Замена ремня дополнительного оборудования Рено Логан

Замена ремня дополнительного оборудования Рено Логан

В соответствии с регламентом технического обслуживания проверку состояния ремня привода вспомогательных агрегатов проводим каждые 15 тыс. км.
Ремень необходимо заменить при обнаружении на нем трещин, разрывов и отслоений резины от тканевой основы. Принудительно, независимо от состояния, ремень заменяем через каждые 60 тыс. км пробега.
В зависимости от комплектации автомобиля существуют три варианта схем привода вспомогательных агрегатов.

Вариант 1

Схема привода вспомогательных агрегатов автомобиля Рено Логан с гидроусилителем рулевого управления и с кондиционером:
1 — шкив привода вспомогательных агрегатов;
2 — натяжной ролик;
3 — шкив насоса гидроусилителя рулевого управления;
4 — шкив генератора;
5 — шкив компрессора кондиционера;
6 — опорный ролик;
7 — ремень

Натяжение ремня автомобиля с гидроусилителем руля и с кондиционером регулируется автоматически натяжным устройством. Для замены ремня снимаем правый грязезащитный щиток моторного отсека .
Чтобы ослабить натяжение ремня, снизу автомобиля…

…надеваем накидной ключ или головку «на 13» на болт крепления натяжного ролика и поворачиваем кронштейн ролика по часовой стрелке, преодолевая усилие пружины натяжного устройства, до совмещения отверстия в кронштейне ролика и углубления в корпусе устройства (для наглядности показано на снятом двигателе).

Фиксируем кронштейн ролика, вставив в его отверстие и углубление в корпусе натяжного устройства шестигранник «на 6» или стержень диаметром 6 мм.

Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов.

Маркировка ремня привода вспомогательных агрегатов автомобиля с гидроусилителем руля и кондиционером — 5К 1747 (пятиручьевой, длиной 1747 мм). При замене ремня необходимо также заменить опорный и натяжной ролики.
Для замены опорного ролика…

…накидным ключом или головкой «на 13» отворачиваем болт его крепления…

…и снимаем болт с защитной крышкой ролика.

Снимаем опорный ролик.

Аналогично снимаем натяжной ролик. При необходимости замены натяжного устройства (например, при поломке пружины)…

…головкой «на 13» отворачиваем два болта крепления корпуса натяжного устройства…

…и снимаем натяжное устройство в сборе с роликом.

Автоматическое натяжное устройство в сборе:
1 — натяжной ролик;
2 — кронштейн ролика;
3 — корпус

Устанавливаем снятые детали в обратной последовательности. Перед монтажом ремня кронштейн натяжного ролика должен быть повернут по часовой стрелке и зафиксирован (см. выше).
При установке ремня укладываем его на шкивы и заводим под натяжной и опорный ролики в соответствии со схемой привода.

Шкивы привода вспомогательных агрегатов, генератора, компрессора кондиционера и насоса гидроусилителя руля шестиручьевые, а ремень привода — пятиручьевой.

Укладываем ремень на шкивы так…

…чтобы он был смещен к их наружному краю 1, а внутренний ручей шкивов 2 оставался свободным.

После установки ремня, немного повернув ключом натяжной ролик, вынимаем фиксатор. Затем головкой «на 18» с трещоткой проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке на три оборота за болт крепления его шкива, чтобы добиться правильного положения ремня.

Вариант 2

Схема привода вспомогательных агрегатов автомобиля Рено Логан с гидроусилителем рулевого управления, без кондиционера:
1 — шкив привода вспомогательных агрегатов;
2 — натяжной ролик с кронштейном;
3 — регулировочный болт;
4 — болт крепления кронштейна натяжного ролика;
5 — шкив генератора;
6 — шкив насоса гидроусилителя рулевого управления;
7 — ремень

Проверку натяжения ремня вспомогательных агрегатов автомобиля с гидроусилителем руля и без кондиционера завод-изготовитель рекомендует выполнять с применением специального приспособления (тензометрического тестера) на дилерском сервисе RENAULT.
Учитывая, что ремень, возможно, придется менять в пути (например, при его обрыве), вдали от сервиса, покажем способ, при котором можно приблизительно оценить натяжение ремня.
Снимаем правый грязезащитный щиток моторного отсека . Снизу автомобиля большим пальцем руки нажимаем на ремень посередине между шкивами насоса гидроусилителя руля и коленчатого вала. При усилии нажатия

10 кгс прогиб ремня должен составлять 6 – 8 мм. Для натяжения ремня ослабляем затяжку двух болтов 4 крепления кронштейна натяжного ролика и вращаем по часовой стрелке регулировочный болт 3. Натянув ремень, затягиваем болты крепления натяжного ролика.

Чрезмерное натяжение ремня приводит к преждевременному выходу из строя ремня и натяжного ролика, а также подшипников вспомогательных агрегатов.

Для замены ремня поворачиваем регулировочный болт 3 против часовой стрелки на несколько оборотов и ослабляем затяжку болтов 4 крепления кронштейна натяжного ролика. Ослабив натяжение ремня, снимаем его со шкивов. Маркировка ремня привода вспомогательных агрегатов автомобиля с гидроусилителем руля и без кондиционера — 5К 1110 (пятиручьевой, длиной 1110 мм). При замене ремня необходимо также заменить его натяжной ролик. Устанавливаем ремень привода вспомогательных агрегатов в обратной последовательности.

Шкивы привода вспомогательных агрегатов, генератора и насоса гидроусилителя руля шестиручьевые, а ремень привода — пятиручьевой.

Укладываем ремень на шкивы так…

…чтобы он был смещен к внутреннему краю 1 шкивов, а наружный ручей шкивов 2 оставался свободным.
Регулируем натяжение ремня (см. выше). Для точной проверки натяжения ремня необходимо обратиться в сервис.

Вариант 3

Схема привода генератора на автомобиле Рено Логан без гидроусилителя рулевого управления и без кондиционера:
1 — шкив генератора;
2 — болт крепления генератора к натяжной планке;
3 — натяжная планка;
4 — болт нижнего крепления генератора;
5 — ремень привода генератора;
6 — шкив привода вспомогательных агрегатов

Для проверки натяжения ремня привода генератора на автомобиле Рено Логан без гидроусилителя руля и без кондиционера большим пальцем руки нажимаем на ремень…

…посередине между шкивами генератора и коленчатого вала.

При усилии нажатия

10 кгс прогиб ремня должен составлять 6 – 8 мм. Для натяжения ремня снимаем правый грязезащитный щиток моторного отсека
Ослабляем затяжку болта 4 нижнего крепления генератора и болта 2 крепления генератора к натяжной планке. Отодвигая монтажной лопаткой генератор от блока цилиндров двигателя, натягиваем ремень. Затягиваем болты крепления генератора.

Не перетягивайте ремень! Чрезмерное натяжение ремня приводит к преждевременному выходу из строя как самого ремня, так и подшипников генератора.

При замене ремня ослабляем его натяжение (см. выше) и снимаем ремень со шкивов коленчатого вала и генератора. Маркировка ремня привода генератора на автомобиле без гидроусилителя руля и без кондиционера — 4РК 718 (четырёхручьевой, длиной 718 мм).
Устанавливаем ремень привода генератора в обратной последовательности и регулируем его натяжение. Для точной проверки натяжения ремня необходимо обратиться в сервис.

Замена ремня привода вспомогательных агрегатов на Renault Logan 2

На автомобиле установлен один ремень привода вспомогательных агрегатов. Он приводит в действие генератор, насос гидроусилителя рулевого управления и, в зависимости от комплектации, компрессор системы кондиционирования. Оптимальное натяжение ремня обеспечивается при помощи автоматического натяжителя с роликом.

1 — шкив коленчатого вала двигателя; 2 — ролик натяжителя; 3 – шкив насоса гидроусилителя рулевого управления (ГУР); 4 — направляющий ролик. 5 – шкив генератора; 6 — шкив компрессора кондиционера

Все работы, связанные с проверкой и обслуживанием ремня привода вспомогательных агрегатов, следует проводить в соответствии с планом технического обслуживания. Кроме того, ремень необходимо проверить при появлении признаков недостаточного натяжения: сильный визг при резком нажатии на педаль газа или при включении мощных энергопотребителей и кондиционера. Чтобы восстановить нормальную работоспособность ремня, на который попало масло, можно попробовать обработать его специальным очистителем для приводных ремней. Сильно замасленный ремень следует заменить Неисправный натяжитель также необходимо заменить.

Оценить состояние подшипника натяжного ролика можно по шуму на работающем двигателе с помощью технического стетоскопа. Такая операция показана при проверке технического состояния двигателя. Изношенный подшипник будет издавать повышенный шум.

После снятия ремня привода вспомогательных агрегатов можно проверить состояние ролика, вращая его рукой. Если ролик имеет люфт издает сильный шум или заедает при вращении, его необходимо заменить.

В ремонтный комплект дополнительно входят натяжитель и направляющий ролик

Проверка состояния ремня
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы и устанавливаем его на смотровую канаву или эстакаду.
2. Снимаем правое переднее колесо.
3. Снимаем грязезащитный щиток (см. тут)

5. Осматриваем ремень привода вспомогательных агрегатов с двух сторон.

Чтобы осмотреть ремень по всей длине, торцовым ключом на 18 мм поворачиваем коленчатый вал двигателя.

6. По окончании проверки устанавливаем снятые детали в обратной последовательности.

Замена ремня
Необходимость в замене ремня определяем в ходе проверки его состояния (см. выше). Снятие ремня может потребоваться при выполнении других ремонтных работ (например, при замене генератора) В том случае, если ремень исправен и будет использоваться повторно, перед тем, как его снимать, следует поставить метку, указывающую направление вращения, чтобы при сборке установить ремень в такое положение, в котором он уже приработался.

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы и устанавливаем его на смотровую канаву или эстакаду.
2. Снимаем правое переднее колесо, а затем грязезащитный щиток под правым передним крылом (см. выше).
3. Под правым передним крылом надеваем накидной ключ на 15 мм на болт крепления натяжного ролика (или за шестигранный выступ натяжителя на двигателе без кондиционера).

. и, сдвигая натяжной ролик по направлению стрелки, ослабляем натяжение ремня. Снимаем ремень со шкива коленчатого вала.

4. Снимаем ремень привода вспомогательных
агрегатов с других шкивов и извлекаем из моторного
отсека.

5. Для замены натяжного ролика выворачиваем два болта его крепления (на двигателе без компрессора кондиционера — один болт) и снимаем натяжной ролик в сборе с кронштейном.

6. Устанавливаем натяжитель ремня привода вспомогательных агрегатов в обратном порядке
7. Надеваем ремень на шкивы привода вспомогательных агрегатов в соответствии со схемой, показанной на рисунке.

Без кондиционера: 1 — шкив коленчатого вала, 2 — ремень, 3 – натяжной ролик, 4 — шестигранный выступ на корпусе автоматического натяжного ролика; 5 — шкив генератора, 6 — шкив насоса ГУР

с компрессором кондиционера: 1 — шкив коленчатого вала двигателя; 2 — натяжной ролик; 3 — автоматическое натяжное устройство. 4 — шкив насоса ГУР, 5 – шкив генератора, 6 — направляющий ролик, 7 — шкив кондиционера

Замена ремня привода вспомогательных агрегатов двигателя 1,6 (16V)Рено Логан, Сандеро

Замена ремня привода вспомогательных агрегатов двигателя 1,6 (16V) Renault Logan, Sandero

Схема привода вспомогательных агрегатов автомобиля с кондиционером:

1 – шкив привода вспомогательных агрегатов;

2 – натяжной ролик;

3 – шкив насоса гидроусилителя рулевого управления;

4 – шкив генератора;

5 – опорный ролик;

7 – шкив компрессора кондиционера

В соответствии с регламентом технического обслуживания ремень заменяем через каждые 60 тыс. км пробега или через 4 года (что наступит раньше) независимо от его состояния.

Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде.

При каждом техническом обслуживании рекомендуем проверить состояние ремня привода вспомогательных агрегатов. При обнаружении на ремне трещин, разрывов и отслоений резины от тканевой основы, ремень необходимо заменить.

В зависимости от комплектации автомобиля существует два варианта схем привода вспомогательных агрегатов (с кондиционером и без кондиционера). Работа показана на автомобиле с кондиционером.

Натяжение ремня регулируется автоматически натяжным устройством. Для замены ремня снимаем правый грязезащитный щиток моторного отсека (см. «Снятие грязезащитных щитков моторного отсека»).

Чтобы ослабить натяжение ремня, снизу автомобиля надеваем накидной ключ или головку «на 15» на болт крепления натяжного ролика.

Поворачиваем кронштейн ролика по часовой стрелке, преодолевая сопротивление пружины натяжного устройства (для наглядности показано на снятом двигателе)…

…и снимаем ремень с опорного ролика.

Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов со шкивов. Маркировка ремня привода вспомогательных агрегатов с кондиционером – 6 РК 1822 (шестиручьевой, длиной 1822 мм). При замене ремня необходимо также заменить опорный и натяжной ролики.

Для замены опорного ролика…

…накидным ключом или головкой «на 13» отворачиваем болт его крепления…

…и снимаем наружную крышку ролика.

Снимаем опорный ролик…

…и его внутреннюю крышку. Аналогично снимаем натяжной ролик.

При необходимости замены натяжного устройства (например, при поломке пружины)…

…головкой «на 10» отворачиваем два болта…

…и снимаем натяжное устройство в сборе с роликом.

Натяжное устройство:

1 – натяжной ролик:

2 – кронштейн ролика;

3 – корпус Устанавливаем детали в обратной последовательности. При установке ремня укладываем его на шкивы и заводим под натяжной и опорный ролики в соответствии со схемой.

Видео по теме “Замена ремня привода вспомогательных агрегатов двигателя 1,6 (16V)Рено Логан, Сандеро”

Замена ремня генератора на Рено Логан, Сандеро, Ларгус с ГУРом и кондиционером
Замена ролика натяжителя ремня привода вспомогательных агрегатов OPEL Vectra B
Замена ремня генератора на Приоре с ГУР или кондиционером

Замена ремней привода вспомогательных агрегатов Renault Logan 2004-2009 Бензин

Согласно рекомендации завода-изготовителя заменять ремень привода вспомогательных агрегатов следует через 4 года эксплуатации или через 60 тыс. км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше).

Автомобили без гидроусилителя рулевого управления и без системы кондиционирования.

Выполните следующие операции.

1. Проверьте натяжение ремня нажатием пальца на него между шкивами генератора и коленчатого вала. При нажатии с усилием 100 Н (10 кгс) прогиб ремня должен составлять 8–12 мм.

2. Для регулировки натяжения ремня ослабьте болт крепления генератора к натяжной планке.

3. Ослабьте затяжку болта крепления генератора к кронштейну.

4. Отрегулируйте натяжение ремня и затяните болт крепления генератора к натяжной планке моментом 21 Н·м.

5. Затяните болт крепления генератора к кронштейну моментом 44 Н·м.

6. Для замены ремня ослабьте его натяжение (см. выше) и снимите ремень с приводных шкивов.

7. Установите новый ремень и отрегулируйте его натяжение.

Автомобили, оборудованные системой кондиционирования.

На автомобилях Renault Logan, оборудованных системой кондиционирования воздуха, возможны два варианта компоновки вспомогательных агрегатов: компрессор кондиционера и генератор могут быть установлены с разных сторон двигателя либо с одной стороны. В первом случае на автомобиле используются два приводных ремня: один для привода генератора, второй для привода компрессора кондиционера. Во втором случае применяется один приводной ремень, натяжение которого регулируется натяжным роликом.

На автомобилях, в которых генератор и компрессор кондиционера расположены с разных сторон двигателя, замену приводных ремней выполняйте в следующем порядке.

1. Снимите ремень привода компрессора кондиционера, разрезав его.

2. Замените ремень привода генератора (см. выше).

3. Установите держатель ремня (входит в комплект поставки ремня привода компрессора кондиционера) в нижней части шкива коленчатого вала.

4. Наденьте ремень на шкив компрессора кондиционера и заведите его за держатель, который установили на шкив коленчатого вала.

5. Сдвиньте держатель ремня с закрепленным на нем ремнем по шкиву коленчатого вала по часовой стрелке, насколько позволит усилие рук.

6. Установите специальный крючок (входит в комплект поставки ремня привода компрессора кондиционера): одной стороной он цепляется за кронштейн крепления компрессора, а второй (более загнутой) – за ремень. Крючок устанавливают для того, чтобы верхняя ветвь ремня не соскочила со шкива компрессора кондиционера.

7. Проверните коленчатый вал, чтобы ремень наделся на его шкив.

8. Снимите держатель ремня и крючок. Данные приспособления одноразовые, после использования их можно выбросить.

9. Проверните коленчатый вал на два оборота, чтобы ремень привода компрессора кондиционера занял правильное положение на шкивах.

На автомобилях, на которых генератор и компрессор кондиционера расположены с одной стороны двигателя, замену приводных ремней выполняйте в следующем порядке.

1. Откройте капот и немного выверните регулировочный болт устройства натяжения ремня.

2. Снимите правое переднее колесо и брызговики двигателя с правой стороны.

3. Выверните два болта крепления натяжного ролика и снимите его.

Натяжной ролик заменяйте при каждой замене ремня.

4. Установите новый натяжной ролик, не затягивая до конца болты его крепления.

5. Установите новый приводной ремень.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Укладывайте ремень на шкивы таким образом, чтобы внешний ручей шкивов оставался свободным.

6. Отрегулируйте натяжение приводного ремня с помощью регулировочного болта.

ПРИМЕЧАНИЕ

Завод-изготовитель рекомендует проверять натяжение ремня и контролировать его при регулировке с помощью специального тензометрического тестера. В связи с этим данные о величине усилия при прогибе ветви ремня на определенный размер в технической документации отсутствуют. На практике можно первонача

льно приблизительно оценить правильность натяжения ремня по «правилу большого пальца»: надавливая на ветвь ремня большим пальцем и определяя прогиб с помощью линейки. Согласно этому универсальному правилу, если расстояние между центрами шкивов составляет от 180 до 280 мм, прогиб должен быть примерно 6 мм.

Этим способом можно продиагностировать только чрезмерное ослабление ремня, поэтому для точной проверки и регулировки натяжения обратитесь в сервис.

7. Затяните болты крепления натяжного ролика моментом 21 Н·м.

8. Проверните коленчатый вал на три полных оборота, чтобы ремень занял правильное положение на шкивах.

9. Повторно проверьте натяжение ремня и при необходимости повторите регулировку.

10. Установите детали в порядке, обратном снятию.

Автомобили, оборудованные системой кондиционирования и гидроусилителем рулевого управления.

Вам потребуется ключ «на 13».

1. Снимите правое переднее колесо.

2. Снимите брызговики двигателя с правой стороны.

3. Поверните ключом ролик натяжного устройства по часовой стрелке и зафиксируйте натяжное устройство в этом положении штифтом диаметром 6 мм (например, ключом-шестигранником).

4. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов.

5. Установите новый приводной ремень.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Укладывайте ремень на шкивы таким образом, чтобы внутренний ручей шкивов оставался свободным.

6. Извлеките штифт, которым зафиксировали натяжное устройство.

7. Проверните коленчатый вал на три полных оборота, чтобы ремень привода вспомогательных агрегатов занял правильное положение на шкивах.

8. Установите детали в порядке, обратном снятию.

Замена крестовины

Всем привет! Некоторое время назад я писал что из задней крестовины полезла ржа… Покупать новый кардан не вариант, покупать Сызранский кардан за 18300 р — тоже как то зеленая душит ((( Видел как то в бортовике у alexey764 про замену крестовин и решил пойти по этому же пути!)
Заказал пару крестовин Toyo TM192 по 405 р.

В выходной съездил в магазин и купил регулируемую развертку 19-21 мм за 600 р.

Крестовины прислали быстро, поглядел на них, прикинул что к чему и понял что развертка то конечно хорошо, но крутить то ей придется в ручную!

А на работе есть токарный станок, ну и само собой что померив чашки я решил что проще пусть станок крутит, чем я вручную)))
Вытащил из чашек ролики и проточил чашки на миллиметр (сделал 19.02 мм. Если будете повторять, делайте размер 19.07-19.1)

После стал кумекать как бы прорезать канавки под стопорные кольца. На крайний случай можно конечно как и Алексей — дремелем, но это мне не особо хотелось. Погуглил в инете — ничего толкового не нашел((( Вечером сидел, размышлял, рисовал и пришла мне в голову идея!
На следующий день на работе сваял вот такой хитрый агрегат)))

Нашел кусок сломанной дисковой фрезы толщиной 1.5 мм, кругляк на 20 мм, 4 гайки с резьбой М20Х1.5 и винт М6. Отрезал кусок кругляка, ближе к одному краю просверлил насквозь отверстие и нарезал резьбу М6. На маленьком сверлильно-фрезерном станке профрезеровал с торца паз шириной 7 мм и глубиной 1.5 мм под резец из куска фрезы. Приварил получившуюся деталюшку к кругляку, после всё вместе проточил до диаметра 18.8 мм и нарезал с обоих сторон резьбу М20Х1.5 (можно было и на 18 сделать, но лениво было искать или точить другие гайки, а эти уже были готовые) Накрутил гайки, законтрил и проточил на них ступеньку диаметром 21.8 (эта часть входит в расточку на кардане диаметром 22 мм. После еще просверлил с обратной стороны отверстие на 14 мм для облегчения и для отвода стружки от резца.

Конец у винта сточил на конус — чем больше вкручиваешь винт, тем больше выдвигается резец. При полностью закрученном винте резец выходит на 1.5 мм (то есть 3 мм на диаметр)
Пока кардан ждал своего часа, решил что не гоже стучать молотком, надо смастерить съемник для крестовин (правда на деле он не особо помог — проще получилось отрезать УШМ шипы крестовине и после выбить чашки внутрь, так как наружу они выходить не особо хотели — уж больно хорошо были закернены) Взял 3 сломанных резца, просверлил, нарезал резьбу м 18Х1.5, выточил болты и пару насадок — одну с трубкой для выпрессовки, вторую для запрессовки.

Сегодня день ИКС настал и я заехал к товарищу на подъемник. Скинул кардан — передняя крестовина еще живая, задняя же в одной плоскости заклинила. Пометил положение флянца относительно трубы, измерил расстояние от расточки в кардане до чашки крестовины — везде одинаково! Еще лучше, не нужно будет регулировать под каждое кольцо расстояние до расточки. Всё измерил, посчитал, получилось на выходе расстояние от резца до расточки 1.7 мм. Сделал примерно 1.8-1.9 и вперед! Несколько оборотов, чуть вкручиваю винт, еще несколько оборотов, еще вкручиваю. В общем получились канавки ровные и достаточно быстро!)

Да, кстати, и развертка пригодилась — ей я сгладил кернения от родной крестовины)
Стал собирать — и тут легкое разочарование((( Чашки родной крестовины получается не ровно 19 мм и мои чашки зашли в уши практически от усилия рук((( Но так как размер под кольца я сделал с натягом, от прижима кольцами чашки стоят на месте и не крутятся. Если будете повторять, делайте диаметр 19.07-19.1 мм — это размер родных чашек.

Родная крестовина при пробеге в 48000 км выглядела очень печально

Была мысль просверлить чашку родной крестовины под тавотницу — не тут то было! Не получится! В кресте нет отверстия ! НИКАКОГО! СОВСЕМ! Даже углубления нет! Поэтому и не ходят крестовины — смазки в них ничтожно мало!
Всех с наступающим Новым годом!)

Дело техники. Так ли страшен карданный вал Renault Duster/Nissan Terrano, как его малюют?

Можно ли назвать карданный вал слабым местом “двойняшек” Renault Duster/Nissan Terrano? Ответ на этот вопрос будет положительным, если подтверждение поискать на российских профильных форумах, где владельцы упомянутых моделей давно оживленно обсуждают карданную проблему и обмениваются опытом по ее решению.

На грустные размышления наводит и то, что в России появились независимые от автопроизводителей предприятия, которые освоили промышленное производство карданных валов для указанных моделей и даже изменили конструкцию узла, чтобы уменьшить затраты на ремонт своих карданов при неисправностях, возникающих в процессе эксплуатации.

Однако в белорусском сегменте Интернета проблема карданного вала “всплыла” лишь в декабре 2016-го. Возможно, из-за существенно меньшего количества Duster/Terrano, эксплуатируемых в наших пенатах, такой же остроты, как у восточных соседей, обсуждение не приобрело, хотя и подтвердило, что к пробегу 80-90 тысяч км, как ранее эмпирически установили россияне, от кардана действительно можно ждать неприятных сюрпризов. По крайней мере об этом свидетельствует личный опыт участников клубной конференции. К тому же в 2017 году производство карданных валов для Renault Duster и Kaptur, а также Nissan Terrano было налажено в Гродно.

Однажды автор этих строк, когда забирал свой автомобиль после планового обслуживания на сервисе официального дилера Renault, поинтересовался темой карданов. В частной беседе специалист СТО в качестве основного источника проблемы назвал заднюю крестовину. В то же время специалист поостерегся называть карданный вал слабым местом модели, ведь то, как этот узел себя покажет в конкретном автомобиле, во многом зависит от особенностей эксплуатации той или иной машины.

Из слов нашего собеседника следовало, что карданный вал не слабое, а затратное при устранении проблем место, ибо имеет неремонтопригодную конструкцию. При неисправностях кардан должен меняться целиком, а стоимость оригинального вала в запчастях составляет более 1000 рублей. Поэтому не удивительно, что восстановление кардана к Duster/Terrano освоили многие белорусские мастерские.

Неремонтнопригодный кардан – что это?

На неремонтопригодные конструкции карданных валов в автомобилестроении начали переходить задолго до появления Duster/Terrano, так что эти модели каким-то исключением из общего правила не являются.

В первую очередь делает карданный вал неремонтопригодным способ фиксации крестовин с подшипниками в проушинах вилок. Раньше крестовины фиксировались в вилках с помощью стопорных колец, что позволяло разбирать кардан “на коленке” хоть 10 раз на день.

В современных валах используется фиксация кернением, которая делает шарнир неразборным. Вернее, разобрать неисправный шарнир можно, но по-хорошему требуется пресс, а по-плохому – применение молотка и зубила, грозящее нарушить соосность отверстий и повредить посадочные поверхности в проушинах.

И главное все-таки не в разборке, ведь ломать не строить, а в том, что установка новых крестовин порождает вопрос – как закрепить их в вилках?

Во многих современных карданных валах проблему усугубляет несъемное исполнение промежуточной опоры, или, как ее еще называют, подвесного подшипника. Замена несъемного подвесного подшипника невозможна без разрезки вала. А дальше что – сварка?

И это еще не все. По окончании восстановления необходимо вал отбалансировать, ибо заводская балансировка, о которой свидетельствует наличие груза в виде пластины, приваренной к трубе кардана, будет нарушена.

А кардан, между прочим, крутится быстрее колес. Если значимость балансировки колес никем из водителей не оспаривается, надо ли объяснять, сколь важна эта процедура для карданного вала?

Все сказанное выше означает, что для ремонта карданных валов путем замены лишь вышедших из строя деталей требуется отдельный участок со специфическим оборудованием, а такой вариант неприемлем для дилерских и обычных СТО с их и без того весьма широким профилем работ.

Мнение специалиста: “Большое значение имеют условия эксплуатации”

Как мы уже говорили, компаний, занимающихся ремонтом карданных валов, в Беларуси немало. И почти все они берутся за ремонт узлов упомянутых кроссоверов. Есть ли какие-то особенности и хитрости в восстановлении таких карданов, мы узнали у директора компании “КарданРемонт” Юрия Шемета:

“Хорошим известием для владельцев будет то, что подвесной подшипник в карданном вале Duster съемный, то есть его замена не связана с трудностями, как в случае с несъемной промежуточной опорой.

Другое дело, что в 90 процентах случаев к нам обращаются не с проблемами подвесного подшипника, а с люфтом задней крестовины. Визуально он бывает такой, что виден даже неспециалисту. По всей видимости, сайлент-блокам крепления заднего редуктора не хватает жесткости. Редуктор совершает колебательные движения вверх-вниз, поэтому крестовина раньше выходит из строя. Мы вывешивали машину, газовали – очень было любопытно за редуктором наблюдать.

А вот когда мы начинаем диагностировать кардан, предоставленный клиентом, случается, что обнаруживаем люфт в передней крестовине, она постукивает либо заклинила вовсе, подвесной подшипник шумит. Эти неисправности для неспециалиста могут остаться незамеченными.

Минимальный пробег, с которым к нам обращались, 60-70 тысяч километров. Что не понравится владельцам – очень маленькие крестовины. В оригинале диаметр подшипника – 19 миллиметров. Чтобы было понятно: такие же крестовины установлены в рулевых механизмах малотоннажных грузовиков. Но разве можно сравнивать рулевой вал с карданным по нагрузкам? Если нет запаса прочности, откуда взяться надежности и долговечности?

И по той же причине недостатка материала в теле вилок оригинального кардана мы не можем расточить проушины, чтобы поставить более мощные крестовины, как делаем, например, в Honda CR-V, Toyota RAV4 или Lexus, где в штатных карданах тоже слабенькие крестовины, зато есть запас для переделки.

Что, к примеру, отличает карданный вал для Duster, Kaptur и Terrano, который делают на “Грокарде” в Гродно? Он выполнен на “жигулевских” крестовинах с диаметром подшипника 23,8 миллиметра. Запас прочности у крестовины и деталей вала больше, чем у оригинального, думаю, процентов на 30. При этом в гродненском кардане владелец может сам менять крестовины и подшипник – конструкция полностью ремонтопригодная.

Впрочем, однозначно утверждать, что штатный вал плохой и слабый, не берусь. Большое значение имеют условия эксплуатации. У меня не осталось сомнений лишь в том, что Duster не рассчитан на долгую эксплуатацию в режиме включенного полного привода. Но если ездить в городе, кардан очень нескоро потребует ремонта. На ABW.BY был цикл статей про переделку Duster в экспедиционный внедорожник. Читал и думал: усилили колеса, поставили шноркель, лебедку, а кардан-то остался такой же – далеко ли уедете. “

Материалы по теме:

Вердикт ABW.BY

Мы обзвонили несколько специализированных сервисов, где нам называли схожие цифры: запчасти для ремонта карданного вала на Duster/Terrano обходятся примерно в 100 рублей, работы по замене – еще 200 рублей. Считать ли указанный узел слабым местом моделей? Да, если подходить к машинам как к полноценным внедорожникам. Но, согласитесь, что как раз в этом случае лучше помнить, что перед нами не более чем кроссоверы, построенные на легковой платформе и не рассчитанные на “убойную” эксплуатацию.

Сергей БОЯРСКИХ
Фото автора и собеседника
ABW.BY

Выражаем благодарность компании ООО “КарданРемонт” за помощь в подготовке материала.

Более 35.000 объявлений о продаже запчастей в нашей базе

Кардан Рено Дастер: устройство и ремонт

Карданный вал (кардан) отвечает за передачу крутящего момента от коробки переключения передач к колесам. Этот элемент отвечает за плавность хода, комфортность передвижения и другие характеристики автомобиля. Кардан на Рено Дастер, как и у других машин, подвергается интенсивному воздействию, вследствие чего деталь нередко выходит из строя.

Кардан Duster

Renault Duster оснащается двумя карданными валами, что соответствует числу мостов. Данный элемент относится к отрытому типу. Карданный вал имеет шлицевые соединения и шарниры. На передние и задние мосты устанавливаются различные карданы. Поэтому при замене элементов необходимо учитывать данный факт.

Карданы отличаются следующими характеристиками:

1. Размеры. На переднем мосту устанавливается вал с более короткой трубой.
2. Число соединений. В некоторых модификациях французского кроссовера сзади устанавливается промежуточный вал с отдельными хомутами и крестовинами.
3. Конструкция. Чаще на переднем мосту устанавливается пустотелый вал, а сзади — цельностальной.
4. Особенности комплектующих. В каждом кардане используются собственные (отличные друг от друга) крестовины.

По сути, кардан представляет собой две разноразмерные трубы, изготовленные из стали и имеющие тонкие стенки. Между данными элементами находится шарнир. По бокам стальных труб находятся фланцы. С помощью последних деталь соединяется с распредкоробкой и редуктором.

На концах кардана также располагаются шарниры с двумя вилками. Одна из них обеспечивает крепление с трубой. Вторая вилка соединяется с фланцем. Крестовина с четырьмя игольчатыми подшипниками, которые отвечают за угловое изменение при передаче крутящего момента, крепит между собой обе вилки.

Ввиду того что данная деталь входит в состав системы, обеспечивающей движение автомобиля, но при этом часто ломается, возникает вопрос, можно ли ездить без кардана. В действительности подобные неисправности не оказывают принципиального влияния на возможности передвижения кроссовера.

Однако в случае поломки кардана у Рено Дастер компонент необходимо заменить. Последствия неисправности носят различный характер: от ошибок, появляющихся при пробуксовке колес, до выхода из строя коробки передач.

Признаки неисправности кардана Duster

Кардан у Duster может износиться по разным причинам. Причем поломкам подвержены преимущественно подвесной подшипник и крестовины. Первая детали изнашивается из-за частых ударов и отсутствия смазки. Крестовины выходят из строя по следующим причинам:

• резкие старты с места;
• наезд на большой скорости на препятствия;
• частая езда по нервным поверхностям;
• естественный износ детали;
• попадание влаги, вызвавшей коррозию металла.

О неисправности крестовины свидетельствуют следующие явления:

• посторонние стук (обычно с правой стороны);
• вибрация во время движения из-под днища;
• срежет на высоких передачах.

По мере увеличения скорости интенсивность указанных явлений усиливается. Определить поломку крестовины можно самостоятельно, не разбирая кроссовер. Для этого необходимо, удерживая рукой вилку, двигать карданный вал из стороны в сторону. Наличие люфта указывает на проблемы с подшипниками.

Эксплуатационный срок кардана составляет 500 тысяч км. При этом проблемы в основном возникают в местах соединения.

Ремонт

Ремонтные работы начинаются с определения места поломки. Это сделать необходимо, так как обычно ломается не сама деталь, стоящая достаточно дорого, а отдельные элементы.

Первичный осмотр

Первичный осмотр позволяет выявить место, где возникла проблема. Чтобы оценить состояние кардана и крестовины, Дастер необходимо установить на эстакаде и приподнять на домкрате так, чтобы колеса могли свободно вращаться.

В ходе первичного осмотра нужно обратить внимание на следующие аспекты:

• текущее состояние и прочность затяжки креплений;
• состояние подшипников и уплотнителей (отсутствие видимых дефектов);
• состояние соединения шлицев;
• наличие люфта у шарниров.

Проблемы со шлицевым соединением выявляются следующим образом: нужно зафиксировать карданный вал и прокрутить муфту.

Крестовина кардана Duster

На кардане у Рено Дастер используется крестовина, размеры которой составляют 19х55,2 (нередко пишут 55,5), следующих марок:

• GKN;
• GMB;
• Febest;
• Zekkert.

Крестовина 19×55 сравнительно часто имеет производственный брак, наличие которого можно проверить при покупке. Для этого деталь нужно положить на ровную поверхность. Далее необходимо взять крестовину двумя пальцами за противоположные концы и пошатать. Аналогичную манипуляцию следует провести в отношении других частей детали. Отсутствие люфта (крестовина не шатается) свидетельствует о том, что продукт выпущен без дефектов.

Демонтаж и ремонт

Чтобы снять проблемную деталь, необходимо выполнить несколько действий:

1. Помечаются места расположения фланцев ведомого вала и вилок карданных шарниров, электромагнитной муфты. Этим облегчается процесс обратной установки детали. Кроме того, пометки помогают восстановить прежнюю балансировку кардана.
2. Накидным ключом на «16» выкручивается болт, который фиксирует вилку шарнира к электромагнитной муфте.
3. Провернув кардан, выкручиваются оставшиеся 3 болта.
4. Карданный вал выдвигается вперед, после чего из фланца электромагнитной муфты выводится центрирующий буртик вилки.
5. С помощью проволоки фиксируется шарнир вала к муфте.
6. Ключом на «13» откручиваются 2 болта, которые фиксируют к днищу автомобиля кронштейн промежуточной опоры.
7. Ключом на «16» (потребуется удлинитель) откручиваются болты вилки переднего кардана. Крепления фиксируют деталь к раздаточной коробке.
8. Деталь сдвигается в сторону, и выводится центрирующий буртик. После этого вал можно снимать.

Восстановление крестовины карданного вала обычно не проводится, так как эта деталь подвергается высоким нагрузкам. И после установки бывшего в употреблении компонента уменьшается срок службы карданного вала.

В связи с этим чаще проводят замену крестовины на новую. Для этого необходимо снять стопорные кольца шарнира. Затем нужно демонтировать старую крестовину. Перед монтажом следует защитить посадочные места скользящую вилку.

Если помимо установки новой крестовины потребовала замена подвесного подшипника, автомобиль после завершения работ нужно проверить на наличие вибраций. В случае возникновения последний следует провести отцентровку. Для этого кроссовер устанавливается на подъемник, а крепежные элементы подвесного подшипника ослабляются. Далее водитель запускает мотор и, переключив на четвертую передачу, ускоряется до 100 км/ч. Затем выжимается сцепление и отпускается педаль газа. В конце нужно дождаться полной остановки колес, после чего можно выключать двигатель.

Таких манипуляций обычно бывает достаточно для того, чтобы отцентровать детали. В случае если вибрация продолжает беспокоить, необходимо проверить правильность установки кардана.

Когда проблема кроется в шлицевых соединениях (наблюдается люфт), ремонт осуществляется в несколько этапов. Сначала снимается кардан. После этого шлицы разъединяются и очищаются от загрязнений. В завершении с помощью специального штуцера заливается смазка. При сильной изношенности шлицов потребуется полная замена карданного вала.

Заключение

Карданный вал играет важное значение и определяет плавность хода и другие характеристики автомобилей. При этом данная деталь из-за особенностей расположения подвергается высоким нагрузкам. Особенно часто неисправности возникают в кардане на Рено Дастер при условии, если автомобиль регулярно эксплуатируется на бездорожье. При возникновении вибрации, посторонних шумов или ухудшении управляемости кроссовера рекомендуется проверить состояние подвески. В случае выявления неисправности в кардане или крестовине рекомендуется обратиться на сервисную станцию.

Видео