Замена задней стойки Ниссан Альмера классик: раскрываем все нюансы

Стойка амортизатора на Nissan Almera

Выход из строя стоек амортизатора ведет к серьезным нарушениям в работе подвески Ниссан Альмера Классик. При этом снижаются комфорт и управляемость автомобиля. Поэтому возникшую неисправность рекомендуется устранить в кратчайшие сроки, тем более выполнить ремонт несложно своими руками.

Оригинальные передние стойки амортизаторов имеют артикульные номера 54303-95F0B или 5611000Q0B. Они являются универсальными для левой и правой стороны. Стоимость новых стоек амортизаторов составляет 6-10 тыс. рублей.

Также имеется возможность приобрести оригинальные стойки с авторазборок. За бывший в употреблении узел цена начинается от 1400 рублей. Недостатком такой покупки является невозможность определить остаточный ресурс.

Номер по каталогу и стоимость хороших передних стоек амортизатора для Ниссан Альмера Классик от сторонних производителей

Оригинальные стойки амортизатора имеют высокую стоимость, поэтому автовладельцы прибегают к покупке аналогов. В таблице ниже представлены наилучшие альтернативные варианты родных узлов Альмера Классик.

Таблица — Хорошие аналоги передних оригинальных стоек амортизатора

Производитель Артикул Примерная стоимость, рубль
Trialli AG14150 1550-2000
Sachs 317157 2500-3000
Monroe 54303-BN825 2600-4500

Артикульный номер и ориентировочная стоимость на задние оригинальные стойки амортизатора Ниссан Альмера Классик

Задние оригинальные стойки амортизатора имеют артикул 5621000Q2H и 56210-BM425. Они одинаково подходят для правой и левой стороны. Стоимость узла составляет от 3400 до 5000 рублей.

Столь высокая цена заставляет автовладельцев идти на рынок бывших в употреблении узлов. Стойки на авторазборках имеют стоимость от 800 до 3000 рублей. Об остаточном их ресурсе можно судить лишь только по косвенным признакам.

Артикул и стоимость хороших аналогов родных задних стоек амортизатора для Ниссан Альмера Классик

Не желая приобретать бывшие в употреблении узлы или переплачивать за новые оригиналы, автовладельцы склоняются к покупке аналогов. Наилучшие варианты стоек амортизатора для Альмера Классик представлены в нижеприведенной таблице.

Таблица — Рекомендуемые аналоги

Производитель Артикул Примерная цена, рубль
Profit 20020238 1380-1700
Nipparts N5521029G 1500-1900
Meyle 36267250003 1850-2300
Kayaba 351028 2650-3100
Sensen 341282S 1790-2200

Предварительная подготовка к замене

Во время замены стоек амортизатора могут потребоваться запчасти, перечисленные в нижеприведенной таблице.

Таблица — Перечень элементов, которые могут потребоваться дополнительно

Наименование Каталожный номер
Пыльник амортизатора задний 5524095F0A
Пыльник амортизатора переднего 5405295F0A
Опора амортизатора переднего 5432095F0A
Опора заднего амортизатора 5532095F0A
Болт 0112595F0B
Гайка крепления нижней части стойки амортизатора 0122395F0E

Опытные автовладельцы рекомендуют натягивать шланг на пружину стойки амортизатора. Согласно отзывам это значительно снижает скрипы и посторонние звуки со стороны подвески. Поэтому до начала ремонтных работ рекомендуется обзавестись шлангом подходящего диаметра.

Требуемые инструменты для самостоятельной замены

Для того, чтобы замена передней стойки амортизатора прошла успешно, следует заранее подготовить инструменты из нижеприведенной таблицы.

Таблица — Инструменты требуемые для замены передней стойки

Название Примечание
Домкрат Для поднятия машины
Опора Для подкладывания под ступицу
Ключ “на 16”, “на 18”, “на 13”, “на 19”, “на 8”
Головка “на 16”, “на 18”, “на 13”, “на 19”
Вороток С трещоткой
Щетка по металлу и ветошь Для очистки загрязнений
Проникающая смазка Например, WD-40
Съемник пружин Можно изготовить из подручных средств
Консистентная смазка Для покрытия резьбовых соединений, чтобы облегчить последующий демонтаж

Замена передних стоек амортизатора на Ниссан Альмера Классик

Замена передней стойки амортизатора производится согласно нижеприведенной пошаговой инструкции.

  • Открыть капот.
  • Сорвать с места гайку штока стойки. Если пропустить данный шаг, то в последующем разъединить амортизатор и пружину будет сложнее. При этом запрещено отворачивать гайку полностью.

  • Поддомкратить Альмера Классик.
  • Снять колесо.
  • Подложить под ступицу опору.

  • Открутить стойку от поворотного кулака.

  • Отсоединить провод датчика АБС.
  • Высвободить тормозной шланг.
  • Открутить 3 гайки крепления опоры стойки.

  • Изъять стойку амортизатора.

  • Если предполагается не замена стойки в сборе, то необходимо ее разобрать и поменять детали, которые вышли из строя. Для этого первоначально следует сжать пружину специальным съемником.

  • Открутить гайку штока. Если он при этом проворачивается, то рекомендуется воспользоваться спецключом. При отсутствии такого инструмента удерживать шток от прокручивания можно разводным «газовым» ключом. Если использование амортизатора предвидеться в будущем, то для снижения риска его повреждения рекомендуется подложить в место захвата плотную ткань.

  • Разобрать стойку и поменять требуемые детали.
  • Собрать все в порядке обратном снятию.
  • Выполнение проверки схода и развала колес Альмера Классик не является обязательной процедурой после замены стоек. Все же опытные автовладельцы рекомендуют свозить автомобиль на стенд, так как было существенное вмешательство в подвеску.

Для успешной замены задних стоек амортизатора следует подготовить перечень инструментов из таблицы ниже.

Таблица — Инструменты необходимые для замены задней стойки

Название Примечание
Съемник Для пружин
Опора Например, брус дерева
Металлическая щетка и ветошь Для очистки рабочего места
Накидной ключ “на 16”
Разводной ключ Для захвата штока
Головка “на 16”
Вороток Желательно с трещоткой
Рожковый ключ “на 7”
Смазка проникающая WD-40 или подобная

Пошаговая замена задних стоек амортизатора на Ниссан Альмера Классик

Для замены задних стоек амортизатора на Альмера Классик рекомендуется воспользоваться пошаговым алгоритмом, который приведен ниже.

  • Включить любую переднюю передачу.
  • Поддомкратить заднюю часть Альмера Классик.
  • Открутить крепление колеса и демонтировать его.

Замена задней стойки Ниссан Альмера классик: раскрываем все нюансы

Амортизаторы на Ниссан Альмера Классик, N16 и G15

Амортизатор Ниссан Альмера G15 уменьшает колебания кузова, как следует, бережет его от каких-то ударов.

Артикул и стоимость хороших аналогов родных задних стоек амортизатора для Ниссан Альмера Классик

Не желая приобретать бывшие в употреблении узлы или переплачивать за новые оригиналы, автовладельцы склоняются к покупке аналогов. Наилучшие варианты стоек амортизатора для Альмера Классик представлены в нижеприведенной таблице.

Таблица — Рекомендуемые аналоги

ПроизводительАртикулПримерная цена, рубль
Profit 20020238 1380-1700
Nipparts N5521029G 1500-1900
Meyle 36267250003 1850-2300
Kayaba 351028 2650-3100
Sensen 341282S 1790-2200

Предварительная подготовка к замене

Во время замены стоек амортизатора могут потребоваться запчасти, перечисленные в нижеприведенной таблице.

Таблица — Перечень элементов, которые могут потребоваться дополнительно

НаименованиеКаталожный номер
Пыльник амортизатора задний 5524095F0A
Пыльник амортизатора переднего 5405295F0A
Опора амортизатора переднего 5432095F0A
Опора заднего амортизатора 5532095F0A
Болт 0112595F0B
Гайка крепления нижней части стойки амортизатора 0122395F0E

Опытные автовладельцы рекомендуют натягивать шланг на пружину стойки амортизатора. Согласно отзывам это значительно снижает скрипы и посторонние звуки со стороны подвески. Поэтому до начала ремонтных работ рекомендуется обзавестись шлангом подходящего диаметра.

Шланг надетый на пружину

Замена задних элементов

Задний механизм заменяем так:

  1. Снять колесо. Почистить резьбу шпилек. Открутить две гайки сверху подушки и болт сайлентблока снизу.
  2. Снять амортизатор, стянуть пружину с 2-ух сторон съемниками.
  3. Разобрать стойку на отдельные части.
  4. Установить новый элемент.
  5. Собрать что остается сделать нашему клиенту в оборотном порядке.

Смена задних амортизаторов должна проводиться не спеша и аккуратненько, чтоб ничего не разрушить.

При смене этих деталей посмотрите на пыльник. Если есть трещинкы, хоть мельчайшие, необходимо его поменять.

Водителю может казаться, как будто он слышит стук задних амортизаторов по другому фронтальных, хотя данный шум создается не по причине этих деталей. Он возникает вследствие износа либо деформации втулки, которая находится меж стойкой и чашечкой опоры кузова.

Замена передних элементов

Если ваша передняя подвеска начала ненормально реагировать на выпуклости, появились нередкие «пробивы» и утрата управления на поворотах, для вас стоит задуматься о скорой смене амортизаторов.

Инструменты и комплектующие для смены фронтального амортизатора:

  1. Новые амортизационные элементы.
  2. Пара пружинных стяжек.
  3. Домкрат либо подъемник (как для вас удобнее).
  4. ключи с размерами 13 и 17.
  5. Плоскогубцы.

  1. Взять домкрат и поднять машину. Снять фронтальное колесо. Встречаем состояние стойки.
  2. Вывернуть болты закрепления стойки к поворотному кулаку подвески.
  3. Взять стяжку и стягивать пружины.
  4. Открыть капот. Вывернуть три болта над колесом.
  5. Вынуть стойку.
  6. Параллельно первой установить другую стяжку.
  7. Открутить гайку стойки, в этом случае необходимо задерживать высшую часть.
  8. Требуется аккуратненько снимать и ставить новейшую стойку.
  9. Собрать подвеску в оборотном порядке.
  10. То же повторить с другим колесом впереди.

Поменять рессоры на Алмере Н16 необходимо строго парно. После смены будет нужно сделать проверку баланса.

Требуемые инструменты для самостоятельной замены

Для того, чтобы замена передней стойки амортизатора прошла успешно, следует заранее подготовить инструменты из нижеприведенной таблицы.

Таблица — Инструменты требуемые для замены передней стойки

НазваниеПримечание
Домкрат Для поднятия машины
Опора Для подкладывания под ступицу
Ключ «на 16», «на 18», «на 13», «на 19», «на 8»
Головка «на 16», «на 18», «на 13», «на 19»
Вороток С трещоткой
Щетка по металлу и ветошь Для очистки загрязнений
Проникающая смазка Например, WD-40
Съемник пружин Можно изготовить из подручных средств
Консистентная смазка Для покрытия резьбовых соединений, чтобы облегчить последующий демонтаж

Внешний вид съемника для пружин

Причины стука

Удостоверились, что стучит конкретно амортизатор либо какая-то его часть (к примеру, опора амортизатора фронтального)? Тогда нужно проверить ходовую часть комплексно. Это всераспространенный случай. Необходимо поменять деталь, которая стучит. Если она оказалась сухой, то следует сделать легкий тест: качнуть авто вниз, одновременно нажать на крылья. Если машина продолжает качаться заместо того, чтоб возвратиться в изначальное положение плавненько и тормознуть, то амортизационный элемент уже сломался не может уменьшать колебания. Эта неисправность вместе с малозначительным дисбалансом колес (достигнуть абсолютного их баланса нельзя) непременно приведет к неравномерному и усиленному износу шин.

Ремонт задней подвески Ниссан Альмера: замена задних стоек, амортизаторов и прочих составных элементов

Если утратившие упругость пружины и сайлентблоки подлежат замене, то неисправные стойки в ряде случаев возможно отремонтировать. В большинстве случаев снижение их упругости оказывается следствием утечки масла через изношенные или поврежденные сальники. В этом случае необходимо, слив из стоек остатки масла, установить новые и обновить в стойках амортизаторов жидкость.

Если же стойки или хотя бы одна из них повреждены, то есть деформированы или, тем более, сломаны, либо степень их износа достигла критического значения – так, что даже обновленные сальники не в состоянии предотвратить из них утечку масла, – эти детали тоже предстоит заменить. По счастью, ресурс этих компонентов подвески достаточно высок и замена задней стойки Ниссан Альмера Классик становится необходима лишь после большого пробега. Как показывает практика, срок их жизни составляет не менее сотни тысяч километров. Разумеется, при бережной эксплуатации автомобиля.

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ. Все парные компоненты подвески (как задней, так и передней) меняются тоже в паре. Это относится и к стойкам, и к пружинам, и к сайлентблокам. Так что, даже если одна из стоек или пружин выглядит еще вполне работоспособной, необходимо будет одновременно с вышедшей из строя заменить и ее, дабы обеспечить одинаковую упругость и левой, и правой составляющим подвески. Более того: новые компоненты должны быть одной конструкции, одного производителя и, по возможности, одной заводской партии. Поэтому и стойки, и пружины, и сайлентблоки всегда продаются попарно в комплекте с набором крепежных деталей.

На Нисан Альмера замена задних стоек осуществляется после того, как машина будет установлена на подъемник. Можно, конечно, воспользоваться для этого и домкратом, но доступ к проблемным компонентам подвески при этом останется затрудненным. Съемка выработавших свой ресурс производится при помощи специального инструмента. Особенно это касается пружин, которые закреплены не болтами, а впрессованы в специальные чашки (при замене пружин лучше заменить и эти крепежные элементы). Не забывайте, что чем равномернее будет осуществлена запрессовка новых пружин, тем эффективнее и дольше они будут служить. Все это в полной мере относится и к замене сайлентблоков.

ВЫВОД: На Ниссан Альмера Классик замена задних стоек, рано как и замена прочих компонентов задней и передней подвески, с должной степенью качества может быть произведена только в условиях профильного автосервиса, специалисты которого обладают должной квалификацией и у них под рукой имеется все необходимое оборудование. В противном случае обновленная подвеска в самом ближайшем будущем может напомнить о себе появлением описанных выше тревожных симптомов.

Приобретать запчасти, которые потребует на Ниссан Альмера замена заднего амортизатора, тоже лучше непосредственно в автосервисе. Во-первых, тем самым вы обезопасите себя от покупки контрафактного изделия сомнительного качества, во-вторых, получите гарантию на ремонт автомобиля, а в-третьих, сэкономите на запчастях, ведь на СТО они продаются без магазинной наценки.

Замена задних амортизаторов на Nissan Almera N16

Полис Осаго и другие виды страховки без походов в кабинеты,оформление через веб.все очень просто и накрепко.

Это существенно уменьшает срок их эксплуатации, ускоряет износ и выход и строя разных компонент подвески и тормозного механизма и внеплановый кузовной ремонт.

Типы неисправностей

Обычно стук задних амортизаторов, так же как и фронтальных, может показаться по причине каких-либо механических повреждений или износа. К примеру, стук вызывают сорвавшаяся резьба и прогнувшийся шток. Если такое вышло, означает, амортизационный элемент необходимо поменять или чинить, в особенности если пробег уже выше 50000 км. Временами всем приходится сменять как фильтры, так и колодки, только амортизатор служит еще подольше. Стук может показаться по причине поломок его частей: сальников, сайлентблоков и клапанов.

Утечка жидкости

Дополнительной неисправностью является вытекание амортизаторного масла наружу, что ведет к повышению свободного хода в гидросистеме демпфера. К месту, свободное от вытекшего масла, начинает поступать воздух. Делему просто решить: необходимо провести прокачку в сервисе либо своими силами.

Мороз

Часто стук слышен в мороз. Причина кроется не в самой комплектующей, в смазке, которая тут застыла. При водители замечают стук в амортизационных элементах сзади при морозе. В данной ситуации можно прогреть их, двигаясь с маленькой скоростью.

Втулки

Если втулки были установлены отлично (гайки прочно затянуты, отсутствует свободный ход штока), увы постукивание до настоящего времени конечно, то причина скрывается в новых или изношенных сайлентблоках, которые будут несовместимы. Чтоб предостеречь себя от таких случаев, необходимо получать полный набор, включающий новые втулки и оправки.

Плохой ремонт

Стук задних амортизаторов может проявляться даже на новых деталях, в особенности от непонятного производителя. По причине этого утежеляется ситуация не только лишь с устойчивостью авто, но и дополнительно с его маневренностью. Завышенная твердость не способен обеспечить обычной работы при завышенной нагрузке. Нехороший ремонт увеличивает сжатие и нагрузку на кузов. По причине этого начинают появляться трещинкы, усиливается отбой, что непременно плохо воздействует на машину.

Профилактика

Стук задних амортизаторов (так же как и фронтальных) нередко возникает в случае отсутствия бережной эксплуатации, также по причине езды по нехорошим дорожным покрытиям. Водители нередко резко начинают движение, не прогрев нормально подвеску. По причине этого температура масла не возросла до подходящей и будет равна температуре просто на улице. При холоде вязкость масла может так возрости, что нагрузки будут превосходить наибольший предел. По причине этого приходят в негодность очень хрупкие диски клапанов. Предупредить поломку просто: необходимо только после старта машины (несколько минут) двигаться аккуратненько: избегать всех толчков и ударов колес.

Заключение

Если появился стук задних амортизаторов либо фронтальных, выясните причину и убрите ее, в последнем случае поменяйте деталь на новейшую. Это стоит сделать в самое ближайшее время, потому что поломка амортизаторов на Ниссан Альмера Классик приводит к потере управления при поворотах и появлению небезопасной ситуации.

Замена задней стойки Ниссан Альмера классик: раскрываем все нюансы

Ремонт амортизатора телескопической стойки обычно не приводит к желаемому результату, поэтому при необходимости рекомендуем заменить амортизатор.
Вам потребуются: ключи «на 8», «на 17».

1. Снимите амортизаторную стойку с автомобиля (см. «Снятие и установка амортизаторной стойки задней подвески»).
2. Сожмите пружину с помощью специального приспособления.

3. Удерживая шток амортизатора рожковым ключом «на 8», отверните гайку штока накидным ключом «на 17», снимите установленную под ней шайбу.

4. . и снимите верхнюю опору.

5. Снимите со штока амортизатора тарелку буфера сжатия.

6. . и буфер с защитным чехлом.

При повреждении буфера сжатия или защитного чехла замените узел новым.

7. Снимите со стойки пружину.

8. Осмотрите пружину. Пружину с деформированными или обломанными витками замените. Если на исправной пружине перетерлась нижняя прокладка, снимите ее с пружины и замените новой.

ПРИМЕЧАНИЕ: Пружины заменяйте только парами (правую и левую одновременно).

9. Осмотрите детали стойки. При обнаружении трещин, деформации и разрушений на корпусе стойки, нижней чашке пружины, втулке крепления к балке подвески замените стойку. Проводить сварочные работы на стойке запрещается, так как это может повлиять на безопасность движения.
10. Установите амортизатор вертикально и несколько раз до упора опустите и поднимите шток амортизатора. Убедитесь в том, что шток перемещается без провалов, заеданий и стуков. В противном случае замените амортизатор. Кроме того, замените амортизатор при обнаружении потеков жидкости (допускается незначительное отпотевание в верхней части корпуса) и при повреждении резьбы в верхней части штока.

ПРИМЕЧАНИЕ: Данная проверка работы амортизаторной стойки приблизительная. Для более точной оценки ее состояния обратитесь в автосервис.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Амортизаторы заменяйте только парами (правый и левый одновременно).

11. Извлеките из подушки амортизаторной стойки верхнюю втулку.

Замените верхнюю втулку, если она сильно деформирована или на ее поверхности появились трещины.

12. Извлеките из подушки амортизаторной стойки нижнюю втулку.

Замените нижнюю втулку если ее резиновый массив сильно деформирован или если на его поверхности появились трещины.

13. Соберите амортизаторную стойку в по-рядке, обратном разборке. Гайку крепления нижней подушки затяните моментом И-м (1,8-2,4кгс*м).

Так выглядят детали амортизаторной стойки, разложенные в порядке их установки.

14. Установите амортизаторную стойку на автомобиль (см. «Снятие и установка амортизаторной стойки задней подвески»).

Задние опоры стоек ниссан альмера классик

Сегодня решил, возникшую в пятницу, проблему. Заказанная опора должна была придти в субботу, но планы по ее замене так и не были реализованы. Забрал опору только сегодня…
Одного я опасался в процессе замены — что высоты подъема домкрата не хватит до конца ослабить пружину, но опасения меня миновали )) Поддомкратил машину, пока не увидел, что пружина на несколько милиметров отошла от опоры, снял колесо, выкрутил нижний болт крепления амортизатора к балке и убрал стойку в сторону.

Затем снял остатки опоры с кузова, открутив высокой головкой на “14” две гайки. По разлому понял, что дефект зародился давно (свежий металл был в нескольких местах, большая часть поверхности успела покрыться ржавчиной…

Окончательно убедившись, что новая опора и есть оригинал (на обеих опорах одна и та же маркировка — самсунговский значок и артикул 45351-31000, хотя на упаковке артикул несколько отличается 45350-31020), приступил к переборке стойки.

Чтобы сорвать гайку на штоке после недолгих безуспешных попыток удержать шток пассатижами, ключом на “7”, догадался применить балонник ))

Разобрал стойку, качнул пару раз аморт — ходит без рывков и заеданий, сухой — значит походит еще. Стянул пружину стяжками, собрал стойку с новой опорой, примерил на машине, чтобы правильно сориентировать опору относительно пружины, затянул гайку штока и освободил пружину от стяжек.

Ну и сборка в обратной последовательности — наживляем гайки крепления опоры к кузову, болт крепления амортизатора к балке, затягиваем это все, устанавливаем колесо на место, снимаем авто с домкрата, собираем инструмент, моем руки и радуемся, что все прошло, как ожидалось, без “сюрпризов” ))
Времени на замену ушло примерно полтора часа…

Давно уже посещал звук из багажника справа по итогу решил менять взвесив все за и против- цена кусается, точней кусалась пока не наткнулся на оригинал и устроил ценник — Мир ведь не без добрых людей;) что кидают в комментариях артикулы правильных деталей !
Итак нам нужен этот арт 4535031020

Та же опора с теми же наклейками и оригинал — да вот бьется слегка иначе через каталог и стоит в два раза дешевле.
По замене все просто — авто на домкрат с откатами, откручиваем нижний болт (тяжело идет) . Верхние гайки вообще думал вырву с корнями, уфффф пронесло…) ВДха творит чудеса с 10и минутным перекуром (идут легче нижнего). От стоики открутить у вас СПЕЦКЛЮЧ на Балоннике, не надо изобретать ничего — все итак уже продуманно! Главное обратно при затяжке не скрутите отбойник в спираль, вовремя заметил.
И сделайте фото перед съемом пружины! чтобы видеть положения деталей относительно друг друга! при сборе обратно поможет)
Делов перед подъездом на часа полтора, зато гордости за себя любимого прям хоть отбавляй

Выход из строя стоек амортизатора ведет к серьезным нарушениям в работе подвески Ниссан Альмера Классик. При этом снижаются комфорт и управляемость автомобиля. Поэтому возникшую неисправность рекомендуется устранить в кратчайшие сроки, тем более выполнить ремонт несложно своими руками.

Оригинальные передние стойки амортизаторов имеют артикульные номера 54303-95F0B или 5611000Q0B. Они являются универсальными для левой и правой стороны. Стоимость новых стоек амортизаторов составляет 6-10 тыс. рублей.

Также имеется возможность приобрести оригинальные стойки с авторазборок. За бывший в употреблении узел цена начинается от 1400 рублей. Недостатком такой покупки является невозможность определить остаточный ресурс.

Номер по каталогу и стоимость хороших передних стоек амортизатора для Ниссан Альмера Классик от сторонних производителей

Оригинальные стойки амортизатора имеют высокую стоимость, поэтому автовладельцы прибегают к покупке аналогов. В таблице ниже представлены наилучшие альтернативные варианты родных узлов Альмера Классик.

Таблица — Хорошие аналоги передних оригинальных стоек амортизатора

Производитель Артикул Примерная стоимость, рубль
Trialli AG14150 1550—2000
Sachs 317157 2500—3000
Monroe 54303-BN825 2600—4500

Артикульный номер и ориентировочная стоимость на задние оригинальные стойки амортизатора Ниссан Альмера Классик

Задние оригинальные стойки амортизатора имеют артикул 5621000Q2H и 56210-BM425. Они одинаково подходят для правой и левой стороны. Стоимость узла составляет от 3400 до 5000 рублей.

Столь высокая цена заставляет автовладельцев идти на рынок бывших в употреблении узлов. Стойки на авторазборках имеют стоимость от 800 до 3000 рублей. Об остаточном их ресурсе можно судить лишь только по косвенным признакам.

Артикул и стоимость хороших аналогов родных задних стоек амортизатора для Ниссан Альмера Классик

Не желая приобретать бывшие в употреблении узлы или переплачивать за новые оригиналы, автовладельцы склоняются к покупке аналогов. Наилучшие варианты стоек амортизатора для Альмера Классик представлены в нижеприведенной таблице.

Таблица — Рекомендуемые аналоги

Производитель Артикул Примерная цена, рубль
Profit 20020238 1380—1700
Nipparts N5521029G 1500—1900
Meyle 36267250003 1850—2300
Kayaba 351028 2650—3100
Sensen 341282S 1790—2200

Предварительная подготовка к замене

Во время замены стоек амортизатора могут потребоваться запчасти, перечисленные в нижеприведенной таблице.

Таблица — Перечень элементов, которые могут потребоваться дополнительно

Наименование Каталожный номер
Пыльник амортизатора задний 5524095F0A
Пыльник амортизатора переднего 5405295F0A
Опора амортизатора переднего 5432095F0A
Опора заднего амортизатора 5532095F0A
Болт 0112595F0B
Гайка крепления нижней части стойки амортизатора 0122395F0E

Опытные автовладельцы рекомендуют натягивать шланг на пружину стойки амортизатора. Согласно отзывам это значительно снижает скрипы и посторонние звуки со стороны подвески. Поэтому до начала ремонтных работ рекомендуется обзавестись шлангом подходящего диаметра.

Требуемые инструменты для самостоятельной замены

Для того, чтобы замена передней стойки амортизатора прошла успешно, следует заранее подготовить инструменты из нижеприведенной таблицы.

Таблица — Инструменты требуемые для замены передней стойки

Название Примечание
Домкрат Для поднятия машины
Опора Для подкладывания под ступицу
Ключ “на 16”, “на 18”, “на 13”, “на 19”, “на 8”
Головка “на 16”, “на 18”, “на 13”, “на 19”
Вороток С трещоткой
Щетка по металлу и ветошь Для очистки загрязнений
Проникающая смазка Например, WD-40
Съемник пружин Можно изготовить из подручных средств
Консистентная смазка Для покрытия резьбовых соединений, чтобы облегчить последующий демонтаж

Замена передних стоек амортизатора на Ниссан Альмера Классик

Замена передней стойки амортизатора производится согласно нижеприведенной пошаговой инструкции.

  • Открыть капот.
  • Сорвать с места гайку штока стойки. Если пропустить данный шаг, то в последующем разъединить амортизатор и пружину будет сложнее. При этом запрещено отворачивать гайку полностью.

  • Поддомкратить Альмера Классик.
  • Снять колесо.
  • Подложить под ступицу опору.

  • Открутить стойку от поворотного кулака.

  • Отсоединить провод датчика АБС.
  • Высвободить тормозной шланг.
  • Открутить 3 гайки крепления опоры стойки.

  • Изъять стойку амортизатора.

  • Если предполагается не замена стойки в сборе, то необходимо ее разобрать и поменять детали, которые вышли из строя. Для этого первоначально следует сжать пружину специальным съемником.

  • Открутить гайку штока. Если он при этом проворачивается, то рекомендуется воспользоваться спецключом. При отсутствии такого инструмента удерживать шток от прокручивания можно разводным «газовым» ключом. Если использование амортизатора предвидеться в будущем, то для снижения риска его повреждения рекомендуется подложить в место захвата плотную ткань.

  • Разобрать стойку и поменять требуемые детали.
  • Собрать все в порядке обратном снятию.
  • Выполнение проверки схода и развала колес Альмера Классик не является обязательной процедурой после замены стоек. Все же опытные автовладельцы рекомендуют свозить автомобиль на стенд, так как было существенное вмешательство в подвеску.

Для успешной замены задних стоек амортизатора следует подготовить перечень инструментов из таблицы ниже.

Таблица — Инструменты необходимые для замены задней стойки

Название Примечание
Съемник Для пружин
Опора Например, брус дерева
Металлическая щетка и ветошь Для очистки рабочего места
Накидной ключ “на 16”
Разводной ключ Для захвата штока
Головка “на 16”
Вороток Желательно с трещоткой
Рожковый ключ “на 7”
Смазка проникающая WD-40 или подобная

Пошаговая замена задних стоек амортизатора на Ниссан Альмера Классик

Для замены задних стоек амортизатора на Альмера Классик рекомендуется воспользоваться пошаговым алгоритмом, который приведен ниже.

  • Включить любую переднюю передачу.
  • Поддомкратить заднюю часть Альмера Классик.
  • Открутить крепление колеса и демонтировать его.

Задняя подвеска Nissan Almera Classic с 2006 года

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
приводной вал Nissan Almera , ремонт карданных валов Nissan Almera , дифференциал Nissan Almera

3. Задняя подвеска

Проверка и обслуживание

Балка заднего моста, а также элементы подвески не должны быть ослабленными, а также иметь признаки износа или повреждения.

  • Пытаясь переместить задние колеса (левое и правое), убедиться в отсутствии чрезмерного люфта.
  • Затянуть все гайки и болты с требуемыми моментами затяжки.
  • Убедиться в отсутствии признаков протекания или другого повреждения амортизаторов.

Задняя балка в сборе

Снятие

2. Снять элементы тормозной системы.

3. Отсоединить от продольных рычагов и балки заднего моста тросы и стояночного тормоза и тормозные шланги.

Внимание:
– При снятии шлангов не допускать попадания тормозной жидкости на окрашенную поверхность кузова.
– Запрещено нажимать на педаль тормоза при отсоединенных шлангах.

4. Снять с продольных рычагов и балки заднего моста колесные датчики системы ABS.

5. Поднять автомобиль и установить домкрат под центральной частью балки заднего моста.

Внимание:
Не выполнять снятие при находящихся под нагрузкой задних амортизаторах.

6. Отвернуть болты крепления, находящиеся под амортизаторами.

7. Отвернуть болты и гайки крепления поперечной тяги.

8. Отвернуть болты и гайки крепления продольных рычагов. Снять задний мост в сборе, медленно опустив его домкратом.

Установка

Затянуть крепежи с требуемыми моментами.

Внимание:
– Запрещено заливать в тормозную гидросистему слитую из нее жидкость. Произвести замену.
– После установки прокачать тормоза.

1. Соединить распределительную тягу с поперечной тягой.

  • Не производить окончательную затяжку болтов и гаек крепления.

2. Установить на балку заднего моста распределительную тягу в сборе с поперечной тягой.

  • Не производить окончательную затяжку болтов и гаек крепления.

3. Установить домкрат под центральной частью балки заднего моста. Поднять задний мост и подсоединить к автомобилю продольные рычаги и тягу Панара.

  • Не производить окончательную затяжку болтов и гаек крепления.

4. Соединить амортизаторы с кузовом автомобиля и задним мостом.

5. Убрать домкрат из-под заднего моста.

6. Окончательно затянуть все гайки и болты крепления, когда незагруженный автомобиль будет находиться на опорной поверхности, а поперечная тяга (линия А) будет располагаться параллельно балке заднего моста, как показано на иллюстрации.

Стойка

Снятие

Внимание:
Запрещено ослаблять гайку штока амортизатора, установленного на автомобиле.

2. Поднять автомобиль и установить домкрат под центральной частью балки заднего моста.

Внимание:
Не выполнять снятие и не поднимать балку при находящихся под нагрузкой задних амортизаторах.

3. Отвернуть и снять нижние болты и гайки амортизатора.

4. Отвернуть верхние болты и гайки и снять амортизатор.

Установка
  • Установка производится в обратной последовательности. Затянуть крепежи с требуемыми моментами.
Разборка

1. Установить стандартное приспособление для сжатия пружины и закрепить стойку в тисках.

2. Постепенно ослабить контргайку штока амортизатора.

Внимание:
Не снимать ослабленную контргайку штока амортизатора, поскольку при этом пружина может соскочить и нанести травму.

3. Сжать пружину приспособлением.

Внимание:
Предварительно убедиться в надежности закрепления специального приспособления.

4. После сжатия пружины убедиться в том, что она отсоединилась от верхнего и нижнего седла, затем отвернуть гайку штока.

5. Снять детали стойки.

  • Снять прокладку, втулку (верхнюю), кронштейн, салинг-блок, втулку (нижнюю), крышку и демпфер. Снять пружину с амортизатора.

6. Медленно разжать приспособление и снять пружину.

Проверка

Амортизатор
  • Осмотреть стойку на наличие трещин, деформации и других признаков повреждения. При необходимости произвести замену.
  • На штоке поршня не должно отмечаться наличия признаков повреждения и неравномерного износа. При обнаружении дефектов заменить амортизатор.
  • Осмотреть сварные швы и уплотнители на наличие протекания масла. При обнаружении дефектов произвести замену.
Резиновая опора и втулки

Осмотреть втулки наличие трещин и других признаков износа. При необходимости произвести замену.

Пружина

Осмотреть на наличие трещин, а также других признаков повреждения и износа. При необходимости произвести замену.

Сборка

1. Сжать пружину приспособлением и установить ее на стойку.

Внимание:
– Повернуть пружину трубчатым концом книзу и поместить его в седло, как показано на иллюстрации.
– Убедиться в надежности закрепления специального приспособления и сжать пружину.

2. Установить детали стойки.

  • Установить демпфер, его крышку, сайлинг-блок, втулку (нижнюю), кронштейн, втулку (верхнюю) и шайбу. Установить гайку штока.

Внимание:
– Контргайка штока подлежит обязательной замене после снятия.
– Убедиться в надежности установки сайлинг-блока.

3. Установить кронштейн, как показано на иллюстрации.

4. Убедиться в надежности расположения пружины на кронштейне и снять приспособление, применявшееся для сжатия.

5. Затянуть контргайку штока с требуемым моментом.

6. Снять специальное приспособление со стойки.

Поперечная и распределительная тяга

Снятие

1. Подпереть домкратом центральную секцию балки заднего моста. Ослабить болт крепления поперечной тяги к балке, а также болт и гайку крепления к кузову, а также гайки крепления распределительной тяги к балке заднего моста. Снять с автомобиля поперечную тягу и распределительную тягу.

2. Отвернуть болты и гайки крепления и отсоединить поперечную тягу от распределительной тяги.

Проверка после снятия

Поперечная тяга
  • Убедиться в отсутствии деформации и других признаков повреждения элементов, а также в отсутствии трещин на тяге и втулках. При необходимости произвести замену.
  • Измерить величины расстояний АВ, ВС и АС, как показано на иллюстрации. При несоответствии полученных результатов приведенной норме произвести замену тяги.

Номинальные значения (расстояние между сайлинг-блоком и центром отверстия):

АВ: 207±0.5 мм; ВС: 394.5±0.5 мм; АС: 602±1.0 мм.

Распределительная тяга
  • Убедиться в отсутствии деформации и других признаков повреждения элементов, а также в отсутствии трещин на тяге и втулках. При необходимости произвести замену.
  • Измерить расстояние D, как показано на иллюстрации. При несоответствии полученного результата приведенной норме произвести замену тяги.

Номинальное значение D (расстояние между центрами сайлинг-блоков): 107±1.0 мм.

Установка
  • Затянуть крепления с требуемыми моментами.
  • Окончательно затянуть все гайки (4 шт.) и болты (2 шт.) крепления, когда незагруженный автомобиль будет находиться на опорной поверхности, а поперечная тяга будет располагаться параллельно балке заднего моста.

При покупке книги в PDF

1. Вы сможете скачать книгу сразу же после оплаты.

2. Книга будет скачана в формате PDF, и Вы сможете загрузить ее на любое устройство.

1. Все книги идеального качества, так как мы работаем с издательствами напрямую.

2. Электронные книги ничем не уступают бумажным и являются их полным аналогом.

3. Офисы нашей компании представлены в Украине, России и Польше, вы всегда можете обратиться к нам по конкретному адресу.

4. Все оплаты на сайте максимально защищены и происходят с помощью мировых платежных систем.

Книга не предназначена для продажи в Вашей стране.

Оформить заказ на бумажную версию этой книги Вы можете на сайте autoinform96.com.

Оплата товара и скачивание книги в электронном виде (формат PDF) производится на сайте.

Для этого надо найти интересующую Вас книгу и нажать на кнопку “Купить”. Цена книги указана на кнопке.

Для удобства, цена на сайте для жителей России, Беларуси и Казахстана представлена в рублях.

Для жителей Украины в гривнах, а для всех остальных стран – доллары.

После нажатия на кнопку “КУПИТЬ” Вам откроется окно оплат, где можно выбрать платежную систему, с помощью которой можно оплатить выбранную книгу с помощью любой банковской карты (Visa, MasterCard, МИР и т.д.)

При нажатии на кнопку “Оплатить банковской картой” откроется платежная система Portmone с помощью которой проще всего совершить оплату.

Кроме этого, на сайте для оплаты представлены четыре платежные системы:

  • Яндекс (оплата с любых банковских карт, аккаунта Яндекс Деньги, QIWI Wallet, терминалы и т.д.);
  • Portmone (оплата с любых банковских карт, аккаунта Portmone);
  • PayPal (оплата с любых банковских карт, аккаунта PayPal);
  • WebMoney (оплата с любых банковских карт, оплата с кошельков WebMoney).

Оплата через Яндекс Кассу

После выбора оплаты через Яндекс запустится платежная система Яндекс Касса, где требуется выбрать удобный способ оплаты (банковская карта, QIWI, аккаунт Яндекс Деньги и т.д.)

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от рубля, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка России на момент совершения покупки.

Данный способ оплаты оптимально подойдет для жителей России, Казахстана и Беларуси.

Официальный сайт платежной системы Яндекс Касса https://kassa.yandex.ru

Оплата через Portmone

После выбора оплаты через Portmone запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт Portmone.

Цена в платежной системе Portmone пересчитывается в доллар по курсу Центрального банка той страны, где Вы находитесь.

Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от доллара, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка Вашей страны на момент совершения покупки.

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Официальный сайт платежной системы Portmone https://www.portmone.com

Оплата через PayPal

После выбора оплаты через PayPal запустится платежная система PayPal, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт PayPal.

Если у Вас уже есть аккаунт PayPal, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

Если у Вас нет аккаунта в PayPal, и Вы хотите оплатить с помощью банковской карты через PayPal, Вам необходимо нажать на кнопку “Create an Account (Создать аккаунт)” – на рисунке показано стрелочкой.

После чего PayPal предложит вам выбрать Вашу страну и указать данные кредитной карты.

После указания данных, необходимых для осуществления платежа, надо нажать на кнопку “Pay Now (Оплатить)”.

Официальный сайт платежной системы PayPal https://www.paypal.com

Оплата через WebMoney

После выбора оплаты через WebMoney запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или кошелек WebMoney.

Если у Вас уже есть кошелек WebMoney, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

Если у Вас нет кошелька WebMoney, и Вы хотите оплатить другим образом, Вам необходимо выбрать любой из способов, который предлагает WebMoney и осуществить оплату

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Официальный сайт платежной системы WebMoney https://www.webmoney.ru/

Скачивание книги

После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:

На этой странице Вам необходимо указать свой e-mail, куда будет выслан доступ для скачивания книги.

Если Вы уже зарегистрированы на нашем сайте, то просто перейдите по ссылке личный кабинет.

Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.

Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel.

В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом – мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги.

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

  1. На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
  2. Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
  3. Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
  4. Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Замена задней стойки Ниссан Альмера классик: раскрываем все нюансы

кто менял передние амортизаторы?там для пружин какие съемники надо?

Приветствую
Я вот такими сжимал
http://i026.radikal.ru/0904/f3/bc9bb7e4d677.jpg (http://www.radikal.ru)

Покупал их сто лет назад. У них на разных концах резьбы имеют разное направление (левая-правая)
Главное чтобы у них было больше резьбы в середине. Короче чтобы прижимные лапки подходили как можно ближе друг к другу.
Откручиваешь переднюю стойку:
Машина на домкрате, колесо снято, на ручнике, под заднее колесо подложен противооткат (это так на всякий случай :100: )
1. Сверху (под капотом) три гайки. Не забудь головкой ослабить (сорвать) верхнюю гайку амортизатора. Напомню ослабить, не откручивая полностью. просто так удобнее. нежели на полу, на коленках, на верстаке.
Потом два болта на поворотном кулаке и стойка у тебя в руках.
2. Далее стягиваем стяжками с двух сторон пружину, откручиваем от руки ту самую специально ослабленную заранее гайку амортизатора. Выкидываем стоковые амортизаторы в крапиву.
3. Собираем всё в обратной последовательности, не забываем поставить все пластиковые шайбы так как они стояли. (я их ещё намазал литолом чуть чуть)
Болты на поворотном кулаке не имеют никаких регулировок (к сожалению) как на ТАЗ09. Поэтому просто затягиваем их хорошенько.
Верхнюю гайку амортизатора затянешь окончательно тогда, когда поставишь собранную стойку на место (так удобнее)

После замены стоек я ездил на регулировку схождения (Новые стойки подняли кузов очень немного и поэтому изменился угол схождения).
Кстати стоковые аморты тоже имеют газовый подпор, только его там оооочень мало.

Приветствую
Я вот такими сжимал
http://i026.radikal.ru/0904/f3/bc9bb7e4d677.jpg (http://www.radikal.ru)

Покупал их сто лет назад. У них на разных концах резьбы имеют разное направление (левая-правая)
Главное чтобы у них было больше резьбы в середине. Короче чтобы прижимные лапки подходили как можно ближе друг к другу.
Откручиваешь переднюю стойку:
Машина на домкрате, колесо снято, на ручнике, под заднее колесо подложен противооткат (это так на всякий случай :100: )
1. Сверху (под капотом) три болта. Не забудь головкой ослабить (сорвать) верхнюю гайку амортизатора. Напомню ослабить, не откручивая полностью. просто так удобнее. нежели на полу, на коленках, на верстаке.
Потом два болта на поворотном кулаке и стойка у тебя в руках.
2. Далее стягиваем стяжками с двух сторон пружину, откручиваем от руки ту самую специально ослабленную заранее гайку амортизатора. Выкидываем стоковые амортизаторы в крапиву.
3. Собираем всё в обратной последовательности, не забываем поставить все пластиковые шайбы так как они стояли. (я их ещё намазал литолом чуть чуть)
Болты на поворотном кулаке не имеют никаких регулировок (к сожалению) как на ТАЗ09. Поэтому просто затягиваем их хорошенько.
Верхнюю гайку амортизатора затянешь окончательно тогда, когда поставишь собранную стойку на место (так удобнее)

После замены стоек я ездил на регулировку схождения (Новые стойки подняли кузов очень немного и поэтому изменился угол схождения).
Кстати стоковые аморты тоже имеют газовый подпор, только его там оооочень мало.

Успехов.
О! У меня точ такие стяжки валяются Тоже покупал еще лет несколько назад для Ваз! Но не оч понравилось ими снимать.Потом взял с чашками теми удобнее было! Но все равно СПАСИБО. А сами амортизаторы газовые ставил или простые.

Kayaba Exel-G
читай http://almeraclassic.ru/forums/index.php?s. c=363&st=20 (http://www.almeraclassic.ru/showthread.php?t=261)

Поидее надо вот такие было
Перед: правая/левая : KYB333310/333311;

Не оказалось в наличие в фирме 333310/333311

Я поставил
333308 333309, зад. 341282 это тоже какой то не стандартный
Отличаются перед креплением провода от датчика ABS (нормовсий хомут рулит)
задние немного чашкой (она отличается от родной чашки)
Благодаря этой чашке на заднем амортизаторе я впендюрил пружины от классики ВАЗ 01-07 передние. В той теме всё описано

приветствую
Для уточнения сфотографировал в догонку

Вот как выглядит стоковый задний амортизатор с родной пружиной
http://s59.radikal.ru/i166/0905/6e/c7099fbb70f5.jpg (http://www.radikal.ru)

а вот так 341282 от Каябы с ВАЗовской (01-07 передней) пружиной
http://s42.radikal.ru/i095/0905/c4/d1a6e062046c.jpg (http://www.radikal.ru)

говорят что родная задняя пружина не встаёт в чашку 341282 Будет болтаться, так как у 341282 чашка больше немного. Мне родная пружина сразу не понравилась и я сделал зад пожёсче с помощю Вазовских пружин.

В выходные перевозил 6 мешков картошки в багажнике (6*3=18 ведер; 18*

9кг = 162кг. согласен, извращенец, каюсь :001: ) на дачу (25 км растояние)
Ехал в машине один. Сильно не злорадствовал, оккуратненько. тихонечко. Ни разу не задел отбойников. Всё очень достойно и чётко.
После разгрузки картофеля всё встало на свои места. Ничего не просело :100:
Хотя даже если бы и просело то повторить подвиг не долго (цена вопроса 700 руб за пару пружин)

Что надо знать об амортизаторах.

Традиционно на отечественных и многих зарубежных автомобилях применяют гидравлические двухтрубные амортизаторы. Основные детали: рабочий цилиндр, по которому при колебаниях автомобиля перемещается поршень с клапаном отбоя (отдачи), закрепленный на штоке. В нижней части рабочего цилиндра находится клапан сжатия. Рабочий цилиндр установлен соосно в цилиндре большего диаметра. Здесь находятся определенные объемы специальной жидкости и воздуха, необходимые для работы амортизатора. Сверху конструкцию объединяет уплотняющий узел. Кожух, или чехол, может быть металлическим, пластиковым, резиновым и т.д. При работе такого амортизатора через его “гидроузлы” происходит перекачка жидкости из объема над поршнем в объем под ним и обратно. Пути движения жидкости и сопротивление этому движению организованы с помощью клапанов так, что получаются требуемые усилия ходов сжатия и отбоя.

Зачем нужен резервуар? Вообразим, например, ход сжатия – поршень движется вниз, при этом часть жидкости перепускается через его клапан, а другая должна быть вытеснена, так как некоторый объем штока занимает ее место. Вспомним теперь, что жидкость несжимаема. Излишек через клапан сжатия вытесняется в резервуар, несколько “поджав” в нем воздух.

Те, кому впервые случается обслуживать или ремонтировать амортизатор, иногда при сборке допускают серьезную ошибку, пытаясь налить жидкости побольше. Если умелец исхитрится залить резервуар так, что в нем не останется воздуха или его объем будет недостаточен, амортизатор уподобится жесткому телу. Сжать его будет невозможно.

Недостаток двухтрубной конструкции как раз и состоит в наличии резервуара: он охватывает рабочий цилиндр и усложняет охлаждение последнего. Между тем, гашение колебаний сводится к тому, что их механическую энергию амортизатор преобразует в тепло, и это тепло нужно куда-то отвести. Как правило, его тратят на подогрев воздуха (амортизатор охлаждается воздухом) и препятствовать этому процессу не стоит – чем выше температура жидкости в рабочем цилиндре, тем ниже вязкость. Из-за этого снижаются усилия сжатия и отбоя. Но если первое, в основном, суммируется с усилием пружин подвески, то второе играет главную роль при гашении колебаний автомобиля. Малое усилие отбоя в одних случаях оборачивается раскачиванием автомобиля как целого (на плавных, волнообразных неровностях дороги), в других – возникновением сильных вертикальных колебаний подвески с “отскакиванием” колес от покрытия. И тогда устойчивость, управляемость, тормозные свойства автомобиля на неровной дороге становятся неудовлетворительными.

К тому же в амортизаторах этого типа даже специально подобранная маловспенивающаяся жидкость (масло) при больших скоростях колебаний (пропорциональных произведению хода на частоту колебаний) порой вспенивается. Причина в том, что жидкость проходит через “узкости” (зазоры в клапанах, каналы, сверления) с очень большими скоростями и при пониженных давлениях, в результате чего возникает кавитация (образование пузырьков разрежения). Этому способствует и повышение температуры амортизатора при интенсивной работе. Известно, что кавитация разрушает детали самых различных машин, агрегатов, узлов. В нашем же случае есть и другая беда: миллионы микроскопических пузырьков, сливаясь вместе, попадают в клапаны амортизатора, препятствуя его нормальной работе – сопротивление “пены” во много раз меньше сопротивления неразрывного объема жидкости. Амортизатор перестает гасить колебания. Это одна из причин того, что некоторые амортизаторы, вполне приемлемые для езды с комфортом по обычным дорогам, для автоспорта совершенно непригодны.

Есть разновидность двухтрубного амортизатора, в резервуар которого вместо воздуха закачан газ (например, азот) под некоторым избыточным давлением. Это несколько расширяет диапазон рабочих режимов амортизатора, так как сжатый газ, выполняя роль “аккумулятора давления”, поджимает жидкость, препятствуя ее вспениванию. Узнать такой амортизатор легко по поведению штока – последний под давлением изнутри упрямо выдвигается наружу, стоит лишь его освободить. Правда, это усилие невелико (до нескольких килограммов), поэтому сопротивление хода сжатия в основном создается клапаном нажатия в донышке рабочего цилиндра при прохождении через него вытесненной штоком жидкости.

Но и такой амортизатор может иметь провалы в работе. Стремление конструкторов создать амортизатор с максимально стабильными характеристиками в конце концов привело к появлению однотрубного амортизатора с “аккумулятором” высокого давления (как правило, даже в нерабочем состоянии у холодного амортизатора давление около 2,5 МПа – примерно 25 привычных “атмосфер”).

В этих амортизаторах тоже есть рабочий цилиндр, в котором перемещаются поршень с положенным “гидравлическим набором” из клапанов, шайб, пружин и т.д. Выход штока из цилиндра защищен уплотняющим узлом. Но куда девается жидкость, при ходе поршня вытесняемая из одной полости в другую? При сжатии амортизатора, например, к ее объему добавляется объем части штока, задвигаемой внутрь.

Проблема решена применением дополнительного “разделительного” поршня, ниже него – жидкость, выше – сжатый газ (реальный амортизатор этого типа работоспособен в любом положении). При колебаниях рабочего поршня движется и разделительный, перемещаясь ровно настолько, чтобы компенсировать влияние штока. А значит, и давление, и температура сжатого газа тоже не постоянные, они испытывают колебания, определяемые характером работы основного поршня. Проще говоря, дорогой, по которой вы едете.

В таком амортизаторе шток, освободившись, тоже стремится выдвинуться, но с большей силой, чем у двухтрубного. С этим приходится считаться. Замена обычных стоек “газовыми” приподнимает кузов примерно на 20 мм, особенно когда амортизаторы на-

греты, то есть давление в них еще выше. Это уменьшает ход отбоя. (Вообразите, что его вообще нет: автомобиль уподобится жесткой телеге.) Тому, кто хочет сохранить комфортный уровень передаваемых на кузов вибраций, при покупке газовых амортизаторов стоит потратиться и на более мягкие пружины подвески. Тогда характеристики подвески – в том числе соотношение сил сжатия и отбоя – останутся в приемлемых пределах. Правда, если автомобиль уже основательно послужил и подвеска ощутимо просела, то дополнительная упругость сжатого газа может оказаться ей на пользу.

Высокое давление газа в амортизаторе практически избавило его от вспенивания жидкости. Например, при длительном движении с высокой скоростью по самым безобразным проселкам вы не заметите ухудшения устойчивости или управляемости.

Сейчас многие фирмы выпускают усовершенствованные амортизаторы, в которых применен “поджим” с помощью газа, находящегося под большим или меньшим давлением. В том числе такие “гранды”, как “Кони”, “Сакс”, “Монро”. Собственные, российские газонаполненные амортизаторы тоже есть. Их производит фирма “Плаза” в Санкт-Петербурге.

Существуют различные конструкции газовых амортизаторов, например такие, в которых основной объем газа сосредоточен в отдельной емкости (аккумуляторе давления). Этот резервуар сообщается с рабочим объемом амортизатора специальным шлангом или трубкой. Каждая конструкция имеет свои плюсы и минусы.

Собираем данные про обновлённый Nissan X-Trail из первых рук

Рыжий! На бедную палитру Ниссана жаловались покупатели обоих полов: мол, выбирать не из чего. Ниссановцы ответили модным апельсиново-огненным «металликом».

Пресс-релиза не было. По той же информации, которую удалось раскопать до премьеры, выходило, что пересчитать обновки кроссовера Nissan X-Trail по силам даже неосторожному оператору пилорамы по пальцам одной руки. Судите сами: лёгкое освежение внешности, улучшенное оснащение да появление сервиса Яндекс.Авто — на всё про всё нужно два с половиной пальца. Тем не менее обновлённый X-Trail едет лучше дореформенного. Почему?

— Это больше, чем обычный фейслифтинг, — утверждает Сергей Лосев, отвечавший за подготовку обновлений: модернизацию подвески, рулевого управления и вариатора. Кроме того, улучшена шумоизоляция салона. Лосев провёл целый день со мной в машине и рассказал много интересного. Например, как долго подыскивали для кроссовера подходящие летние шины взамен «всесезонки», из-за чего едва уложились в срок запуска производства. И о том, почему не стоит доверять инструментальным замерам шума в салоне.

— Не скажу так сразу, на сколько децибелов тише в новом кроссовере серии Т32, да и так ли это важно? — продолжает ведущий инженер проекта в филиале Nissan-Россия. — Числа не отражают истинной картины звуковой загрязнённости. Бывает, приборы фиксируют сильное снижение, а уши этого не слышат. Иной же раз аппаратура показывает минимальное улучшение, а внутри значительно тише.

Лосев акцентирует: дело не столько в площади и толщине материалов, сколько в их правильном использовании. Ниссановцы борются с шумами комплексно, основываясь на виброакустических исследованиях: в том числе с учётом сезонной обувки. По ходу зимних тестов на X-Trail, помимо прочих, ставились и едва ли не самые голосистые шины, зубастые Nokian Hakkapeliitta 8.

В Крыму, где проходит презентация, снега не видать даже в бинокль. В салоне Икстрейла с летними шинами и впрямь тише. На высоких скоростях ветер и прочие внешние шумы едва обозначены, помимо прочего, благодаря установке «акустического» лобового стекла. От обычного оно отличается чуть большей толщиной и дополнительной шумопоглощающей прослойкой. Однако при интенсивном разгоне сиплый голос атмосферника мешает беседе с инженером. И покрышки, несмотря на комплекс мер, всё равно создают негромкий фон.

С шинами у Икстрейла, на первый взгляд, полная неразбериха. Начальные версии по-прежнему комплектуются 17-дюймовой «всесезонкой» Yokohama. На промежуточных использованы воронежские Pirelli диаметром 18 дюймов. Топовым модификациям положен 19-дюймовый Pirelli Scorpion итальянского производства. Как так вышло? Лосев говорит, что поначалу ниссановцы выбирали из десятка импортных (нелокализованных) шин, но ничего не подошло: одни лучше для управляемости, но проваливаются по комфорту или шумности, другие — наоборот.

Затем в воронежской линейке Pirelli нашлась модель нужных размерностей, однако полностью устроила лишь 18-дюймовая модификация. А 225/55 R19 пришлось закупать в Италии. Правда, сейчас всё идёт к тому, что локализуют и эту разновидность. Я слушаю инженера и думаю: «Ладно, Лосеву по роду деятельности положено выискивать таких вот “блох” — но разве кто-нибудь из покупателей Икстрейла оценит эти труды?».

Сергей соглашается: в наше время из ходовых качеств ещё чего-то стоит плавность хода, а управляемость совсем обесценилась, хотя и прямо влияет на безопасность. Зато расширение комплектаций воспринимается на ура. Светодиодные фары и фонари, подогревы руля и сидений, электропривод багажной двери с «ножным приводом», сервис Яндекс.Авто с проплаченным на год вперёд интернетом… Вот чего требует покупатель. Вот где «бабки». Всего этого у Икстрейла не было, а теперь есть. Все довольны.

Требовали покупатели и 19-дюймовые колёса, а за неимением таковых устанавливали неоригинальные. Nissan прагматичен: хотят большой размер — надо дать. С красивыми и тяжёлыми катками версия SE Top выглядит круто и мчит по неровному крымскому асфальту солидно, с достоинством. Но попадись под колесо ямка калибра больше среднего — по стальному телу пробегает дрожь, как будто от колебаний больших неподрессоренных масс. Оголённые деформационные швы на мостах усиливают дрожь тычками, срезы асфальта — ударами.

Передние амортизаторы теперь оснащены дополнительными пружинными демпферами сжатия, которые должны помогать как раз на средних и крупных неровностях. Но «девятнадцатые» колёса слишком тяжелы, чтобы оценить доработку. А вот версия на 18-дюймовых в схожих условиях идёт легче, плотнее. Тут уже понимаешь, что на самом деле плавность хода у Икстрейла — вполне себе ничего. На грунтовых дорожках (как правило, неровном, но твёрдом покрытии с торчащими камнями) он и вовсе — король. Подвеска глотает весь брак, причём бесшумно.

Именно такой X-Trail позволяет оценить усовершенствованный рулевой механизм. Прежде валу немного не хватало жёсткости. «Не то чтобы он “гулял”, — уточняет Лосев, — но, изменив шлицевые соединения, мы усилили вал почти вдвое, сделав точнее реакцию на повороты баранки». Но главное — новый электроусилитель. Старый сильно «фонил», выдавая вместо реактивного действия лишь обманчивую густоту. Любопытно, что Лосев использует для определения фонового усилия слово «трение».

Теперь руль получает чистый поток обратной связи, рост стабилизирующего усилия находится в гармонии с увеличением крена и боковых сил. А в малых углах усилитель вполне естественно помогает рулю возвращаться в ноль и центрует на прямой. Причём делает это столь деликатно, что помощь посредника остаётся незаметной для водителя. Как будто ты сам такой классный пилот, и даже дерзкая езда по закрученным серпантинам даётся безошибочно.

Моторы прежние: бензиновые 2.0 (144 л.с.) и 2.5 (171 л.с.), а также 130-сильный турбодизель. Для первых двух обновлены вариаторы — у каждой версии они отличаются железом и софтом. Новый гидротрансформатор с более ранней и жёсткой блокировкой помог прежде всего двухлитровому кроссоверу. Рост оборотов и набора скорости приведены к более логичной зависимости, и типичных завываний на одной ноте стало меньше, хотя они не исчезли совсем. Просто моторчик слабоват — не вытягивает на малых оборотах.

С мотором 2.5 X-Trail разгоняется уверенно, не наматывая сопли на шкивы трансмиссии. Новая программа управления сделала псевдопереключения более натуральными, и едешь почти как на «автомате». Лосев утверждает, что с каждым витком обновлений вариаторы становятся надёжней и обеспечивают более удобное управление тягой. Главный враг такой трансмиссии — долгие пробуксовки: например, когда кроссовер застрял в снегу или грязи, а водитель нещадно давит на газ. Проскальзывания и, как следствие, нагрев в паре шкив-ремень (шкив-цепь) в таких ситуациях неизбежны. Поэтому, если что, перекурите, дайте трансмиссии остыть.

Не любят вариаторы и резких скачков момента, когда буксующие колёса вдруг цепляются за твёрдое покрытие, например, при выезде со льда на асфальт. А также — парковок в бордюр: колёса остановились, трансмиссия — нет… Все перечисленные выше технические обновления характерны только для российских кроссоверов. На других рынках свои обновки, а то и вовсе отсутствие таковых.

Столь глубоко в конструкцию автомобиля российские инженеры Ниссана вмешались впервые, утверждает Лосев, причём исключительно по собственной инициативе. Работы над обновлением стартовали еще в начале 2016-го, было время подготовиться. Ездовыми испытаниями специалисты занимались более года: прототипы колесили по разным видам дорог, зимой и летом, в Англии, Испании, Сочи, Тольятти, подмосковном Дмитрове.

Сейчас в техническом центре российского Ниссана работают 84 инженера, еще десять человек занимаются ходовыми испытаниями. Возьмите одиннадцатым, говорю, пригожусь. Посмеялись. Но если без шуток, то доработки Икстрейла хоть и немногочисленны, но все проведены по делу. А самое приятное, что ценник остался вменяемым. Базовая версия подорожала на вечер при свечах в ресторане — шесть тысяч рублей, а топовая прибавила 48 000. Не разорительно для потребителя упакованного Ниссана.

Паспортные данные

Nissan X-Trail2.0 L2.5 L
Кузов
Тип кузовауниверсалуниверсал
Число дверей/мест5/55/5
Длина, мм46404640
Ширина, мм18201820
Высота, мм1715 (1740)*1715 (1740)
Колёсная база, мм27052705
Колея передняя/задняя, мм1575/15751575/1575
Снаряжённая масса, кг1450/16371603/1646
Полная масса, кг20602070
Объём багажника, л417–1507417–1507
Двигатель
Типбензиновыйбензиновый
Расположениеспереди, поперечноспереди, поперечно
Число и расположение цилиндров4, в ряд4, в ряд
Число клапанов1616
Рабочий объём, см³19972488
Макс. мощность, л.с./об/мин144/6000171/6000
Макс. крутящий момент, Н•м/об/мин200/4400233/4000
Трансмиссия
Коробка передачвариаторвариатор
Приводподключаемый полныйподключаемый полный
Ходовая часть
Передняя подвесканезависимая, пружинная, McPhersonнезависимая, пружинная, McPherson
Задняя подвесканезависимая, пружинная, многорычажнаянезависимая, пружинная, многорычажная
Передние тормозадисковые вентилируемыедисковые вентилируемые
Задние тормозадисковыедисковые
Шины225/65 R17, 225/60 R18225/60 R18, 225/55 R19
Дорожный просвет, мм210210
Эксплуатационные характеристики
Максимальная скорость, км/ч180190
Время разгона с 0 до 100 км/ч, с12,110,5
Расход топлива, л/100 км
— городской цикл9,711,3
— загородный цикл6,36,6
— смешанный цикл7,68,3
Норма токсичностиЕвро-5Евро-5
Ёмкость топливного бака, л6060
ТопливоАИ-95АИ-95
* В скобках приведена высота с рейлингами.

Паспортные данные

История

Nissan X-Trail первого поколения (Т30) увидел свет в 2000 году. Среднеразмерный кроссовер, построенный на легковой платформе FF-S, был рождён в пику японским конкурентам Toyota RAV4 и Honda CR-V. Но ниссановские дизайнеры предложили покупателям кроссовер с брутальной внешностью и оригинальным интерьером, где приборы располагались по центру передней панели.

Двигателей поначалу было два: бензиновый 2.0 с отдачей 140 л.с. и турбодизель 2.2, который развивал 114 или 136 л.с. Конечно же, японцы припасли для своего рынка нечто особенное: с 2002 года только в Японии продавался 280-сильный монстр Nissan X-Trail GT. Всего за шесть лет производства было продано около 800 тысяч Икстрейлов первого поколения. В 2003 году после обновления гамма пополнилась новой атмосферной «четвёркой» 2.5 (165 л.с.), а к существующим механической и автоматической трансмиссиям добавился клиноременный вариатор с возможностью ручного управления.

В 2007 году на Женевском автосалоне был представлен Nissan X-Trail нового поколения (Т 31), а в конце 2009-го японский кроссовер был локализован на заводе под Санкт-Петербургом. Несмотря на схожесть форм, в основе второго Икстрейла лежала новая платформа С, на которой годом ранее был построен компактный Qashqai.

Бензиновые двигатели, подвески и трансмиссии подверглись лишь омолаживающей модернизации. Дизельный двигатель 2.0 в зависимости от форсировки и рынка сбыта развивал 150 или 173 л.с. Обновилась и полноприводная трансмиссия All Mode 4х4, которая получила интеллектуальную приставку «i» и через штатные тормозные механизмы могла выравнивать угловые скорости колёс одной оси. Эта же функция повышала проходимость кроссовера на бездорожье.

Кроссовер третьего поколения с индексом Т32 был представлен в 2012-м на автосалоне в Женеве. Несмотря на то что внешне X-Trail изменился до неузнаваемости, он по-прежнему базировался на старой С-платформе, которая была существенно модернизирована и получила новую аббревиатуру — CMF (Common Modular Family). Возросла отдача модернизированных бензиновых двигателей 2.0 и 2.5, а 130-сильным турбодизелем с японцами поделились партнёры из Renault.

Читайте также:
Ниссан альмера классик замена цепи грм через сколько — рассмотрим вопрос
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: