Замена рычага передней подвески Рено Логан — читаем главное

Замена рычага Рено Логан

Автомобиль Рено Логан заслужил уважение, благодаря надежности, низкому потреблению топлива и неприхотливости в эксплуатации. Несмотря на это, для продления срока службы машины рекомендуется контроль и периодическая замена наиболее слабых узлов. Одними из таких устройств является рычаг передней подвески — деталь, обеспечивающая перемещение колеса по вертикали, а также его удержание в требуемой позиции.

Ниже рассмотрим, в каких случаях требуется замена рычага Логан, как выполняется эта работа, а также в чем особенности выбора детали.

Конструктивные особенности рычага

Практика эксплуатации (в том числе по нашим дорогам) показала долговечность и неприхотливость стального узла. Рычаги передней подвески, выполненные из стали, меняются редко и выдерживают цикл, установленный между ремонтами подвески. Но иногда устройство требует более ранней замены.

При ремонте рычага часто удается обойтись следующими работами:

• Установкой новых шаровых опор.
• Заменой поврежденных и вышедших из строя сайлентблоков.

В упомянутых случаях металлическая часть рычага после осмотра на факт дефектов и деформаций отправляется отрабатывать второй или даже третий срок. Если же после проверки обнаружены повреждения на самой детали подвески, то в этом случае замена производится в комплексе. В случае с легкосплавными рычагами устройство всегда меняется в комплексе.

Рычаги Рено Логан имеют треугольную форму. Такая конструкция разработана при создании более простой подвески с целью повышения ее надежности. Преимущество треугольного рычага — в способности работы в различных направлениях (в продольном или поперечном).

Устройство имеет три точки для фиксации, две из которых предназначены для крепежа к кузовной части, а одна — для фиксации к кулаку. Кроме того, одна из функций рычага — удерживание стойки амортизатора (как и в прошлом случае, в двух направлениях). Применение такой конструкции позволило снизить стоимость подвески Рено без снижения надежности устройства. К слову, такой тип подвески применяется на многих автомобилях (не только на Logan).

Что нужно знать о рычагах Рено до ремонта?

Главные причины преждевременной поломки устройства следующие:

• Сильное механическое воздействие. Рычаг часто повреждается при попадании автомобиля в аварию или после «влетания» в яму на большей скорости. В этом случае металлический узел деформируется.
• Появление ржавчины. Если деталь выполнена из легкосплавных материалов, то такая проблема для него не опасна.

При выборе узла под замену разберитесь с каталожными данными. Передняя подвеска Рено оборудована рычагами с левой и с правой стороны. В каталоге производителя приведены следующие артикулы:

• Рычаг с правой стороны (сборная конструкция) — 54 50 042 69R.
• Левосторонний узел — 54 50 113 62R.

В продаже встречаются сайлентблоки для рычага, которые продаются отдельно. Но если верить специалистам, то замену стоит производить в комплексе. Все, что можно оставить на будущее — пыльник, который закрывает опору.

Всегда меняйте сразу два рычага — с левой и с правой стороны». В этом случае вы избегаете частого ремонта передней подвески.

Если финансовые возможности не позволяют, допускается замена детали с одной из сторон с обязательным контролем состояния второго узла.

Производитель Рено на заводе монтирует рычаг серии LUKAS/TRW. При этом разработчик (компания TRW) устанавливает следующие обозначения:

• Правая сторона — 1241.
• Левая сторона — 1240.

Как распознать необходимость замены рычага Логан?

Выше упоминалось, что рассматриваемая деталь отличается надежностью и требует замены (ремонта), когда обслуживается сама передняя подвеска. Но бывают ситуации, когда деталь требует замены раньше. Симптомы неисправности:

• Машину начинает тянуть в левую или в правую сторону при прямолинейном движении.
• Появляются посторонние стуки в передней части авто.
• Нарушаются углы развал-схождения (при условии, что регулировка производилась недавно).

Перечисленные выше симптомы свидетельствуют о том, что передняя подвеска Рено требует внимания, а ее рычаги — отдельной проверки.

Как заменить неисправную деталь?

Процесс установки новых рычагов передней подвески Рено можно произвести в условиях гаража. Для этого действуйте так:

• Подготовьте необходимый инструмент. Для выполнения работ вам потребуется домкрат (подойдет и тот, что имеется в комплекте), стандартный набор ключей и головок, а также специальные опоры для фиксации кузовной части.
• Послабляйте болты крепления на правом или левом колесе (в зависимости от того, на какой из сторон производится работа).

Крепежные болты на колесах послабляйте и протягивайте только при установленном на земле автомобиле.

• Исключите случайное движение машины в процессе ремонта. Для решения задачи поднимайте ручной тормоз на максимум и ставьте под задние колеса противооткатные опоры.
• Поднимайте передок Логана и устанавливайте его на подготовленные для работ опоры. Проверьте надежность фиксации путем легкого покачивания кузова.
• Демонтируйте переднее колесо.
• С помощью рожкового ключа скручивайте гайку, фиксирующую соединительную тягу в нижней части.
• Откручивайте верхний болт, удерживающий соединительную тягу.
• Снимайте деталь и откладывайте ее в сторону. Проверьте состояние резьбы на болтовом соединении.
• Скручивайте фиксирующую гайку, удерживающую стабилизатор поперечной устойчивости. Чтобы исключить прокручивание, удерживайте болт другим ключом. После доставайте болт.
• Скручивайте гайку соединения шаровой и поворотного кулака, после чего вытягивайте из отверстия стягивающий болт. Если он не поддается с первого раза, допускается незначительное воздействие молотком.
• Используйте отвертку для разжимания клеммного соединения.
• Доставайте палец шаровой передней подвески из отверстия поворотного кулака.
• Скручивайте гайку с крепежного болта сайлентблока (скрепляет рычаг Логана и подрамник). Если болт прокручивается, придержите его с другой стороны, а после доставайте его.
• Таким же образом вытягивайте фиксирующий болт заднего сайлентблока, стягивающий между собой подрамник и рычаг.
• Снимайте рычаг Рено и проверяйте его на факт повреждений. Если последние обнаружены, то производите замену.
• Устанавливайте демонтированные ранее детали по обратному алгоритму.

Заменять устройство рекомендуется с точным выполнением рекомендаций по протяжке. Затягивать болты рекомендуется со следующими моментами:

• Фиксация крепежного болта соединительной тяги — 21 Н*м.
• Протяжка гайки сайлентблока к подрамнику — 105 Н*м.
• Усилие для гайки соединительной тяги — 62 Н*м.

По завершении работ (если в этом имеется необходимость) проверьте, и подрегулируйте углы развал-схождения.

Регулировка углов установки колес в условиях гаража — почти невозможная задача из-за отсутствия специального оборудования. Если в этом имеется необходимость, то подрегулируйте углы монтажа колес на СТО.

Что касается остального комплекса работ, то при наличии необходимого инструмента поменять рычаг Рено реально и своими руками. В этом вопросе поможет полезное видео:

В качестве дополнения стоит привести еще один видео материал:

Помните, что передняя подвеска требует отдельного внимания, ведь именно от ее исправности зависит уровень комфорта, управляемость автомобиля и безопасность движения. При появлении любых сложностей с ремонтом воспользуйтесь рекомендациями в руководстве или обучающим видео.

Снятие, замена, установка рычага передней подвески Renault Logan 2004-2015 Бензин

Инструмент:

• Гаечный ключ рожковый 13 мм
• Гаечный ключ накидной прямой 16 мм (2 шт.)
• Гаечный ключ накидной прямой 18 мм (2 шт.)
• Вороток под торцевую насадку
• Насадка на вороток 30 мм
• Динамометрический ключ
• Балонный ключ
• Опорные стойки
• Домкрат
• Отвертка ударная
• Молоток большой

Детали и расходники:

• Рычаг передней подвески

1. Установив автомобиль на надежные опоры снимаем переднее колесо, как описано здесь.

2. Откручиваем гайку нижнего крепления соединительной тяги.

3. Выкручиваем болт верхнего крепления соединительной тяги.

4. Снимаем соединительную тягу.

5. Выкручиваем гайку болта крепления стабилизатора поперечной устойчивости. При этом сам болт необходимо вторым ключом удерживать от проворачивания. Извлекаем болт.

6. Отворачиваем гайку стяжного болта клеммового соединения поворотного кулака и шаровой опоры.

7. Вынимаем стяжной болт.

8. С помощью отвертки немного разжимаем клеммовое соединение.

9. Извлекаем палец шаровой опоры из поворотного кулака.

10. Отворачиваем гайку болта крепления переденго сайлентблока рычага к подрамнику. При этом вторым ключом придерживаем болт от проворачивания. Извлекаем болт.

11. Подобным образом извлекаем задний болт крепления сайлентблока рычага к подрамнику.

12. Снимаем рычаг передней подвески.

13. Осматриваем рычаг передней подвески. При наличии дефектов и повреждений, заменяем его.

14. Устанавливаем все снятые детали в обратном порядке.

Примечание:

Моменты затяжки гаек и болтов крепления:

Гайки болтов крепления сайлентблоков рычага к подрамнику – 105 Нм.

Болт крепления соединительной тяги – 21 Нм.

Гайка крепления соединительной тяги – 62 Нм.

Гайка стяжного болта клеммового соединения поворотного кулака и шаровой опоры – 62 Нм

15. Проверяем углы установки колес, при необходимости регулируем их.

В статье не хватает:

• Фото инструмента
• Фото деталей и расходников
• Качественных фото ремонта

Замена нижнего рычага передней подвески (для применения на моделях Renault Logan I, Dacia Logan I)

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
сцепление Renault Logan , регулировка сцепления Renault Logan , трансмиссия Renault Logan , коробка передач Renault Logan , сцепление Renault Sandero , регулировка сцепления Renault Sandero , трансмиссия Renault Sandero , коробка передач Renault Sandero , сцепление Renault Logan MCV , регулировка сцепления Renault Logan MCV , трансмиссия Renault Logan MCV , коробка передач Renault Logan MCV , сцепление Renault Logan VAN , регулировка сцепления Renault Logan VAN , трансмиссия Renault Logan VAN , коробка передач Renault Logan VAN , сцепление Dacia Logan VAN , регулировка сцепления Dacia Logan VAN , трансмиссия Dacia Logan VAN , коробка передач Dacia Logan VAN , сцепление Dacia Logan MCV , регулировка сцепления Dacia Logan MCV , трансмиссия Dacia Logan MCV , коробка передач Dacia Logan MCV , сцепление Dacia Logan , регулировка сцепления Dacia Logan , трансмиссия Dacia Logan , коробка передач Dacia Logan , сцепление Dacia Sandero , регулировка сцепления Dacia Sandero , трансмиссия Dacia Sandero , коробка передач Dacia Sandero

#нижний_рычаг #передняя_подвеска #Renault_Logan_I #Dacia_Logan_I

Нижний рычаг передней подвески

Примечание:
Ниже описаны снятие и установка нижнего рычага с правой стороны. Снятие и установка с левой стороны выполняются аналогичным образом.

1. Ослабляем колесные болты. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем переднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно затормаживаем автомобиль стояночным тормозом и устанавливаем противооткатные упоры под задние колеса).

2. Отворачиваем колесные болты и снимаем переднее колесо.

3. Щеткой по металлу очищаем все резьбовые соединения, которые будут отворачиваться ниже, при необходимости наносим на них проникающую жидкость (типа WD-40).

4. Ключом с головкой на 18 отворачиваем гайку крепления штанги стабилизатора к нижнему рычагу, удерживая при этом болт крепления штанги стабилизатора от проворачивания ключом с насадкой TORX T40.

5. Извлекаем сайлент-блоки, шайбу и болт крепления штанги стабилизатора.

6. Действуя монтировкой как рычагом, отводим штангу стабилизатора, и извлекаем из рычага резиновую втулку штанги стабилизатора.

7. Удерживая одним ключом на 16 болт крепления шаровой опоры, вторым ключом на 15 отворачиваем гайку крепления шаровой опоры к поворотному кулаку.

8. При помощи выколотки подходящего диаметра извлекаем болт крепления шаровой опоры.

Примечание:
Перед извлечением постарайтесь запомнить установочное положение болта.

9. Ключом с головкой на 13 отворачиваем верхний болт крепления соединительной тяги.

10. Ключом на 18 отворачиваем нижнюю гайку крепления соединительной тяги. Затем снимаем тягу.

11. Удерживая одним ключом на 18 передний болт крепления нижнего рычага, вторым ключом на 18 отворачиваем переднюю гайку крепления нижнего рычага к подрамнику.

Примечание:
Перед извлечением постарайтесь запомнить установочное положение болта.

12. Таким же образом отворачиваем заднюю гайку и болт крепления нижнего рычага к подрамнику.

Примечание:
Перед извлечением постарайтесь запомнить установочное положение болта.

13. Действуя монтировкой, как рычагом, отсоединяем нижний рычаг от подрамника.

14. Зубилом или большой отверткой разводим хомут в нижней части поворотного кулака…

… и затем окончательно снимаем нижний рычаг в сборе. Затем удаляем старый рычаг в отходы, поскольку новый рычаг поставляется в сборе с новой шаровой опорой и сайлент-блоками.

15. Берем новый нижний рычаг в сборе и вставляем до упора палец шаровой опоры нижнего рычага передней подвески в поворотный кулак. Затем только после этого извлекаем отвертку или зубило.

16. Действуя монтировкой, как рычагом, подсоединяем нижний рычаг к подрамнику. Вставляем болты крепления рычага к подрамнику в правильном положении и наживляем гайки крепления.

Внимание:
Гайки крепления нижнего рычага к подрамнику затягивайте только тогда, когда передняя подвеска автомобиля будет в нагруженном состоянии: или автомобиль (со снаряженной массой) должен стоять на колесах, под собственным весом, или нижний рычаг передней подвески должен быть поддомкрачен.

17. Вставляем болт крепления шаровой опоры в правильном положении. Затягиваем гайку крепления шаровой опоры к поворотному кулаку с моментом затяжки 62 Н·м, удерживая при это болт от проворачивания.

18. Ставим колесо и опускаем автомобиль или домкратом, или гидравлической стойкой поддомкрачиваем нижний рычаг передней подвески.

19. Затем окончательно затягиваем заднюю и переднюю гайки крепления нижнего рычага к подрамнику с моментом затяжки 105 Н∙м, удерживая при этом болты крепления от проворачивания. Затем только после этого убираем домкрат или гидравлическую стойку.

20. Устанавливаем соединительную тягу, наживляем нижнюю гайку крепления и вкручиваем верхний болт крепления. Затем затягиваем их с моментом затяжки 21 Н·м.

21. Действуя монтировкой как рычагом, отводим штангу стабилизатора от рычага, и затем вставляем в него резиновую втулку штанги стабилизатора.

22. Вставляем болт крепления штанги стабилизатора, сайлент-блоки и шайбу. Наживляем и затем затягиваем гайку крепления штанги стабилизатора с моментом затяжки 14 Н·м, удерживая при этом болт от проворачивания.

23. Устанавливаем колесо и опускаем автомобиль.

24. После всех работ проверяем и при необходимости регулируем углы установки колес.

Видеообзор процедуры замены нижнего рычага передней подвески Renault (Dacia) Logan I

При покупке книги в PDF

1. Вы сможете скачать книгу сразу же после оплаты.

2. Книга будет скачана в формате PDF, и Вы сможете загрузить ее на любое устройство.

1. Все книги идеального качества, так как мы работаем с издательствами напрямую.

2. Электронные книги ничем не уступают бумажным и являются их полным аналогом.

3. Офисы нашей компании представлены в Украине, России и Польше, вы всегда можете обратиться к нам по конкретному адресу.

4. Все оплаты на сайте максимально защищены и происходят с помощью мировых платежных систем.

Нижний рычаг передней подвески

Примечание:
Ниже описаны снятие и установка нижнего рычага с правой стороны. Снятие и установка с левой стороны выполняются аналогичным образом.

1. Ослабляем колесные болты. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем переднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно затормаживаем автомобиль стояночным тормозом и устанавливаем противооткатные упоры под задние колеса).

2. Отворачиваем колесные болты и снимаем переднее колесо.

3. Щеткой по металлу очищаем все резьбовые соединения, которые будут отворачиваться ниже, при необходимости наносим на них проникающую жидкость (типа WD-40).

4. Ключом с головкой на 18 отворачиваем гайку крепления штанги стабилизатора к нижнему рычагу, удерживая при этом болт крепления штанги стабилизатора от проворачивания ключом с насадкой TORX T40.

5. Извлекаем сайлент-блоки, шайбу и болт крепления штанги стабилизатора.

6. Действуя монтировкой как рычагом, отводим штангу стабилизатора, и извлекаем из рычага резиновую втулку штанги стабилизатора.

7. Удерживая одним ключом на 16 болт крепления шаровой опоры, вторым ключом на 15 отворачиваем гайку крепления шаровой опоры к поворотному кулаку.

8. При помощи выколотки подходящего диаметра извлекаем болт крепления шаровой опоры.

Примечание:
Перед извлечением постарайтесь запомнить установочное положение болта.

9. Ключом с головкой на 13 отворачиваем верхний болт крепления соединительной тяги.

10. Ключом на 18 отворачиваем нижнюю гайку крепления соединительной тяги. Затем снимаем тягу.

11. Удерживая одним ключом на 18 передний болт крепления нижнего рычага, вторым ключом на 18 отворачиваем переднюю гайку крепления нижнего рычага к подрамнику.

Примечание:
Перед извлечением постарайтесь запомнить установочное положение болта.

12. Таким же образом отворачиваем заднюю гайку и болт крепления нижнего рычага к подрамнику.

Примечание:
Перед извлечением постарайтесь запомнить установочное положение болта.

13. Действуя монтировкой, как рычагом, отсоединяем нижний рычаг от подрамника.

14. Зубилом или большой отверткой разводим хомут в нижней части поворотного кулака…

… и затем окончательно снимаем нижний рычаг в сборе. Затем удаляем старый рычаг в отходы, поскольку новый рычаг поставляется в сборе с новой шаровой опорой и сайлент-блоками.

15. Берем новый нижний рычаг в сборе и вставляем до упора палец шаровой опоры нижнего рычага передней подвески в поворотный кулак. Затем только после этого извлекаем отвертку или зубило.

16. Действуя монтировкой, как рычагом, подсоединяем нижний рычаг к подрамнику. Вставляем болты крепления рычага к подрамнику в правильном положении и наживляем гайки крепления.

Внимание:
Гайки крепления нижнего рычага к подрамнику затягивайте только тогда, когда передняя подвеска автомобиля будет в нагруженном состоянии: или автомобиль (со снаряженной массой) должен стоять на колесах, под собственным весом, или нижний рычаг передней подвески должен быть поддомкрачен.

17. Вставляем болт крепления шаровой опоры в правильном положении. Затягиваем гайку крепления шаровой опоры к поворотному кулаку с моментом затяжки 62 Н·м, удерживая при это болт от проворачивания.

18. Ставим колесо и опускаем автомобиль или домкратом, или гидравлической стойкой поддомкрачиваем нижний рычаг передней подвески.

19. Затем окончательно затягиваем заднюю и переднюю гайки крепления нижнего рычага к подрамнику с моментом затяжки 105 Н∙м, удерживая при этом болты крепления от проворачивания. Затем только после этого убираем домкрат или гидравлическую стойку.

20. Устанавливаем соединительную тягу, наживляем нижнюю гайку крепления и вкручиваем верхний болт крепления. Затем затягиваем их с моментом затяжки 21 Н·м.

21. Действуя монтировкой как рычагом, отводим штангу стабилизатора от рычага, и затем вставляем в него резиновую втулку штанги стабилизатора.

22. Вставляем болт крепления штанги стабилизатора, сайлент-блоки и шайбу. Наживляем и затем затягиваем гайку крепления штанги стабилизатора с моментом затяжки 14 Н·м, удерживая при этом болт от проворачивания.

23. Устанавливаем колесо и опускаем автомобиль.

24. После всех работ проверяем и при необходимости регулируем углы установки колес.

Видеообзор процедуры замены нижнего рычага передней подвески Renault (Dacia) Logan I

Книга не предназначена для продажи в Вашей стране.

Оформить заказ на бумажную версию этой книги Вы можете на сайте autoinform96.com.

Оплата товара и скачивание книги в электронном виде (формат PDF) производится на сайте.

Для этого надо найти интересующую Вас книгу и нажать на кнопку “Купить”. Цена книги указана на кнопке.

Для удобства, цена на сайте для жителей России, Беларуси и Казахстана представлена в рублях.

Для жителей Украины в гривнах, а для всех остальных стран – доллары.

После нажатия на кнопку “КУПИТЬ” Вам откроется окно оплат, где можно выбрать платежную систему, с помощью которой можно оплатить выбранную книгу с помощью любой банковской карты (Visa, MasterCard, МИР и т.д.)

При нажатии на кнопку “Оплатить банковской картой” откроется платежная система Portmone с помощью которой проще всего совершить оплату.

Кроме этого, на сайте для оплаты представлены четыре платежные системы:

• Яндекс (оплата с любых банковских карт, аккаунта Яндекс Деньги, QIWI Wallet, терминалы и т.д.);
• Portmone (оплата с любых банковских карт, аккаунта Portmone);
• PayPal (оплата с любых банковских карт, аккаунта PayPal);
• WebMoney (оплата с любых банковских карт, оплата с кошельков WebMoney).

Оплата через Яндекс Кассу

После выбора оплаты через Яндекс запустится платежная система Яндекс Касса, где требуется выбрать удобный способ оплаты (банковская карта, QIWI, аккаунт Яндекс Деньги и т.д.)

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от рубля, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка России на момент совершения покупки.

Данный способ оплаты оптимально подойдет для жителей России, Казахстана и Беларуси.

Официальный сайт платежной системы Яндекс Касса https://kassa.yandex.ru

Оплата через Portmone

После выбора оплаты через Portmone запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт Portmone.

Цена в платежной системе Portmone пересчитывается в доллар по курсу Центрального банка той страны, где Вы находитесь.

Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от доллара, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка Вашей страны на момент совершения покупки.

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Официальный сайт платежной системы Portmone https://www.portmone.com

Оплата через PayPal

После выбора оплаты через PayPal запустится платежная система PayPal, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт PayPal.

Если у Вас уже есть аккаунт PayPal, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

Если у Вас нет аккаунта в PayPal, и Вы хотите оплатить с помощью банковской карты через PayPal, Вам необходимо нажать на кнопку “Create an Account (Создать аккаунт)” – на рисунке показано стрелочкой.

После чего PayPal предложит вам выбрать Вашу страну и указать данные кредитной карты.

После указания данных, необходимых для осуществления платежа, надо нажать на кнопку “Pay Now (Оплатить)”.

Официальный сайт платежной системы PayPal https://www.paypal.com

Оплата через WebMoney

После выбора оплаты через WebMoney запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или кошелек WebMoney.

Если у Вас уже есть кошелек WebMoney, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

Если у Вас нет кошелька WebMoney, и Вы хотите оплатить другим образом, Вам необходимо выбрать любой из способов, который предлагает WebMoney и осуществить оплату

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Официальный сайт платежной системы WebMoney https://www.webmoney.ru/

Скачивание книги

После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:

На этой странице Вам необходимо указать свой e-mail, куда будет выслан доступ для скачивания книги.

Если Вы уже зарегистрированы на нашем сайте, то просто перейдите по ссылке личный кабинет.

Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.

Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel.

В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом – мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги.

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

1. На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
2. Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
3. Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
4. Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Замена нижнего рычага передней подвески (для применения на моделях Renault Logan I, Dacia Logan I)

Со временем подвеска в любом автомобиле начинает напоминать о себе износом деталей. Несмотря на достаточную надежность большинства элементов ходовой части Рено Логан, владельцы периодически сталкиваются с необходимостью их замены. Здесь возникает резонный вопрос: как правильно выбрать и заменить тот или иной компонент?

Сегодня мы рассмотрим вопрос: замена рычага передней подвески, поскольку они состоят в числе главных несущих конструкций подвески.

Устройство передней подвески в Логане

Передняя ходовая часть в практичной модели Рено Логан реализована с применением широко известной и популярной среди малолитражек схемы «McPherson». В основе конструктивного исполнения присутствуют амортизационные стойки, которые объединены с пружинами в единые узлы. Связующими звеньями являются поворотные кулаки. Они своими верхними кронштейнами соединены со стойками, а снизу удерживаются поперечными рычагами. Сами рычаги выполнены в виде металлических конструкций треугольной формы. С поворотной цапфой они соединены с помощью пальца шаровой опоры, а передними и задними кронштейнами через сайлентблоки крепятся к подрамнику. Для обеспечения поперечной устойчивости служит стабилизатор, который своими тягами опирается на рассматриваемые здесь компоненты подвески.

Особенности конструкции стабилизатора

Роль тяги стабилизатора в седане Логан выполняет шпилька, то есть болт 8 (см. рис.). Снизу на него накручена гайка.

Рычаг передней подвески правый

Гайку на шпильке выкручивают, придерживая шляпку болта сверху.

Вообще же замена рычага передней подвески Рено Логан обладает особенностями:

• Две гайки на винтах 3 затягивают на последнем этапе, когда автомобиль опирается на четыре колеса;
• Проводя монтаж, лучше снимать пыльник ШРУСА с детали 7, чтобы не повредить его.

Когда пыльник сдвинут, можно откручивать гайку 9. Рассмотрим все шаги по порядку.

Ориентировочный ресурс рычагов

Уязвимыми элементами в рычаге являются сайленблоки и шаровые опоры. Резинометаллические вставки способны выдержать ресурс около 50 тыс. км. Шаровые опоры здесь оказались живучей, поскольку могут в среднем преодолевать 80-тысячный барьер. Иногда имеют место случаи возникновения потребности, в их замене ранее обозначенного пробега. Это связано с повреждением пыльника шарового пальца. После этого внутрь корпуса проникают грязь и влага, вызывая выход из строя всего шарнира.

На степень износа существенное влияние оказывают манера езды на машине Рено Логан и состояние дорог. По мере износа требуется замена рычага передней подвески.

Замена охлаждающей жидкости на Рено Дастер

Рено Дастер не включается полный привод причины

Сравнение Дастера и Террано

Как выглядит рычаг

Сам узел обычно заменяют в сборе, вместе с шаровой опорой ( о том, как выбрать шаровую на Логан здесь) и сайлентблоками. Последние два элемента запрессованы в плоскость рычага (см. рис.).

В каталоге Рено используются обозначения:

• 54 50 042 69R (60 01 547 519) – рычаг в сборе, правая сторона (в скобках – альтернативный артикул);
• 54 50 113 62R (60 01 547 520) – левая сторона.

Сейчас читают: Передняя подвеска «Рено-Логана»: устройство, замена и характеристики

Ещё отдельно продают сайлентблоки (60 40 002 245), но мы будем менять узел в сборе. Кстати, в конструкции предусмотрен пыльник, закрывающий опору. Пыльники с заменяемых рычагов можно снять, чтобы оставить их про запас.

С завода будут установлены рычаги LUCAS/TRW. Фирма TRW их обозначает так: JTC 1241 (правый), JTC 1240 (левый).

Сам узел обычно подменяют в сборе, совместно с шаровой опорой ( о том, как избрать шаровую на Логан тут) не сайлентблоками. Последние два элемента запрессованы в плоскость рычага (см. рис.).

Рычаг фронтальный левый

В каталоге Рено употребляются обозначения:

• 54 50 042 69R (60 01 547 519) – рычаг в сборе, правая сторона (в скобках – другой артикул);
• 54 50 113 62R (60 01 547 520) – левая сторона.

Ещё отдельно продают сайлентблоки (60 40 002 245), но мы будем менять узел в сборе. Когда, в конструкции предусмотрен пыльник, закрывающий опору. Пыльники с заменяемых рычагов есть вариант снять, чтоб бросить их про припас.

Советуют проводить подмену пары рычагов, другими словами левого не правого сходу. Замена рычага передней подвески Рено Логан. Видео. Неувязка по поводу того, что не у каждого такая возможность естественно.

С завода будут установлены рычаги LUCAS/TRW. Замена сайлент-блоков передней подвески Audi 80 Компания TRW их обозначает так: JTC 1241 (правый), JTC 1240 (левый).

Что выбрать для замены?

Сегодня рынок заполнен всевозможными предложениями передних рычагов для Рено Логан. Ценовая политика весьма разнообразна и зависит от именитости производителя, а также от качественных аспектов предлагаемого им продукта. Среди такого множества вариантов, на наш взгляд, наиболее оптимальным и безопасным в плане качества изделий, будет приобретение оригинальных рычагов. Их каталожные коды следующие:

• артикул «545011362R» — для левого рычага;
• артикул «545004269R» — для правого.

Когда производить замену?

Производитель рекомендует: замена рычага передней подвески выполняется только в сборе. Перед непосредственной реализацией ремонтной процедуры следует удостовериться в присутствии факта выхода их из строя. Для этого автомобиль вывешиваем подъемником или, действуя из ямы, выполняем осмотр. Изношенные сайлентблоки «выдадут» себя надрывами и трещинами резиновых вставок, а шаровой палец будет издавать характерный металлический звук во время воздействия на него монтировкой. Это происходит по причине износа рабочего сферического элемента, в связи с чем в шарнире образуется люфт. Также порванный пыльник свидетельствует о потребности в замене.

Что нужно знать о рычагах Рено до ремонта?

Главные причины преждевременной поломки устройства следующие:

• Сильное механическое воздействие. Рычаг часто повреждается при попадании автомобиля в аварию или после «влетания» в яму на большей скорости. В этом случае металлический узел деформируется.
• Появление ржавчины. Если деталь выполнена из легкосплавных материалов, то такая проблема для него не опасна.

При выборе узла под замену разберитесь с каталожными данными. Передняя подвеска Рено оборудована рычагами с левой и с правой стороны. В каталоге производителя приведены следующие артикулы:

• Рычаг с правой стороны (сборная конструкция) — 54 50 042 69R.
• Левосторонний узел — 54 50 113 62R.

В продаже встречаются сайлентблоки для рычага, которые продаются отдельно. Но если верить специалистам, то замену стоит производить в комплексе. Все, что можно оставить на будущее — пыльник, который закрывает опору.

Всегда меняйте сразу два рычага — с левой и с правой стороны». В этом случае вы избегаете частого ремонта передней подвески.

Если финансовые возможности не позволяют, допускается замена детали с одной из сторон с обязательным контролем состояния второго узла.

Производитель Рено на заводе монтирует рычаг серии LUKAS/TRW. При этом разработчик (компания TRW) устанавливает следующие обозначения:

• Правая сторона — 1241.
• Левая сторона — 1240.

Замена рычага передней подвески

Для ремонта потребуется обзавестись таким набором инструментов:

• торцовым ключом, размер которого «30»;
• накидными ключами размерностью «16» и «18» (по 2 шт. каждого типоразмера);
• молотком, монтировкой и отверткой с плоским профилем;
• съемником.

Если подъемных устройств или ямы нет, то пользуемся домкратом и производится замена передних рычагов.

1. Вывешиваем одну из сторон автомобиля, подставив под колеса задней оси упоры против скатывания, а под кузов страховочную подпорку. Активируем ручной тормоз.
2. Снимаем колесо с Renault Logan (его крепеж должен быть заранее ослаблен).
3. Откручиваем гайку, с помощью которой удерживается соединительная тяга. Извлекаем болт (сверху) и вынимаем эту тягу.
4. Переходим к откручиванию болта, которым закреплен стабилизатор.

1. Шаровой палец опоры фиксируется в поворотной цапфе с помощью болта, который стягивает «щеки» нижнего кронштейна. Откручиваем данный болт и вынимаем его из посадочного места.
2. Для извлечения шаровой опоры из цапфы пользуемся съемником, а в его отсутствие монтировкой.
3. Перемещаемся к демонтажу крепежа рычага к кронштейнам подрамника. Здесь откручиваем два болта и извлекаем их из втулок сайлентблоков.

На этом рычаг демонтирован. Теперь можно начинать установку нового изделия. Алгоритм ее выполнения обратен демонтажному процессу.

Важно! Полную затяжку крепежных элементов на вывешенном автомобиле не производим. Это нарушит корректность установки рычага подвески и вызовет преждевременный износ резинометаллических втулок. Окончательная затяжка выполняется только на нагруженном (собственным весом) авто.

Во время затяжки соблюдаем регламентные моменты:

• 105 Н*м – для крепежа рычага к подрамнику;
• 62 Н*м – для болта и гайки фиксации шарового пальца в кулаке;
• 21 Н*м – при установке соединительной тяги.

Завершив ремонтные действия с одной стороны авто Renault Logan, переходим к выполнению процесса со второй. Все действия выполняются аналогично. Замена передних рычагов завершена полностью.

Пошаговая инструкция

1. Поддомкрачиваем и снимаем колесо.

2. Откручиваем болт крепления шаровой опоры от поворотного кулака. Воротком с головкой на шестнадцать крутим гайку, а ключом на шестнадцать держим головку болта.

После откручивания если болт не вынимается от руки, помогаем ему выйти выколоткой по размеру.

3. Теперь нам нужно вынуть палец шаровой из кулака. Для этого берем плоскую отвертку и слегка забиваем ее в клин где стоял болт крепления. Этим действием мы «разбудим палец». Далее берем трубу вставляем в рычаг и отжимаем трубу вниз пока не выйдет палец. Если палец не выходит, можно немного помочь молотком в тот момент когда дали напряжение на трубу. Молотком нужно стучать по рычагу в сторону куда выходит палец.

4. Если у вас Логан со стабилизатором, то необходимо открутить стойку стабилизатора. Держать нужно сверху рычага под Torx T40 и снизу рычага открутить гайку на тринадцать.

5. Отводим защитный кожух в сторону чтобы получить доступ к болтам крепления рычага. Клипса резьбовая. Откручивается от руки.

6. Откручиваем отмеченные ниже гайку и болт. Они крепят тягу. Гайка на рычаге под ключ на восемнадцать, верхний болт под ключ на тринадцать.

После откручивания, снимаем тягу.

7. Выкручиваем два болта крепления рычага и снимаем рычаг.

Обратите внимание, передний болт крепежа рычага длиннее чем задний. Длиннее из-за того что на нем крепиться еще и тяга

8. Проверьте состояние шаровой опоры, и измерьте отверстие на рычаге под стойку стабилизатора. Отверстие не должно быть больше 16 мм, допускается максимум 1 мм износа. Если у вас отверстие нормальное и живая шаровая тогда есть смысл менять сайлентблоки. Если у вас из выше перечисленного что-то не в порядке, то рычаг дешевле и выгоднее поменять в сборе.

Если следовать рекомендациям производителя, то вообще рекомендуют всегда менять рычаг в сборе.

9. Перед выпресовкой сайлентблоков замеряем их вылет как показано на фото ниже. Новые нужно посадить примерно так же, 1-2 мм допускается.

Подбираем оправку чтобы она упиралась вокруг сайлентблока в рычаг. Подбираем головку по размеру сайлентблока. Зажимаем это дело в тиски и выдавливаем сайлентблок в оправку. Если сайлентблок до конца не вышел, помогаем ему немного молотком.

Проделываем эту процедуру с двумя сайлентблоками.

10. Смазываем немного маслом наружную часть сайлентблоков. Далее подбираем по размеру головки, чтобы одна головка давила на обойму сайлентблока, а в другую он входил. Зажимаем это в тиски и контролируя размер, запресовываем.

Расстояние от начала сайлентблока до кромки рычага примерно 7 мм. Если у вас сайлентблок зашел не совсем ровно, ничего страшного. На новых оригинальных рычагах они частенько стоят не ровно.

11. Производим обратную сборку. Из нюансов сборки стоит отметить что болты крепежа сайлентблоков рычага нужно затягивать с ямы когда колесо нагружено.

Еще обратите внимание на болт крепежа пальца шаровой опоры. Смотрите чтобы резьба была не потянута

Если болт испорчен, его нужно менять только на оригинальный болт. Я думаю ненужно пояснять что будет если лопнет болт крепления пальца шаровой. Момент затяжки болта шаровой 60 Н.м.

Больше никаких нюансов по сборке нет, все в обратной последовательности. У кого вопросы, задаем ниже в комментарии.

Подведем итоги

Работа по замене рычагов в Рено Логан достаточно проста, доступна для самостоятельного выполнения и не отнимет более одного часа времени, для наглядности можно посмотреть видео. По завершении всех манипуляций рекомендуется обратиться в специализированный сервис с целью проверки корректности установки углов колес. Если все действия выполнены правильно и крепеж затянут с требуемыми моментами, то при проезде неровностей владелец Renault Logan не будет ощущать неприятных стуков, которые ранее могли издавать изношенные рычаги.

Сайлентблоки рычага перед. renault logan

Данная видео инструкция по замене сайлентблока переднего рычага подойдет не только к автомобилям Renault Logan, но и Сандеро, Лада Перед тем как снять рычаг Логан, нужно открутить шаровую от поворотного кулака (головкой на.

Renault Logan спелая вишня › Бортжурнал › Замена сайлентблоков передних рычагов. Ранее Список запчастей и артикулов Рено Логан для ТО Далее Шаровая Рено Логан.

О логотипе. Логотип Renault имеет интересную историю. Во время первой мировой войны компания успешно производила легкие танки. В связи с популярностью танков компани, руководство Рено даже сменило логотип, поместив в него изображение своего танка. Но танк на эмблеме на долго не задержался, уже в 1923 году появилась известная форма алмаза Однако, это не совсем алмаз – это след от того самого танка.

Renault Logan, 1.4, Authentique, 2006 г. После прохождения ТО (60 тыс. км) в рекомендациях было написано: сайлентблоки передних рычагов (легкий люфт). Поз.

Конечно, на рынках или у перекупщиков можно найти многое, но и гарантии в этом случае сомнительные. Вопросы по работе форума. Каждый владелец Логана сможет что-то подобрать, исходя из своих предпочтений и финансовых возможностей. РЫЧАГ ПОДВЕСКИ ПЕР ЛЕВ МЕТ.

Замена сайлентблоков передних рычагов — Logan — Форум Клуба Рено

Renault Kangoo Форум клуб Рено Кангу. Вопросы эксплуатации, отзывы владельцев, советы по ремонту. Ответ: сайлентблоки переднего рычага особых уводов руля не было, однако стуки на неровностях были.

Что лучше Рено Дастер или Шкода рапид

У меня старший сын купил. Я с ним и в салон ездил забирать и на учет ставить и до дому с ним доехал. И сам покатался.
Скажу так, машина сделана добротно. Панель, торпеда, конечно не мягкая, как в октавии, но выглядит приятно. Сын взял предпоследнюю комплектацию хоккей эдишен(1,6л АТ). Обошлась со скидкой и плюс допы в 850т.руб
По посадке в принципе удобно сидеть. Багажник огромный, при внешне не очень большом кузове. Разгон как у дастера 2л в стоке. Но не понравилась работа амортизаторов, они очень жесткие и поведение неоднозначное на дороге. Очень слышно задние зимние колеса, идет гул.
Клиренс увеличенный, померил получилось 16см спереди.
Под багажник есть отверстия с резьбой под ребром крыши, чтобы не улетел.
Задние двери закрываются намного солидней, чем у октавии, потому что у октавии они более вытянуты и дребезжат. Ну и передние приятно хлопают. Мне понравилось, если бы поменять амортизаторы, то вполне себе машина. Уж лучше всего остального из седанов за эту цену.
Расход кстати пока ехали по городу и пробкам около 8л.
Добавлю, цвет белый, для шкоды самый приятный.

———- Добавлено в 21:56 ———- Предыдущее написано было в 21:46 ———-

И ещё, прикуриватель на бороде, а не на торпеде, для подключения устройств неудобно, провод будет натянут по диагонали.

archibalddias

Посмотреть профиль

Отправить личное сообщение для archibalddias

Найти ещё сообщения от archibalddias

Первый раз вижу СОВЕТ купить DSG-7.
Еще мокрую DSG-6 – да, можно, но сухие и сотню тыс км не вегда проезжают. И при цене ремонта этой коробки ОТ 20 ДО 60 тыс руб, говорить об экономический выгоде (на топливе) – это сильно, особенно с учетом гемороя по ремонту.
TSI с объемом 1,2-1,4 – это вообще жесть, там не фен, там прямой подогрев ОЖ за счет блока свечей подогрева перед печкой. Зимой мотор греет как дизель.
В целом рапид – хороший выбор, но только 1,6 MPI 90лс на механике. Все другие варианты чреваты.

PS
Рапид за 700-800 тыс руб – за моими пределами понятий добра и зла. Шкода по цена VW-поло, а за 800 уже джетты начинаются

Первый раз вижу СОВЕТ купить DSG-7.
Еще мокрую DSG-6 – да, можно, но сухие и сотню тыс км не вегда проезжают. И при цене ремонта этой коробки ОТ 20 ДО 60 тыс руб, говорить об экономический выгоде (на топливе) – это сильно, особенно с учетом гемороя по ремонту.
TSI с объемом 1,2-1,4 – это вообще жесть, там не фен, там прямой подогрев ОЖ за счет блока свечей подогрева перед печкой. Зимой мотор греет как дизель.
В целом рапид – хороший выбор, но только 1,6 MPI 90лс на механике. Все другие варианты чреваты.

PS
Рапид за 700-800 тыс руб – за моими пределами понятий добра и зла. Шкода по цена VW-поло, а за 800 уже джетты начинаются

archibalddias

Посмотреть профиль

Отправить личное сообщение для archibalddias

Найти ещё сообщения от archibalddias

У меня чуть другая инфа, у самого 6 лет шкода, друзей и знакомых не мало. Ни одного довольного TSI+DSG7 нет (с точки зрения надежности DSG, 1.8TSI с DSG – супер, но надежность обоих убивает, особенно до 2012 гв). У пятерых DSG7 не прошла и 100 тыс км.

archibalddias

Посмотреть профиль

Отправить личное сообщение для archibalddias

Найти ещё сообщения от archibalddias

Ремонтировали. Кому-то перепрошивали, кому-то мехатроник меняли, кому-то сцепление. Отличное времяпровождение – а/м встает колом, на эвакуаторе к дилеру, а далее – как повезет “в лотерее”.

Аналоги он кнехт/манн стоят заметно дешевле. А качество на уровне.

Раз в три года? Можно купить китайский вагком или васю – проливай/прокачивай.
Вот задние колодки – прикольно менять Но после 4-х разных ауди эта фишка VAG была ожидаема и на шкоде не удивила.

Да, c TSI/TFSI/FSI они отожгли. Чуть полегчало после 12г, но не радикально.

———- Добавлено в 16:02 ———- Предыдущее написано было в 15:54 ———-

Изначально 90лс – дефорсированный аналог 110лс.
110лс – из нового семейства “EA211”

Старые 102/103/105 лс – родом из 90-х (серия ЕА111), стояли на А4/А5/A5FL октахах.

Алексей764

Посмотреть профиль

Отправить личное сообщение для Алексей764

Найти ещё сообщения от Алексей764

Gennady Duster

Посмотреть профиль

Отправить личное сообщение для Gennady Duster

Найти ещё сообщения от Gennady Duster

1) а/м встаёт колом только в одном случае – смерть мехатроника, причём данное явление легко предупреждается заменой масла в мехатронике каждые 60ткм, снять/ поставить мехатроник можно без подъёмника просто открыв капот за час полтора, масло – ваговская жидкость гур 1 банка. во всех остальных случаях автомобиль прекрасно сам доезжает до сервиса, ну кроме случая когда сжигают второе сцепление – в этом случае в месте с частью передних скоростей пропадает и задняя, но даже в этом случае авто едет правда только вперёд. Перепрошивку делали вообще привентивно – непрошитая сильно быстро сцепление снашивала
2) абсолютно согласен, найти запчасти на ваг нынче легче чем на ваз
3) первый раз через три года а затем через каждые два. ребят! вы что? с помощью сканера прокачивались только abs третьего поколения, остальные этого не требуют,- меняешь жижу как обычно и без гемороя, на счёт масла – прекрасно откачивается через щуп
4) отожгли они только с одним мотором- CDAB 1,8tsi остальные моторы любящие масло пожрать на шкоду не устанавливались это прерогатива ауди, при этом уйма народу которые считают что в россии масло надо менять чаще чем предписывает регламент – так и не узнали что их моторы могут масло жрать, причина масложора – закоксовывание и потеря подвижностм маслосъёмного кольца. По гарантии меняли поршни на другие изменённой конструкции (настолько изменнёной что меняли с шатунами). А вот например мотор тех же годов выпуска CAXA (1,4tsi) – почти неубиваем.
На последок хочу процитировать две поговорки на мой взгляд характеризующие практичекски всё что можно вычесть в интернете:
1) не так страшен чёрт как его малюют.
и 2) у страха глаза велики.

———- Добавлено в 20:07 ———- Предыдущее написано было в 19:51 ———-

привет дядь Лёшь, прикинь – а моя супруга с тобой несогласна! . и пока была механика уходил я с днёв рождений и свадеб сухой как лист, но потом купил ей судзукерку джимни потому что зассал ети с дсг брать и . на форуме судзуководов я подробно с фотографиями описал свои мытарства и как на второй передаче от петрозаводска до москвы ехал. Но всё это фигня ибо теперь когда мы в гости то супруга за рулём! Да здравствуют автоматические коробки передач всех мастей .

———- Добавлено в 20:12 ———- Предыдущее написано было в 20:07 ———-

Рено Дастер или Шкода Рапид: практичность или престиж

Казалось бы, эти две машины из разных классов, так что какая тут может быть дилемма? Дастер – это внедорожник, а Рапид – хэтчбек. Но по своей стоимости и многим другим характеристикам, не считая проходимости, автомобили близки. Потому, если есть сумма, но нет уверенности, выбрать ли Рено Дастер или Шкода Рапид, стоит присмотреться к обеим моделям и понять, что будет лучше в конкретном случае.

Дизайн и габариты

Обе машины выглядят эстетично, но не являются примером лоска в своих категориях. Опытный глаз сразу подметит скромность внешнего убранства. Но нельзя сказать, что это какой-то недостаток. Иные принципиально не берут модели с роскошным обликом по различным причинам. Обе модели понравятся людям с такими предпочтениями, ведь ни Дастер, ни Рапид не будут выделяться в общем потоке автомобилей ни в городе, ни на загородной трассе.

Формы Дастера более строгие, квадратные. Они подчеркивают характер машины, предназначение. Внедорожник, по мнению многих, в идеале должен выглядеть мощно, но, в то же время, просто.

А вот у Рапида линии более плавные, типичные для современных седанов и хэтчбеков. Но здесь не наблюдается той вычурной плавности, которая стала одним из современных трендов.

По весу Дастер тяжелее Рапида примерно на полтора центнера. Масса у внедорожника 1370 килограмм. Высота у него тоже больше и достигает 1625 мм, что примерно на 150 мм превышает показатель у машины от Шкода. А вот в длину хэтчбек примерно на столько же превосходит модель от Рено, достигая 4483 мм.

Разница в колесной базе менее 100 мм, в пользу Дастера. Не удивительно, что клиренс последнего значительно превосходит таковой у Рапида, достигая 210 мм против 170 мм у модели от Шкода. Но показатели эти нужно оценивать, обязательно учитывая класс. Дастер обладает неплохими габаритами для внедорожника, а Рапид – для хэтчбека. Потому нельзя сказать, что Рено Дастер превосходит конкурента, или же Шкода Рапид выглядит тут в лучшем свете.

Отдельно стоит сказать про багажник. Это действительно тот параметр, который можно сравнить, не учитывая специфику класса. И та, и другая машина предназначена, в том числе, для путешествий, а потому и объем багажника в обоих случаях крайне важен.

Если у Дастера таковой составляет лишь 408 л, то у Рапида он достигает всех 530 л. Это выгодно отличает хэтчбек, особенно для тех, кто предпочитает путешествовать исключительно по ровным загородным шоссе и никогда не сворачивает в трудно проходимые места.

Салон Skoda Rapid и Renault Duster

По комфорту интерьер Рапида несколько превосходит таковой у Дастера. По крайней мере, это отмечают многие. Недостатков у модели от Шкода практически нет. Не стоит относить к таковым скромность отделки, ведь за такие деньги иного ждать и не приходится. Но выполнено все эстетично.

Также у Рапида весьма удобная приборная панель, комфортные кресла и неплохой обзор. Одним словом, этот хэтчбек подходит для дальних путешествий с семьей, что сложно сказать про модель от Рено. Дизайн Рапида одновременно эстетичен и практичен, что ясно тем, кто перепробовал уже немало разных автомобилей.

Нельзя сказать то же про интерьер Дастера. В нем куда меньше комфорта и эстетики. Кроме того, есть и более серьезные проблемы: приборная панель сильно бликует, когда оказывается в лучах солнца. Левой ноге водителя зачастую мало места. Однако все не так плохо, если учесть предназначение машины.

Дастер – излюбленный автомобиль тех, чей достаток скромен, но амбиции требуют лихой езды по бездорожью. И какие-то неудобства в салоне такой машины вряд ли многие сочтут недостатком. Кто-то, вероятно, даже считает, что это придает некой «атмосферы» автомобилю, ведь преодоление трудностей – то, чего целевая аудитория Дастера зачастую и желает. И кстати, несмотря на то, что приборы бликуют на солнце, стрелки видны хорошо.

Но если сравнить салоны двух автомобилей, то становится ясно, что модель от Шкода в этом плане лучше обычного Дастера или даже Duster Privilege, ведь Рапид предоставляет тот уровень комфорта, который будет приемлем для всех членов семьи. А вот модель от Рено подойдет не каждому.

Технические характеристики

Начинка, конечно же, различается. Разница в объеме моторов значительная: если у Рапида это всего 1,4 л, то у Дастера – все 2 л. Так что в этом аспекте преимущества на стороне Рено. По мощности внедорожник превосходит хэтчбек, вырабатывая на максимуме 143 л.с. Шкода Рапид же демонстрирует на пределе только 125 л.с.

А вот крутящий момент у Дастера, напротив, даже слегка отстает. Если у машины от Рено этот показатель достигает 195 Н*м при 4000 об/мин, то Рапид демонстрирует все 200 Н*м при 4000 об/мин. Сложно сказать, у которого автомобиля двигатель лучше. Мощность Дастера обусловлена внедорожной природой. Хэтчбек вполне может обойтись имеющимися параметрами. Объем топливного бака у Рапида чуть больше и составляет 55 л против 50 л такового у Дастера.

На дороге модель от Рено демонстрирует меньшую прыть, ведь время разгона до 100 км/ч у нее лишь 10,3 сек. А вот хэтчбек производства Шкода разгоняется до той же скорости за 9 сек, что для представителя такого класса – неплохой показатель.

Трансмиссия внедорожника включает шесть передач. Коробка хэтчбека же предлагает семь передач. У машины от Рено привод полный, тогда как у детища Шкоды – передний. С учетом всего этого не удивительно, что внедорожник показывает большую прыть на бездорожье, но не такой юркий на проезжей части.

В итоге, каждый автомобиль заслуживает похвалы в рамках класса. Характеристики Рено Дастер и Шкода Рапид слишком различаются, чтобы не учитывать разницу классов. Если первый автомобиль прекрасно подойдет одиночкам, которые хотят машину на все случаи жизни, то второй – отличный выбор для семейных людей, тем более с учетом салона и багажника.

Цена Шкода Рапид и Рено Дастер

По стоимости машины очень близки. Цена на новый Дастер в среднем составляет 960 000 российских рублей, а на Рапид – 1 000 000 рублей. Это приемлемые деньги за приемлемое качество. Дастер – хорошая машина, равно как и Рапид, просто важно понять, что подойдет лучше. И на цену в этом вопросе смотреть не стоит.

Каким бы ни был выбор, будь то Шкода Рапид или же легендарный Рено Дастер, главное – чтобы автомобиль соответствовал целям владельца.

Заключение

В заключение, стоит отметить, что нельзя сказать, который автомобиль лучше: Дастер или Рапид. Нужно просто определиться с тем, какая машина лучше подойдет в конкретном случае. Потому, ориентируясь на цели, без труда можно выбрать между этими двумя похожими, но, все же, принципиально разными моделями.

Другие сравнения кроссовера:

Видео

Протестировав Хендай Солярис, Шкоду Рапид, Фольксваген Поло и Киа Рио я теперь знаю, что Рио лучший за 900 тыс руб

За эти деньги я думаю Рио хэтчбек будет оптимальным выбором.

Владельцем очередного подержанного автомобиля стал совсем недавно, но с тех мечтал купить новый. Поймите правильно, купить б/у иномарку бизнес-класса по цене Rio X-Line проблем не возникнет и будет сплошная эйфория. Но через месяц один ремонт, потом еще и еще. У меня их было штук 5 точно, намучился практически во всеми. Разве что Логан был неубиваемым.

Главный вопрос который мучал меня (да и других думаю тоже), что же лучше: Киа Рио, Хендай Солярис или Фольксваген Поло или Шкода Рапид? Ведь все они вроде бы в одном ценовом сегменте, и схожи. Однако после того, как посмотрев и саравнив все их, могу с уверенностью сказать, что они точно не равны.

Итак с бюджетом в 850 тыс.рублей я рассматривал следующие варианты:

– Хендай Солярис. Внешне сразу не понравился в комплектации за мои деньги нет климата, только обычный кондей. На тест-дайве тоже не зацепила: неплохо едет, но не лучше остальных. Если не было бы Киа Рио или Фольксваген Поло, она может и была бы лучшая, но если сравнить цену и опции то Солярис проигрывает.

– Шкода Рапид. Внешность, серьезная и строгая, багажник впечатляет, салон просторный, но изначально машина дорогая, за мои деньги можно взять только с 90-сильным мотором в нормальной комплектации либо выбирать базу с нормальным мотором. На тесте была машина в исполнении Monte Carlo c 110 л.с., едет она неплохо, но у кресел боковая поддержка слишком выраженная, с моим телосложением не очень комфортно. Не выбрал потому, что не укладывался в бюджет с желаемой комплектацией. Если закрыть глаза на ценник, то явно лучше Хендай Солярис не говоря уже о Весте.

– Лада Веста. Здесь писать можно много и долго. По внешности привлекательна, особенно это касается универсала. На тест драйве был несколько раз, машина едет хорошо, по управлению и тормозам вопросов нет, 1.6-литрового мотора для размеренных передвижений вполне хватает, руль регулируется во всех плоскостях это +, профиль у кресла очень удобные, места сзади хватает. Но в салоне грубые пластики, да и собран коряво: к чему не прикоснешься, все кажется низкокачественным и хлипким, в особенности касается это рукояток кондея/климата. Отказался из-за того, что не было особой уверенности в надежности (начитался отзывов и тестов), да и отношение дилеров к своему клиенту оставляет желать лучшего: машина стоит как иномарка а сервис как в советском союзе;

– Renault Sandero Stepway. Привлекательная внешне машинка, к тому же имеет отличную и энергоемкую подвеску. Отменная динамика обеспечивается механикой и 114-сильным мотором (1.6 л), однако недостатков хватает: салон давно устарел, задний ряд тесный до ужаса, багажник скромный. Совсем не вариант, может с рестайлинговым все будет лучше;

– Renault Duster. С данной моделью знаком хорошо – много ездил по работе. Внешность привлекает, а на полном приводе и механике, с 1.6-литровым мотором, едет отлично. Даже без противотуманок ближний свет работает классно. Задний ряд достаточно просторный, багажник радует. Минус только в простоте салона. Дастера хотел изначально, но цена не устроила – Privilege, которую рассматривал (полный привод, механика, 1.6 л), стоила 963 тыс.рублей, а окраска в металлик потянула бы еще на 16 тысяч;

– Фольксваген Поло седан. В моем выборе вышел в финал. Да, внешний вид желает лучшего, да и слишком приподнят за счет пакета плохой дороги. В некоторых комплектациях в салоне есть алюминиевые вставки, пальцами чувствуется, насколько приятно прикасаться к органам управления. Акустика, на удивление, играет отменно, шумоизоляция порадовала. Задний ряд просторный (но у Весты все-таки лучше). Основной плюс – 125-сильный TSI мотор (1.4 л). На тест-драйв был несколько раз, всегда восхищался: конкуренты в этом классе отдыхают: ни Киа Рио ни Хендай Солярис точно лучше со своими атмосферниками не поедут. Если только Шкода Рапид, моторы то одинаковые. Ценник адекватный, на версии, не пользующиеся особым спросом, дилеры еще готовы сделать скидку. Взял бы Поло на механике и с мотором 1.4 литра, но внешность совершенно не нравится, а для меня это важный фактор;

– Киа Рио Х лайн. Сначала на глаза попались фото седана после смены поколения, где салон был очень симпатичным. Позже появился хэтчбек, дополненный обвесом из пластика. Вот тут я и понял, что это моя машина. Записался на тест. Да, в минусы занес шумоизоляцию – она для этого класса откровенно хромает. Но остальное в плюсы. Например, великолепно выглядит сочетание темного низа и верха под серебро. Салон современный и собран хорошо. В данном классе отмечу хорошую эргономику как у Фольксваген Поло. Достойная динамика с мотором 1.6 л, причем как на автомате, так и на механике, а включая климат, провалов в мощности не заметил. Конечно, то же Поло или Шкода Рапид поедут лучше, но субъективно это не так ощущается. Хотя может потому что между тестами была неделя и впечатления уже подзабылись. Думал сэкономить около 40 тыс.рублей на покупке седана, но постепенно понял, что покупать надо понравившееся. Сзади места хватает, в Весте конечно по больше, но чем то пришлось жертвовать.

В итоге, сейчас владею серебристым Исклайновым Киа Рио в комплектации Luxe, на механике, с двигателем 1.6 л.

Если говорить, что лучше: Киа Рио, Хендай Солярис или Фольксваген Поло или Шкода Рапид, то на первое место я поставлю Рио, на второе Поло. Но оговорюсь: многое у меня решал и дизайн, а не только цена-опции-комфорт.

P.S. Я не специалист и не блогер, это лично мое мнение. Поэтому вместо того, чтобы меня хейтить в комментариях, посмотрите профессиональный тест-драйв от Авторевю.