z16xer

Из передних запчастей стоит выделить следующие изделия стоимостью от 1600 рублей до 2000 рублей:

RW GDB;
Remsa;
Ate 13;

Для установки на задние колеса подойдут такие модели:

TRW GDB 1515;
NiBK PN-0329;
Sangsin SP 1536;
Remsa 0957.02;
Ate 13.

С их заменой не возникнет проблем, так как они полностью подходят для данного авто.

Замена передних тормозных колодок на Опель Астра Н

Колодки для передних колес автомобиля особенно прихотливы, поэтому при любом подозрении на износ их необходимо сразу же заменить. Последовательность действий состоит из нескольких этапов:

Начинать работы следует с подъема автомобиля при помощи домкрата. Затем срывают болты колеса и рассматривают колеса по очереди. Для этого откручивают направляющие при помощи ключей. Плоскогубцами снимают фиксатор колодки, которая находится снаружи.
Далее проверяют, сколько тормозной жидкости осталось в бачке. При необходимости проводят ее откачку.
Отжим тормозного поршня. Одна из проблемных точек в данном авто – цилиндр, в который сложно его утопить. Это необходимо для установки новых (более толстых) колодок.

Направляющие нужно обильно смазать

Заключительный этап – сбор механизма в обратной последовательности.

Замена задних тормозных колодок на Опель Астра H

Последовательность работ схожа с предыдущей, однако есть и некоторые отличия.

Если заменить только одну колодку, торможение будет неравномерным

Если снять суппорт при замене задних колодок Опель Астра H 1,6 л без применения инструментов не получается, можно разжать колодки отверткой. Обычно убрать старые колодки сложно из-за того, что они износились и «прикипели». В комплекте с запчастями обычно идут и металлические пластины, поэтому старые можно выбросить.

При замене задних колодок Оpel Аstra H новые иногда нужно подточить с боковой стороны примерно на 0,5 мм. Это необходимо для точной установки.

При замене задних колодок необходимо надевать респиратор и перчатки

При помощи струбцины суппорт ставят путем сжатия поршня и его закручивания по часовой стрелке. После проведения всех манипуляций рекомендуется 3-4 раза надавить педаль.

Заключение

Замена колодок на Опель Астра H – важная операция, необходимая для обеспечения качественного торможения на любом виде дорожного полотна. Если комплектация предусматривает расположение задних колодок в барабанах, может потребоваться помощь профессионалов. Во избежание образования нагара на дисках не стоит резко нажимать на педаль тормоза на протяжении 200 км после замены колодок. Отсутствие своевременного обслуживания может привести к риску создания опасной аварийной ситуации на дороге.

Замена тормозных колодок Opel Astra

Тормозные колодки являются обыкновенным расходным материалом тормозной системы, которые имеют определенный ресурс эксплуатации, как и многие другие детали. Колодки необходимо менять каждые 35-50 тыс. км, в зависимости от условий эксплуатаций автомобиля и стиля вождения. При возникновении первых симптомов «изношенности» колодок – срочно заменить.

Как определить изношенность колодок

Более детально об изношенности колодок:

Самое основное, на что стоит обратить внимание — эффективность тормозов. Когда колодки изнашиваются, то они перестают состыковываться всеми гранями о тормозной диск или барабан, вследствие чего эффективность при нажатии на педаль тормоза существенно падает.
Скрип от колодок. У современных колодок, которыми оснащают все Opel Astra, есть определенный индикатор изношенности. Это определенный элемент, который лежит внутри колодки. Когда она стирается до этого элемента, это вызывает характерный скрип, так как этот элемент трется о диск. В таком случае необходимо срочно покупать комплект колодок на все тормозные диски и/или тормозные барабаны и менять их.
Уводы автомобиля в стороны при интенсивном торможении. Это говорит о неравномерном износе тормозных колодок. Подобные уводы могут спровоцировать аварию или аварийную ситуацию. Стоит понимать, что проверенные на работоспособность и качественные тормоза – это факт избегания аварии или аварийной ситуации, не говоря уже о собственной безопасности и целостности своего автомобиля.

Особенности замены

Тормозные колодки тормозных дисков и барабанов необходимо менять одновременно и сразу на всех колесах. В противном случае, при замене только одного колеса, есть еще большая вероятность спровоцировать аварийную ситуации, так как новые колодки будут лучше срабатывать, а это гарантировано будет уводить автомобиль в сторону при торможении. Как итог – машина неуправляема.

Произвести замену тормозных колодок на автомобиле Opel Astra можно в гаражных условиях. Необходимо лишь придерживаться инструкции и иметь определенный инструмент и навык ремонта автомобилей. На замену уходит около часа на каждое колеса (2 колодки). Итого, за 4-5 часов можно полностью произвести замену всех тормозных колодок тормозных дисков. На некоторых комплектациях и моделях автомобиля Opel Astra на задние колеса установлены тормозные барабаны, а не диски, но они также содержать колодки. Рекомендуется замену колодок в барабанах доверить мастерам из автомастерских.

В момент замены тормозных колодок рекомендуется одевать перчатки и респиратор (или защитную маску). В процессе работы тормозных механизмов, в промежутках и люфтах тормозной системы скапливается пыль, которая содержит вредный человеческому здоровью асбест. Именно поэтому рекомендуется придерживаться мер безопасности.

Необходимые инструменты

Для данной процедуры потребуются следующие детали:

Ветошь.
Набор ключей.
Набор отверток.
Колодки.
Метиловый спирт для смазки или другие средства.
Трещотка.
Набор головок.
Новые колодки.

Замена колодок на дисковых тормозах

Активировать стояночный тормоз автомобиля.
Установить противооткатные башмаки под задние колеса автомобиля.
Поднять автомобиль домкратом.
Демонтировать передние колеса автомобиля.
Вокруг бачка тормозной жидкости главного тормозного цилиндра обложить ветошь, так как не исключена вытечка жидкости из бачка. Это поможет избежать попадания лишней жидкости в двигатель и проводку.
Извлечь из отверстия в суппорте датчик износа колодок и отвести его в сторону. Для данной процедуры понадобится шлицевая отвертка.
Демонтировать пружинный зажим с суппорта. Во избежание соскакивания пружины, рекомендуется накрыть её ветошью прежде, чем поддевать отверткой.
Демонтировать пылезащитные колпачки отверстий направляющих пальцев суппорта.
Демонтировать суппорт и колодки, вывернув направляющие болты крепления.
Подвязать суппорт проволокой к стойке. Не стоит оставлять его в висящем положении на штанге.
Извлечь наружную и внутреннюю колодки из суппорта. Для извлекания внутренней колодки понадобится удержать металлическую пружину, которая прикреплена к её основанию.
Очистить суппорт и торцевую поверхность поршня от пыли ветошью. При наличии ржавчины на краях тормозного диска – удалить.
Оценить состояние колодок на предмет износа. При наличии стертых граней, царапин, гари и прочих следов износа – заменить сразу две колодки. Не зависимо от того, изношена одна или две, менять всегда необходимо парами.
После замены колодок новыми, необходимо проверить направляющие пальцы. Они должны двигаться без особых усилий во втулках суппорта.
После установки колодок, необходимо также утопить поршень в цилиндре суппорта. Это необходимо для освобождения под установку новых колодок, которые, естественно, толще в ширину. Отжать поршень рекомендуется с помощью специального оборудования Vauxhall. Если таковой нет, подойдет струбцина или деревянный рычаг.
Сборка деталей производится в порядке, обратном снятию.
Не забыть установить на место датчик износа колодок.
Выжать несколько раз педаль тормоза, до момента ощущения сопротивления.
Установить колесо обратно. Внимательно осмотреть все болты на момент закрепления.
Повторить данную процедуру со всеми необходимыми колесами, оснащенными тормозными дисками.
Проверить уровень тормозной жидкости. При необходимости – долить.

Рекомендуется после замены тормозных колодок выехать в тихое место и оценить эффективность тормозов. Не стоит удивляться, если первое время покажется, что тормоза стали гораздо менее эффективными. Это говорит о том, что новые колодки не до конца притерлись гранями к тормозному диску. Необходимо поездить 100-200 км максимально аккуратно. К этому времени колодки сами притрутся и эффективность значительно увеличится. Не рекомендуется, также, первые 200 км резко жать на педаль тормоза, так как это может спровоцировать образование нагара на дисках, что приведет к скорому их износу и затратам на новые тормозные диски.

Замена колодок в барабанных тормозах

При замене тормозных колодок первым делом необходимо проверить на уровень износа сам тормозной барабан. Как правило, производят замену барабана каждые 80-120 тыс. км. В зависимости от стиля езды и условий эксплуатаций автомобиля. На процедуру замены тормозных колодок в барабанных тормозных механизмах необходимо от 5 часов на 4 колодки. Для самостоятельной замены тормозных колодок барабанных тормозных механизмов необходимы те же инструменты, что и при демонтаже тормозных колодок тормозных дисков. Стоит лишь добавить длинногубцы, с помощью которых и будет производиться демонтаж большинства деталей барабанного механизма. Процедура замены:

Демонтировать крышку бачка тормозной жидкости главного тормозного цилиндра.
Положить вокруг бачка ветошь, так как не исключено вытекание тормозной жидкости. Таким образом, вы не запачкаете двигатель и проводку.
Установить автомобиль на домкрат с необходимой стороны (заднее правое или левое колесо).
Демонтировать необходимое колесо.
Демонтировать тормозной барабан.
Демонтировать пружину автоматического регулировочного устройства от передней тормозной колодки. Для этого понадобятся длинногубцы.
Надавить на чашку длинногубцами и провернуть её на 90 градусов, одновременно придерживая опорную стойку с обратной стороны.
Извлечь чашку и пружину опорной стойки.
Извлечь саму пружинную стойку.
Повторить процедуру с опорной стойкой задней тормозной колодки.
Отсоединить верхнюю стяжную пружину от передней тормозной колодки, придерживая сами колодки. Опять необходимы длинногубцы.
Развести колодки в стороны.
Вывести рычаг задней колодки из зацепления с тросом «ручника» и демонтировать колодки со щита тормозного механизма.
Осмотреть детали тормозного механизма на наличие износа. При необходимости – заменить. Рекомендуется при замене тормозных колодок еще и заменить распорные планки с пружинами.
Нанести на места контакта колодок со щитом специальную высокотемпературную смазку.
Подключить рычаг задней колодки к тросику «ручника».
Установить опорную стойку. Для этого необходимо длинногубцами надавить на чашку и прокрутить стойку на 90 градусов.
Перед установкой распорной планки необходимо предварительно очистить чистой ветошью и смазать высокотемпературной смазкой резьбовую часть. Потом необходимо завернуть стержень так, чтоб планка имела минимальную длину.
Установить распорную планку автоматического регулировочного устройства. Совместить вилку и паз на рычаге задней колодки.
Установить переднюю тормозную колодку в сборе с кронштейном верхней стяжной пружины и собачкой регулировочного устройства.
Совместить вилку распорной планки с пазом на рычаге передней колодки.
Установить опорную стойку передней колодки. Для этого длинногубцами нужно надавить на чашку и прокрутить её на 90 градусов.
Развести в стороны нижние края тормозных колодок, выводя из зацепления со стопорной планкой тормозного щита. После вытянуть тормозные колодки немного на себя.
Зацепить второй конец стяжной пружины отверткой за переднюю тормозную колодку.
Завести нижний край передней колодки за стопорную планку тормозного щита.
Повторить процедуру с задней колодкой.
Зацепить верхнюю стяжную пружину за заднюю тормозную колодку.
Используя отвертку, зацепить второй конец стяжной пружины за кронштейн передней тормозной колодки.
Зацепить второй конец стяжной пружины за кронштейн передней тормозной колодки.
Зацепить пружину за отверстие собачки автоматического регулировочного устройства тормозного механизма.
Используя отвертку, зацепить второй конец пружины собачки за отверстие передней тормозной колодки.
Последующую сборку произвести в порядке, обратном демонтажу.
Повторить процедуру со вторым барабаном.
Проверить уровень тормозной жидкости. При необходимости – долить.

Процедуру замены тормозных колодок в барабанных тормозных механизмах рекомендуется доверить авто мастерам и сервисных центров, так как это дело достаточно трудоёмкое и без опыта ремонта тормозной системы будет очень непросто.

Замена тормозных колодок Opel Astra

Как определить, что тормозным колодкам требуется замена? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

ход рычага стояночного тормоза увеличился на несколько щелчков
тормоза срабатывают с задержкой, увеличился тормозной путь
посторонние звуки при торможении – скрипы, шелест, металлический скрежет

Доверяйте замену тормозных колодок только профессионалам!

ПОЧЕМУ СКРИПЯТ НОВЫЕ КОЛОДКИ Opel Astra

Скрип новых колодок не означает, что вам установили плохие детали. Такой неприятный момент может быть обусловлен несколькими факторами:

фрикционный слой колодок не соответствует по параметрам поверхности диска – слишком крупные фракции;
рабочая поверхность диска – ротор – повреждён или изношен;
износился суппорт.

В ряде случаев колодки Opel Astra «притираются», но, если причина в неисправности других элементов тормозной системы – скрип не пройдёт, надо отправляться в ремонт.

КОГДА НАДО МЕНЯТЬ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ Opel Astra?

Регламент по замене тормозных колодок, указанный в сервисной книжке Opel Astra – это усреднённое время. Здесь следует учитывать как интенсивность применения тормозов, так и особенности самих колодок, установленных в систему.

Например, если вы чаще ездите по трассам, то колодки могут отработать и больший ресурс, чем указан в регламенте, в городских условиях – пробег колодок иногда сокращается вдвое. Визуальная диагностика тормозов Opel Astra проводится ежегодно в процессе планового техобслуживания. Мы рекомендуем прислушиваться к мнению вашего механика, и, при выявлении износа фрикционного слоя, незамедлительно колодки заменить.

ПО КАКИМ ПРИЗНАКАМ МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ, ЧТО ИЗНОСИЛИСЬ ИМЕННО КОЛОДКИ

Основной признак – это сигнал датчика Opel Astra, если такой установлен в тормозной системе вашего авто. Есть два типа таких устройств:

Электронный датчик сообщает о критической толщине фрикционного слоя индикатором на приборной панели – жёлтый круг, иногда с восклицательным знаком внутри.
Механический датчик – сигнализирует скрипом (или писком), когда колодка стирается. Нюанс с механическим датчиком в том, что он может потеряться.

Такие датчики устанавливаются, например, на переднее левое и заднее правое колесо Opel Astra. Признаков, свидетельствующих об износе именно колодок не существует. Есть приметы, по которым можно определить, что в тормозной системе есть поломки:

увеличенный ход тормозной педали;
услышали металлический скрежет при торможении;
машину заносит, уводит с траектории;
торможение становится слишком резким, машина останавливается «как вкопанная» даже при плавном нажатии на педаль.

Если вы заметили подобные признаки, езжайте в автосервис и сообщите о них мастеру, закажите диагностику тормозов Opel Astra. Причиной могут стать не только колодки, но также диски и суппорты.

КАКИЕ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ Opel Astra ВЫБРАТЬ?

Чтобы избежать скрипа и быстрого износа новых тормозных колодок, мы рекомендуем подбирать эти элементы в соответствии со страной-изготовителем тормозных дисков, установленных на вашем авто. Поясним: китайские производители запчастей применяют фрикционный материал, подходящий для работы с дисками китайского же производства (то есть требованиям китайских стандартов), европейские производители, соответственно, ориентируются на свои данные.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО КОЛОДКИ КАЧЕСТВЕННЫЕ, А НЕ ПОДДЕЛКА?

Магазины по продаже автозапчастей предлагают своим клиентам сертифицированную продукцию, то есть на колодки имеется сертификат, с которым можно ознакомиться. Заводские детали всегда имеют упаковку, на которой нанесён штрих-код, артикул, название производителя и список моделей, для которых они подходят.

Оценить качество колодок Opel Astra можно, подержав их в руках:

фрикционный слой должен быть равномерным, без трещин и посторонних вкраплений;
колодки – одинакового размера;
на внешней стороне изделий имеется маркировка;
колодки не оставляют чёрной пыли на руках, края не крошатся.

Замена передних тормозных колодок

Вот появилось время написать о замене тормозных колодок передних.

Путем нехитрого голосования в предыдущей теме были выбраны и заказаны тормозные колодки TRW Cotec, артикул кому пригодится напомню — GDB1668

В воскресенье выбрал время и поехал в гараж, потому как считаю, что уж такую операцию при наличии гаража и инструмента, а главное рук — можно и самому сделать. Тем более погода благоволила — было +9.

Вот собственно комплектация в коробочке. Был удивлен наличию двух пружинок на суппорт.

Итак, что нам понадобится из инструмента.
— балонный ключ само собой и домкрат.
— щетка по металлу
— плоская отвертка хорошая
— монтажка
— очиститель тормозных систем (я блин лох — забыл его в деревне, поэтому и не покажу какой)
— смазка для направляющих тормозного суппорта
— шестигранник 7мм. Вот такой:

А далее все просто. Открываем капот и отворачиваем крышку с бачка тормозной жидкости
Снимаем колесо

Поддеваем отверткой и снимаем скобу на суппорте

Снимаем резиновые колпачки, закрывающие направляющие крепления суппорта

Ну и далее шестигранником отворачиваем эти направляющие.
Т.к. я не знаю, когда и кто туда лазил последний раз — был готов ко всему.
Но все обошлось.
Присутствовала небольшая грязь.

Их сразу чистим щеткой по металлу, чтобы получилось вот так.

Далее сдергиваем суппорт вместе с внутренней колодкой, снимаем внешнюю и ставим обратно. Берем монтажку, продеваем между диском и внутренней колодкой и загоняем поршень в суппорт. Тут фотку не делал, сорри. Увлекся процессом. Кстати, делается это довольно легко без дополнительных съемников/приемников и сдавливателей…

После этого снова снимаем суппорт, достаем внутреннюю колодку, а сам суппорт я положил на диск сверху. Никуда он оттуда не делся.

После этого я ужаснулся немного состоянием колодок. Ведь внутреннюю не видно при визуальном осмотре без снятия колеса. И до скрипуна там оставалось еще прилично…

НО! ЧЕМ Я ТОРМОЗИЛ?
А тормозил я вот этим дерьмецом…

Видите накладку на внутренней колодке? И я не вижу. А она есть! ))) Около 0,5мм.
Т.е. была на грани фола, фейла и пр. фигни. Короче успел! )))

Для сравнения вот толщина новых колодок:

Короче прекращаем любоваться и ужасаться одновременно, все чистим щеткой по металлу, обрабатываем очистителем тормозных систем (вот этот пункт не делал), смазываем направляющие.

По установке колодок. Во первых не забываем, что есть направление, указанное стрелками на внутренних колодках. Стрелка указывает направление вращения. Не перепутайте!

Сначала защелкиваем внутреннюю колодку в поршне. Затем ставим в скобу внешнюю колодку и только после этого натягиваем суппорт с уже установленной внутренней колодкой на внешнюю. У меня довольно туго входило.

После приворачиваем направляющие и ставим на место новую скобу.

Ну и возвращаем колесо на место. 40 минут прошли.

Аналогично поступаем с другой стороной. Фоток процесса уже не делал.
Вот колодки с водительской стороны. Тоже на грани были

И фотка направляющих

Тоже особо ничего криминального с ними, просто были почищены и смазаны.

Ну и фотка пробега на момент замены для себя

Теперь по ощущениям.
На данный момент (среда 18 марта) пробежал около 90км в щадящем режиме. Я приверженец нормальной обкатки тормозов, резины и пр. НО! Уже сейчас заметил, что тормоза стали более цепкими, педаль мягче, а замедление более прогнозируемым.

Покатаю в таком режиме еще километров 150 и норм. Дальше можно уже испытывать в боевых режимах.

Всем, спасибо, кто дочитал. Надеюсь это кратенькое руководство поможет кому-нибудь.