Замена сцепления на Opel Astra подробная инструкция; Авторемонт, замена своими силами

Замена сцепления на Opel Astra подробная инструкция

Замена сцепления Опель Астра процесс очень трудоемкий и потребует множества инструментов. Понадобится яма или подъемник. Необходимо будет вывешивать двигатель, поскольку опоры двигателя со стороны коробки придется демонтировать. При замене сцепления Opel Astra необходимо будет вынимать приводы колес и сливать масло из КПП. Обязателен демонтаж АКБ. При снятии КПП понадобится помощник. Для центровки нового диска сцепления обязательно подготовьте специальную оправку. Времени уйдет очень много, даже на прочтение инструкции, не то что на реальную работу.

1. Откройте капот вашей Опель Астра.

2. Ослабьте гайку стяжного болта наконечника провода, подсоединенного к минусовой клемме аккумуляторной батареи.

3. Снимите провод с минусовой клеммы аккумуляторной батареи.

4. Откиньте крышку наконечника провода, подсоединенного к плюсовой клемме аккумуляторной батареи.

5. Снимите провод с плюсовой клеммы аккумуляторной батареи.

6. Отверните крепежный болт прижимной пластины, после чего демонтируйте ее.

7. Демонтируйте аккумуляторную батарею с автомобиля.

8. Отверните крепежные болты полки аккумуляторной батареи.

9. Демонтируйте полку аккумуляторной батареи.

10. Далее необходимо демонтировать приводы колес Опель Астра.

Снимите брызговики защиты двигателя.
Слейте масло из коробки переключения передач.
Снимите декоративный колпак переднего колеса.
Отогните вмятый край буртика ступичной гайки, используя тонкое зубило и молоток.
Ослабьте затяжку ступичной гайки переднего колеса.
Полностью отверните ступичную гайку и снимите установленную под гайкой упорную шайбу.
Отверните и снимите гайку болта, стягивающего клеммовое крепление пальца шаровой опоры стойки передней подвески с поворотным кулаком, а затем извлеките болт.
Сместите немного в сторону телескопическую стойку, после чего выньте из ступицы хвостовик наружного шарнира равных угловых скоростей.
Произведите выпрессовку внутреннего шарнира привода из шестерни полуоси, оперев монтажную лопатку о картер коробки переключения передач через деревянную проставку.
Демонтируйте привод переднего колеса в сборе.

Далее необходимо делать следующие операции.
11. Открутите и снимите крепежную гайку силового провода тягового реле.

12. Снимите силовой провод с контактного болта тягового реле.

13. Открутите и снимите крепежную гайку управляющего провода тягового реле.

14. Снимите управляющий провод с контактного болта тягового реле.

15. Сместите отсоединенные провода в сторону.

16. Открутите и снимите крепежную гайку провода «масса».

17. Отсоедините массовый провод от нижней крепежной шпильки стартера, а затем сместите провод в сторону.

18. Отверните и извлеките верхний крепежный болт стартера к двигателю.

19. Выверните нижнюю крепежную шпильку стартера к двигателю.

20. Демонтируйте стартер с автомобиля.

21. Пометьте маркером, фломастером или краской взаимное расположение наконечника рычага переключения передач и тяг. Это необходимо для того, чтобы приблизительно сохранить регулировку привода при обратной установке. Слегка отверните болт клеммового зажима управляющего привода механизма переключения передач, после чего осуществите разъединение тяги и наконечника рычага переключения передач.

22. Выньте фиксирующий элемент, а затем отсоедините наконечник шланга от переходника промежуточной трубки гидравлического привода выключения сцепления.

23. Снимите колодки проводных жгутов с датчика скорости и датчика включения заднего хода.

24. Снимите колодки проводных жгутов с кронштейнов, расположенных на коробке переключения передач.

25. Выпрямите шплинт, используя пассатижи.

26. Выньте ось промежуточной тяги управляющего привода коробки переключения передач.

27. Разъедините тягу привода и механизм переключения передач.

28. Выньте два пружинных фиксирующих элемента системы рычагов и управляющих тяг коробки переключения передач.

29. Демонтируйте систему рычагов и тяг управления с кронштейнов коробки переключения передач.

30. Надежно зацепите стропы механизма для подъема грузов за переднюю и заднюю транспортные проушины, расположенные на силовом агрегате, после чего натяните стропы.

31. Затормозите автомобиль стояночным тормозом, а также установите под задние колеса противооткатные «башмаки».

32. Ослабьте затяжку крепежных болтов передних колес.

Примечание: крепежные болты колес следует отворачивать и затягивать исключительно на установленном на все колеса автомобиле.

33. Поднимите переднюю часть автомобиля и установите под нее надежные и крепкие опоры.

34. Выверните крепежные болты передних колес, после чего демонтируйте колеса.

35. Демонтируйте защитный элемент картера и снимите брызговики двигателя (см. Снятие брызговиков двигателя и защиты поддона картера).

36. Подденьте крепежный пистон брызговика переднего бампера к подрамнику передней подвески, используя отвертку.

37. Извлеките крепежный пистон.

38. Аналогичным образом извлеките еще два крепежных пистона.

39. Демонтируйте приемную трубу системы выпуска отработавших газов.

40. Произведите измерение длины свободной резьбовой части рулевых тяг. Это необходимо для того, чтобы при сборке максимально приближенно сохранить угол развала-схождения колес (С обеих сторон автомобиля).

41. Слегка отверните контргайки наружных наконечников рулевых тяг (С обеих сторон автомобиля).

42. С обеих сторон автомобиля ослабьте затяжку крепежных гаек шаровых пальцев наконечников к рычагам поворотных кулаков (Удерживайте пальцы от проворачивания).

43. Установите съемник шаровых шарниров, а затем произведите выпрессовку пальцев из бобышек поворотных рычагов (С обеих сторон автомобиля).

44. С обеих сторон автомобиля открутите и снимите гайки болтов, стягивающих клеммовые соединения поворотных кулаков и шаровых опор. Выньте стяжные болты.

45. С обеих сторон автомобиля извлеките пальцы шаровых опор из отверстий в поворотных кулаках.

46. Демонтируйте подушку передней подвесочной опоры силового агрегата.

47. Демонтируйте подушку задней подвесочной опоры силового агрегата.

48. Перережьте крепежный хомут проводного жгута электрического насоса гидравлического усилителя рулевого управления, используя бокорезы.

Примечание: при сборке не забудьте заменить перерезанный хомут новым.

49. Открутите и снимите крепежную гайку клеммы силового провода электрического насоса гидравлического усилителя рулевого управления.

50. Снимите клемму с блока плавких вставок.

51. Сдавите элементы фиксации колодки проводного жгута проводов управления электрического насоса гидравлического усилителя рулевого управления.

52. Снимите колодку с моторного проводного жгута.

53. Отверните и выньте крепежный болт второго наконечника силового провода электрического насоса гидравлического усилителя рулевого управления к наконечнику отрицательного кабеля аккумуляторной батареи.

54. Разъедините наконечники проводов.

55. Открутите и выньте стяжной крепежный болт промежуточного вала рулевой колонки к валу-шестерне рулевого механизма (В салоне под приборной панелью).

56. Слегка отверните задний крепежный к кузову, а также два крепежных болта левого усилителя к кузову.

57. Демонтируйте усилитель.

58. Аналогичным образом демонтируйте правый усилитель, отвернув задние крепежные болты подрамника и крепежные болты усилителя к кузову.

59. Подоприте подрамник надежными опорами, установив их под его переднюю и заднюю поперечины.

60. Слегка отверните левый передний крепежный болт подрамника передней подвески к кузову автомобиля.

61. Полностью выверните левый передний крепежный болт подрамника.

62. Аналогичным образом выверните правый передний крепежный болт подрамника передней подвески к кузову автомобиля.

63. Слегка отверните левый средний крепежный болт подрамника к кузову.

64. Полностью выверните левый средний крепежный болт.

65. Аналогичным образом выверните правый средний крепежный болт подрамника передней подвески к кузову.

66. Демонтируйте с автомобиля подрамник передней подвески вместе с рычагами передней подвески, рулевым механизмом, электрическим насосом гидравлического усилителя рулевого управления и штангой стабилизатора поперечной устойчивости, для чего опустите его вниз, одновременно разъединяя промежуточный вал рулевой колонки и вал-шестерню механизма рулевого управления.

67. Отверните и извлеките крепежные болты картера сцепления к блоку двигателя.

68. Открутите и выньте два крепежных болта поддона масляного картера к картеру сцепления.

69. Подоприте коробку переключения передач, установив под ее картер надежную опору.

70. Сдвиньте коробку переключения передач назад на максимально возможное расстояние, чтобы первичный вал вышел из зацепления со ступицей ведомого диска сцепления.

Примечание: при демонтаже коробки переключения передач запрещается опирать конец первичного вала о лепестки диафрагменной пружины, иначе возможна их деформация.

71. Уберите опору и демонтируйте коробку переключения передач с автомобиля.

Теперь перд вашим взором корзина висящая на маховике, которую мы будем менять в сборе с дичком сцепления. Для того, что бы открутить сцепление открутите 6 болтов. При монтаже нового сцепления нанесите на ступичные шлицы ведомого диска сцепления тугоплавкую консистентную смазку (обычно идет в комплекте с новым сцеплением). Для центровки ведомого диска необходима оправка. Довольно часто эта оправка идет в комплекте с новым сцеплением. Без центровки оправки установить коробку передач не получится. Первичный вал КПП просто не попадет на свое место. Оправка должна быть установлена до того момента пока вы окончательно не затяните новую корзину сцепления. От правильной затяжки 6 болтов корзины напрямую зависит долговечность нового сцепления Опель Астра. Вверните болты, крепящие кожух нажимного диска к маховику. Затяжку болтов производите равномерно с усилием 15 Нм, по одному полному обороту ключа за прием, диаметрально переходя от болта к болту (крест на крест). После затяжки можно вынимать оправку и вставлять коробку передач.

После установки коробки и сборке всего, что вы открутили, необходимо установить приводы колес и залить масло в КПП. Процесс довольно сложный, поэтому прежде чем затевать замену сцепления на Опель Астра подумайте, не стоит ли обратится в сервис.

Замена сцепления Опель Астра h механика — рассмотрим вместе

Это один из самых трудоёмких процессов, требующих не столько средств на покупку новых запчастей на замену, сколько опыта, времени и терпения. Произвести замену сцепления самостоятельно под силу далеко не каждому автолюбителю. И в большинстве случаев лучше просто довериться профессионалам.

Снятие КПП и замена сцепления на Opel Zafira 2.

Продлевает срок службы сцепления на Опелях, оборудованных Изитроником, верная эксплуатация и своевременное сервис бота. Под обслуживанием мы подразумеваем две связанные друг с другом процедуры: смена рабочей воды в гидроприводе и адаптация точки схватывания сканером TECH 2, которые мы советуем делать 1 раз в 5 года, или 1 раз в 20-30 тыщ км, каков срок проекта, какое событие наступит ранее.

Два совета относительно эксплуатации:

При долгих стоянках в городских «пробках» включайте нейтральную передачу.
Не допускайте пробуксовки колес. Застрявший автомобиль, к примеру в сугробе, нужно извлекать только после перехода в ручной режим переключения передач.

Старенькый рабочий цилиндр сцепления, установленный со свежими диском и корзиной, может потечь в самом недалеком будущем. Всю совокупность приведет к повторной оплате работ по снятию и установке КПП. Очень возможна внезапная поломка в пути после уже проведенного ремонта, что всегда очень неприятно.

Смена сцепления занимает обычно 3-4 часа. Обратившись в наш язык вы не пожалеете. фирма гарантирует высококачественное сервис Вашего Опеля. Стоимость услуги под ключ варьируется от 25 до 31 тыс.руб., отталкиваясь от типа КПП и года выпуска автомобиля.

(495) 507-95-25
(495) 720-59-04
© 2005. 2019 Компания Магистраль, 123007 Москва, Магистральный пер., дом 3, стр. 3

Замена сцепления Опель Астра H: предварительная диагностика

Прежде чем определить, какова неисправность, и оценить, насколько сложным будет ремонт, необходимо провести диагностику. Для этого понадобится использование профессионального оборудования, в частности, специальный сканер и программное обеспечение к нему. Проверив наличие ошибок путем просмотра соответствующих кодов, выбирается направление для последующего ремонта.

Диагностика включает в себя:

выявление механических повреждений или утечек рабочей жидкости путем визуального осмотра;
проверку состояния и уровня масла;
проведение тестирования сцепления на разных режимах;
итоговый анализ работы узлов сцепления.

Как производится замена сцепления Опель Астра H

Для работ используется подъёмный механизм. Используется стандартный инструмент: набор торцевых головок и удлинители а 1/2, биты под Torx, шестигранники, отвертки под шлиц и т.д. Необходимы также специальные приспособления, обязательно применяемые в автосервисе:

для облегченной установки коробки;
для прокачки и т.д.

Процедура производится мастером с помощником – это сказывается и на времени, и на трудоёмкости, и на точности выполненных работ. Она делится на основные этапы:

снятие подрамника;
демонтаж коробки передач;
замена сцепления;
обратная сборка;
прокачка и тестирование.

Всего же процесс содержит около 70 пунктов: демонтаж АКБ и приводов передних колес, оси промежуточной тяги, системы рычагов и тяг, подушки передней подвесочной опоры силового агрегата, усилителей, подрамника передней подвески, коробки и т.д. Если будет упущен или неправильно выполнен один из них, можно сильно навредить коробке и сцеплению.

Изитроник замена жидкости гидропривода сцепления

opel-center.ru Квалифицированная техническая помощь Опель.

Замена сцепления Опель Астра H: предпосылки

Когда необходимо менять сцепление на Опель Астра H

Мастера нашего автосервиса крайне не советуют затягивать с обращением к специалистам, если вдруг начинают явно проявляться следующие признаки:

Включая или выключая сцепление, вы слышите сильный шум (он будет громче обычного).
Оно включается или выключается не полностью (то есть «буксует» или «ведёт»).
Во время движения чувствуются рывки.

Причины ухудшения работы сцепления Опель Астра Н

Если проявляется признак той или иной неполадки, причин для нее может быть сразу несколько. Приведём примеры.

Если уменьшен полный ход педали сцепления:

может покоробиться ведомый диск;
имеют повреждения его фрикционные накладки или ослабли заклепки;
заедают его ступицы на шлицах первичного вала коробки передач;
попал воздух в систему гидропривода или произошла утечка и т.д.

Если при работе сцепления ощущаются рывки:

заело ступицы или износились шлицы первичного вала;
сломались пружины демпфера;
износились накладки и т.д.

Если шум стал громче:

могли поломаться пластины соединения нажимного диска с кожухом и т.д.

Для чего нужна диагностика при неполадках сцепления

Причин, влияющих на корректность работы, на самом деле может быть много, они могут проявляться в разных признаках – все вместе или каждый в отдельности.

Комплексная диагностика, проводимая опытным мастером, использующим современное профессиональное оборудование, поможет ответить на вопросы:

Какие именно элементы сцепления вышли из строя?
Пригодно ли оно к ремонту, или целесообразнее будет его просто заменить?
Сколько времени может занять восстановление, какие работы потребуются, и сколько они будут стоить?

ДЛЯ СПРАВКИ: В нашем автосервисе любой ремонт или замена начинается с диагностики – это годами выработанная практика. Так мастер получает возможность досконально ознакомиться с поломками и составить перечень необходимых работ и список деталей на замену.

Цены на замену сцепления в нашем автосервисе

После диагностики нашим клиентам представляется список работ, необходимых для полноценного ремонта. Цены каждой из них определяются стоимостью услуг мастера и самих деталей на замену. Подбираются они по вин-коду, с учетом модели и года выпуска.

Цены комплектов сцепления могут различаться. Например, для Астра Н Z16XEP 2007 года выпуска требуется комплект 621303009, он будет несколько дешевле, чем для той же модели, но 2008 года выпуска – ему требуется комплект 621304709.

Кроме непосредственной замены сцепления также потребуется сменить:

масло в коробку;
тормозную жидкость (для Астры Н — DOT4).

Из расходных материалов в цену могут войти:

стопорное кольцо;
прокладка приемной трубы.

Основная цель – вернуть сцеплению работоспособность. Но по вашему желанию у нас могут быть проделаны дополнительные работы. К примеру, имеет смысл заменить сальники штока выбора передач и т.п. Это на руку самому автолюбителю – стоимость таких деталей и работ минимальная, а позже, когда необходимость замены становится срочной, уже не придется оплачивать повторную разборку, которая дороже в разы.

Итоговая стоимость в нашем автосервисе не превышает среднерыночную.

Полезные советы по продлению жизни сцепления Опель Астра Н

Желательно избавиться от привычки перед переключением передач или остановкой долго держать ногу на педали. Так оно слегка выжимается, начинает проскальзывать и быстрее изнашивается.

Можно самостоятельно проверить, насколько сцепление нуждается в замене или ремонте. Во время езды нужно нажать на газ. Если обороты после этого увеличиваются, а потом уменьшаются, и лишь после этого автомобиль начинает разгон, это говорит об изношенности механизма.

И главный совет. Если вы плохо себе представляете, как можно добраться до сцепления, лучше даже не пытайтесь. На это может уйти не то, что несколько часов, а несколько дней. Хуже того, имеется немалый риск ошибок при обратной сборке, что повлияет не только на работу отдельного узла, но и на всю трансмиссию и другие системы, прежде всего рулевое. Экономия в таких случаях, мягко говоря, сомнительна.

К СВЕДЕНИЮ: Опыт наших мастеров позволяет выполнять все операции довольно быстро и точно, благодаря чему достигается такая скорость в выполнении заказа. На качество работ это никак не влияет – на это даётся гарантия.

Замена сцепления Опель Астра H: механика и робот (изитроник)

Автомобили этой марки, оборудованные роботизированным изитроником, могут выдавать неисправность сцепления, когда появляются дергания в момент начала движения, при смене передачи или в момент остановки. В такой ситуации категорически не рекомендуется откладывать проведение замены сцепления Опель Астра H Z16XER, так как это напрямую может повлиять на работоспособность самой трансмиссии.

У автомобилей, оборудованных механической коробкой передач, ресурс службы сцепления дольше, чем у роботизированной КПП. Зачастую это связано с неравномерным изнашиванием диска сцепления, который больше подвержен износу со стороны корзины. Автовладельцы должны учитывать эту особенность, когда рассчитывают время следующего посещения автосервиса для проведения обслуживания.

Несколько советов по правильной эксплуатации таковы:

Не переключайте на нейтральную передачу во время длительной стоянки.
Старайтесь не допускать пробуксовок колес.
Если пришлось вытаскивать автомобиль, например, из ямы или сугроба, всегда переходите в режим переключения передач вручную.

На автомобилях, которые оборудованы роботизированной коробкой передач, можно значительно продлить срок службы сцепления, если правильно эксплуатировать и вовремя обслуживать трансмиссию. Если же поломка уже произошла, то вы можете обратиться в наш специализированный автосервис, где опытные мастера устранят все неисправности, связанные с этим узлом автомобиля.

Замена выжимного подшипника Опель Астра Н

Одной из наиболее распространенных причин поломок является износ подшипника включения. Он испытывает на себе повышенные нагрузки, так как вращается вне зависимости от того, выжато ли сцепление.

ПРИМЕЧАНИЕ: Деталь входит в конструкцию рабочего цилиндра привода Опель Астра Н. Если она выходит из строя, требуется заменить весь узел.

Располагается выжимной подшипник в картере. Процесс его замены в автосервисе схож с такой же процедурой со сцеплением. Мастерам также требуется демонтировать КПП и снять множество крепежных элементов. На место старого устанавливается цилиндр привода в сборе, и в большинстве случаев осмотр показывает, что требуется заменить и резиновые уплотнители. Мастера также указывают на то, что в конце многие автолюбители забывают удалить воздух из гидропривода, залить масло в коробку, тормозную жидкость в бачок основного тормозного цилиндра.

После всех процедур в обязательном порядке проверяется работоспособность нового сцепления на автомобиле.

Замена опорного подшипника Опель Астра Н

Мастера указывают на то, что проверить во время визита в автосервис стоит и другой подшипник – опорный. На данной модели он является одним из слабых звеньев. К примеру, в отличие от автомобилей, на которых он не издает никаких посторонних звуков на поворотах до сотни тысяч километров пробега, на Опель Астра Н подшипник может заставить автолюбителя беспокоиться уже через 30-50 тысяч. Наши мастера сталкивались с таким не раз, поэтому и хорошо знакомы с проблемами клиентов, и прекрасно знают, как быстро и недорого устранить их.

Процесс замены опорного подшипника Опель Астра H покажется легким только для специалиста с опытом. Новички, впервые взявшиеся заменять эту деталь и мало знакомые с типами, которые используются на Опель Астра Н, допускают множество ошибок, чем только усложняют и удорожают работу. Процедура условно делится на 16 этапов – от снятия колеса до обратной сборки конструкции. Подробно рассказать о ней, а также поделиться своими наблюдениями и дать дельные рекомендации, могут наши мастера.

Помощь профессионалов в замене сцепления Опель Астра Н

проявляются первые признаки неполадок – шумит, работает рывками, буксует и ведет;
вы хотите знать, что именно привело к поломке;
у вас не имеется достаточного опыта для замены узла;
вы хотите быстро решить проблему и иметь гарантии качества…

Обращайтесь в наш автосервис! Мы будем рады вам помочь и вернуть ваш Опель Астра Н к полноценной жизни.

Opel Astra H manual

Основные неисправности, для устранения которых необходимы снятие и разборка сцепления: – повышенный (по сравнению с привычным) шум при включении сцепления; – рывки при работе сцепления; – неполное включение сцепления (сцепление «буксует»); – неполное выключение сцепления (сцепление «ведет»).

Полезный совет.
При выходе из строя сцепления рекомендуем заменять одновременно все его элементы (ведомый и нажимной диски, подшипник выключения сцепления): работа по замене сцепления трудоемкая, а у неповрежденных элементов сцепления ресурс уже снижен, и, если их установить вновь, может потребоваться повторная замена сцепления после сравнительно небольшого пробега.

Вам потребуются: ключ «на 11» (удобнее торцовая головка), монтажная лопатка, оправка для центрирования ведомого диска.
1. Снимите коробку передач (см. Снятие и установка коробки передач Опель Астра h).

2. Если будете устанавливать прежний нажимной диск, пометьте любым способом (например, краской) взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в прежнее положение (для сохранения балансировки).

3. Удерживая маховик монтажной лопаткой (или большой отверткой) от проворачивания, выверните шесть болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику (для наглядности фотография сделана на снятом двигателе). Затяжку болтов ослабляйте равномерно: каждый болт по два оборота ключа, переходя от болта к болту по диаметру.

Так расположены болты крепления кожуха сцепления к маховику двигателя.

4. Снимите нажимной и ведомый диски сцепления с маховика, придерживая ведомый диск.

5. Осмотрите ведомый диск сцепления.
Трещины на деталях ведомого диска не допускаются.

6. Проверьте степень износа фрикционных накладок. Если головки заклепок утоплены менее чем на 0,3 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск необходимо заменить.

Примечание.
Если накладки ведомого диска замаслены, проверьте состояние сальника первичного вала коробки передач.
Возможно, требуется его замена.

7. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы ведомого диска, пытаясь переместить их в гнездах ступицы рукой. Если пружины легко перемещаются в гнездах или сломаны, замените диск.
8. Проверьте биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если биение превышает 0,5 мм, замените диск.

9. Осмотрите рабочие поверхности трения маховика…

10….и нажимного диска, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Замените дефектные узлы.
11. При ослаблении заклепочных соединений деталей кожуха и нажимного диска замените нажимной диск в сборе.

12. Внешним осмотром оцените состояние диафрагменной пружины нажимного диска.
Наличие трещин на диафрагменной пружине не допускается. Места А контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (износ не должен превышать 0,8 мм). В противном случае замените нажимной диск в сборе.

13. Осмотрите соединительные звенья кожуха и диска. Если звенья деформированы или сломаны, замените нажимной диск в сборе.
14. Внешним осмотром оцените состояние опорных колец нажимной пружины с наружной и внутренней стороны пружины. Кольца не должны иметь трещин и следов износа.
В противном случае замените нажимной диск в сборе.
15. Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.
16. Нанесите на шлицы ступицы ведомого диска тугоплавкую консистентную смазку.

17. При монтаже сцепления сначала с помощью оправки установите ведомый диск…

Устанавливайте ведомый диск таким образом, чтобы надпись «FLYWHEEL SIDE» была направлена в сторону маховика (выступающая часть ступицы диска должна быть направлена в сторону диафрагменной пружины кожуха сцепления).

18….а затем кожух нажимного диска, совместив нанесенные перед снятием метки, и вверните болты крепления его кожуха к маховику.
19. Болты вворачивайте моментом 15 Н·м равномерно, по одному обороту ключа каждый, поочередно переходя от болта к болту по диаметру.
20. Снимите оправку и установите коробку передач.
21. Проверьте работу сцепления (см. Проверка и регулировка хода педали привода выключения сцепления Опель Астра h).

Opel Astra H (Family) / Руководство

Главная
Карта
Скачать

Содержание

Снятие и установка сцепления

Основные неисправности в Опеле Астра, для устранения которых необходимы снятие и разборка сцепления:

повышенный (по сравнению с привычным) шум при включении сцепления;
рывки при работе сцепления;
неполное включение сцепления (сцепление «буксует»);
неполное выключение сцепления (сцепление «ведет»).

Полезный совет

При выходе из строя сцепления рекомендуем заменять одновременно все его элементы (ведомый и нажимной диски, подшипник выключения сцепления): работа по замене сцепления трудоемкая, а у неповрежденных элементов сцепления ресурс уже снижен, и, если их установить вновь, может потребоваться повторная замена сцепления после сравнительно небольшого пробега.

Вам потребуются: ключ «на 11» (удобнее торцовая головка), монтажная лопатка, оправка для центрирования ведомого диска.

Примечание

Так расположены болты крепления кожуха сцепления к маховику двигателя.

4. Снимите нажимной и ведомый диски сцепления с маховика, придерживая ведомый диск.

5. Осмотрите ведомый диск сцепления. Трещины на деталях ведомого диска не допускаются.

Примечание

Если накладки ведомого диска замаслены, проверьте состояние сальника первичного вала коробки передач. Возможно, требуется его замена.

8. Проверьте биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если биение превышает 0,5 мм, замените диск.

9. Осмотрите рабочие поверхности трения маховика.

10. . и нажимного диска, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Замените дефектные узлы.

11. При ослаблении заклепочных соединений деталей кожуха и нажимного диска замените нажимной диск в сборе.

12. Внешним осмотром оцените состояние диафрагменной пружины нажимного диска. Наличие трещин на диафрагменной пружине не допускается. Места А контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (износ не должен превышать 0,8 мм). В противном случае замените нажимной диск в сборе.

13. Осмотрите соединительные звенья кожуха и диска. Если звенья деформированы или сломаны, замените нажимной диск в сборе.

14. Внешним осмотром оцените состояние опорных колец нажимной пружины с наружной и внутренней стороны пружины. Кольца не должны иметь трещин и следов износа. В противном случае замените нажимной диск в сборе.

15. Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.

16. Нанесите на шлицы ступицы ведомого диска тугоплавкую консистентную смазку.

17. При монтаже сцепления сначала с помощью оправки установите ведомый диск.

Примечание

Устанавливайте ведомый диск на ваш Opel Astra таким образом, чтобы надпись «FLYWHEEL SIDE» была направлена в сторону маховика (выступающая часть ступицы диска должна быть направлена в сторону диафрагменной пружины кожуха сцепления).

18. . а затем кожух нажимного диска, совместив нанесенные перед снятием метки, и вверните болты крепления его кожуха к маховику.

19. Болты вворачивайте моментом 15 Н·м равномерно, по одному обороту ключа каждый, поочередно переходя от болта к болту по диаметру.

20. Снимите оправку и установите коробку передач.

Опель Астра Н. Снятие и установка сцепления

Читайте также:

Опель астра h как посмотреть ошибки

Так расположены болты крепления кожуха сцепления к маховику двигателя.

4. Снимите нажимной и ведомый диски сцепления с маховика, придерживая ведомый диск.

5. Осмотрите ведомый диск сцепления.
Трещины на деталях ведомого диска не допускаются.

9. Осмотрите рабочие поверхности трения маховика…

17. При монтаже сцепления сначала с помощью оправки установите ведомый диск…

Замена сцепления Opel Astra

Ресурс жизни сцепления напрямую зависит от характера вождения водителя. Если водитель любитель дать «жару», то никакое сцепление долго не выдержит. Однако есть люди, которые не меняют сцепление более 10 лет на автомобилях Opel Astra.

Если придерживаться спокойному стилю вождения, то сцепление выдержит 200 тыс. км. Пробега или 5-6 лет. Однако бывают уникумы, которые уничтожают новый комплект сцепления и прочие детали автомобиля за 5-10 тыс. км.

Симптомы изношенного сцепления:

Пробуксовка сцепления.
Сцепление «ведет» при включении.
Шумы при нажатии или отпускании педали сцепления.

Это говорит о том, что некоторые элементы сцепления износились, и требуется срочная их замена.

Рекомендуется производить замену сцепления комплектом, так как многие детали после притирки еще быстрее изнашиваются и это приводит к повторному разбору коробки передач и сцепления для замены необходимых деталей.

Необходимый инструмент для работы с коробкой и сцеплением

Набор гаечных ключей.
Набор головок.
Трещотка.
Отвертка с плоским лезвием.
Отвертка крестообразная.
Специальная оправка для ведомого диска.
Ветошь.
Тара для масла.
Пассатижи

Демонтаж коробки передач на Opel Astra

Всю процедуру демонтажа коробки желательно выполнять в подъемном боксе, так как понадобится демонтировать приводы автомобиля.

Открыть капот автомобиля.
Демонтировать отрицательную клемму (-) с аккумуляторной батареи.
Демонтировать плюсовую клемму (+) с аккумуляторной батареи.
Выкрутить крепежный болт прижимной пластины.
Демонтировать прижимную пластину.
Снять аккумуляторную батарею с кузовной части автомобиля.
Выкрутить крепежные болты полки АКБ.
Демонтировать полку АКБ.
Демонтировать приводы передних колес.
Выкрутить и демонтировать болт крепления силового провода тягового реле.
Извлечь силовой провод с контактного болта тягового реле.
Выкрутить и демонтировать крепежную гайку управляющего провода тягового реле.
Извлечь сам управляющий провод с контактного болта тягового реле.
Отодвинуть всю отсоединенную проводку в сторону.
Выкрутить и демонтировать крепежную гайку провода «масса».
Отключить массовый провод от нижней крепежной шпильки стартера, после чего сместить провод в сторону к остальным.
Выкрутить и извлечь верхний крепежный болт стартера к двигателю.
Выкрутить нижнюю крепежную шпильку стартера к двигателю.
Извлечь стартер из-под капотного пространства автомобиля.
Пометить любым доступным предметом (маркером, фломастером, мелом и т.д.) расположение наконечника рычага переключения и рулевых тяг (пальцев). Это нужно для того, чтоб хоть приблизительно сохранить регулировку привода при обратном монтаже. В противном случае необходимо будет делать развал-схождение.
Немного прокрутить болт крепления зажима управляющего привода механизма переключения передач, потом разъединить рулевые тяги и наконечники рычага переключения передач.
Извлечь фиксирующий элемент, а затем отсоединить наконечник шланга от переходника промежуточной трубки гидравлического привода выключения сцепления.
Демонтировать колодки проводных жгутов с датчика скорости и датчика включения заднего хода.
Демонтировать колодки проводных жгутов с кронштейнов, которые размещены на коробке переключения передач.
Используя пассатижи, выпрямить шплинт.
Демонтировать ось промежуточной тяги управляющего привода коробки переключения передач.
Разъединить тягу привода и механизм переключения передач.
Извлечь два пружинных фиксирующих элемента системы рычагов и управляющих тяг коробки передач.
Демонтировать систему рычагов и тяг управления с кронштейнов коробки переключения передач.
Надежно зацепить стропы механизма для подъема грузов за переднюю и заднюю транспортные проушины, которые размещены на силовом агрегате, после чего необходимо натянуть стропы.
Зафиксировать автомобиль, используя ручник.
Установить под задние колеса противооткатные «башмаки».
Ослабить затяжку крепежных болтов передних колес.
Поднять переднюю часть автомобиля и установите под нее опоры.
Вывернуть крепежные болты передних колес, после чего произвести демонтаж колес.
Снять защиту картера двигателя и демонтировать брызговики двигателя.
Поддеть отверткой крепежный пистон брызговика переднего бампера к подрамнику передней подвески.
Извлечь крепежный пистон.
Повторить процедуру еще с двумя крепежными пистонами.
Демонтировать приемную трубу системы выпуска отработавших газов (коллектор).
Измерить длину свободной резьбовой части обеих рулевых тяг. Необходимо это для того, чтобы при обратной сборке сохранить угол развала-схождения колес максимально приближенно. В противном случае развал-схождение колес неизбежен.
Немного прокрутить контргайки наружных наконечников рулевых тяг с каждой из сторон.
Ослабить затяжку крепежных гаек шаровых пальцев наконечников к рычагам поворотных кулаков с обеих сторон автомобиля. При этом необходимо удерживать гайки от проворачивания.
Установить съемник шаровых шарниров, после извлечь пальцы из бобышек поворотных рычагов путем выпрессовки. Сделать с каждой из сторон автомобиля.
Выкрутить и демонтировать гайки болтов, стягивающих клеммовые соединения поворотных кулаков и шаровых опор. Вынуть стяжные болты. Сделать это необходимо с обеих сторон автомобиля.
С обеих сторон автомобиля извлечь пальцы шаровых опор из отверстий в поворотных кулаках.
Демонтировать подушку передней подвесочной опоры силового агрегата.
Демонтировать подушку задней подвесочной опоры силового агрегата.
Извлечь крепежный хомут проводного жгута электрического насоса гидравлического усилителя рулевого управления. Рекомендуется использовать бокорезы. При обратной сборке не забыть заменить хомут новым.
Выкрутить и извлечь крепежную гайку клеммы силового провода электрического насоса рулевого управления.
Извлечь клемму с блока плавких вставок.
Сжать фиксаторы колодок проводного жгута проводов управления электрического насоса рулевого управления.
Извлечь колодку с моторного проводного жгута.
Используя отвертку, выкрутить болт крепления второго наконечника провода электро-насоса гидроусилителя рулевого управления к наконечнику (-) кабеля АКБ.
Разъединить наконечники проводов.
Выкрутить и извлечь стяжной болт крепления промежуточного вала колонки(рулевой) в валу – шестерне рулевого механизма. Данный болт находится в салоне Opel Astra под приборкой.
Немного прокрутить задний крепежный к кузову, а также два крепежных болта левого усилителя к кузову.
Произвести демонтаж усилителя.
Повторить процедуру с правым усилителем.
Подпереть подрамник опорами, установив их под переднюю и заднюю поперечины подрамника.
Выкрутить левый передний крепежный болт подрамника.
Повторить аналогичную процедуру с правым крепежным болтом подрамника.
Выкрутить левый средний крепежный болт.
Сделать то же самое с правым средним крепежным болтом.
Демонтировать подрамник передней подвески с автомобиля вместе со всеми прилегающими деталями.
Выкрутить и извлечь крепежные болты картера сцепления к блоку двигателя.
Выкрутить и извлечь два крепежных болта поддона масляного картера к картеру сцепления.
Подпереть коробку переключения передач опорой.
Максимально возможно выдвинуть коробку переключения передач назад так, чтоб первичный вал вышел с зацепления со ступицей ведомого диска. При демонтаже КПП опирать конец первичного вала о лепестки диафрагменной пружины запрещено. В противном случае неизбежна их деформация и обязательная замена.
Убрать опору и демонтировать КПП с Opel Astra.

Проверка и замена деталей сцепления на Opel Astra

После того, как коробка передач успешно демонтирована, можно приступать к осмотру составляющих сцепления, ведь они находятся непосредственно в самой коробке передач.

Пометить расположение кожуха нажимного диска сцепления к маховику любым доступным способом. Это необходимо для установки нажимного диска в прежнее положение.
Выкрутить и извлечь 6 болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления и маховика. При этом необходимо удерживать маховик от прокручивания, используя либо монтажную лопатку, либо большую отвертку. Болты необходимо ослаблять равномерно.
Отсоединить и демонтировать ведомый и нажимной диски сцепления от маховика, удерживая ведомый диск.
Осмотреть ведомый диск сцепления на наличие следов износа. При обнаружении трещин, сколов и следов замасленности – заменить ведомый диск новым.
Проверить фрикционные накладки на уровень износа. При утоплении головок более, чем 0,3 мм, обнаружении замасленности или ослаблении заклепочных соединений – заменить ведомый диск сцепления.
Проверить демпферные пружины в посадочных местах на момент надежности крепления. Усилием пальцев, перемещая их в сторону. Если пружины легко перемещаются – заменить диск в сборе.
Осмотреть ведомый диск на люфт биения ведомого диска. Если биение больше, чем 0,5 мм – заменить деталь.
Осмотреть рабочую поверхность маховика. При наличии рисок, трещин, забоин и прочих следов износа или перегрева маховика – заменить деталь.
Осмотреть рабочую поверхность нажимного диска сцепления. При наличии рисок, трещин, забоин и прочих следов износа или перегрева маховика – заменить деталь.
Проверить все соединения кожуха и нажимного диска на момент надежности фиксаций. Если есть дефекты – заменить нажимной диск в сборе.
Оценить состояние диафрагменной пружины нажимного диска методом детальна осмотра. При наличии рисок, трещин, забоин и прочих следов износа или перегрева маховика – заменить деталь. Места контакта лепестков пружины и подшипника должны находиться в одной плоскости. В противном случае – заменить диск в сборе.
Оценить состояние звеньев кожуха диска. При обнаружении дефектов или поломок – заменить нажимной диск.
Оценить состояние опорных колец нажимной пружины, как с наружной, так и с внутренней стороны. При обнаружении трещин и прочих следов износа в кольцах – заменить деталь.
Проверить давление и сопротивляемость передвижения ведомого диска по шлицам первичного вала КПП. При отсутствии легкости перемещения – устранить дефект или деталь, заменив её новой.
Нанести на шлицы ведомого диска специальную консистентную смазку.
Установить диск сцепления. Выполняя данную процедуру, необходима оправка. Надпись «Fly Wheel Side» должна быть направлена в сторону маховика.
Установить кожух нажимного диска и совместить все ранее сделанные отметки.
Закрутить болты, которые крепят кожух, усилием на 15 Н.м.
Демонтировать оправу и установить коробку передач обратно.

Установка коробки передач в Астре

Установить демонтированные детали в порядке, полностью противоположному снятию.
Залить масло в КПП.
Залить тормозную жидкость в бачок основного тормозного цилиндра (в отделение гидравлического привода выключения сцепления).
Выкачать воздух из привода выключения сцепления.
Проверить работоспособность нового или отремонтированного сцепления. Если же проблема решена частично или не решена вовсе – обратитесь в сервисный центр.

Процедуру замены деталей сцепления и демонтажа коробки переключения передач мы настоятельно рекомендуем делать вместе со специалистами, или вовсе доверить им эту процедуру.

Дело в том, что если неправильно выполнить хотя-бы один пункт, то возможно еще больше испортить коробку и сцепление автомобиля.

На замену дисков и прочих деталей сцепления уходит от одного дня, так как основное время занимает демонтаж и разбор коробки переключения передач.

Самодиагностика Opel Astra F. (Vectra A)

Сохранено для себя!
Диагностика системы впрыска “Multec”
Диагностический разъем находится в блоке предохранителей. Сам разъем черного цвета, с двумя рядами контактов (2х5), закрытых сверху крышечкой с проводками. Контакты у основания подписаны буквами А, B, С и т.д.

Для проверки:
Нужно снять крышку с проводами (разъем при этом остается на месте), соединить контакты “А” и “В” подходящим отрезком проволоки или скрепкой. Потом надо включить зажигание… Лампочка на панели приборов, желтая, с изображением молнии на фоне двигателя начнет мигать. Сначала одна вспышка, что соответствует цифре “1”, потом пауза и две вспышки, что соответствует цифре”2″. Итого получается “12” — код входа в режим диагностики. Каждый код лампа мигает по три раза. Стало быть три раза “12”, потом по три раза все коды неисправностей, которые запомнил контроллер, потом опять три раза “12” и т.д. по кругу. Коды неисправностей выдаются в порядке возрастания.
Список кодов и причины их запоминания, соответствующих системе впрыска “Multec”, устанавливаемых на двигатели объемом 1.2 и 1.4, приведены ниже:

12 — Вход в режим диагностики
13 — Выход за границы режима “Closed loop” в цепи обратной связи контроллера из-за неверного сигнала с Лямбда-зонда. Если сигнал с Лямбда-зонда перестает выходить за рамки 0,35…0,55В, при этом двигатель работает более 40 сек., его температура более 85оС, дроссельная заслонка приоткрыта более чем на 6%, коды 21 и 22 не сохранены в памяти компьютера и все это длится более 12 сек. Контроллер переходит на работу по программе “Open loop”
14 — Датчик температуры охлаждающей жидкости – пониженное напряжение. ( 4,9 В ) Возникает если температура двигателя по датчику менее -35оС. Датчик температуры дефектный. Код сохраняется в памяти если температура менее -35оС и двигатель работает более 20 сек. В этом случае контроллер переходит на работу по значению от 10 до 80 градусов в зависимости от прошедшего со старта времени.

21 — Потенциометр дроссельной заслонки. Повышенное напряжение.
( > 3,5 В ) Код сохраняется если напряжение на выходе др.заслонки превышает 3,5В, двигатель работает, его обороты менее 4000 об/мин., отсутствуют в памяти коды ошибок 33, 34 и все это длится более 1,5 сек. При этом контроллер подменяет сигнал потенциометра в зависимости от оборотов двигателя от 0% до 37%.

22 — Потенциометр дроссельной заслонки. Пониженное напряжение.
(

Возможно появление 42 ошибки при запуске двигателя (проявлялся как характерные “тычки” с торможением двигателя, гаснут приборы, подскакивает стрелка тахометра). Следует проверить стартер.

44 — Выход за границы режима “Closed loop” в цепи обратной связи контроллера из-за излишнего обеднения горючей смеси. Сигнал с лямбда-зонда менее 0,28В, двигатель работает, его температура более 20оС, не сохранены коды ошибок 33 и 34, условие выполняется более 1,5 мин. Контроллер переключается на работу по программе “Open loop”.

45 — Выход за границы режима “Closed loop” в цепи обратной связи контроллера из-за излишнего обогащения горючей смеси. Сигнал с лямбда-зонда превышает уровень 0,75В, двигатель работает, его температура более 20оС, не сохранены коды ошибок 33 и 34, условие выполняется более 1,5 мин. Контроллер переключается на работу по программе “Open loop”.
(Проверить массу ЭБУ, проверить провод на лямбда зонд (7й пин))

55 — Неисправность управляющего устройства (контроллера). Если при неработающем двигателе включено зажигание и контроллер выдает эту ошибку даже после отключения аккумулятора со стиранием ошибок, то это означает, что контроллер необходимо заменить.

Отличия от системы впрыcка “Мультек” для двигателей 1.3 и 1.6.
Добавлены несколько позиций:

51 — Неисправность управляющего устройства (контроллера). Возникает если контроллер получает нераспознаваемые данные из программной памяти. Контроллер подлежит замене.

53 — Только для мотора C16LZ. Завышенное напряжение в бортовой сети автомобиля. Появляется только если напряжение в бортовой сети повышается более чем 16,9 В.

54 — Только для мотора E16LZ. Неверный сигнал с потенциометра регулирования уровня СО в выхлопе. Появляется если уровень сигнала с потенциометра регулировки СО ниже 0,02В или выше 3,9В. В случае обнаружения этой ошибки контроллер переключается на прошитое значение в 2,5В и работает по нему. Контроллеры моторов C16LZ и Е16LZ — разные и, хоть они и взаимозаменяемы, имеют собственные системы кодов.

Отличия от системы впрыcка “Мультек” для двигателей 1.8i:
К вышеперечисленной первой таблице добавлены несколько позиций:

19 — Неправильный сигнал или отсутствие сигнала с датчика числа оборотов. Если контроллер в течение 3 сек. после начала пуска не получает информацию от датчика оборотов и напряжение на АКБ падает более чем на 1,1В и разряжение во впускном трубопроводе падает как минимум на 1 кПа, то контроллер переходит на программу пуска двигателя без сигнала с датчика числа оборотов.

25 — Форсунка впрыска — повышенное напряжение. Ошибка распознается только при старте двигателя. Если контроллер определяет, что напряжение на форсунке выходит за рамки рабочего диапазона, то подача импульсов на форсунку прекращается и двигатель останавливается.

29 — Реле бензонасоса. Низкое напряжение. Если контроллер определяет, что напряжение на реле выходит за рамки рабочего диапазона, то подача напряжения на бензонасос прекращается, а само реле остается запитанным.

32 — Реле бензонасоса. Высокое напряжение. Если контроллер определяет, что напряжение на реле выходит за рамки рабочего диапазона, то подача напряжения на бензонасос прекращается, а само реле остается запитанным.

42 — Слишком высокое напряжение на выходном каскаде впрыска при пуске. Ошибка распознается только при старте двигателя. Если контроллер определяет, что напряжение на выходе каскада управления выходит за рамки рабочего диапазона, то работа каскада прекращается и двигатель останавливается

49 — Слишком высокое напряжение аккумуляторной батареи. Распознается, если напряжение на АКБ превышает 16,9 В. Дальнейшая коррекция длительности впрыска становится невозможной. Контроллер может быть поврежден или выйти из строя. Стоп машина.

64 — Слишком низкое напряжение на выходном каскаде впрыска при пуске. Ошибка распознается только при старте двигателя. Если контроллер определяет, что напряжение на выходе каскада управления выходит за рамки рабочего диапазона, то работа каскада прекращается и двигатель останавливается

75 — Контроль крутящего момента — низкое напряжение. Уровень напряжение на ножке D7 контроллера остается низким более 10 сек.

76 — Контроль крутящего момента — постоянное (неизменное) напряжение. Уровень напряжение на ножке D7 контроллера остается “теряется” (отсутствует) более чем на 2 сек.

81 — Форсунка впрыска — пониженное напряжение. Если контроллер определяет, что напряжение на форсунке выходит за рамки рабочего диапазона, то подача импульсов на форсунку прекращается и двигатель останавливается.

85 — иммобилайзер. Он че есть в нашей машине? (европейцы с 1995г) Снял кожух рулевой-завелась. Вторым ключем двиг не хватает. Хех, точно есть иммо. Пошевелил разъем-работает. Ошибка от TishP.

Ну и список Всех ошибок.

Ошибки ABS:
Система антиблокировки тормозов (ABS) — общая информация и коды неисправностей Opel Vectra A

1 — Правое переднее колесо
2 — Суппорт тормозного механизма
3 — ГТЦ
4 — Сборка вакуумного усилителя тормозов
5 — Левое переднее колесо
6 — Вторичная часть контура
7 — Первичная часть контура
8 — Левый передний клапан управления
9 — Вторичный чувствительный клапан
10 — Первичный чувствительный клапан
11 — Правый передний клапан управления
12 — Вторичный спускной клапан
13 — Первичный спускной клапан
14 — Правый передний электромагнитный клапан
15 — Клапан управления
16 — Правый задний электромагнитный клапан
17 — Гидроаккумулятор
18 — Насос
19 — Насос
20 — Приводной электромотор
21 — Резервуар
22 — Резервуар
23 — Левый передний электромагнитный клапан
24 — Клапан управления
25 — Левый задний электромагнитный клапан
26 — Правое заднее колесо
27 — Суппорт тормозного механизма
28 — Чувствительные к нагрузке клапаны-регуляторы
29 — Левое заднее колесо

Карта кодов неисправностей ABS моделей 1993 и 1994 г.г. вып.
Количество проблесков, одиодом Предположительно неисправный узел выдаваемых свет или контур

1 Электромагнитный клапан-переключатель давления в тракте левого переднего колеса
2 Электромагнитный клапан-переключатель давления в тракте правого переднего колеса
3 Электромагнитный клапан-переключатель давления в тракте правого заднего колеса
4 Электромагнитный клапан-переключатель давления в тракте левого заднего колеса
5 Датчик оборотов левого переднего колеса
6 Датчик оборотов правого переднего колеса
7 Датчик оборотов правого заднего колеса
8 Датчик оборотов левого заднего колеса
9 Электромотор и реле его включения
10 Реле включения электромагнитного клапана
16 (или непрерывное свечение) ECU
Контрольная лампа ABS включена, светодиод выключен Заземление или контур подачи питания ECU
Заземление или контур подачи питания ECU
Количество проблесков, выдаваемых светодиодом.Предположительно неисправный узел или контур
12 Момент начала считывания кодов
16 Контур стоп-сигналов
18 Ротор колесного датчика
21 Обрыв в цепи датчика оборотов правого переднего колеса
22 Короткое замыкание в цепи датчика оборотов правого переднего колеса
25 Обрыв в цепи датчика оборотов левого переднего колеса
26 Короткое замыкание в цепи датчика оборотов левого переднего колеса
31 Обрыв в цепи датчика оборотов правого заднего колеса
32 Короткое замыкание в цепи датчика оборотов правого заднего колеса
35 Обрыв в цепи датчика оборотов левого заднего колеса
36 Короткое замыкание в цепи датчика оборотов левого заднего колеса
41 Выпускной клапан-переключатель правого переднего тормозного механизма модулятора ABS
42 Впускной клапан-переключатель правого переднего тормозного механизма модулятора ABS
45 Выпускной клапан-переключатель левого переднего тормозного механизма модулятора ABS
46 Впускной клапан-переключатель левого переднего тормозного механизма модулятора ABS
51 Выпускной клапан-переключатель правого заднего тормозного механизма модулятора ABS
52 Впускной клапан-переключатель правого заднего тормозного механизма модулятора ABS
55 Выпускной клапан-переключатель левого заднего тормозного механизма модулятора ABS
56 Впускной клапан-переключатель левого заднего тормозного механизма модулятора ABS
57 Нарушение уровня напряжения питания
61 Электромотор модулятора, либо реле его включения
63 Нарушение в цепи реле электромагнитного клапана
71 ECU
81 Датчик оборотов двигателя
85 ECU ABS
87 Двигатель функционирует в аварийном режиме
92 Процедура запуска передачи LAN не завершена
94 Прием продолжается после завершения передачи LAN
96 LAN находится в режиме слежения
98 Отказ системы передачи LAN